Gran expansión del centro comercial Max Center de Barakaldo (Vizcaya), el mall que ha invertido en la reforma integral de su espacio un total de 20 millones de euros. Desde el inicio del proceso de reforma, el centro ha aumentado su mix en más de 3.500 metros cuadrados con la apertura de las nuevas tiendas de Pull&Bear, Bershka, Lovit, Tezenis, así como la que se producirá próximamente de la marca Arenal.

En el caso de Pull&Bear y Bershka, ambas pertenecientes al grupo Inditex, se trata de una importante ampliación de las superficies que ambas firmas ya disponían en Max Center. Concretamente, Pull&Bear duplican su superficie en el centro comercial con un espacio de 845 metros cuadrados, mientras que Bershka ha unificado sus dos colecciones de hombre y mujer, alcanzando una única superficie de casi 1.000 m². La primavera de 2020 se contempla la llegada de la nueva tienda de Zara.

Pull&Bear y Bershka amplían su superficie en el Max Center llegando a los 845 metros cuadrados y 1.000 metros cuadrados respectivamente

Mejora de los espacios comunes  

En paralelo, ya se están produciendo significativos avances en la actualización y mejora de los espacios comunes, una reforma que se está realizando por fases para mantener la operatividad del centro. Entre otras actuaciones, se está reformando una de las plazas principales para mejorar la comunicación vertical del espacio.

La moda saca partido del turismo de compras. De enero a septiembre, el sector copó seis de cada diez euros del gasto de los turistas de largo recorrido en España, según el Barómetro de compras de Global Blue. En total, el gasto en compras aumentó un 20%. Las buenas cifras del verano y el aumento de llegadas de los turistas de Hong Kong y Corea del Sud han impulsado el gasto en compras. En el primer caso el aumento ha sido del 63%, mientras que los segundos invirtieron un 57% más. Con esto, las dos nacionalidades se encuentran entre los diez principales visitantes extracomunitarios que más dinero destinaron a las compras en territorio español, ambas representando un 3% del gasto de extracomunitarios.

China sigue destacando como la principal nacionalidad por gasto en shopping y representa tres de cada diez euros del total de las compras libres de impuestos realizadas en España. En segundo y tercer lugar del ránking se encuentran Argentina y Estados Unidos, con un 7% del total de ventas cada uno, aunque con presupuestos impactados de manera desigual por el comportamiento de sus divisas.

En el caso de los procedentes de Argentina, su gasto se vio reducido un 1% en los nueve primeros meses del año a causa de la devaluación del peso argentino. Mientras que en el caso de los turistas norteamericanos su presupuesto aumentó por la fortaleza del dólar frente al euro, por lo que incrementaron su gasto en un 53%.

El gasto en compras aumentó los primeros nueve meses del año un 20% por las buenas cifras del verano y el aumento de llegadas de turistas de Hong Kong y Corea del Sud.

Esa misma dinámica positiva se encuentra en los turistas rusos, una de las nacionalidades que más gastan en España por su perfil de turista con un alto poder adquisitivo. Los rusos han recuperado hasta un 7% su gasto en shopping tras varios meses de inestabilidad del rublo y el impacto de los precios del petróleo.

Por otra parte, teniendo en cuenta que los turistas que vienen de compras no tienen como destino el país sino sus principales ciudades, Madrid y Barcelona, crecieron ambas por encima del 20%, concentrando entre los dos más de ocho de cada diez euros del total del gasto extracomunitario en compras.

Moda y complementos, lo más demandado

En referencia al tipo de compras, la moda y complementos fueron los más buscados, incrementando sus ventas un 21% respecto al mismo periodo del año pasado y copando seis euros de cada diez del presupuesto. Por su parte, joyería y relojería creció un 27%, convirtiéndose en la segunda categoría más demandada por los turistas de largo radio.

Decathlon acelera en los plazos de entrega de los pedidos online. El distribuidor francés de equipamiento deportivo, que este año comenzó a ofrecer un nuevo servicio de entrega en dos horas, lo hará extensivo al resto de su red comercial tras testarlo en Valencia, Vigo, Madrid y Tenerife.

La iniciativa ya se ha ido implantando en otras provincias como Barcelona, Zaragoza, Sevilla, Mallorca, Gran Canaria y Girona, entre otras, y a lo largo del mes de octubre ya estará operativo en la mayor parte de su red de tiendas españolas.

Este servicio tiene un coste de 6,99 euros y permite al cliente seleccionar el lugar de recogida y la franja horaria en la que quiere recibir el envío. Javier López, director general de Decathlon España, ya aseguró durante la presentación de resultados económicos que el reto era “implantar este proyecto en todas las tiendas de España” para reforzar la estrategia omnicanal del grupo.

Decathlon redujo un 3% sus ventas en el mercado español en el ejercicio 2018 registrando una cifra de negocio de 1.559 millones de euros. Se trata de la primera caída de los ingresos del grupo en país en siete años. La empresa hundió también su beneficio neto en España un 19%, pasando de 120 millones de euros en 2017 a 96,6 millones de euros en 2018.

Levi Strauss tropieza en el tercer trimestre. El gigante estadounidense del denim ha cerrado este periodo con una caída de su beneficio del 4%, lastrado por el canal multimarca en su mayor mercado, América. Con todo, el acumulado en lo que va de año continúa siendo positivo, con una subida del beneficio del 16%, hasta 348 millones de dólares (317 millones de euros).

La facturación en los nueve primeros meses de su ejercicio también se mantuvo al alza, con una subida del 5%, hasta 4.195 millones de dólares (3.824 millones de euros), según hizo público ayer la compañía estadounidense.

En el tercer trimestre, el margen del grupo se redujo en 20 puntos básicos por el impacto de los tipos de cambio, mientras que su facturación se elevó un 4%, hasta 1.447 millones de dólares (1.319 millones de euros).

Levi Strauss redujo un 4% sus ventas en el canal multimarca en Estados Unidos

El crecimiento en Europa, del 14%, compensó la mala evolución del principal mercado de la compañía, América, donde Levi’s redujo sus ventas un 3%. La empresa ha explicado que el descenso se debe a la caída del negocio multimarca, compensada en parte por la buena evolución del retail y el online directo.

En wholesale, el descenso estuvo motivado a la reducción del negocio off price (outlets y otras plataformas con descuentos), donde Levi’s ahora distribuye únicamente su stock de campañas pasadas. Otro de los factores ha sido el impacto de la compra, todavía sin cerrar, de un distribuidor en Sudamérica.

En Estados Unidos, el negocio directo creció un 7% en el tercer trimestre, gracias al impulso de la marca principal del grupo, mientras que las ventas en el canal multimarca cayeron un 4%.

Levi’s se ha dejado un 14% en bolsa desde su regreso al parqué el pasado marzo. Tras la presentación de resultados, la empresa cayó un 0,2% tras el cierre de mercado.

Farfectch da un paso más hacia la segunda mano. La plataforma británica de ecommerce se ha aliado con la empresa especializada en venta de segunda mano Thrift+ para promover la venta de ropa usada.

A través de la asociación, los clientes del grupo podrán donar dos tercios de las ganancias a una asociación benéfica, y el capital restante lo podrán gastar en productos de Farfecth o darlo en donativo.

El acuerdo incluye que los clientes puedan dejar sus prendas en un punto de venta o solicitar un servicio de recogida gratuito y posteriormente Thrift+ se encargará de gestionar las ventas. Por ahora, el servicio está sólo disponible en Reino Unido.

Farfetch creó el pasado mayo la plataforma Farfetch Second Life

“Hacemos que la donación de ropa de segunda mano sea más efectiva, más transparente y más conveniente, ofreciendo a los compradores de segunda mano la misma experiencia de compra de calidad que los compradores habituales”, ha señalado Joe Metclaf, fundador de Thirft+.

Esta no es la primera vez que Farfetch se adentra en la segunda mano. Hace unos meses, la empresa británica creó la plataforma Farfetch Second Life en la que permite a los propietarios de los bolsos de alta gama de venderlos a cambio de crédito para el propio ecommerce de Farfecth.  

Chanel amplia su cartera. La compañía francesa de lujo continúa con su estrategia de compra de proveedores con la adquisición de tres nuevas empresas. En concreto, la compañía ha entrado en el capital de los fabricantes italianos de cuero Renato Corti y Mabi, así como en el fabricante francés Grandis.

El grupo de lujo ha adquirido una participación del 40% en Renato Corti, que cuenta con fábricas de cuero en Florencia y Milán. En Mabi, por su parte, Chanel también ha comprado el 40% de las acciones. La empresa está especializada en la producción de bolsos de alta gama y cuenta con fábricas en Florencia y San Daniele.

En Grandis, Chanel ha tomado el 34% de las acciones. La empresa opera con doce talleres en Francia, especializados en sastrería, íntimo, lencería, trajes de bajo y cuero. Las tres adquisiciones que ha realizado el grupo han supuesto una inversión de 169 millones de dólares (154 millones de euros), según WWD.

Chanel ha adquirido una participación del 40% en Mabi y Renato Corti

El presidente de moda de Chanel, Bruno Pavlosvky, ha explicado que el objetivo de la compañía es preservar el conocimiento tradicional e incorporar fabricantes especializados a su filial Paraffectio, que actualmente emplea a 5.000 personas en más de treinta empresas.

“Si queremos seguir siendo el líder en lujo durante los próximos veinte años, tenemos que hacer inversiones y asumir riesgos en áreas que consideramos clave para el futuro”, ha señalado el directivo a WWD.

El grupo compró el año pasado la española Colomer Leather Group

En los últimos meses, Chanel ha entrado en el capital de varios de sus proveedores, como Samanta, especializada en curtiduría; la española Colomer Leather Group, también especializada en cuero o Orlebar Brown, de trajes de baño, entre otras.

Chanel facturó 11.100 millones de dólares (9.800 millones de euros) en el ejercicio de 2018, un 10,5% más que el año anterior. Por su parte, el beneficio operativo quedó cerca de los 3.000 millones de dólares, un 8% más que en 2017.

Muchos lo han intentado y otros tanto se han quedado por el camino. Ahora, un nuevo nombre trata de hacerse un hueco el reino de Inditex con un sello que tantas veces se ha estrellado en Europa: el made in China. Urban Revivo, nacida en 2006, acaba de comenzar su conquista internacional y, por el momento, ya ha registrado una mejor recepción que sus predecesores. Con tendencia, flagships y precios bajos, ¿podrá esta empresa china rivalizar con Zara?

Fue precisamente en una tienda de Zara donde Li Mingguang se inspiró para lanzar Urban Revivo. El empresario visitó una tienda de la cadena española en Japón cuando todavía no tenía presencia en China, y decidió emprender para llevar el mismo concepto a su país.

Trece años después, la empresa distribuye ropa femenina y masculina de tendencia, con tiendas similares a las de la cadena de Inditex y precios de unos 499 yuanes (63 euros) por una chaqueta y 299 yuanes (38 euros) por un vestido, por debajo de los que marca Zara fuera de España.

Urban Revivo quiere alcanzar una facturación de 10.000 yuanes en 2020

El modelo es similar al de su rival, con 20.000 referencias de nuevos productos cada año y

un lead time de entre quince días y treinta días, según recogía en 2017 el medio local Business Chief. Desde su nacimiento, la compañía asegura que ha crecido un 50% cada año, alcanzando una facturación de en torno a 3.000 millones de yuanes (382 millones de euros).

Tras tejer una red de 200 establecimientos en China, Urban Revivo emprendió en 2017 su expansión internacional, con una apertura en Singapur. Pero el gran salto llegó en 2018, con el muy anticipado desembarco de la cadena en el mercado europeo. Para hacerlo, la empresa escogió una de las plazas más internacionales del continente, Londres, donde se instaló en la nueva extensión del centro comercial Westfield London.

Urban Revivo preveía abrir entre sesenta y cien tiendas al año desde 2017 para alcanzar una red de 400 establecimientos en 2020 y disparar su facturación hasta 10.000 millones de yuanes (1.274 millones de euros). ¿Su principal foco? El Sudeste Asiático y Europa, pero también Estados Unidos, Japón y Oriente Próximo.

Urban Revivo se suma así a otros retailers chinos que han tratado de abrirse paso en el mercado europeo. Entre los últimos se encuentran Giordano, que abrió filial en España en 2016 y llegó a preparar una apertura en el país, o Lily, que escogió Barcelona para su aterrizaje en Europa pero que por ahora cuenta con una única tienda en el continente. 

El algodón africano reclama su sitio en el mercado global. Los denominados Cotton 4, Benín, Burkina Faso, Chad y Mali, acudieron ayer a la sede central de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para la celebración del primer Día Mundial del Algodón, en la que volvieron a reclamar un mayor control sobre los subsidios a esta materia prima.

Allí, estas economías se comprometieron a continuar avanzando en la transparencia en la producción de esta materia prima estratégica para la moda y han reclamado también mayor  visibilidad, empezando por el reconocimiento formal del Día Mundial del Algodón por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

En su discurso inaugural, Roberto Azevêdo, director general de la OMC, aludió en su discurso inicial a la importancia de esta materia prima en todo el mundo. “El algodón es un producto verdaderamente global, se cultiva en más de 75 países en los cinco continentes”, subrayó.

“Instamos a los miembros de la OMC a encontrar soluciones a las realidades de millones de africanos injustamente privados de los frutos de su trabajo”, dijo el representante de Chad

“En varios países menos desarrollados, el algodón es fundamental para la creación de empleo y la estabilidad económica; sin embargo, muchos productores luchan por cosechar los beneficios del comercio”, apuntó Azevêdo.

Es por eso que Benín, Burkina Faso, Chad y Mali, los Cotton 4, lanzaron su iniciativa sectorial en la OMC en 2003 y ahora promueven el reconocimiento del 7 de octubre como el Día Mundial del Algodón.

Azevêdo subrayó que en la OMC, los miembros han dado varios pasos significativos hacia adelante, eliminando los subsidios a las exportaciones agrícolas y “trabajando para permitir que los países en desarrollo se beneficien más de cada paso de la cadena de valor del algodón”.

“Las ayudas internas de 5.900 millones de dólares que algunos países proporcionaron a sus productores resulta en la precariedad de los nuestros”, apuntó el ministro de Mali

En este sentido, el ministro de Comercio de Chad, Achta Djibrine, reafirmó el compromiso del C-4 con el sistema multilateral de comercio. “Estamos comprometidos con las negociaciones multilaterales para encontrar soluciones justas, equilibradas y sostenibles a este espinoso tema de distorsionar los subsidios”, aseguró.

“Instamos a los miembros de la OMC a encontrar soluciones a las realidades de millones de africanos injustamente privados de los frutos de su trabajo … Chad favorece una combinación de un enfoque de comercio justo y una asistencia coordinada para el desarrollo, lo que garantizará la sostenibilidad de los sectores del algodón y contribuirá sin duda al desarrollo sostenible de los países africanos”, denunció Djibrine.

En la misma línea, el ministro de Agricultura de Mali, Moulaye Ahmed Boubacar, recordó que el algodón africano representa menos del 10% de la producción mundial. “A pesar de sus cualidades, nuestra fibra se enfrenta a una dura competencia, particularmente por las ayudas internas de 5.900 millones de dólares que algunos países proporcionaron a sus productores, lo que resulta en la precariedad de los nuestros”.

“Cuando el algodón está bien, todo está bien en los países C-4”, agregó la representante de Benín

En este sentido, Boubacar instó a los miembros de la OMC a continuar trabajando para abordar esta cuestión, teniendo en cuenta la decisión tomada por el consejo general de la OMC en 2004 que confirmó la necesidad de abordar el algodón “de manera ambiciosa, expedita y específicamente dentro de las negociaciones agrícolas”.

La representante de Benín, la Ministra de Comercio Shadiya Alimatou Assouman, subrayó la contribución del algodón a la reducción de pobreza, la educación, el crecimiento económico y la paz.

“Debido al desarrollo estable de la actividad de producción y procesamiento de algodón, los jóvenes y los miembros de las comunidades rurales en las áreas de cultivo de algodón no se sienten tentados por la aventura arriesgada de la migración en el mar y otros medios y rutas de transporte improvisados; A menudo se dice que cuando el algodón está bien, todo está bien en los países C-4”, agregó.

Más del 10% del PIB de Burkina Faso procede del negocio del algodón

Por su parte, su homóloga en Burkina Faso, Harouna Kabore, incidió en que el algodón continúa siendo la principal exportación agrícola del país y representa más del 10% del Producto Interior Bruto (PIB).

Sin embargo, casi toda la producción se exporta sin procesar, por lo que el país está ya realizando esfuerzos para integrar otros eslabones de la cadena. Otro de los focos en los que está trabajando Burkina Faso es en un etiquetado para distinguir productos tradicionales de fabricación local.

Samy Road impulsa su expansión tras captar capital. La compañía especializada en márketing de influencers prepara su entrada en Dubái mientras busca compañías para comprar y ampliar su cartera.

La empresa ha emprendido estos planes después de que hace unos días firmara un acuerdo con el Fondo Smart de Banco Santander por el cual accede a una financiación de hasta quince millones de euros.

El acceso a esta financiación tiene como objetivo impulsar la expansión internacional de la compañía y abordar posibles compras. En concreto, Sa,y Road ha puesto a Dubái en el punto de mira, donde ya está realizando viajes de prospección.

Samy Road está participada por inversores como la familia Bulgari o Caixa Capital Risc

La empresa ya cuenta con oficinas en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, España, Portugal y Francia, y considera que todavía tiene margen para continuar creciendo en Europa y Latinoamérica.

En paralelo, Samy Road se encuentra en negociaciones para adquirir otras compañías, según ha explicado Patricia Ratia, directora financiera de la empresa, a Modaes.es. El objetivo con estos planes es tanto entrar en nuevos mercados internacionales como continuar creciendo en los países donde ya está presente.

En los últimos años, la empresa ha cerrado varias rondas de financiación mediante las que ha dado entrada en su capital a inversiones como la familia Bulgari, Caixa Capital Risc y business angels como Jesús del Olmo, entre otros.

Fundada en 2013 de la mano de Juan Sánchez Herrera, Marta Nicolás y Patricia Ratia, Samy Road cuenta con un resultado bruto de explotación (ebitda) positivo desde 2017. Según los últimos datos disponibles, la empresa preveía alcanzar una cifra de negocio de entre ocho millones y trece millones de euros en 2018.

Nepal, abril de 2015. El terremoto que sacudió el país asiático ese año fue uno de los disparadores para el comienzo del proyecto Hemper. La start up española echó a andar en 2016, después de que Álex Pastrana, uno de sus fundadores, fuera como voluntario a Nepal tras la catástrofe natural en el país. Allí, Pastrana comenzó a ver la fuerte actividad que existía de explotación del cáñamo para el uso textil y decidió comenzar a vender en España mochilas realizadas con este material.