Under Armour traza una nueva hoja de ruta. La compañía estadounidense ha concluido su plan de reestructuración, que ha tenido un coste de 350 millones de dólares (308 millones de dólares), y ha lanzado un nuevo plan estratégico hasta 2023. El objetivo de la empresa es crecer a un ritmo de entre el 5% y el 9% cada año, por lo que su facturación superará los 6.000 millones de dólares (5.287 millones de euros) en cinco años.

La intención de Kevin Plank, fundador y consejero delegado de la compañía es que tras dos años en números rojos puedan elevar un 40% anual el beneficio por acción y generar una caja de 2.300 millones de dólares en cinco años para recortar su deuda y continuar invirtiendo.

El grupo cerró los nueve primeros meses del año con una facturación de 3.803 millones de dólares (3.339 millones de euros) un 5,1% más que en el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, las pérdidas se situaron en 50,5 millones de dólares (44,3 millones de euros).

Under Armour quiere alcanzar las 2.600 tiendas monomarca en cinco años, aunque el canal mayorista será el más relevante

“El crecimiento estará conducido principalmente por el negocio internacional y de venta directa al consumidor”, señala la compañía en un comunicado. Según nuevo su plan, las ventas fuera de Estados Unidos deberían pasar del 25% de toda la facturación en 2018 al 42% en 2023. Norteamérica, en cambio, bajaría su aportación del 73% al 56%.

Esta recomposición de las fuentes de ingresos se explica por la estabilización de las ventas en su mercado original, en el que además se está produciendo una importante reestructuración de los canales de venta minorista deportiva. En el próximo lustro, espera que sus ingresos en EEUU y Canadá crezcan en torno a un 1% y un 3% interanual, con el foco puesto en la distribución de prendas técnicas premium entre atletas de élite y en la venta de calzado y artículos para mujer.

En el resto del mundo, el avance pronosticado es de entre el 17% y el 19% cada año y el gran reto es aumentar su reconocimiento de marca. En Europa, Under Armour admite que su reto es adaptarse a un mercado más fragmentado que el americano, con una versión de su canal online adaptado a cada país. En la actualidad, la presentación señala Reino Unido como el territorio que más ingresos genera en el Viejo Continente, donde tiene 130 tiendas, 15 ecommerce y 6.000 puntos de distribución adicionales.

La marca deportiva sitúa al atleta de élite, el público femenino y el calzado como motores de su crecimiento futuro

Por canales de venta, la compañía fundada por Kevin Plank señala que la venta a través de terceros continuará siendo clave en su negocio. El segmento mayorista sólo bajará del 60% al 57% de toda la facturación, mientras que las operaciones a través de tiendas propias se mantendrán en el 26% pese a que confía en alcanzar los 2.600 establecimientos monomarca en 2023. Los ingresos vinculados a su comercio electrónico subirán cuatro puntos, hasta el 16%, mientras que la concesión de licencias bajará del 5% al 4%.

En cuanto al mix de productos, el mayor ritmo de crecimiento se prevé en el segmento del calzado, con un alza interanual de entre el 10% y el 12% durante los próximos cinco ejercicios. Aun así, su preso sobre la facturación total sólo subirá del 22% al 25%, frente al 67% de las prendas técnicas (tres puntos menos). Los accesorios, por su parte, se mantendrán en el 8% de todo el negocio, con un avance medio anual del 5%.

Sports Direct mantiene el ritmo de carrera. El grupo británico de moda y equipamiento deportivo ha cerrado el primer semestre de su ejercicio fiscal (concluido el 28 de octubre) con unas ventas de 1.791,8 millones de libras (1.984,9 millones de euros), lo que representa un crecimiento de 4,5% frente al mismo periodo de 2017. Se trata de un incremento similar al que reportó hace un año atrás.

Entre mayo y octubre, la compañía controlada por Mike Ashley registró un resultado bruto de explotación (ebitda) de 180,3 millones de libras (199,7 millones de euros), un 15,5% más respecto al primer semestre del año anterior. La cifra excluye a House of Fraser, que fue adquirida el pasado agosto por Sports Direct. El grupo hay alcanzado un beneficio antes de impuestos de 74,4 millones de libras (81,9 millones de euros), un 62,4% más.

La empresa ha explicado que sus ventas en Reino Unido cayeron un 0,2% hasta 1.140,2 millones de libras (1.263 millones de euros), como consecuencia del cierre de tiendas. Lo misma tendencia se reflejó en los demás países de Europa, donde la cifra de negocio del grupo se situó en 313,1 millones de libras (346,8 millones de euros), un 4,85% menos.

Sports Direct registró un resultado bruto de explotación (ebitda) de 180,3 millones de libras (199,7 millones de euros)

Por su parte, Sports Direct mejoró su posicionamiento en el resto del mundo, donde su facturación se disparó un 28,1% hasta alcanzar la cifra de 100,7 millones de libras (111,5 millones de euros).

A 26 de octubre de 2018, el grupo contaba con 486 establecimientos, ocho menos que en abril. En el primer semestre de su ejercicio, Sports Direct cerró doce puntos de venta, pero abrió otros cuatro.

Escaparate de Zara durante el Black Friday.  Fotografía: Mireia Salgado

No panic. Mantener la calma y evitar la tiranía del descuento y las promociones para, así, poder mejorar los perjudicados márgenes. Esta ha sido la estrategia que ha trazado (y mantenido) Inditex en los últimos meses, en los que ha logrado mejorar su margen bruto sobre ventas con el ratio más elevado desde 2014. “Hemos respondido a un entorno volátil y complejo sin descuentos”, sintetizaba ayer Pablo Isla, presidente del gigante gallego.

En un entorno en el que los gigantes del negocio de la moda han visto reducir sus márgenes de forma generalizada, como efecto del auge del ecommerce o la intensidad promocional, los analistas alertan de una posible pérdida de rentabilidad en el sector, incluido Inditex. El descenso en el margen en los últimos años es, precisamente, una de las advertencias lanzadas por Morgan Stanley el pasado agosto, en un informe que generó un severo correctivo de Inditex en bolsa.

Ahora, la matriz de Zara ha empezado a darle la vuelta a esta tendencia. De agosto a octubre, cuando Inditex elevó sus ventas un 1,9% y mejoró su resultado neto un 5,5%, el margen bruto de la compañía ascendió al 60,5% de la facturación del grupo. Se trata del porcentaje más alto en un trimestre desde el tercer trimestre de 2014, cuando se situó en el 61,2%, y la primera vez que supera el 60% desde el mismo periodo de 2015.

En 2016, el margen bruto de Inditex en el tercer trimestre del ejercicio (el que siempre registra una mayor rentabilidad en comparación con el resto) fue del 59,7%, y en el mismo periodo de 2017, del 59,4%.

En una conferencia con analistas, Isla reiteró ayer lo que ya venía detectando buena parte del sector, al menos en España: mientras la mayoría de los competidores del gigante gallego se abrazan como un clavo ardiendo al salvador y al a vez pernicioso Black Friday (llámese Single’s Day en China o mid season sales en cualquier parte del mundo), Inditex ha evitado “la actividad promocional generalizada en el sector”, centrándose “en la ejecución”, es decir, control de gastos y de inventario.

“En un contexto volátil y desafiante hemos conseguido dar un like-for-like positivo”, apuntó ayer Isla, que se mostró “por supuesto” satisfecho con la evolución del margen en el tercer trimestre del presente ejercicio. “Nos ratifica que hemos tomado la decisión correcta, pensado en el corto y en el largo plazo”, apuntó.

Impacto de las divisas

Mientras el margen se recupera, Inditex volvió a reducir en el tercer trimestre el ritmo de crecimiento de sus ventas, que ascendieron un 1,9% interanual, frente al alza más sólida, del 4,4%, de los tres meses anteriores.

Por primera vez después de tres trimestres de ajuste, Inditex elevó el número de puntos de venta en el mundo entre julio y octubre, con veinte establecimientos más. El crecimiento es no obstante mesurado en comparación con el registrado en el mismo periodo de los años anteriores, cuando en el tercer trimestre Inditex abría tiendas a ritmos de 99 establecimientos (como ocurrió en el tercer trimestre de 2017) o de 144 establecimientos (como hizo en el mismo periodo de 2016).

En este sentido, la lentitud en el crecimiento se explica principalmente por el impacto de los tipos de cambio de divisas. En moneda local, el crecimiento de Inditex en el periodo acumulado de febrero a octubre se sitúa en el 7%, que no obstante baja al 3% atendiendo al impacto de los tipos de cambios.

Lo mismo ocurre con el beneficio bruto de explotación: a tipos de cambios constante, el Ebitda de Inditex habría ascendido un 9% en los nueve primeros meses del ejercicio, pero el efecto de la divisa redujo este crecimiento al 3%.

Aunque hace referencia a un periodo no cerrado (Inditex presentó ayer sus cuentas hasta el 31 de octubre), la compañía apuntó ayer que en noviembre las ventas comparables aumentaron un 3%. “Tras un inicio positivo de la campaña, un septiembre extraordinariamente cálido y un crecimiento de las ventas en las mismas tiendas del 5% en octubre y noviembre”, apuntó el grupo.

Esto permite a la compañía mantener sus expectativas de ventas comprables y de margen bruto en el segundo semestre de 2018, ejercicio en el que realizará una inversión ordinaria de 1.500 millones de euros.

Inditex pincha en bolsa tras sus resultados trimestrales. Aunque el grupo ha logrado revertir la caída de su margen bruto gracias la contención en la política de descuentos en los últimos meses, el débil crecimiento de las ventas, menor de lo esperado, penalizó ayer la evolución de la compañía.

La matriz de Zara se dejó ayer un 4,86% en el parqué, hasta 25,05 euros el título, situándose como la única caída de la jornada en el Ibex35, el índice de referencia de la bolsa española. La capitalización del grupo se situó a cierre de la sesión en 77.900 millones de euros, lejos de los 90.500 millones de euros de principios de año.

Inditex llegó a perder hasta un 6% de su valor en bolsa durante la mañana, poco después de que se publicaran los resultados correspondientes a los nueve primeros meses del ejercicio, aunque se recuperó poco después de finalizar la conferencia con los analistas del presidente del grupo, Pablo Isla.

Inditex ganó 1.029 millones en el tercer trimestre, frente a los 1.050 millones que estimaba Bloomberg

Analistas como Bankinter apuntaron que se trata de unos resultados ligeramente más moderados de lo previsto y que continúa la desaceleración de los últimos trimestres. Inditex cerró los nueve primeros meses de su ejercicio (periodo cerrado en octubre) con un crecimiento del 3%, hasta 18.437 millones de euros.

La facturación se vio lastrada principalmente por el efecto divisa, que impactó en un 4,3% en la cifra de negocio de la compañía. En cambio, Inditex logró contener el que había sido su gran quebradero de cabeza en las últimas presentaciones de resultados: el margen.

El grupo ha explicado que ha evitado sumarse a la ola de los descuentos a partir de septiembre para contener el lastre a su rentabilidad, lo que, sumado a un estricto control de costes ha permitido al grupo concluir el periodo con un margen bruto del 58%. El beneficio neto, por su parte, ascendió a 2.438 millones de euros, un 4% más.

De agosto a octubre, Inditex elevó sus ventas un 1,9%, hasta 6.412 millones de euros, y mejoró su resultado neto un 5,5%, hasta 1.029 millones de euros, frente a las previsiones de 1.050 millones de beneficio y 6.666 millones en ventas que estimaban analistas como Bloomberg.

El margen bruto de la compañía, por su parte, ascendió al 60,5% de su facturación. Se trata del porcentaje más alto en un trimestre desde el tercer trimestre de 2014, cuando se situó en el 61,2%, y la primera vez que supera el 60% desde el mismo periodo de 2015.

El grupo continúa así un año de altibajos en bolsa: desde enero, las acciones de Inditex han perdido cerca de un 9% de su valor, con caídas de hasta el 7% en febrero y del 5,6% en agosto, cuando Morgan Stanley recortó su precio objetivo. 

Pronovias decepciona a los mercados en su primer ejercicio tras cambiar de manos. El grupo español de moda nupcial, propiedad de BC Partners desde el verano de 2017, no termina de dar el salto adelante que se esperaba. Con una nueva dirección y estrategia, las previsiones pasan por que Pronovias encoja su margen hasta el 17% o 20% este año y crezca entre un 2% y un 8%, según el último informe de Moody’s.

Jerséis, abrigos, trajes, íntimo y, desde hace un par de años, sneakers. A pesar de que su uso en la industria de la moda está a años luz de la de otras fibras textiles como el poliéster o el algodón, la lana es de las fibras naturales más utilizadas en este sector y una de las de mayor valor. Ahora, en pleno boom de su demanda, la crisis climática que acecha a Australia, el principal país productor, obliga a buscar alternativas. ¿Cuáles son los otros productores de lana del mundo?

La lana representa sólo el 1% de la producción mundial de fibras textiles, según la European Man-made Fibres Association (Cirfs). Sin embargo, es de las materias primas más cotizadas en el negocio del lujo. Desde 2017, además, ha entrado en el universo del athleisure y de ella se han apoderado los gigantes del deporte como Adidas o Nike por sus propiedades naturales que entroncan con un estilo de vida saludable y por su empeño en dar con nuevas materias primas que sustituyan el cuero.

Hasta 2018, la producción mundial de la lana tuvo una evolución constante, sin grandes altibajos. El 2016, por ejemplo, se registró una caída, que fue especialmente notable en Australia y Nueva Zelanda, pero que remontó un año después por un repunte liderado sobre todo por los ganaderos australianos.

Esta ha sido la dinámica que ha caracterizado al sector en la última década. Sin embargo, en 2018, el mercado se ha visto agitado por la sequía que asola el este de Australia, una de las principales zonas ganaderas del país. Las últimas previsiones del Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics (Abares) señalan un retroceso del 5% de la producción del país, hasta niveles de 1997, cuando se inició el registro.

No obstante, en este periodo también ha ido ampliándose la distancia entre la lana más gruesa, que se usa en sábanas o alfombras, y la más fina, utilizada sobre todo en la ropa. Como esta última tiene mayor valor en el mercado, también ha ido creciendo la industria vinculada a ella en detrimento de la otra, según el último informe de la International World Textile Organisation (Iwto).

Los principales productores de lana (en todos sus grosores y categorías) son Australia y China. Cada uno de estos países controla el 20,1% de la producción mundial. Le siguen las ex repúblicas soviéticas; Nueva Zelanda, con el 7,3%, y en menor medida, Sudáfrica y Argentina, con un 2% cada una. China, por su parte, es el principal importador global de lana. El gigante asiático compró en la campaña de 2016-2017 el 53% del total.

Australia copa el 88% de la producción mundial de la lana fina, y Argentina, Sudáfrica, Nueva Zelanda y Uruguay, el resto

Sin embargo, el mapa cambia por completo cuando se trata de la lana merino, una de las más finas del mercado y la más utilizada en la industria de la moda. En este mercado, Australia produce el 88% del total. Le siguen de lejos Argentina, Sudáfrica, Nueva Zelanda y Uruguay, según datos de Abares.

La sequía que asola Australia empezó a repercutir en el precio de la lana y, en concreto, la más fina, el paso septiembre, cuando se dispararon los precios. Sin embargo, el mercado australiano de esta materia prima ya venía marcando una tendencia alcista desde finales de 2017 aupada por el boom de la lana en las sneakers a raíz de las Ultra Boost que lanzó Adidas.

No obstante, la industria de la moda ha ido introduciendo otras fibras de procedencia animal similares a la lana, como el camello, la alpaca, las cabras de angora, el cashmere y el mohair, la llama, la vicuña, el yak o el guanaco. Sin embargo, en los últimos años ha habido campañas en contra del uso del mohair o del angora por el maltrato animal que se produce en muchas de las granjas.

Otras de las fibras textiles de origen animal más utilizadas en la moda son la alpaca, el cashmere, la llama, la vicuña, el yak o el guanaco

En el caso de la alpaca, Perú es el principal productor mundial, concentrando el 80% de la producción mundial, que se estima que se sitúa alrededor de 4.000 toneladas anuales. En el caso del cashmere, el grueso de la producción se ubica en China e Irán, y la producción mundial alcanza las 5.000 toneladas.

Mucho menores son las producciones de llama, muy centrada en Bolivia; la vicuña, focalizada sobre todo en Perú, y el guanaco. En Asia es también habitual el uso del pelo del yak, un bovino parecido al búfalo que se cría en la región india del Himalaya, en el Tíbet, en el norte de Mongolia y Rusia.

VF Corporation impulsa su presencia en el mercado español. Vans, la cadena de la compañía estadounidense vinculada al mundo del skate, ha firmado la apertura de seis tiendas en 2019, según explica Borja Abásolo, director general de Vans en Francia y la Península Ibérica, a Palco23. El foco de ese plan de expansión estará en Canarias y Portugal, aunque también reforzará su presencia en plazas clave como Barcelona. En total, con estos proyectos superará los treinta puntos de venta en este mercado.

En la capital catalana subirá la persiana en el centro comercial Maremágnum a principios de año, en Barcelona la cadena ya cuenta con un establecimiento en Portaferrisa, una de las principales arterias comerciales de la ciudad. A partir de ahí, le seguirán entre dos y tres nuevas tiendas en el archipiélago canario, tras la apertura en noviembre en Santa Cruz de Tenerife, y dos más en ciudades de Portugal, donde la próxima semana abrirá en Lisboa.

“Es el siguiente paso a un plan de expansión que empezó por las principales ciudades y después por zonas turísticas”, explica Abásolo. En la actualidad, la marca cuenta con cuatro tiendas propias en Madrid, Barcelona, San Sebastián y Valencia, a las que se suman cinco outlets y 18 establecimientos que operan bajo licencia. A ello se le suman 42 córners en El Corte Inglés y las alianzas con operadores multimarca de deporte y moda, así como tiendas especializadas en skateboard donde venden sus artículos más técnicos. 

Vans superará las treinta tiendas en la Península Ibérica, donde también tiene 42 córners con El Corte Inglés 

Esta estrategia de colaboración con terceros es la que le ha permitido entrar en zonas enfocadas al turismo como Palma de Mallorca o Alicante, pero también hacerse fuerte en ciudades como Madrid, donde hay cuatro puntos de venta de Vans que conviven con el flagship de la calle Montera, que conecta la Gran Vía con la Puerta del Sol.

Vans no ha sido ajena a la tendencia de las marcas de crear una conexión más directa con los consumidores, y en los últimos años viene celebrando encuentros con su comunidad. El pasado octubre organizó en Bilbao la Girls Skate Night, con el objetivo de acercar esta modalidad deportiva al público femenino. La jornada incluyó talleres y clases prácticas, a las que acudieron medio centenar de mujeres.

“Cada vez hacemos más eventos con skaters, es muy importante”, señala Abásolo, sobre proyectos como las competiciones que organizan entre tiendas a nivel internacional. Se trata de las Vans Shop Riot, que este año han celebrado su décimo aniversario y en las que tres patinadores representan a cada establecimiento. Primero se ponen en marcha competiciones a nivel nacional, para después celebrar una gran final en la que se enfrentan los campeones de países como España, Reino Unido, Alemania, Italia o Francia. 

Vans organiza competiciones de skate entre tiendas para conectar de forma directa con sus consumidores 

La apuesta por llegar de forma más directa al consumidor se ha plasmado en una nueva estrategia hasta 2023, periodo en el que la marca controlada por VF Corporation debería crecer a un ritmo del 10% interanual. De cumplir con su plan, las ventas pasarían en cinco años de más de 3.000 millones de dólares (2.587 millones de euros) a 5.000 millones de dólares (4.311,5 millones de euros). Actualmente, tiene más de 650 puntos de venta en todo el mundo.

El objetivo de lacompañía es que el ecommerce pueda suponer unos ingresos de mil millones de dólares (862,3 millones de euros), un canal que junto a las tiendas propias pueda representar el 60% de todo el negocio. Por categorías, se espera que el calzado técnico sea uno de los que más crezca, con un ritmo anual medio de entre el 14% y el 16%.

Creaciones Nicolás da pasos en firme en su expansión. La empresa vallisoletana ultima el lanzamiento de una nueva marca que comercializará sólo a través del canal online. En paralelo, la compañía ha comenzado a tantear el mercado colombiano, con miras a reforzar su presencia en Latinoamérica.

La compañía echa a andar en 1950 y, en la actualidad, está dirigida por la tercera generación de la familia fundadora. Creaciones Nicolás opera con las marcas Por qué, Centauro, Bonaventure Jeans y El Caballo, que se distribuyen a través de 1.600 tiendas multimarca. La compañía, que no facilita datos de facturación, prevé cerrar su ejercicio actual (que finaliza el 30 de abril) con un crecimiento de 15%.

En el mercado español, Creaciones Nicolás se está apoyando en El Corte Inglés para desarrollar la marca Centauro. De hecho, la empresa ha puesto en marcha cuatro corners en centros de El Corte Inglés: dos en Cádiz, uno en Madrid y otro en Valencia, según ha explicado Iván Gutiérrez, director comercial y miembro de la familia fundadora, a Modaes.es.

Creaciones Nicolás dará su salto al online en 2019 con una nueva marca que distribuirá a través de su plataforma de ecommerce

Con esas aperturas, la empresa ya cuenta con ocho puntos de venta en El Corte Inglés, donde tiene previsto aumentar su presencia en el transcurso de 2019, pero sólo con Centauro. Creaciones Nicolás continuará comercializando el resto de sus enseñas mediante el canal multimarca exclusivamente.

En el marco de su estrategia de crecimiento, Creaciones Nicolás también dará el salto al online. La empresa está creando una marca que se venderá a partir de 2019 sólo a través de una plataforma de ecommerce, con el objeto de no interferir con el canal multimarca, que es su principal canal de distribución.

En paralelo, la compañía ha decidido ir más allá en su proceso de internacionalización y ha comenzado a tantear el mercado colombiano, donde prevé operar de la mano de un socio local. El objetivo de Creaciones Nicolás es vender las marcas El Caballo, Centauro y Por qué en el comercio multimarca de ese país.

La empresa está presente en México desde 1982 mediante una sociedad con un operador local

Creaciones Nicolás está presente en México desde 1982, mediante una sociedad con un operador local. Además, la empresa creó una plataforma de distribución propia en ese país, para gestionar de manera directa el proceso de despacho de los pedidos en el mercado azteca.

La empresa, que tiene su sede en Valladolid, cuenta con una plantilla de 94 trabajadores. Creaciones Nicolás produce en España, Bulgaria, Turquía e India, y distribuye moda de hombre, mujer y niño.

OVS encara la recta final del año con ventas a la baja. El grupo italiano de moda concluyó los primeros nueve meses del ejercicio (cerrado el 31 de octubre) con unas ventas de 1.073,2 millones de euros, lo que representa una caída de 4% frente al mismo ejercicio del año anterior

Entre febrero y octubre, la empresa registró un resultado bruto de explotación (ebitda) de 104,1 millones de euros, un 24,5% menos que el que anotó en el mismo ejercicio del año anterior. El beneficio bruto antes de impuestos del grupo se situó en 36,8 millones de euros, lo que ha supuesto un descenso de 44%.

OVS, que en el primer semestre del año creció un 4,3% y regresó a números negros, ha atribuido los resultados a una climatología desfavorable, que frenó las ventas en sus principales mercados. El problema se agudizó sobre todo en el tercer trimestre, coincidiendo con la entrada de la campaña otoño-invierno, ya que en esa época se registraron altas temperaturas.

El pasado septiembre, OVS, que cotiza desde 2014 en la bolsa de Milán, ascendió a Ismail Seyis a director general. El directivo, que ocupaba el cargo de director de internacionalización desde 2016, remplazará a Francesco Sama al frente de la cadena.

Van de Velde mueve ficha al frente de la compañía. El grupo, propietario de la española Andrés Sardá, ha nombrado nueva consejera delegada a Marleen Vaesen, quien sustituirá en el cargo a Erwin van Laethem, que a su vez deja la empresa. Vaesen era miembro del consejo de la compañía desde 2012.

Vaesen inició su carrera en Procter&Gamble en el área de márketing y, más adelante se incorporó a Sara Lee, donde estuvo detrás del lanzamiento de la marca Senseo. En los últimos años, la ejecutiva ha estado al frente del grupo holandés de distribución alimentaria Greenyard.

La empresa encara un mal 2018. Van de Velde cerró la primera mitad de su ejercicio con una caída del beneficio neto del 25%, hasta quince millones de euros. Las ventas del grupo, por su parte, marcaron un retroceso del 3,8%, hasta 110,9 millones de euros.