El comercio de moda en España encara la recta final del año con optimismo. Después de que 2019 arrancara de forma irregular, el sector ha ido remontando en los últimos meses, hasta cerrar septiembre con un alza del 3,7%. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que la base comparable con 2018 era baja.

Con el incremento del noveno mes del año, el sector acumula una subida del 2,1%, según el Indicador del Comercio de Moda, elaborado a partir de datos recopilados por la Asociación Empresarial del Comercio Textil, Complementos y Piel (Acotex).

“El incremento de las ventas en septiembre se debe a varios factores”, señalan desde la patronal. En primer lugar, la base comparable es baja ya que en septiembre de 2018 las ventas del sector cayeron un 3,1%.

Por otro lado, “la buena climatología unido a unas rebajas regulares ha permitido vender el stock de la temporada de verano”. Además, Acotex señala como factor relevante que los comercios han comenzado a dividir la temporada de otoño/invierno esperando más para poner prendas de invierno.

El sector se aleja así de las caídas del 0,2% y del 0,3% que registró en julio y agosto, respectivamente. El indicador inició 2019 de manera desigual, alternando caídas del 1,9% en enero y del 8,4% en abril con subidas del 2,8% en febrero y del 11,8% en marzo, aupado por el efecto calendario.

Con todo, desde la patronal se mantienen optimista con la recta final de año, que incluye jornadas importantes como la campaña de Navidad o el Black Friday. “Esperamos seguir en crecimiento y cerrar el año en torno al 3%”, señalan desde Acotex.

De lograrlo, sería el primer ejercicio de crecimiento desde 2016. Después de siete años de crisis, que impactaron especialmente en el comercio de moda, las ventas comenzaron a recuperarse en 2014, con un alza del 2,2%.

El Indicador del Comercio de Moda recoge una muestra representativa por formato y dimensión de los sectores: confección hombre, mujer y niño, textil hogar y complementos. Las ventas reflejan la evolución por superficie comparable, por lo que no se tienen en cuenta las aperturas con antigüedad inferior a un año.

Consulta la evolución anual del Indicador del Comercio de Moda

Y calló el príncipe sueco. Tras destronar en 2016 a Gap en el ránking global de la distribución de moda, Fast Retailing ha logrado ahora superar al gigante H&M hasta colocarse como el segundo mayor grupo del mundo del sector. En cabeza sigue, a gran distancia, el rey Inditex, pero los movimientos de la última década en el ránking han demostrado que nadie en la moda es invencible.

Fast Retailing cerró 2018 (finalizado en agosto de este año) con una facturación de 2.290.548 millones de yenes (21.345 millones de dólares, a tipos de cambio de ayer). H&M, por su parte, registró unas ventas de 210.415 millones de coronas (21.149,8 millones de dólares).

Por apenas 200 millones de dólares, H&M ha perdido la segunda plaza por primera vez desde que llegó a ella en 2015. La compañía sueca está inmensa en un plan de transformación para regresar a la senda de la rentabilidad y retomar el contacto con el consumidor.

El sorpasso se ha debido a la rápida expansión de Fast Retailing, que lideró el crecimiento en 2018 con un alza del 7,53%. En cambio, H&M creció un 5,21%, una tasa superior a la registrada el año anterior pero no suficiente para frenar la locomotora japonesa.

Por arriba y por abajo hay más de 5.000 millones de dólares de distancia: en cabeza, Inditex, con una facturación de 226.145 millones de euros (28.688 millones de dólares), y a la cola, Gap, con 16.580 millones de dólares en ventas.

Pocos creían a Tadashi Yanai, consejero delegado de Fast Retailing, cuando a principios de la década pasada anunció que quería convertirse en el mayor grupo de moda del mundo por facturación en 2020, con una cifra de negocio de 42.000 millones de dólares.

Con el tiempo, Yanai ajustó sus expectativas (ni siquiera Inditex se ha acercado a esas cifras y el dueño de Uniqlo contuvo su apetito comprador) pero no ha parado de conquistar nuevas plazas en un ránking que nada tiene que ver con el de hace una década.

Tadashi Yanai anunció a principios de la década pasada que quería convertirse en el mayor retailer del mundo

En 2009, Gap dominaba la tabla con unas ventas de 14.197 millones de dólares. En segundo lugar, Inditex, en plena conquista global y casi empatado con H&M en el entorno de los 10.000 millones de dólares.

Pero la española tenía a su favor todo el mundo por conquistar, lo que le permitió dispararse en el ránking hasta conquistar el oro en 2011. H&M, por su parte, superó a Gap en 2015. Y entonces llegó Fast Retailing, como un bólido a todo gas. Igual que Inditex en 2009, el grupo nipón se encuentra ahora en plena expansión en el extranjero con Uniqlo, por lo que su capacidad de crecimiento es potencialmente mayor.

Mientras H&M e Inditex llevan muchos años internacionalizados, las ventas internacionales de Uniqlo no superaron a las de Japón hasta 2017. En 2018, la cadena volvió a ser el motor del grupo, con un crecimiento del 14,5%, hasta 1.026.000 millones de yenes (8.712 millones de euros).

Fast Retailing continúa en plena expansión, con una previsión de alcanzar 3.745 establecimientos en agosto de 2020

A la batalla se suma también la transformación digital, una arena en la que apenas se competía diez años atrás y en el que Inditex y Fast Retailing parecen mejor posicionados que sus rivales.

La japonesa se muestra, de nuevo, confiada. La empresa espera obtener una facturación consolidada de 2,4 billones de yenes (22.365 millones de dólares, a tipos de cambio de ayer) en 2020, un resultado operativo de 274.000 millones de yenes (2.553 millones de euros) y un beneficio neto de 175.000 millones de yenes (1.631 millones de dólares).

Mientras Gap, Inditex y H&M reordenan sus redes de retail, Fast Retailing continúa en plena expansión, con una previsión de alcanzar 3.745 establecimientos en agosto de 2020, cerca de los 3.877 de Gap y aún lejos de los 5.000 de H&M y los 7.000 de Inditex.

La batalla por el beneficio

En términos de rentabilidad, en cambio, Fast Retailing ya había superado a H&M el año anterior. Mientras veía impactada su cuenta de resultados por la reestructuración y las inversiones, Fast Retailing continuaba engordándolo a un ritmo sostenido.

Este año, la nipona anunció su primer profit warning en tres años, y finalmente cerró el ejercicio con un beneficio de 173.46 millones de yenes (1.612,6 millones de dólares), un 2,17% más. H&M, en cambio, hundió su resultado neto un 21,82%, hasta 12.652 millones de coronas (1.272 millones de dólares).

Inditex, por su parte, se mantuvo como el líder imbatible también en beneficio, con un resultado de 3.444 millones de euros (3.779 millones de dólares), un 2,26% más. Gap fue la que más lo incrementó el año pasado, con un alza del 18,28%, hasta 1.003 millones de dólares.

A los diseñadores les falta dinero, y a los clientes les falta interés. Así podrían resumirse dos de las principales barreras a las que se enfrentan los creadores de moda en España, que se reunieron ayer en Barcelona en un encuentro sectorial impulsado por la Asociación Creadores de Moda de España (Acme).

“La moda nunca ha sido un interés de primer orden para los españoles -aseguró Juanjo Oliva-; pero es que además ahora el contexto es diferente: no podemos vender vestidos maravillosos si sólo te los puedes poner para una boda”, defendió el creativo. “No podemos estar a todo, tenemos que saber qué cliente tenemos que buscar”, añadió.

Yolanda Pérez, cofundadora y directora creativa de Yolancris, coincidió en el diagnóstico.

“Los gustos de las nuevas generaciones han cambiado, no les interesa tanto cómo está hecho el producto, sino la satisfacción de poderlo comprar cómo y cuándo ellos quieran; si no eres capaz de cubrir esa necesidad, no puedes dirigirte al cliente joven”, aseguró. “Intentar abarcar todo el abanico es muy complicado, la solución está en intentar especializarse en algo”, añadió Pérez.

“Cuando tienes notoriedad, el resto llega sólo”, defendió Lluis Sans, de Santa Eulalia

Los participantes han coincidido en la brecha que existe entre los diseñadores españoles y extranjeros. “España es líder en pronto moda, pero en la moda media y media-alta no hemos conseguido triunfar más allá de nuestras fronteras, no digamos ya en lujo”, apuntó Lluis Sans, propietario del histórico multimarca Barcelonés Santa Eulalia.

“Las marcas de Italia o Francia, exportan el 80%, dependen del consumidor mundial, y ahí hay muchas oportunidades: fuera, las cosas hierven, aquí están congeladas”, sostuvo el empresario. Núria Sardá, en cambio, recordó que el cambio en los hábitos de consumo es global “Europa también está muy tocada, la forma de comprar está cambiando en todo el mundo”, defendió.

Esther Maria Laruccia, directora general de Valmont Barcelona Bridal Fashion Week, recordó que España tiene a su favor su músculo turístico. “Comprar es parte de la experiencia, los turista llegan y hacen cola frente a las tiendas”, defendió. “En Barcelona hay cola en Chanel y en Zara, pero no hay hueco para la gama media”, respondió Olga Mechén, directora creativa de Menchén Tomàs.

“No se puede ser pobre en el negocio de la moda”, opinó Maite Casademunt, de Lola Casademunt

Por su parte, Maite Muñoz, de Lebor Gabala, recordó que, en España, “los diseñadores han ido por un lado y la industria, por otro: aquí ha faltado unión desde hace siglos”. Ese difícil acceso a la financiación ha impedido, a juicio de algunos de los participantes, que los diseñadores españoles crecieran en el extranjero.

“La tienda multimarca está desapareciendo; los franceses e italianos crecieron fuera con tiendas; hoy, cualquier marca que nazca debería tener una”, defendió Pep Generó, presidente de Modacc. “El problema es encontrar financiación”, apostilló Pérez.

“No se puede ser pobre en el negocio de la moda”, sentenció Maite Casademunt, consejera delegada de Lola Casademunt. “El que no tiene capital se tiene que gestionar con estructuras muy pequeñas, o sino tienes los días contados”, apostilló.

En este sentido, Lluís Sans defendió que, a la hora de comprar una marca en Santa Eulalia, valoran que esta tenga ya una gran repercusión, poniendo como ejemplo a firmas como Off White o Jacquemus. “Cuando tienes éxito, el resto llega sólo”.

Edgar Mayo, de Sonia Carrasco, opinó que uno de los problemas es que “en España los diseñadores son muy celosos de su privacidad”. “Jacquemus es un influencer, tenemos que acostumbrarnos a compartir”, defendió.

Algunos de los participantes también apuntaron que falta creatividad. “Damos por hecho qeu aquí hay mucho talento, pero no hay tanto”, opinó Ángel Villa, de Brain&Beast. “Seguro que hay talento en España, pero se tiene que adaptar; no se puede seguir haciendo lo mismo que hace quince años”, apuntó José Gabriel Martí, de Insieme.

Velocidad y relato

Otro de los factores más repetidos por los asistentes fue la necesidad de crear un relato y adaptarse a los nuevos ritmos del sector. “El diseñador tiene un relato diferente al que tiene la gran empresa y el fast fashion y tiene que explotarlo”, aseguró Muntsa Vilalta, directora general de Comerç del departamento de Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

“La gente hoy tiene de todo, o creas una emoción o no generas una venta”, coincidió Casademunt. “Los jóvenes están asaltados por un montón de información y la moda es sólo una más, pero creo que con el auge de la sostenibilidad tenemos una gran oportunidad”, apuntó, por su parte, Beatriz González Cristóbal, consejera de Tous.

“El consumidor quiere inputs nuevos todo el rato”, defendió Esther García, directora artística de Esma producciones. “Lo veo en Instagram y lo compro, esa es la fórmula de enganchar la venta”, apuntó.

“Hay muy pocas compañías que ganan dinero online”, defendió David García

Sin embargo, Marta Coca, responsable del Área de Moda del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, apuntó que ese proceso de inmediatez implica “una transformación digital para la que creo que no estamos preparados, porque no tenemos los perfiles ni el acceso a la financiación para hacerlo”.

“Operar online es otro tipo de empresa, es otro modelo; que sepas vender vestidos en una tienda no significa que vayas a saber hacerlo también online”, defendió Juanjo Oliva. David García, secretario general de Modacc, apostilló además que “hay muy pocas compañías que ganan dinero online”.

“Estamos ante un cambio de paradigma; nada de lo de antes funciona y lo de ahora, tampoco; el reto es enorme y la única forma de afrontarlo es mediante la cooperación”. 

La irrupción de la era del fast fashion y del low cost en moda cortó las alas al desarrollo de los wearables en el sector. La expansión global de cadenas que buscaban contener al máximo los costes en el producto terminó por frenar el avance de una incipiente nueva industria basada en smart textiles. Un alud de líneas de investigación basadas en sensorización de prendas, en la aplicación de activos en base a la nanotecnología, en climatización textil, en tejidos luminiscentes o capaces de cargar una batería de móvil quedaron en stand by ante un sistema que les daba por completo la espalda. Ahora, gran parte de la investigación se ha reorientado a la sostenibilidad, en busca de nuevos materiales, procesos y componentes que garanticen el crecimiento perpetuo del actual modelo.

Deka desinvierte en España. El fondo de inversión alemán ha vendido once de los locales que compró a Inditex por un importe total de 105 millones de euros. En este sentido, el director del departamento de gestión de fondos inmobiliarios retail de Deka Management, Esteban de Lope, explica a EjePrime que el precio de venta permite “cubrir gastos”, ya que el precio de venta es un 5% superior al valor de mercado de los activos en el momento de su compra.

A pesar de que la intención inicial de Deka era vender a un solo comprador, no pudieron encontrar ningún inversor interesado, por lo que finalmente los ha colocado por separado entre diferentes inversores “muy diversos, aunque, sobre todo, locales”.

En concreto, los locales vendidos están situados en Albacete, Palma, Sevilla, San Sebastián, Ciudad Real, Zamora y Fuengirola, además de Lisboa. Por último, el fondo está ultimando la venta del establecimiento situado en Córdoba, que según explica Lope, “ha sido más complicado porque se debía hacer una separación horizontal”.

Los compradores han sido inversores “muy diversos, aunque, sobre todo, locales”

De Lope explica que la intención de la compañía era “vender rápido y no montar ningún tipo de subasta”, ya que son tiendas pequeñas. Además, estaban gestionadas por dos vehículos de inversión que suman más de 23.000 millones de euros en activos. “Eran una parte muy pequeña de las carteras”, resume el directivo.

Estos activos formaban parte de una cartera de dieciséis locales comerciales ocupados por la cadena de moda Zara, que el fondo alemán adquirió por 400 millones de euros en enero de 2018.

Así, Deka mantiene en propiedad cinco de los puntos de venta que formaban parte de la cartera inicial y que cuentan con un valor de mercado de 300 millones de euros. En concreto, son los situados en las calles Preciados y Carretas de Madrid, en la calle Pelayo de Barcelona, en la calle Colón de Valencia y una de las dos tiendas con las que contaba en Lisboa.

Interés por el sector logístico

Por otro lado, de Lope explicada que Deka peina constantemente el mercado inmologístico a la espera de encontrar oportunidades atractivas. En este sentido, la compañía está interesada en naves de entre 50.000 metros cuadrados y 60.000 metros cuadrados.

Además, asegura que “sería muy interesante” invertir en una cartera de activos destinados a la última milla, aunque descarta invertir en inmuebles de este tipo de manera independiente.

Deka mantiene la propiedad de cinco locales con un valor de mercado de 300 millones de euros

En todo caso, Madrid se ha convertido en el mercado favorito para Deka, ya que la incertidumbre política ha elevado “la prima de riesgo que ponemos a los activos situados en Barcelona”, el otro mercado en el que opera la compañía alemana.

Deka Immobilien, la división de inversiones inmobiliarias del Grupo Deka, cuenta con una capacidad de inversión de entre 4.000 millones y 5.000 millones de euros anuales. Actualmente opera en 25 países, sobre todo en Europa. En 2018 consiguió unos ingresos de 2.000 millones de euros en alquileres. Su cartera suma 9,5 millones de metros cuadrados.

La transformación viene de China. Estela Ye, directora general de Aliexpress en España, ha explicado en el marco de la presentación del nuevo proyecto de la empresa en el país, Aliexpress Businesses, que el país asiático es el que está liderando la transformación digital. Sin embargo, la directiva ha señalado que “cualquier innovación que mejore la experiencia del cliente llegará tarde o temprano a España”.

La directiva ha explicado que hace cinco años la digitalización era sólo comprar y vender a través de Internet, pero ahora “está revolucionando nuestro estilo de vida a una velocidad frenética”.

El pago mediante el reconocimiento facial, la sustitución de las cartas físicas en los restaurantes por códigos QR, los probadores virtuales en las tiendas de moda y la automatización en los hoteles con la llegada de robots al servicio de los huéspedes son algunas de las innovaciones que se están realizando en China y comienzan también introduciéndose en España, según explica la directiva.

“La digitalización llegará antes o después a España”

La directiva también ha hecho hincapié en el concepto de New retail, que consiste en que no haya una separación entre el mundo online y offline, sino una integración plena. Alibaba ya está trabajando con empresas como Nike o Starbucks para generar puntos de contacto con los clientes.

Ye ha señalado que, actualmente, las empresas más valiosas del mundo, como Google, Amazon o Alibaba, son compañías que operan con data intelligence y ecosistemas de coordinación, y que el futuro caminará en ese sentido.

La ejecutiva también ha defendido el modelo de ecosistema de Alibaba. “El grupo es un ecosistema digital que conecta millones de partners con big data”, explicó Ye. Este ecosistema opera a través de sus plataformas como Aliexpress, Taobao o Tmall.

“El grupo es un ecosistema digital que conecta millones de partners con big data”

Además, el grupo también tiene como objetivo aliarse con partners logísticos, financieros y especializados en márketing para “que abracen la digitalización”. En ese sentido, Alibaba está también digitalizando los pequeños negocios locales de China, donde a través de los datos de Internet se puede conectar a un sistema para realizar una compra inteligente y transformar el tráfico online en offline.

“Sólo cuando una empresa se digitaliza se pueden captar los datos masivos”, ha apuntado la directiva. A través de las interacciones en la web, las visitas a cada página o los chats se pueden digitalizar los interesese de clientes antes, durante y después de la compra. “Pero hace falta algoritmos para transformar esos datos en valor empresarial”, añadió Ye.

España, un mercado al alza para Aliexpress

España es el tercer mayor mercado para Aliexpress después de Rusia y Estados Unidos, según ha explicado la directiva, tanto por cifra de negocio como número de usuarios, que ya supera los diez millones de personas y cuarenta millones de visitas mensuales. Además, Ye ha destacado que el perfil del cliente español es uno de los más jóvenes. El 80% de los usuarios de la plataforma en el país tiene entre 16 años y 35 años.

En el mercado español, el grupo opera con la plataforma global de Aliexpress, Aliexpress Plaza, sólo para España y ahora con Aliexpress Business. Además, el grupo cuenta con una tienda propia que abrió el pasado verano en el centro comercial Xanadú de Madrid.

Ye ha incidido en la importancia de este establecimiento para traer las innovaciones digitales al país. La directiva, que ha explicado que por ahora no tiene previsto realizar otra apertura, ha señalado que por ahora está realizando mejoras continuas en la tienda con el objetivo de integrar el mundo off y on. 

Por cada camiseta, un árbol, por cada par de gafas, otro para los más desfavorecidos. En un contexto en que la responsabilidad social corporativa (RSC) se ha convertido en un activo más de las compañías de moda, las firmas de moda abrazan el modelo buy one, give one, con el que implican a sus clientes en sus proyectos sociales.

Will Smith solía lucir chaquetas XXL con estampados histriónicos combinadas con camisas psicodélicas de diversos colores o chándales, mientras interpretaba a su personaje homónimo en la serie de televisión El príncipe de Bel Air, traspasando su influencia más allá de la pequeña pantalla y convirtiéndose en uno de los iconos de moda del momento.

La primera sombrerería de la familia Albero alzó la persiana en la Valencia de 1820 como Sombrerería León. Lo hizo en la plaza del mercado, en el centro neurálgico de la ciudad en el inicio del siglo XIX, cuando salir de casa con sombrero era un hábito tan indiscutible como hacerlo con pantalones. Dos siglos después, la saga continúa a pesar de los giros del negocio, la indumentaria, las costumbres y la transformación del boca oreja en redes sociales.

VF diseña su plan estratégico para Europa. El gigante estadounidense, que factura 2.900 millones de dólares en la región, prevé crecer a un ritmo de entre el 6% y el 7% anual hasta 2024 en Europa, Oriente Medio y África.

La tasa está ligeramente por debajo de la prevista por el grupo a escala global (impulsada por los emergentes), que contempla un aumento de entre el 7% y el 8% al año en los próximos cinco ejercicios.

“Creemos que la economía no cambiará tanto; confiamos que nuestras estrategias esquivarán cualquier fenómeno disruptivo que no podamos predecir”, ha explicado Martino Scabbia Guerrini, responsable del grupo en la región, a WWD.

VF facturó 2.900 millones de dólares en Europa, Oriente Próximo y Asia en el último ejercicio

Los principales objetivos del grupo en este mercado es acelerar la estrategia de “aceleración secuencial” para las marcas más pequeñas de la cartera, es decir, focalizar los esfuerzos en una marca después de otra. Otro de los vectores es impulsar el crecimiento digital y apostar por el canal de venta directo al consumidor.

Las oficinas de Europa, Oriente Medio y África ocupan 161.458 metros cuadrados en una infraestructura de cristal con espacios de trabajo al aire libre, en los cuales trabajan mil empleados de 39 nacionalidades.