La natalidad sigue a la baja en España. El número de nacimientos en el país se redujo un 5,8% en el primer semestre de 2108, hasta los 179.794 niños, la menor cifra desde 1941, según datos del Movimiento Natural de Población del Instituto Nacional de Estadística (INE).

De este modo, no sólo se ha producido un desplome histórico en cuanto a nacimientos, sino que se mantiene la tendencia descendente que se registra desde 2011, y que sólo se interrumpió en el primer trimestre de 2014, cuando hubo un repunte de 0,5% respecto al mismo ejercicio de 2013.

Entre enero y junio de 2016, la cifra de nacimientos se situó en 200.255. El número volvió a retroceder un año después, cuando se contabilizaron 190.962. Los nacimientos bajaron en todas las comunidades autónomas, aunque de forma más acusada en La Rioja, donde descendieron un 13,7%, seguida de Extremadura, con un 10,3% y de Cantabria, con un 7, %.

El número de fallecimientos se situó en 226.384 en el primer semestre, un 2,1% más frente al mismo ejercicio del año anterior

En el primer semestre de 2018, el 20% de los 179.794 nacimientos fue de madre extranjera, cuando en el mismo ejercicio del año anterior, sólo fue el 18,8%, de acuerdo con los datos del INE.

Por otra parte, el número de defunciones también se elevó en España entre enero y junio de 2018. El número de fallecimientos se situó en 226.384, un 2,1% más frente al mismo ejercicio del año anterior. Se trata del mayor número de fallecimientos registrados en un primer semestre desde 2011, cuando se contabilizaron 198.773 decesos.

En lo que respecta a los matrimonios, el número fue a la baja en España. Entre enero y junio se materializaron 69.777 enlaces, un 5,7% menos que en el mismo periodo del año anterior. De la misma manera, se trata del menor número de matrimonios registrado desde 2015, cuando la cifra fue de 70.480 matrimonios.

VF cambia su cúpula en Europa. El grupo estadounidense, propietarios de marcas como The North Face o Timberland, ha modificado el equipo de varias de sus marcas en Europa, con el movimiento de varios directivos.

Para la dirección general de Vans en la región de Europa, África y Oriente Medio, el grupo ha colocado a Stefano Saconne, quien hasta ahora ocupaba el mismo puesto al frente de otra de las marcas del grupo, Eastpack. El directivo sustituye en el puesto a Jan Van Leeuwen, quien ha pasado a pilotar las actividades de otra marca del grupo, The North Face, en la misma región.

Antes de incorporarse a VF en 2012, Saccone trabajó como director de ventas y márketing en Napapijiri en Europa, África y Oriente Medio. Previamente, el directivo ocupó cargos de responsabilidad en otras compañías de moda como Nike, Ralph Lauren, P&G o Ermenegildo Zegna.

El nombramiento de Saccone se produce en un momento en el que VF está subiendo su apuesta por Europa después de que a principios de diciembre el grupo creara un hub comercial en Londres para abordar el mercado europeo. El grupo instaló parte de su equipo en un edificio de 1.4000 metros cuadrados en el Soho.

El grupo finalizó el primer semestre del ejercicio (periodo concluido en septiembre) con un beneficio neto de 667,4 millones de dólares (580,8 millones de euros), un 35% por encima al registrado en el mismo periodo del año anterior. La empresa cerró la primera mitad de 2018 con ventas de 6.695 millones de dólares (5.827,5 millones de euros), un 18% más.

Europa encabeza la lista de mercados más preparados para el comercio online. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo (Unctad, por sus siglas en inglés) ha elaborado un ránking sobre los países con mejores condiciones para el ecommerce.

La lista la encabeza Holanda por primera vez. “El país tiene valores altos en la mayoría de los indicadores, particularmente en servidores seguros”, ha indicado la directora de la división tecnológica y logística de Unctad. Además, este país tiene la segunda proporción más alta de compradores online del mundo: el 76% de la población compra a través de Internet.

En segundo lugar, se encuentra Singapur, que ha adelantado dieciséis posiciones con respecto a la lista del año pasado. El top 3 lo cierra Suiza, quien también ha mejorado su puntuación en el ránking tanto en oferta como en servicios de entregas seguros.

Reino Unido se ha colocado este año en la cuarta posición del ránking con el mayor gasto por comprador en plataforma. Además, el país cuenta con la mayor proporción respecto al PIB de ingresos por comercio online en este tipo de empresa. Noruega se ha colocado en la quinta posición de la tabla, con una puntuación alta en calidad de los servicios postales y penetración de tarjetas de crédito.

El top ten lo cierran Islandia, Suecia, Nueva Zelanda y Dinamarca. Por otro lado, de los países en desarrollo con mejores condiciones para la compra online nueve se encuentran repartidos entre Asia y Oriente Próximo, destacando Emiratos Árabes, Malasia, Tailandia, Turquía e Irán.

Yoox da un paso más en digitalización. La plataforma de ecommerce, propiedad del grupo Richemont, ha creado un sistema inteligente para personalizar la compra: Yoox Mirror, una nueva herramienta que realiza ofertas personalizadas a cada cliente a través de su avatar. Daisy, la personal shopper y estilista, asesora sobre los productos de la marca a los clientes y el posible aspecto que tendrá ya que ellas se prueba las prendas de manera virtual.

Yoox Mirror mostrará 250 nuevos productos cada semana. Además, su avatar Daisy será la encargada de llevar las redes sociales del grupo, especialmente Instagram, para tener un trato más cercano con lo clientes. “Al tomar nuestro Instagram, se convertirá en la personificación de Yoox, lo que nos permitirá un contacto aún más directo con nuestros seguidores y costumbres”, ha explicado Paolo Mascio, presidente de la compañía, en un comunicado.

Yoox forma parte del grupo Yoox Net-a-Porter tras la fusión con la francesa Net-a-Porter en 2015. En mayo de 2018 la empresa fue adquirida por el conglomerado suizo de lujo Richemont, quien pasó a controlar el 95% del capital del grupo.

La lana, bajo mínimos. Australia, el principal proveedor mundial de esta materia prima, prevé un retroceso del 5% en su producción de lana para el próximo año como consecuencia del cambio climático. Con esta caída, el país estima que situará su producción a mínimos de 21 años atrás, cuando empezaron a realizarse registros.

La producción de lana para la campaña 2018-2019 será de 385.000 toneladas, según la Oficina Australiana de Economía y Ciencias Agrícolas (Abares). Las previsiones para la temporada realizadas el pasado septiembre la situaban en 404.000 toneladas.

Abares justifica este descenso por el cambio climático y, en concreto, porque en la principal zona ganadera del país, situada en la costa este de Australia, en los últimos seis meses ha llovido un 40% menos de lo que sería habitual, según Reuters. Los ganaderos se vieron obligados a sacrificar ovejas después de que los pastos se secasen.

Australia produce el 90% de la lana que se utiliza en la industria de la moda. La caída de la producción presionará al alza los precios, que en los últimos meses ya han registrado una fuerte subida por el incremento a su vez de la demanda en el sector. De hecho, según Abares, se prevé también que las exportaciones en la campaña 2018-2019 retrocedan en un 9% respecto a la temporada anterior.

Tory Burch emprende una nueva etapa. La compañía estadounidense de moda ha nombrado consejero delegado a Pierre Yves Roussel, ex director de la división de moda del gigante francés del lujo LVMH y marido de la fundadora.

El directivo abandonó su cargo en LVMH a principios de año, aunque se mantuvo como asesor de Bernard Arnault. Yves Roussel sustituye en el cargo a John Mehas, quien ha ocupado el puesto de consejero delegado de Tory Burch durante los últimos dos años y ahora ha fichado por Victoria’s Secret, según WWD.

Este cambio se produce después de que a finales del pasado noviembre el grupo recomprara al fondo de inversión mexicano Tresalia Group el 20% de sus acciones que tenía desde 2009. Después de la transacción, cuyo importe no trascendió, Tory Burch y los fondos General Atlantic y BDT se mantienen como principales accionistas de la empresa.

Denim Première Vision cumple sus expectativas en su primera edición londinense. El salón francés de denim que se realizó el 5 y 6 de diciembre en la capital británica recibió 2.344 visitantes. La cifra representa un crecimiento de 17% frente a la edición que se realizó en noviembre de 2017 en París.

Los organizadores han informado que el 54% de los visitantes procedía de Reino Unido, mientras que el resto provino de diferentes países de la Unión Europea. Por su parte, el número de expositores fue de 89, un 11% más respecto a la edición de otoño de 2017, realizada en París.

Entre los expositores, destacó la presencia de las empresas españolas Etiquetas Granero, Evlox y Etimed. Los demás eran originaros de otros 17 países, entre los que se encuentran Italia, Alemania, Francia, Portugal, Reino Unido, Turquía, Japón, China, Corea del Sur, Brasil o Estados Unidos.

Denim Première Vision contó con la presencia de 89 expositores, un 11% más frente a la edición de otoño de 2017

De esta manera, el salón que se realiza dos veces al año ha iniciado su itinerancia. Denim Première Vision ha anunciado que Milán será la siguiente ciudad europea donde se celebrará el certamen, concretamente en el complejo Superstudio Più los próximos días 5 y 6 de junio. Además, el grupo ha adelantado que repetirá en Londres la edición de invierno.

El salón inicó hace diez años y, en sus últimas ediciones, la feria ha virado su estrategia para acercarse más a la moda y, sobre todo, al lujo. En su edición el pasado noviembre en París, el salón mantuvo el listón con ochenta expositores y alrededor de 2.000 visitantes, el 66% de los cuales fue extranjero.

Bershka, a por la digitalización. La cadena de moda joven de Inditex subió a finales de noviembre la persiana de su primer establecimiento con tecnología incorporada. La tienda se encuentra en el centro comercial Cremona, en la ciudad homónima, una localidad al norte de Italia.

Con 667 metros cuadrados de superficie, donde se distribuye la colección femenina y masculina, el establecimiento integra el concepto Stage, que Bershka tiene instaurado en todas sus nuevas aperturas desde hace dos años. La nueva tienda de la cadena incorpora tecnología para mejorar la experiencia del cliente.

Entre las innovaciones se encuentra el desarrollo de una aplicación móvil que permite escanear las etiquetas de los productos y guardarlos en una cesta de la compra virtual. Posteriormente, el cliente puede elegir entre comprar directamente las prendas o probárselas en la tienda.

La nueva tienda de Bershka incorpora tecnología para la gestión del stock, espejos inteligentes o una ‘app’ para personalizar la experiencia

Para la gestión del stock, Bershka ha incorporado en la nueva tienda el sistema de etiquetado Rfid para conocer el stock en tiempo real. Además, permite preparar las peticiones de los clientes, que reciben una notificación en la app, y dejarlas en la caja del pedido o en un probador asignado.

Los probadores de la nueva tienda de Bershka también han incorporado tecnología. Cada uno cuenta con un iPad en el que los clientes pueden solicitar otras tallas o nuevos productos. Además, el establecimiento ha colocado espejos que muestran la imagen de los artículos que pasen por delante para ofrecer imágenes sobre modelos con el total look. En paralelo, en línea con el Plan Medioambiental de Inditex, la tienda sigue los criterios de ecoeficencia del grupo gallego.

Inditex cerró el ejercicio de 2017 con un crecimiento del 9% hasta 25.336 millones de euros y un beneficio de 3.368 millones de euros, un 7% más que el año anterior. Bershka, la segunda mayor cadena del grupo en cifra de negocio, cerró el ejercicio con unas ventas de 2.227 millones de euros, un 10,7% más que el año anterior. La cadena cuenta también con la segunda red de tiendas más extensa del grupo, con un total de 1.098 establecimientos.

TCN explora nuevas ofertas más allá de Simorra. La compañía textil catalana, propiedad de la familia Dimas, que en un primer momento habría dado un paso adelante para hacerse con la unidad productiva de la sociedad Noeco, no es la única en la puja. Otra empresa ha presentado una oferta por hacerse con la marca de íntimo, según ha explicado el administrador concursal, Josep Figueras, a Modaes.es.

El nuevo actor interesado en dar continuidad a TCN tiene un perfil similar al de Simorra, del sector textil y de raíz familiar. De hecho, Simorra, propiedad de la familia Dimas, habría dado un paso atrás en las negociaciones, según aseguran fuentes del sector. Su oferta tampoco era del agrado del principal acreedor, Banco de Santander, y en muchos aspectos implicaba un esfuerzo importante por parte de acreedores y también de trabajadores.

La semana pasada, la jueza instructora del caso, María José Hompanera González, aprobó el plan de liquidación de la sociedad Noeco, en el que se incluía la propuesta de venta de la unidad productiva y se citaba para principios del próximo enero para la apertura de picas.

La oferta de Simorra, que habría dado un paso atrás en la negociación, no era del agrado del principal acreedor, Banco de Santander

En el fallo también se daban diez días para la presentación de alegaciones. En este sentido, Banco de Santader presentó su oposición a la aprobación del plan de liquidación que presentó Noeco. La entidad financiera subraya que la oferta de venta de la unidad productiva de Noeco debe ser analizada en su conjunto y teniendo en cuenta la situación concursal en la que se encuentra, y que debe priorizarse en el plan de liquidación.

TCN entró en los juzgados a mediados de noviembre. Noeco, la sociedad propietaria de la marca, solicitó concurso voluntario de acreedores, se acordó la apertura de la fase de liquidación a petición de un deudor y se ordenó la disolución de la sociedad y el cese de los administradores.

Junto al plan de liquidación se presentó una propuesta de adquisición de la unidad productiva por parte de Simorra. La compañía de íntimo, con su sede en Arenys de Mar (Barcelona), mantiene por el momento toda su plantilla, que ronda los cincuenta trabajadores, y continúa con su actividad.

El pasivo de Noeco ascendía a cinco millones de euros en 2017, ejercicio que cerró con ingresos de 5,1 millones y pérdidas de 400.000 euros

Noeco encara el proceso concursal tres años después de que el fondo de inversión Endurance Partners entrara en su capital. En 2017, el grupo inversor se hizo con la totalidad de las acciones de la empresa. A lo largo de este periodo, el nuevo socio saneó el balance y reestructuró la deuda bancaria.

No obstante, la empresa se ha visto ahora obligada a entrar en los juzgados después de haber sufrido un importante descenso de las ventas desde el último trimestre de 2017 hasta la actualidad.

La sociedad Noeco finalizó el ejercicio de 2017 con un crecimiento del 13,7%, hasta 5,1 millones de euros, pero agudizó sus números rojos. La empresa cerró el año con unas pérdidas de 399.578 euros, frente al resultado negativo de 81.000 euros de 2016. La empresa contaba a cierre de 2017 con una plantilla compuesta por cincuenta trabajadores. En 2017, Noeco dejó de tener fondos propios negativos, situándolos en 960.452 euros.

El pasivo de la empresa ascendía a más de cinco millones de euros, según consta en los últimos resultados publicados por el grupo en el Registro Mercantil. La empresa contaba así a cierre de año con una deuda a largo plazo de 3,32 millones de euros y una deuda a corto plazo de dos millones de euros. El grueso del pasivo es con entidades financieras.

Carrera y Carrera, abocada finalmente a los juzgados. La compañía española de joyería, controlada por un grupo de inversores rusos desde 2012, ha presentado concurso voluntario de acreedores en el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid. El juez ha nombrado como administradora concursal a Cristina Asencio Pascual, del bufete de abogados Vaciero.  

La entrada en los juzgados de la histórica firma española ha sido la crónica de una muerte anunciada. En el último año, el grupo echó el cierre a todas sus tiendas en España, donde operaba con puntos de venta monomarca y corners en El Corte Inglés y, según fuentes cercanas a la empresa, prescindió del grueso de su plantilla, que ha pasado de más de un centenar a sólo 24 empleados.

En verano, la empresa se acogió al preconcurso, que le dio cuatro meses para negociar con sus acreedores para evitar el concurso. Aunque Carrera y Carrera no deposita cuentas en el Registro Mercantil desde 2014, fuentes cercanas al grupo estiman que su deuda podría superar los diez millones de euros, la mayoría con entidades bancarias.

Carrera y Carrera se ha acogido al concurso voluntario de acreedores con una deuda que rondaría diez millones de euros

Carrera y Carrera está desde 2014 en manos de la sociedad Caruli Limited, controlada por un grupo de inversores rusos, que compró la empresa a Lladró. La sociedad tiene su domicilio en Londres, aunque según el Registro Mercantil su matriz es Brand Marketing&Management, con sede en Suiza.

Tras el cambio de manos, el nuevo propietario remodeló todo el equipo directivo y colocó al frente a Svetlana Kuprianova, quien asumió las riendas en 2012. Su segundo al mando era Javier Gala, hoy en Uno de 50, quien fichó por Carrera y Carrera en 2006 y llegó a ser subdirector general. Desde el año pasado, la empresa está pilotada por Julia Eremina, ex responsable de la marca en el mercado ruso, con la que no ha sido posible contactar.

La entrada en concurso de Carrera y Carrera se suma a una nueva oleada de entradas en los juzgados en la moda española. Sólo en los últimos meses, se han acogido a esta figura compañías como Intropia, TCN, Pili Carrera, Cabotine u Okeysi.

Pilar de la joyería española

Carrera y Carrera comenzó su andadura en 1885 de la mano de Saturio Esteban Carrera, quien estableció un pequeño negocio de joyería en el Barrio de las Letras de Madrid. En la década de los años veinte, José Esteban Carrera, hijo de Saturio, asumió la gestión de la empresa tras aprender el oficio de lapidario en París.

Más tarde, se incorporaron al negocio también sus sobrinos: José, Saturio, Pedro y Andrés, quienes trabajaron para la compañía en sus años de esplendor, la década de los cincuenta y sesenta, cuando la marca ganó relevancia internacional de la mano de las actrices de Hollywood que visitaban entonces España.

El relevo a la cuarta generación se produjo en la década de los sesenta, cuando Manuel Carrera, bisnieto de Saturio, tomó las riendas de la compañía y comenzó a dar sus primeros pasos en el extranjero. La marca fue uno de los estandartes del lujo español y fue, junto a Loewe, socio fundador del Círculo Fortuny, al que ya no pertenece.