Puma recorta la jornada a todos sus trabajadores en Alemania. La multinacional ha decidido fijar una jornada del 50% de la habitual hasta el próximo 13 de abril a causa del coronavirus y el impacto que está teniendo en la actividad de la compañía.

Según ha comunicado la empresa, el grupo complementará el subsidio por desempleo que pagará el Gobierno alemán hasta el 100% del salario de los trabajadores. La decisión del grupo se produce después de que las autoridades de varios países hayan decretado el cierre del retail ante el avance de la epidemia.

Ante un drástico descenso de las ventas, el consejero delegado del grupo, Bjørn Gulden, ha anunciado la renuncia a su salario de abril, mientras que la alta dirección renunciará a un 25% del mismo.

Puma anunció el pasado febrero que en 2019 facturó 5.502 millones de euros, un 18,4% más que en el ejercicio precedente, y logró un beneficio neto de 262,4 millones, un 40% más. “El año 2019 ha acabado con un último trimestre muy intenso, en el que las ventas han aumentado un 20,6% y en el que todas las regiones y líneas de producto han crecido a ritmo de dobles dígitos”, dijo entonces Gulden.

El gigante Intu da una pequeña tregua a sus inquilinos. El grupo británico de centros comerciales, que atraviesa una profunda crisis, rebajará la cuota por servicios un 22% en la segunda mitad del año, según Retail Week.

“Estamos trabajando estrechamente con nuestros inquilinos para ayudarles a mitigar los retos a los que todos nos enfrentamos”, aseguraron fuentes de la empresa al medio británico. Desde Intu han aplaudido las medidas anunciadas la semana pasada por el Gobierno británico, que incluye la condonación de determinadas tasas, pero considera que las empresas necesitan “más apoyo”. En las últimas semanas, empresas como H&M o New Look ya han pedido que se congelen los alquileres al menos mientras los comercios permanezcan cerrados.

Intu, que controla Xanadú y Puerto Venecia, se enfrenta a esta situación en plena crisis. La empresa cerró 2019 con una caída de los ingresos del 6,7% después de que muchos de sus inquilinos, especialmente de moda, negociaran rebajas en las rentas.

Las pérdidas del grupo ascendieron a 2.021 millones de libras (2.304 millones de euros) en 2019, un 72% más que el año anterior. A principios de marzo, la empresa descartó la ampliación de capital que planeaba para repagar deudas y evitar su bancarrota, dejando al grupo en una muy débil situación financiera.

Kingpins da el salto a la Red. Tras la cancelación de su próxima edición, que debía tener lugar los próximos 22 y 23 de abril en Ámsterdam, por la epidemia de coronavirus, la feria de denim prepara una edición online que tendrá lugar en las mismas fechas.

El encuentro digital recibirá el nombre de Kingpins24 y cubrirá las colecciones otoño-invierno 2021, al tiempo que incluirá presentaciones, entrevistas y paneles de discusión a través de streaming.

“Cuando una puerta se cierra otra se abre -ha señalado Andrew Olah, fundador de Kingpins-; creemos que Kingpins24 puede dar a la industria global una oportunidad para conectar y compartir información”.

Kingpins todavía tiene programadas las ediciones de Nueva York, del 2 al 3 de junio, y el China City Tour, previsto para septiembre.

Smcp se prepara para el impacto del Covid-19 en sus cuentas. La compañía de distribución de moda, controlada por el grupo chino Shandong Ruyi, anticipa una caída de las ventas de más del 20% en el primer trimestre.

El dueño de Sandro, Maje, Claudie Pierlot y De Fursac ha cerrado el ejercicio 2019 con una facturación de 1.132 millones de euros, un 11,3% más. El beneficio del grupo se elevó un 2,8%, hasta 51,6 millones de euros, debido al impacto de los costes de la refinanciación. Descontando estos gastos, el beneficio de la empresa aumentó un 14,1%.

Coincidiendo con la presentación de sus cuentas anuales, la compañía ha hecho balance del impacto del coronavirus. “Las ventas y la rentabilidad de Smcp se ven impactadas significativamente”, sostiene la empresa.

Smcp ha descartado dar previsiones para el año completo

El grupo ha puesto en marcha un plan de acción que incluye reducir sus gastos operativos, posponer inversiones no esenciales, ajustar el nivel de inventarios y mantener el canal online, que representó un 15% de las ventas de la empresa en 2019. La empresa ha descartado hacer previsiones del ejercicio.

Como el resto de retailers, Smcp ha comenzado ya a reanudar su actividad en Asia al tiempo que cerraba sus tiendas en Europa y América. Casi todas las tiendas del grupo en China han reabierto ya, aunque la empresa subraya que el tráfico en los centros comerciales continúa siendo “extremadamente limitado”. La misma situación se replica en Corea del Sur y Australia.

En Europa, la mayoría de las tiendas de la empresa están cerradas desde mediados de marzo, igual que en América. En Oriente Próximo también se ha cerrado toda la red comercial, excepto en Dubái.

Smcp cuenta con 1.500 tiendas en 41 países del mundo y cotiza en la bolsa de París. La empresa opera con las marcas Sandro, Maje, Claudie Pierlot (comprada en 2009) y De Fursac (adquirida el año pasado).

Continúa el goteo de expedientes de regulación temporal de empleo (Ertes) en la moda española, llegando a prácticamente todos los grupos relevantes activos en el país. Tras los anuncios de grupos como Mango, Desigual o Tendram (Inditex ha evitado por ahora tomar esta medida), en los últimos días han trascendido los expedientes de empresas como Pepe Jeans, Trucco, Décimas o Punt Roma.

Fuentes sindicales sitúan en cerca de 800 trabajadores la plantilla de Pepe Jeans, uno de los principales grupos de moda en España, que la semana pasada anunció a los sindicatos su intención de presentar un Erte. La madrileña Truccco, por su parte, suma 450 trabajadores, mientras que la catalana Punt Roma alcanza unos 900 empleados.

A estas dos compañía se ha sumado también la catalana Buff, cuyo expediente afectará a 162 trabajadores, equivalente al 71% de su plantilla. La madrileña Décimas también anunció un Erte para parte de su plantilla, compuesta por cerca de 1.600 trabajadores.

Décimas suma 1.600 trabajadores y Pepe Jeans, unos 800

Entre las multinacionales presentes en España también se suceden los anuncios de nuevos Ertes. Después de trascender los expedientes de grupos como Primark o Calzedonia, los han comunicado también los de grupos franceses como Pinkie, con medio millar de trabajadores en España, y Etam, con un equipo de unas 300 personas en el país.

El Corte Inglés es el único gran grupo español que, por ahora, no ha anunciado su intención de presentar un expediente de suspensión de empleo, mientras que Inditex ha señalado que no lo hará al menos hasta mediados de abril.

Tras ser una de las primeras semanas de la moda en anunciar su cancelación, la Shanghái  Fashion Week prepara una nueva edición, esta vez en Tmall. El evento esquivará las restricciones derivadas de la epidemia de coronavirus de la mano de la plataforma de Alibaba.

La edición online de la semana de la moda de Shanghái tendrá lugar del 24 al 30 de marzo y en ella se mostrarán las colecciones correspondientes a la próxima temporada otoño-invierno. Los organizadores han dado ya a conocer el programa del evento, que contará con la participación de más de 150 marcas y diseñadores, tanto internacionales (como Diane von Furstenberg) como locales.

En esta primera edición online, los creadores participantes no sólo mostrarán sus colecciones, sino que también podrán venderlas en tiempo real. Los organizadores han señalado que las marcas tendrán acceso a los más de 800 millones de usuarios activos mensuales que visitan las plataformas de Alibaba.

A la espera de que el gigante chino desvele más detalles sobre cómo se desarrollarán los desfiles, ya ha avanzado que podría introducir su tecnología en las semanas de la moda de París, Milán, Nueva York o Londres.

Los ingresos de la industria textil vuelven a situarse a la baja. El Índice de Cifras de Negocio (ICN) del sector finalizó enero con una caída interanual del 5,7%, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). En diciembre, el descenso fue del 4%.

El sector cerró 2019 con una caída media acumulada del 3,9%, que supuso el tercer año consecutivo en descenso. El índice mantuvo la tendencia bajista a lo largo de 2019, registrando caídas del 11,1% y del 5,7% en junio y agosto, y descensos más moderados, como del 0,7% en febrero.

En el caso de la confección, el sector ha cambiado de signo en enero, con un ascenso del 12,8%, dejando atrás los retrocesos de los meses anteriores. Por su parte, la industria del cuero y del calzado cerró el primer mes del año con un descenso de su facturación de 6,8%.

El retroceso del textil se aleja del índice general. La cifra de negocio de la industria española finalizó enero con un incremento interanual del 1,2%.

La industria de la moda se encarece antes de coronavirus. El Índice de Precios Industriales (Ipri) del textil ha finalizado el segundo mes del año con una subida interanual del 0,6%, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

La inflación del sector se sitúa en línea con el arranque de año, cuando los precios del textil se elevaron un 0,5%. En 2019, el Ipri del sector se mantuvo en positivo durante los doce meses del año, registrando alzas de hasta el 0,8% en junio y subidas más moderadas, como del 0,1%, en los últimos cuatro meses.

Nike mantiene el empuje pese al embate del coronaviurs. El gigante de la moda deportiva ha cerrado los nueve primeros meses de su ejercicio (periodo finalizado el 29 de febrero) con un crecimiento del 7% y un aumento en su beneficio del 10%, pese al impacto que el cierre de tiendas ha tenido en China.

En el tercer trimestre (entre diciembre y febrero), las ventas en el país se redujeron un 4% a tipos de cambio constante, lo que supuso el primer descenso tras 22 trimestres consecutivos de crecimiento a doble dígito.

Nike logró amortiguar la caída gracias al avance del canal online, que se disparó un 30% en el país mientras las tiendas estuvieron cerradas. Actualmente, casi el 80% de sus puntos de venta en China están ya abiertos de nuevo y la previsión del grupo es que las ventas vuelvan a crecer en el ejercicio 2021. El 16 de marzo, y ante el avance de la pandemia, el grupo decidió cerrar todas sus tiendas propias en el mundo excepto precisamente en China, Japón y Corea del Sur.

Nike logró amortiguar la caída en China gracias al avance del online, que se disparó un 30%

A escala global, la empresa facturó 31.090 millones de dólares en los tres primeros trimestres del ejercicio, de los cuales un 20% ya proceden del canal online. El beneficio neto, por su parte, se situó en 3.329 millones de dólares.

Por geografías, Norteamérica se mantuvo como la mayor por facturación, con unas ventas de 12.254 millones de dólares, un 4%. Por su parte, en Europa, Oriente Medio y África el grupo creció un 9%, hasta 8.019 millones de dólares, y en Latinoamérica el negocio se situó en 4.227 millones de dólares, un 9% más. El crecimiento se repartió entre las dos marcas del grupo: tanto Nike como Converse elevaron sus ventas un 7%.

La compañía ha engordado un 7% su inventario, hasta 5.800 millones de dólares. Nike lo atribuye al aumento del stock en China debido al impacto del coronavirus y al previsto incremento de la demanda en todas las geografías.

Plan coronavirus

“Estamos empezando a ver el otro lado de la crisis en China”, ha explicado John Donahoe, consejero delegado de Nike, durante la conferencia con analistas. “Y gracias a la resiliencia y creatividad de nuestro equipo en China, ahora tenemos un manual que podemos usar en cualquier parte”, aseguró el ejecutivo, que tomó las riendas de Nike el pasado enero.

Ese plan está ya en marcha en Europa y Estados Unidos, donde la empresa ha cerrado ya sus tiendas y ha puesto en marcha una campaña de márketing digital para animar a sus clientes a quedarse en casa. El canal online, por su parte, continúa abierto y reforzado.

“Estamos viendo cómo nuevos comportamientos se normalizan en países de todo el mundo, y estamos cambiando todo nuestro ecosistema para dar acceso a deporte que conecta con la vida actual de los consumidores”, añadió.

El manual se estructura, según apuntó Andy Campion, director financiero de Nike, en tres fases “un periodo de recuperación, incluyendo la reapertura de tiendas; un periodo de normalización entre la demanda y la oferta y un último periodo en el que la demanda vuelve a registrar un fuerte crecimiento”. Campion incidió en que “la liquidez no será un problema para Nike”.

“Las próximas semanas serán desafiantes para aquellos que vivan en Estados Unidos y Europa”, aseguró el directivo. “No puedo predecir cuánto va a durar esta fase, pero nuestra experiencia en China, Japón y Corea del Sur nos dan confianza para pensar que veremos el final de la crisis en el futuro próximo”, añade.

“Haciendo limpia salvaje. Tengo un número de tres dígitos de pantalones vaqueros acumulados durante 20 años. ¿Qué clase de tara tengo para pensar que eran necesarios”. Esta confesión que la periodista Luz Sánchez-Mellado hizo en Twitter el fin de semana pasado se repite ahora en muchas casas del país. El confinamiento y las horas muertas en casa dan de nuevo alas a uno de los sectores de mayor crecimiento de la moda: la segunda mano.

Basta con echar un vistazo a Instagram para ver que no sólo la periodista ha aprovechado la cuarentena para limpiar armarios. Las influencers que hasta ahora enseñaban nuevos modelos cada semana, ahora reflexionan sobre la cantidad de ropa que acumulan sin usar y muestran sus nuevos armarios ordenados.

Gran parte de esas prendas que ya no tienen espacio en los armarios terminarán en plataformas como Vinted (que el año pasado compró la española Chicfy), especializadas en la compraventa de moda de segunda mano. El sector juega además con la ventaja de que la mayoría de sus operadores son pure players, por lo que continúan operando pese al cierre impuesto de comercios.

El mercado de la moda de segunda mano alcanzará 51.000 millones de dólares en 2023

El mercado global de la moda de segunda mano alcanzó 24.000 millones de dólares en 2018, según datos del operador especializado Thredup y la compañía de análisis GlobalData. El sector ha crecido 21 veces más que el retail de moda tradicional en los últimos tres años.

Hasta 2013, todo el sector se concentraba en donaciones y las conocidas como thrift stores, tiendas de artículos usados cuyos ingresos se destinan generalmente a caridad y muy comunes en Estados Unidos.

A partir de 2014, comenzaron a irrumpir nuevos actores, como TheRealReal, el propio Thredup o Poshmark, que operan únicamente online y han crecido aupados por la moda de la sostenibilidad. Igual que Vente Privee dio glamour a la venta de stocks, este tipo de operadores han hecho de la segunda mano una opción cool.

Según los datos de Thredup, el mercado de la ropa de segunda mano alcanzará 51.000 millones de dólares en 2023, de los cuales 23.000 millones procederán ya de estas empresas especializadas en la reventa.

El crecimiento viene motivado en gran parte por el volumen de compradores: en 2017, 44 millones de mujeres compraron ropa de segunda mano, y en 2018 el número se disparó hasta 56 millones. El fenómeno tiene especial penetración entre la generación Z: en ese grupo de edad, una de cada tres mujeres comprará ropa en el próximo año.