La caja de Inditex continúa creciendo. El gigante gallego de la distribución de moda concluyó los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal (periodo finalizado el 31 de octubre) con una caja neta de 6.606 millones de euros, frente a los 6.002 millones de euros que registró en el mismo periodo del año anterior.

Inditex continúa así con la dinámica de seguir engordando su caja. Entre 2011 y 2017, la compañía la incrementó un 42%, situándola a cierre de su último ejercicio en 4.931 millones de euros.

Entre febrero y octubre, la compañía incrementó un 3,4% sus existencias, hasta 3.630 millones de euros. Los pagos de deudores fueron de 838 millones de euros, un 9,9% por debajo del mismo periodo del año anterior.

Los pagos a acreedores ascendieron por su parte a 7.124 millones de euros, frente a los 6.720 millones de euros de un año atrás. El grupo cerró los nueve primeros meses del ejercicio con un fondo de maniobra negativo en 2.655 millones de euros frente a los 2.279 millones de euros negativos que tenía a 31 de octubre de 2017 como resultado de su modelo de negocio.

Inditex finalizó los tres primeros trimestres del año con un aumento del 4% en su resultado neto, hasta 2.438 millones de euros. El grupo creció un 3% en este periodo, registrando una cifra de negocio de 18.437 millones de euros.

Inditex sigue reordenando su red comercial. El gigante de la distribución de moda ha cerrado los nueve primeros meses de su ejercicio (periodo finalizado en octubre) con 62 tiendas menos que hace un año. Todas las cadenas, salvo Zara Home y Uterqüe, las que tienen un parque de tiendas menor, han encogido su red de establecimientos en los últimos doce meses, mientras que Massimo Dutti ha sido, junto a Stradivarius, la que más la ha reducido.

Pese a que el balance con respecto al año pasado continúa siendo negativo, el grupo ha vuelto a incrementar su red comercial en el tercer trimestre, después de tres periodos consecutivos registrando cierres netos.

Entre agosto y octubre, los tres meses en los que Inditex concentra tradicionalmente el grueso de sus aperturas, la compañía ha sumado veinte tiendas más, tras los 26 cierres netos del segundo trimestre, los 27 del primero y los 29 del último de 2017. En concreto, el grupo ha abierto tiendas en 51 mercados y, a 31 de octubre, operaba con 7.442 tiendas en 96 territorios.

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Por cadenas, sólo Zara Home ha terminado el periodo con más tiendas que un año atrás. En concreto, la cadena de moda de hogar del grupo operaba a 31 de octubre con 599 establecimientos, seis más que el año anterior. Sólo durante el tercer trimestre, la cadena puso en marcha seis nuevos puntos de venta. Uterqüe, por su parte, culminó el periodo con el mismo número de tiendas que un año atrás, con una red de 91 establecimientos.

En los últimos doce meses, los conceptos que más han reducido su red comercial han sido Massimo Dutti (con 762 tiendas, diecinueve menos), Pull&Bear, que se aleja de la barrera de las mil tiendas tras registrar 16 cierres, hasta 970 puntos de venta, y Stradivarius, que cerró también 16 establecimientos, hasta 1.008 tiendas.

Del resto de conceptos, Zara Kids menguó su red comercial en 11 puntos de venta, Zara en nueve, Oysho en seis y Bershka, que se mantiene como la segunda cadena con mayor presencia física, en dos.

Zara, a la cabeza de las aperturas en el tercer trimestre

Teniendo sólo en cuenta la actividad en el tercer trimestre del ejercicio, Inditex ha vuelto a recuperar parte de su parque de tiendas tras la intensa reorganización de los últimos trimestres.

En la oleada de aperturas del último periodo, la cadena que más aumentó su red comercial fue Zara, con nueve establecimientos más, hasta sumar 2.118 puntos de venta. También Bershka incrementó su red, con siete tiendas más, mientras que Zara Home sumó seis.

De hecho, sólo tres conceptos siguieron encogiendo su parque de tiendas entre agosto y octubre: Massimo Dutti, que cerró dos; Zara Kids, con una menos, y Oysho, también con una.

Inditex cerró los nueve primeros meses del ejercicio con un resultado neto de 2.438 millones de euros, un 4% más. La empresa explica que logró corregir la evolución de su margen bruto al haber evitado participar “en el entorno promocional que se dio en el sector a partir de septiembre”. La empresa facturó 18.437 millones de euros entre febrero y octubre, un 3% más que en el mismo periodo de 2017. 

Inditex se hace fuerte en Estados Unidos. El grupo ha abierto su tienda número cien en el mercado norteamericano, donde tradicionalmente ha tenido una presencia comedida en relación al tamaño y relevancia del país. El establecimiento con el que la empresa ha batido la barrera del centenar de puntos de venta es de Zara y subió la persiana en Denver (Colorado) el pasado catorce de noviembre.

Inditex está presente en estados Unidos con sus cadenas Zara y Massimo Dutti. Además, el año pasado, la compañía dio un paso más en el país con la apert. La compañía opera con establecimientos de su cadena Zara y Massimo Dutti, además de un pop up store de Bershka en Nueva York el año pasado. En paralelo, la cadena de moda joven de Inditex distribuye sus productos en su plataforma online en el país. La empresa también tiene presencia online en el país con su cadena de hogar Zara Home.

El establecimiento numero cien de Inditex en Estados Unidos se encuentra en Denver (Colorado)

Estados Unidos, el mayor mercado del mundo para el negocio de la moda, se ha convertido en una pieza estratégica del crecimiento de Inditex y figura, trimestre tras trimestre, entre los países donde más tiendas abre el grupo.

En 1989, algo más de dos décadas después de su fundación, la compañía instaló en Nueva York (en concreto en Lexington Avenue) su segunda tienda internacional, sólo después de la de Portugal, puesta en marcha en 1988.

Hasta hace cinco años, Zara era la única cadena del grupo presente en Estados Unidos. De las 81 tiendas de la cadena estrella del grupo en el país, nueve de ellas están ubicadas en Nueva York. La última gran apertura tuvo lugar en 2012, cuando se instaló en el número 666 de la Quinta Avenida.

Ese mismo año Massimo Dutti entró en el país con un local en la esquina de la Quinta Avenida con la calle 54 que había dejado libre Zara. La cadena estrenó en paralelo su plataforma online para el mercado estadounidense.

El grupo gallego finalizó este periodo con un aumento del 4% en su resultado neto hasta 2.438 millones de euros. La compañía cerró los nueve primeros meses del ejercicio (entre febrero y octubre) con una cifra de negocio de 18.437 millones de euros, un 3% más que en el mismo periodo de 2017. Las ventas a tipo de cambio constante aumentaron un 7%. La divisa lastró las ventas durante el periodo en un 4,3%.

Superdry dispara su beneficio. La empresa británica ha anotado un resultado de 20,2 millones de libras (22,3 millones de euros) en el primer semestre de su actual ejercicio (finalizado el 27 de octubre), multiplicando por dos sus ganancias respecto al mismo periodo del año anterior.

La empresa ha señalado que su beneficio pudo ser más alto, pero las ventas se vieron mermadas por el inusual calor que hizo en sus principales mercados durante el inicio de la temporada de otoño y la incertidumbre que se aprecia en el consumo.

A pesar de las condiciones adversas para el negocio de Superdry, la compañía alcanzó una cifra de negocio de 831,8 millones de libras (920,3 millones de euros) entre mayo y octubre, lo que representa un incremento de 6,4% respecto al mismo periodo del año anterior.

Superdry alcanzó unas ventas de 171,8 millones de libras (190 millones de euros) en el canal ‘wholesale’

Después de los resultados registrados en el primer semestre de su ejercicio fiscal, Superdry prevé cerrar el año completo con unos beneficios de entre 55 millones de libras (60,8 millones de euros) y 70 millones (77,4 millones de euros), por debajo de los pronósticos de los analistas del mercado, que habían apuntado a 84 millones (92,9 millones de euros).

En los primeros seis meses de su ejercicio fiscal, las ventas de la compañía en el canal retail alcanzaron los 242,8 millones de libras (268,6 millones de euros), situándose en línea con la cifra registrada en el mismo periodo del año anterior. Por su parte, la cifra de negocio en el wholesale llegó a 171,8 millones de libras (190 millones de euros), lo que representa un crecimiento de 7,8%.

Inditex mejora sus magnitudes en los nueve primeros meses del ejercicio. El grupo gallego finalizó este periodo con un aumento del 4% en su resultado neto, al tiempo que logró corregir la evolución de su margen bruto al haber evitado  “participar en el entorno promocional que se dio en el sector a partir de septiembre”.

La compañía cerró los nueve primeros meses del ejercicio (entre febrero y octubre) con una cifra de negocio de 18.437 millones de euros, un 3% más que en el mismo periodo de 2017. Las ventas a tipo de cambio constante aumentaron un 7%. La divisa lastró las ventas durante el periodo en un 4,3%.

El beneficio bruto de explotación de Inditex, por su parte, se situó en 3.070 millones de euros, un 3% más. El resultado neto ascendió a 2.438 millones de euros, con un aumento del 4% respecto a los nueve primeros meses del ejercicio anterior.

El margen bruto se elevó al mismo ritmo, del 4%, hasta 10.695 millones de euros, lo que equivale al 58% de las ventas. “Inditex decidió no participar en el entorno promocional que se dio en el sector a partir del mes de septiembre; este desempeño operativo se ha visto reflejado en una evolución muy positiva del margen bruto en el tercer trimestre, con un aumento de 108 puntos básico”, ha señalado la empresa.

Inditex ha proseguido con su apuesta por llevar Zara online a todos los países del mundo, un objetivo anunciado el pasado septiembre por el grupo. En noviembre, Zara lanzó la venta online en 106 mercados y ya llega a 202 países en todo el mundo.

En el canal físico, en los nueve primeros meses del ejercicio Inditex ha abierto tiendas en 51 países, finalizando el periodo con una red de 7.442 establecimientos en 96 mercados, 62 menos que a cierre del tercer trimestre de 2017.

La moda dice adiós a la remontada in extremis. Ni el buen dato de octubre ni el Black Friday han logrado lo imposible: darle la vuelta a uno de los peores ejercicios de la moda desde la crisis. En noviembre, el sector ha logrado rascar un ligero repunte de casi el 4%, amortiguando ligeramente la caída, pero a sólo un mes de terminar el año el descenso acumulado asciende al 2%.

Merkal apuntala su cúpula con un nuevo responsable financiero. Un año después de pasar a manos del fondo británico OpCapita, el grupo español de distribución de moda ha colocado al frente del departamento de finanzas a Xavier Tomas, un directivo cuya trayectoria profesional está vinculada al negocio deporte.

Tomas se incorpora a Merkal procedente de Nike, donde pilotó también el área financiera de Converse en la región de Europa, Oriente Próximo y África (Emea), desde su sede en Holanda. Con anterioridad, el ejecutivo estuvo también al frente de finanzas, operaciones y planificación para el conjunto de Emea en otras dos marcas del grupo, Hutton y Nike.

Merkal refuerza su cúpula directiva un año después de que la francesa Vivarte cerrase la venta de la empresa al grupo inversor británico OpCapita. En la actualidad, la compañía está capitaneada por Jon Dorronsoro, un histórico del grupo, y Joshua Spoerri, director general de OpCapita. El pasado verano, las sociedades Merkal Calzados y Merkal Calzados Group simplificaron su estructura y eliminaron sus respectivos consejos cediendo la administración a estos dos ejecutivos.

Merkal Calzados cerró 2016, su último ejercicio en manos de Vivarte, con ingresos de 131 millones de euros y un beneficio neto de 2,5 millones

En paralelo a la reordenación de su cuadro directivo y de sus órganos de administración, la compañía ha proseguido su expansión en el país. En las últimas semanas, la empresa ha puesto en marcha otros dos establecimientos en el mercado español, uno de ellos en Málaga, en el centro comercial Rosaleda, y otro en Sagunto en el recinto Vidanova Park.

Merkal Calzados cerró 2016 (finalizado en agosto de 2017), su último ejercicio en manos de Vivarte, con un avance de un 1%, hasta 131,2 millones de euros, según las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil. No obstante, los ingresos marcaron un descenso del 1,85% en superficie comparable.

Pese al débil crecimiento, el grupo disparó el beneficio, pasando de ganar 281.000 euros en 2015 a registrar un resultado neto de 2,5 millones de euros en 2016. La empresa contaba en agosto de 2017 con una plantilla de alrededor de mil trabajadores. Los fondos propios de la sociedad se situaban en 18,3 millones de euros mientras, que el pasivo ascendía a 49,1 millones de euros.

Merkal Calzados contaba en agosto de 2017 con una red de 217 tiendas y una plantilla de un millar de trabajadores

Justo antes de pasar a manos de OpCapita, Merkal contaba con una red de 217 establecimientos. Desde la entrada del nuevo inversor, la compañía ha continuado su expansión en el territorio con la apertura de nuevas tiendas, todas ellas en centros comerciales.

Merkal es uno de los mayores grupos de calzado en España por cifra de negocio por detrás de Tempe (Inditex) y de Camper. La empresa española, con sede en Barcelona, fue una de las desinversiones del grupo francés Vivarte, que acumula ya seis años de reestructuración. La compañía gala puso en venta la empresa española en septiembre de 2016 en plena estrategia de soltar lastre para reducir un pasivo que entonces ascendía a 2.800 millones de euros.

En los dos años previos a su venta, Vivarte ejecutó una reestructuración de su negocio en mercado español e integró Fosco en Merkal. Con miras a su futura venta, el grupo galo también inyectó cuatro millones de euros en la cadena española para remodelar su superficie comercial y para iniciar una nueva estrategia con aperturas en centros comerciales y en los centros urbanos.

Mumka sube una marcha. La empresa de calzado, especializada en la producción de zapatos aptos para veganos, da un paso más en su expansión con la apertura de su flagship en Barcelona. Se trata de la segunda tienda de la firma, que también está presente en la calle Llibreteria, en el barrio gótico de la capital catalana.

El nuevo establecimiento de la empresa está situado en el número 45 de la calle Ferran, a unos trescientos metros de las Ramblas, una de las zonas más turísticas de la ciudad. La operación ha sido intermediada por Busquets Gálvez.

Mumka nació en 2016. Durante 2017, sus fundadores se dedicaron a construir la marca y recién la sacaron al mercado a partir de este año. La empresa comenzó su andadura a través del canal online, teniendo abierta la distribución a cualquier lugar del mundo, principalmente a los países de la Unión Europea.

Mumka nació en 2016, pero su salida al mercado se materializó este año, a través del canal online

La empresa dio su salto al offline en verano, cuando puso en marcha una tienda en el número 19 de la calle Llibreteria, en las proximidades del Museo Picasso y de la iglesia de Santa María del Mar. Se trata de otra de las zonas turísticas de Barcelona. La compañía también vende sus productos en dos corners situados en zapaterías de Girona.

El nuevo establecimiento de Mumka en la calle Ferran será el flagship de la empresa. En el punto de venta, la marca comercializara alrededor de 75 modelos de zapatos, entre los que figuran sneakers, botas, sandalias y modelos básicos. Los precios de los modelos oscilan entre los cincuenta y noventa euros.

Mumka le dará un toque tecnológico al nuevo establecimiento, ya que incorporará puntos de carga para teléfonos móviles y tabletas para que los usuarios puedan acceder de manera virtual al catálogo de productos.

La compañía tiene su sede en el Distrito 22@ de Barcelona y cuenta con una plantilla compuesta por once personas. Mumka, además, tiene a un grupo de diseñadores entre sus colaboradores.

El paisaje actual de la moda está cambiando a pasos agigantados con la irrupción de la tecnología en todas las fases de la cadena de valor. Los consumidores son más exigentes y se han acostumbrado a la inmediatez y a las ofertas personalizadas, y la competencia ha aumentado. En este contexto, el big data se ha convertido en una herramienta clave para competir, pero ¿cómo deben usarla las compañías de moda?

Las compañías que están liderando el cambio son las nativas digitales, con Amazon a la cabeza, ya que están implantando nuevas estrategias de análisis de datos. En cambio, las empresas de moda tradicionales se quedan rezagadas en la implantación del uso de análisis de datos para mejorar su estrategia y rendimiento, según el artículo Geek meets chic: Four actions to jump-start advanced analytics in apparel, elaborado por la consultora Mckinsey. 

Según el informe, hasta ahora estos análisis de datos en las compañías de moda se han llevado a cabo en diferentes áreas como las finanzas o el márketing, pero no se han integrado en todas las divisiones ni trabajado de forma conjunta. Para mejorar la eficiencia de la empresa, los retailers deberán priorizar las áreas que más impacto tengan sobre los consumidores a la hora de implantar el análisis de datos para tener más oportunidades, y posteriormente integrarlo en los demás departamentos.

Para sobrevivir en la era digital, las empresas deberán integrar el análisis de datos en todas las áreas del negocio

Por otro lado, en lugar de ver la cantidad de datos como una limitación, los operadores deberían construir una base amplía que le permita analizar la información en todas las áreas, desde las necesidades de los clientes, las tendencias del mercado, las tallas más demandadas o los productos más solicitados. De esta manera, las empresas podrían ofertar una oferta más completa y personalizada a cada consumidor.

Además, hacer uso de datos externos a las empresas puede ofrecer una visión integral del conjunto de demandas de los consumidores y conocer el cuándo, cómo y dónde compraran, y estar preparados para ello.

Los grupos de moda deberán decir adiós al calendario tradicional para poner en marcha un modelo más rápido y ágil

En paralelo, el documento explica que los grupos de moda deberían despedirse del calendario estacional, que ha dominado los tiempos del negocio hasta ahora. Con el cambio de modelo, las compañías podrán adelantarse a las demandas de sus clientes al haber analizado de forma previa los datos. Con todo, el informe subraya que la implantación de un modelo operativo ágil que acelere los tiempos en los que se trabaja en el sector es uno de los retos más difíciles para las empresas de moda.

Por último, aunque en las empresas de moda el área creativa y artística siempre ha tenido un papel clave, cada vez más se deberá invertir en herramientas técnicas y analíticas, así como talento de otras áreas como informática o científicos. El objetivo es integrar de manera más correcta el proceso de digitalización que ha llegado a la industria de la moda.