Italia continúa haciendo de la moda una cuestión de Estado. El Ministerio de Patrimonio y Actividades Culturales del país, liderado por Alberto Bonisoli, ha sido el primero en dar un paso al frente en este sentido con la creación de una comisión de estudio de políticas públicas a favor de la moda italiana.

El grupo de trabajo deberá estudiar qué medidas tomar para elevar la moda a patrimonio cultural italiano. La comisión está presidida por Barbara Trebitsch, responsable de los programas académicos de Accademia di Costume e Moda di Roma, y cuenta entre sus miembros con personalidades del ámbito académico, editorial y empresarial, según Pambianco News.

La comisión está compuesta por representantes del ámbito académico, editorial y empresarial de la moda italiana

Los miembros de la comisión, que no recibirán compensación económica por este trabajo, evaluarán los diferentes elementos que puedan determinar las características propias de este sector económico. Está previsto que las conclusiones se presenten el próximo 30 de mayo.

El ministro Bonisoli ya avanzó el pasado octubre la voluntad de su gabinete de crear una comisión para proteger la moda como patrimonio cultural del país. A partir de las conclusiones que elabore el equipo de trabajo se trazarán diferentes líneas de actuación.

Por el momento, el primer paso de apoyo a la moda del nuevo Ejecutivo italiano ha venido de la mano del Ministerio de Patrimonio y Actividades Culturales. Queda aún por conocerse las próximas ayudas a la promoción del sector que vienen desde el Ministerio de Desarrollo Económico, que todavía no se ha pronunciado.

Givaudan sigue engordando su cartera. El fabricante suizo, proveedor de numerosas marcas de perfumería internacionales, ha entrado en negociaciones par adquirir la marca francesa especializada en cosmética natural Albert Vieille.

La compañía francesa, fundada en 1920, está especializada en la producción de perfumes con plantas aromáticas, aceites esenciales puros y productos de aromaterapia. Con más de cincuenta empleados, Albert Vieille tiene su sede en Grasse (Francia) y cuenta con una planta de producción en España. Con presencia en todo el mundo, la empresa francesa registró una cifra de negocio de 30 millones de euros en 2017.

Gilles Andrier, consejero delegado de Givaudan ha explicado que la adquisición de Albert Vieille encaja dentro de la estrategia 2020 de la compañía, que pasa por ampliar su presencia en la división de cosmética natural, entrar en el mercado de salud y bienestar y dar un paso más en la región de Grasse.

Albert Vieille no es la primera compañía especializada en cosmética natural que ha adquirido Givaudan. La pasada primavera el grupo suizo engordó su cartera con la compra de Naturex, una cotizada francesa especializada en la extracción de plantas y el desarrollo de ingredientes naturales para la industria alimentaria y cosmética, con una plantilla de 1.700 empleados. El importe de la transacción se elevó a 523 millones de euros.

En los nueve primeros meses de ejercicio Givaudan anotó unas ventas de 4.073 millones de francos suizos (3.570,8 millones de euros), lo que representa un crecimiento del 8,4% respecto al mismo periodo del año anterior.

Messe Frankfurt crea una marca paraguas para sus ferias textiles de París. El organizador ferial alemán agrupa sus certámenes bajo el lema de The Fairland for Fashion. De esta manera, la compañía refuerza la cohesión entre los diferentes salones que ha ido poniendo en marcha en el recinto de Le Bourget en la última década para fortalecer Texworld.

Así, bajo este paraguas se agrupan Apparel Sourcing, el evento dedicado al aprovisionamiento y que reúne alrededor de 600 expositores; Avantex, de innovación textil, con unos cuarenta participantes; Leatherworld, de curtiduría y con unas sesenta empresas: Shawls&Scarves, de accesorios textiles y con una treintena de expositores; Texworld, de tejiduría, es el mayor de los eventos con más de un millón de participantes, y Texworld Denim, con sesenta empresas.

El total, el conjunto de los eventos suman 1.800 expositores que cubren toda la cadena de valor. La próxima edición del certamen tendrá lugar del 11 al 14 de febrero.

En la pasada edición de septiembre, el conjunto de las ferias textiles de Messe Frankfurt en París redujo un 2,6% la afluencia de público, pero aún así la cifra de visitantes volvió a situarse por encima del listón de los 15.000 asistentes. El 80% de los asistentes a Texworld y al resto de eventos que se organizan junto al evento, como Apparel Sourcing, proceden de fuera de Francia. 

Salvatore Ferragamo refuerza su cúpula. La compañía italiana ha nombrado un nuevo director financiero tras la salida, esta semana, de Ugo Giorcelli. En su lugar, la empresa de lujo ha designado a Alessandro Corsi, que se incorporará al puesto el próximo 11 de diciembre y también pilotará la estrategia del grupo.

Corsi cuenta con una larga trayectoria dentro de la empresa, donde se unió en 2003 al departamento de planificación y control. Previamente había trabajado en el área financiera de General Electric. En Salvatore Ferragamo el directivo fue nombrado en 2006 director de desarrollo de negocio y ecommerce.

Además, Corsi también fue responsable de la relación del grupo con inversores tras el salto de la compañía a la bolsa de Milán en 2011. Dos años más tarde el directivo fue nombrado director de la región de Europa, Oriente Medio y África, cargo que ha ocupado hasta ahora.

El grupo italiano de lujo cerró los nueve primeros meses del ejercicio con una facturación de 972 millones de euros, un 3,3% menos que el año anterior. El beneficio neto de la empresa se desplomó un 17,5%, hasta 64 millones de euros.

La moda continúa encareciéndose. En noviembre, el Índice de Precios al Consumo (IPC) del vestido y del calzado se incrementó un 0,9%, en línea con las subidas registradas en los meses anteriores, en los que se ha ido oscilando subidas del 0,9% y del 1%.

Con los datos hechos públicos hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), los precios de la moda, tradicionalmente deflacionista, se acercan ya a su tercer año consecutivo en ascenso. Con todo, las subidas anotadas por el Índice de Precios al Consumo (IPC) del vestido y del calzado continúan por debajo de las del IPC general, que cerró noviembre con una subida del 1,7%.

Este año, la inflación de la moda en el país ha acelerado su ritmo de crecimiento. En enero, los precios escalaron un 0,5%, mientras que febrero, marzo y abril se saldaron con incrementos del 0,6%, 0,7% y 0,8%, respectivamente. Desde mayo, las subidas oscilan entre el 0,9% y el 1%.

En noviembre, el calzado y sus reparaciones volvió a ser el subsector más inflacionista, con un repunte del 1,1%, frente al alza del 0,9% anotado por el vestido. Desde principios de año, este último se había encarecido más, pero desde julio los precios de ambos sectores han evolucionado a la par.

Por grupos más concretos de actividad, la subida de los precios estuvo liderada de nuevo por  la limpieza de artículos de vestir con un incremento de sus precios del 2,4%, en línea con los meses anteriores. Le siguió los artículos de mercería, con un avance del 1,5%, y el calzado para mujer y la reparación y alquiler de calzado, ambos un ascenso del 1,4%.

Marcaron también subidas sobre el 1% las prendas de vestir para mujer y las bebés y niños. De una manera más moderada se incrementaron los precios de las prendas para vestir de hombre, con un aumento del 0,4%, de otros artículos de vestir, con una subida del 0,5%; del calzado para hombre, del 0,9%, y del calzado para bebé y niño, un avance del 0,7%.

Zalando planta cara a Privalia en casa. El grupo alemán de ecommerce, uno de los mayores pure players de moda de Europa, acaba de lanzar en España Zalando Privé, su plataforma de venta online de stocks. Como Vente Privee, impulsor de este modelo en Europa, Showroomprive o Privalia, la nueva web ofrecerá descuentos durante pocos días de marcas como Adidas y Pepe Jeans, según han explicado desde el grupo alemán a Modaes.es.

Esta línea de negocio de Zalando echó a andar en 2010 bajo el nombre de Zalando Lounge. Fue el año de la explosión del modelo en España, con la llegada de nuevos operadores como Showroomprive (Vente Privee operaba ya desde 2007) y la venta de BuyVIP a Amazon.

Después de un año operando en Alemania y Austria, el outlet online de Zalando llegó a Francia, la cuna de este modelo en Europa, con el nombre de Zalando Privé. Hoy, la plataforma está presente en Holanda, Bélgica, Finlandia, Dinamarca, Suecia, Suiza, Reino Unido, Italia y Polonia.

Zalando Privé echó a andar en 2010 y hoy tiene presencia en trece países

¿Por qué España? Martin Rost, responsable de Zalando Lounge y Zalando Privé, explica que la “gran sensibilidad” de los españoles por la moda y la penetración en el país del móvil, uno de los canales en los que más se está volcando la plataforma, son dos de los motivos por los que el grupo ha decidido introducir ahora este modelo en el país.

En total, Zalando Privé y Zalando Lounge cuentan con más de quince millones de usuarios registrados, si bien suscribirse no es obligatorio. La plataforma, que opera tanto con la web como con una aplicación móvil, distribuye 2.500 marcas con descuentos de hasta el 75%, y en su oferta se incluyen firmas como Adidas, Pepe Jeans o Desigual. La empresa se nutre tanto del stock de Zalando como de las propias marcas, y trabaja en depósito y con compra en firme, dependiendo de la campaña. 

Las ventas y promociones duran entre tres y cinco días, y la entrega se demora entre una y dos semanas, con un coste de 3,9 euros. Las devoluciones, por su parte, tienen un plazo de catorce días.

La empresa irrumpe en este segmento en España en un momento en que el modelo está en transformación

“Es el precio por tener mayores descuentos a los que encuentras, de media, en la calle”, apunta Rost. En relación “Son proposiciones de negocio diferentes; nosotros ofrecemos un mayor descuento, pero a un coste”, apunta el ejecutivo.

Los pedidos se sirven desde distintas plataformas. Zalando Privé cuenta con su propio almacén a las afueras de Berlín, pero se apoya también en la estructura logística de la matriz, que tiene plataformas repartidas por todo el continente. La más cercana a España es la ubicada en Stradella (Italia). 

Zalando Privé entra en España en un momento en que el modelo de los outlets online está bajo el foco, precisamente por algunas de estas diferencias con los pure players full price (Zalando, por ejemplo, se hizo popular por su política de devoluciones en cien días).

Muchos operadores han reorientado su modelo, transformándose o lanzando su propio marketplace. “Definitivamente el modelo no está muerto; quizás el modelo de los clubs de compra es más desafiante para las compañías que operan solas, pero nosotros podemos apalancarnos en los recursos de Zalando y eso nos da una gran ventaja”.

En España, el sector se ha concentrado, con la desaparición de plataformas como BuyVIP y las compras por parte de grandes grupos, como Ofertix, que se hizo con tres de sus competidores: LetsBonus, Groupalia y Offerum.

Aunque la gran operación corporativa del sector fue la del grupo galo Vente Privee, que se hizo en 2016 con la española Privalia por 444,1 millones de euros, el equivalente a 24 veces su resultado bruto de explotación (ebitda). Hoy, el grupo Vente Privee-Privalia reina en el sector de las denominadas ventas flash en el mercado español, seguida de cerca por la también francesa Showroomprive.

Rost apunta que la competencia no le da miedo, porque Zalando Privé se consideran especialistas en moda. “No tenemos miedo a otros operadores -selaña el ejecutivo-; operamos de maneras diferentes: nosotros estamos comprometidos y muy centrados en el negocio de la moda: el tallaje, la experiencia de entrega… Todo está pensado para la moda.”.

España, en el punto de mira de Zalando

Zalando tiene una relación muy estrecha con el mercado español. La empresa, que cuenta con varios ejecutivos españoles en su equipo, opera con una oficina en Elche (Alicante) destinada al aprovisionamiento de sus marcas propias, agrupadas en la división zLabels.

La plataforma de ecommerce del grupo aterrizó en el país en 2012, pilotada por un equipo de españoles, y se ha convertido en el segundo ecommerce que más factura en el país, según el estudio 300 Ecommerce en España, elaborado por la feria sectorial Eshow.

Zalando Privé opera tanto con el stock de la plataforma ‘full price’ como con el de las marcas 

El informe, que señala a El Corte Inglés como el primer comercio online por facturación, apunta que las ventas de Zalando en el mercado español ascendieron a 202,01 millones de euros.

Zalando cerró los nueve primeros meses del ejercicio con una facturación de 3.726 millonesde euros, un 18% más que en el mismo periodo de 2017. El beneficio bruto del grupo ascendió a 1.556,1 millones de euros, un 14,5% más.

Paule Ka vuelve a la carga en España. La compañía francesa, especializada en moda femenina, se ha aliado con la distribuidora Golf para emprender de nuevo la ofensiva en el país. La marca cerró su única tienda en el mercado español a principios de año, apenas unos meses después de que Xavier Marie, fundador de la cadena de mobiliario Maison du Monde, tomara el control del grupo.

Ahora, la firma de posicionamiento premium ha retomado su expansión en España español de la mano de Golf, que opera con marcas como DsQuared2, Moschino, M Missoni, Just Cavalli y Maliparmi en el mercado español. Golf será responsable de la comunicación y distribución de la firma en el país.

La empresa, con showrooms en Madrid y Barcelona, gestiona la distribución de las marcas en el canal multimarca y El Corte Inglés, y opera cuatro tiendas en las dos mayores ciudades españolas (dos de Maliparmi, una de M Missoni y una de Dsquared2).

Golf tiene ‘showrooms’ en Madrid y Barcelona y opera en el canal multimarca, con corners y con cuatro tiendas

Con Paule Ka, el objetivo pasa por retomar el desarrollo a través del multimarca y en El Corte Inglés, un canal que la firma no llegó a abandonar. La firma aterrizó en España en 2011 con la apertura de su primera tienda en Madrid, que estaba ubicada en el número 77 de la calle Claudio Coello.

Para gestionar su desarrollo en el país, la empresa constituyó también la sociedad Paule Ka Spain, que tenía su sede en el mismo local que ocupaba la tienda. La apertura coincidió con el cambio de manos de la firma, después de que Serge Cajfinger, su fundador, vendiese el 70% del capital al fondo Change Capital Partners, que terminaría por hacerse con el cien por cien en 2015.

Paule Ka aterrizó en España en 2011 y el año pasado cerró su única tienda en el país

A finales de 2017, Change Capital cerró la venta del 80% de Paule Ka a Xavier Marie, fundador de Maison du Monde, que rescató a Cajfinger para liderar el diseño de las colecciones. Poco después del nuevo relevo en el capital, Paule Ka echó el cierre a su única tienda en el país.

La empresa, fundada en 1987, lleva el nombre de la tía de su fundador. La compañía opera con 320 tiendas en 37 países y factura en torno a cincuenta millones de euros en todo el mundo.  Francia, Japón y China son sus mayores mercados por número de tiendas, aunque también opera en países como Estados Unidos, Uruguay, Singapur, Alemania, Irlanda, Arabia Saudí, Kuwait y Argentina.

La moda defiende su peso en la economía española. Por tercer año consecutivo, el sector generó en 2017 el 2,9% del Producto Interior Bruto (PIB) del país. El negocio de moda consolida así su protagonismo en un contexto económico expansivo, en el que la riqueza en España ha crecido por encima del 3% en los últimos dos años.

En este sentido, el sector ha continuado demostrando su dinamismo como motor de crecimiento de la economía española a pesar de la incertidumbre internacional, la inestabilidad política o la guerra de precios, según desvela la última edición del Informe económico de la moda en España, impulsado por Modaes.es y el Centro de Información Textil y de la Confección (Cityc) y que cuenta con el patrocinio de Moddo.

El documento, que cada año recopila los principales datos económicos en torno al sector, calcula la aportación del negocio de la moda al conjunto del PIB español. Así, en 2017, el sector volvió a ser uno de los más dinámicos de la economía del país, con un peso superior al sector primario, que generó el 2,7%, aunque algo por debajo de la banca y los seguros, que aportan el 3,5%.

En concreto, en el ámbito productivo, la moda elevó una décima su importancia, alcanzado un 5,1% del valor añadido bruto del sector manufacturero español, excluyendo las industrias extractivas, energía, agua y residuos. Por su parte, el peso de la moda en la distribución mayorista y minorista en España se situó en el 12,2% del valor añadido bruto total.

El informe señala que la industria de la moda finalizó 2017 con un mayor número de empresas en sus tres subsectores, el textil, la confección y el calzado, además de avanzar en la creación de puestos de trabajo. Por regiones, la Comunidad Valenciana, Cataluña, Galicia, Andalucía y Castilla-La Mancha fueron las que más aportaron al conjunto de la industria de la moda en empleo, creación de empresas y facturación.

La buena evolución del empleo en el sector, tanto en la industria como en el comercio, se reflejó en un incremento de su protagonismo en el conjunto del mercado laboral español. En 2017, el empleo en el negocio de la moda supuso el 4,3% del total.

No obstante, en cuanto al comercio exterior, a pesar de que las exportaciones de artículos de moda se incrementaron un 7% en 2017, su peso sobre el total de las ventas españolas disminuyó. El año pasado, el conjunto de las exportaciones españolas creció con más fuerza que el sector.

En la Red, la moda volvió a encabezar el ránking de venta de bienes físicos. En 2017, la cifra de negocio de la moda en Internet creció un 24,6%, frente a la subida del 12% de un año atrás, y generó alrededor del 6% del negocio del ecommerce. Por otro lado, las ventas de moda online ganan también terreno en el conjunto del retail. En 2017, estas representaron ya el 5,4% del total, frente al 4% del año anterior.

“Los bancos ven hoy al sector de la moda como veían al sector inmobiliario hace ocho años”. Con esta frase resumió ayer Diego de Salvador, director financiero de El Ganso, la imagen que tienen hoy las empresas de moda a ojos del sector financiero. Ventas a la baja, rentabilidades cada vez más ajustadas y cierres sonados de algunos de los operadores del sector están detrás de esta percepción (para muchos, exagerada) de bancos y grupos de inversión, que se presenta como una nueva amenaza de para el desarrollo del negocio de la moda.

De Salvador hizo esta reflexión durante el debate organizado a raíz de la presentación del Informe Económico de la Moda en España 2018, que tuvo lugar ayer en Madrid. Los descuentos y promociones, la transformación del consumidor y la creación de identidad de marca fueron otros de los temas clave que se trataron en la tertulia, que contó con la participación de destacados directivos y empresarios de esta industria.

El Informe Económico de la Moda en España 2018 está elaborado por Modaes.es en colaboración con el Centro de Información Textil y de la Confección (Cityc) y cuenta con el patrocinio de Moddo. El estudio, que realiza una estimación del peso que tiene la moda en el Producto Interior Bruto (PIB) español, recoge las principales variables macroeconómicas del sector a lo largo del último ejercicio.

Eduardo Zamácola: “Parece que todos los meses del año haya descuentos y promociones, esto es cavar nuestra propia tumba”

“Según nuestros análisis, los datos de la moda no son positivos”, reflexionó al inicio del encuentro Eduardo Zamácola, consejero delegado de Neck&Neck y presidente de la Asociación Empresarial del Comercio Textil, Complementos y Piel (Acotex). “Parece que todos los meses del año hay descuentos y promociones, esto es cavar nuestra propia tumba, adecuar la oferta y la demanda es una tarea prioritaria actualmente para el sector”, opinó el directivo.

Ángel Asensio, presidente de Moda España, se mostró de acuerdo afirmando que “la percepción de la gente es que la moda está siempre de rebajas”. El también directivo de Kiff Kiff hizo hincapié en que las fechas en las que actualmente se celebran el Black Friday y otras promociones no son las adecuadas. Por otra parte, Asensio se refirió también a que en los últimos años “la clase media se ha empobrecido, mientras se han ampliado las posibilidades de gasto”.

Hilario Alfaro, director general de Alfaro 1926, alertó de que “el consumidor ya no tiene las mismas prioridades que antes: prefiere salir a cenar o viajar, de forma que el comercio queda en un tercer o cuarto puesto”. En la misma línea, Ignacio Sierra, director general corporativo de Tendam, apuntó que “el consumidor cada vez tiene menos tiempo libre”. El directivo señaló que “el comercio y compra de moda están muy asociados al ocio y tiempo libre”, por lo que es fundamental asociar las calles comerciales con puntos de ocio.

Roberto Heredia (Muroexe): “No hay ningún indicador para pensar que dentro de diez años nadie comprará moda”

En contraposición a las opiniones más pesimistas, Sierra y otros participantes apuntaron a los elementos de fortaleza del sector, que en cualquier caso es fuertemente cíclico, según el directivo de Tendam.

Por su parte, Roberto Heredia, cofundador de Muroexe, se mostró optimista ante la actual situación de negocio de la moda. El directivo, llegado recientemente al sector, sostuvo que posiblemente la visión negativa de otros empresarios es “consecuencia de la comparativa con años anteriores”. En cualquier caso, Heredia aseguró que “no hay ningún indicador para pensar que dentro de diez años nadie comprará moda”. “Tener una app de fintech no es algo necesario, sin embargo, todo el mundo se viste; hace diez años comprarse un coche era una prioridad para los jóvenes, ahora no está ni entre las primeras”, concluyó.

Ricardo Fraguas (Mirto): “En el sector cada vez hay más segmentación, lo que es positivo para las compañías”

Por otro lado, Eduardo Jones, cofundador de Mr Boho, señaló la importancia de no hacer sentir al consumidor engañado respecto al valor de los productos. “Los descuentos tienen que ir acordes a la identidad de la marca y el posicionamiento”, afirmó el directivo. “No podemos cortarnos las alas; el consumidor cada vez nos elige menos, pero donde todavía nos sigue eligiendo siempre es en los regalos”, finalizó Sierra arrojando una nota positiva a la tertulia.

Siguiendo esta lectura positiva sobre el sector de la moda en España, José Cardoso, director general de Osmd, expuso que “las marcas españolas son muy pesimistas al hablar de sí mismas y la evolución del sector, aunque realmente desde fuera se ha visto una gran evolución”. “Hace treinta años no había tiendas de moda españolas en otros países, sin embargo, actualmente todas las calles importantes del mundo están llenas de las principales marcas españolas”, finalizó el directivo.

Especialización y canales

Bruno Rodríguez, socio de Deloitte, expuso que, en comparación con otras industrias, el sector español de la moda es muy heterogéneo y está formado por un conjunto de empresas muy distintas entre sí. “Sin embargo, a menudo algunas compañías diferentes entre sí cometen el error de intentar aplicar las mismas fórmulas o modelos de negocio, cuando lo que deben hacer es buscar su propia estrategia y especialización”, añadió Rodriguez.

Ricardo Fraguas, director general de Mirto, hizo alusión a que “el tamaño de las empresas es importante dependiendo del cómo y para qué”. “En el sector cada vez hay más segmentación, lo que es positivo para las compañías, que pueden especializarse en hacer algo concreto, y también para las fábricas, que se vuelven más flexibles y ágiles”, explicó el directivo.

Por otro lado, Tino Gonzalez, presidente ejecutivo de la compañía homónima, se centró en la importancia de los canales y en que “el consumidor de hoy en día ya no se conforma con que esté todo expuesto, sino que hay que invertir en hacer los establecimientos más atractivos”. “En las tiendas tienen que pasar cosas, al cliente tiene gustarle estar allí”, concluyó el directivo.

Modacc vuelve a renovar su presidencia. El clúster catalán de la moda ha colocado al frente de la organización a Pep Generó, quien sustituirá en el cargo a Lluís Costa, quien ha ocupado el puesto durante el último año. Representante de una de las familias textiles de Sabadell (Barcelona), Generó está desde 2016 al frente de Diktons, donde capitanea la diversificación del grupo.

El directivo, PDG por Iese, inició su carrera profesional en la empresa familiar Yerse, donde llegó a ocupar la dirección general. Bajo su batuta, la compañía duplicó su facturación hasta superar el listón de los doce millones de euros. Tras esta etapa, Generó entró en Stradivarius como responsable de compras y, más adelante, tomó el cargo de consejero delegado en Diktons, des de donde pilota la diversificación del grupo.

Con el cambio de presidencia, Modacc mueve ficha también en el resto del organigrama. Silvia Viudas, directora general de la escuela de diseño y moda LCI Barcelona asume la vicepresidencia, junto con su homóloga en Bóboli, Arancha Algás. También se incorpora a la nueva junta directiva Montserrat Figueras, al frente de System Action.

Modacc también ha nombrado vicepresidentas a Silvia Viudas, de la escuela LCI Barcelona, y a Arancha Algàs, de Bóboli

Modacc renueva cada año sus cargos ejecutivos. Francesc Maristany, fundador y consejero delegado del operador logístico Grup Met, fue el único que, de manera excepcional, ocupó la presidencia durante dos años consecutivos.

En la junta en la que se aprobó el nombramiento de Generó también se definieron las principales líneas de trabajo para el próximo año. Estas pasan por apoyar al sector en la transformación digital, la internacionalización, atraer talento y mejorar el conocimiento del consumidor. Desde Modacc se señalan como los principales retos del negocio catalán de la moda para 2019 la nueva economía digital y el cambio de hábitos de consumo.

En Cataluña, el sector ha registrado un crecimiento significativo en la última década, según Modacc. En la actualidad, en el territorio operan más de 2.000 empresas con una facturación agregada de 15.000 millones de euros.  El clúster agrupa a 142 empresas, con una plantilla conjunta de 6.000 trabajadores y unos ingresos que suman 2.000 millones de euros.