Cambios en el consejo de Kering. El conglomerado francés de lujo, propietario de enseñas como Gucci, Balenciaga o Saint Laurent, ha movido ficha a la vicepresidencia del consejo de administración con la salida de Patricia Barbizet. La ejecutiva ya había abandonado la dirección de Artémis, el vehículo inversor de la familia Pinault a principios de año.

Barbizet presentó la renuncia al cargo y será reemplazada por Heloïse Temple-Boyer, que desde la pasada primavera es la directora general adjunta de Artémis y que llegó a la compañía en 2013 como directora de inversiones.

François-Henri Pinault, presidente de la junta de administración de Kering, ha agradecido a través de un comunicado el aporte que Patricia Barbizet ha hecho al consejo de administración de la compañía en los últimos años.

Kering finalizó los primeros nueve meses del actual ejercicio con una facturación de 9.834 millones de euros, un 27,1% más frente al mismo periodo del año anterior. El crecimiento de la compañía estuvo liderado de nuevo por Gucci, que elevó sus ventas un 35,6% en este periodo.

Wework estrecha su relación con Rent the Runway. El presidente y director financiero de la compañía especializada en espacios de coworking, Artie Minson, se ha unido al consejo de administración del ecommerce estadounidense, que se dedica al alquiler de prendas y accesorios.

Las dos empresas comenzaron a colaborar en octubre, cuando Rent the Runway instaló puntos de recogida de ropa en los vestíbulos de quince oficinas de Wework situadas en las ciudades de Nueva York, San Francisco, Los Ángeles, Chicago, Washington y Miami.

Tras la entrada de Artie Minson en el consejo de administración de Rent the Runway, la empresa de alquiler de prendas de vestir abrirá pop up stores en las instalaciones de Wework, incluida en su sede central Nueva York. Los puntos de venta tenderán entre 300 y mil metros cuadrados y se denominarán dream closet, según WWD.

Rent the Runway instalará ‘pop up stores’ en las ‘coworkings’ de Wework

Minson ha asegurado que la asociación estratégica de las dos empresas le permitirá a Rent the Runway multiplicar sus puntos de recogida y devolución de productos y aumentar el número de usuarios.

Rent the Runway fue fundada en 2009 como una plataforma de ecommerce para el alquiler de moda de lujo de fiesta. Desde entonces, la compañía ha abierto también tiendas físicas en ciudades estadounidenses como Nueva York, Chicago, San Francisco, Los Ángeles y Washington. El grupo, que comercializa en torno a 400 marcas, también ha diversificado su negocio para ofrecer alquiler de prendas de moda para el día a día.

El pasado marzo, Blue Pool Capital, el vehículo inversor de Jack Ma y Joe Tsai, dos de los fundadores de Alibaba, realizó una inyección de 21 millones de dólares (17 millones de euros) en la empresa.

El consejo de Rent the Runway está compuesto por nueve personas: Beth Kaplan, expresidente de RTR; Carley Roney, fundadora de XO Group/The Knot; Dan Nova, director gerente de Highland Capital Partners; Dan Rosensweig, consejero delegado de Chegg; Jenny Fless, cofundadora de Rent the Runway; Rick Kimball, fundador de Technology Crossover Ventures, y Scott Friend, director general del fondo de inversión Bain.

Bruselas multa a Guess por limitar el comercio dentro de la Unión Europea. La Comisión Europea ha impuesto al grupo estadounidense de moda una multa de 39,8 millones de euros por restringir a sus distribuidores en la zona comunitaria la publicidad online y la venta transfronteriza dentro del junto de la Unión Europea.

La comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, ha señalado que “a través de acuerdos de distribución, Guess intentó impedir a los consumidores de la Unión Europea hacer sus compras en otros Estados miembros”. Bruselas ha concluido que, con este tipo de alianzas, la compañía logró mantener los precios de sus productos a un nivel “artificialmente alto”, sobre todo en Europa del Este.

En este sentido, la investigación llevada a cabo por la Comisión Europea señala que los artículos que Guess vendía en países como Bulgaria, Hungría, Polonia o Lituania se comercializaban entre un 5% y un 10% más caros que en otros puntos de la Unión Europea.

Guess comercializaba sus productos a países como Bulgaria, Hungría, Polonia o Lituania a precios hasta un 10% más elevados que en el resto de la Unión Europea

El Ejecutivo comunitario llevaba investigando a Guess desde junio de 2017. La empresa colaboró en la investigación, revelando incluso prácticas que no habían sido detectadas por Bruselas, lo que le permitió reducir a la mitad la multa que le iba a ser impuesta.

La normativa europea permite a las empresas fijar sus propios sistemas de distribución para que sus artículos sólo los puedan vender comerciantes autorizados, pero penaliza la imposición de barreras a los consumidores a la hora de elegir el vendedor, se encuentre en el país que se encuentre.

Por otro lado, las reglas comunitarias al respecto también penalizan que se impida a un vendedor vender a través de Internet, hacer publicidad de ello y comercializarlos más allá de las fronteras de su país.

El calzado español sube precios en el extranjero. Las exportaciones del sector se situaron en 2.108,3 millones de euros durante los primeros nueve meses de 2018, lo que representa un descenso de 1% frente al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, los precios por par crecieron un 2,7% gracias al buen comportamiento de las ventas en mercados extracomunitarios como Estados Unidos, China o Corea del Sur.

De hecho, las exportaciones a destinos de fuera de la Unión Europea ascendieron a 595 millones de euros, con un crecimiento del 7,2% en valor, representando el 28% del total de las ventas en el exterior. En esos mercados, la industria vendió 24,8 millones de pares.

Los precios del calzado en Estados Unidos, el cuarto mercado del sector, ascendieron a 50,95 euros, lo que supone un incremento de 9,4% respecto a los nueve primeros meses del año anterior.

Las exportaciones de calzado a la Unión Europea se redujeron un 3,8% debido al mal comportamiento de mercados como el francés

En cambio, el repunte ha sido más acusado en China, que actualmente es el décimo mercado del calzado español, donde el valor del par de zapatos se ha elevado un 23,3%. En otros mercados extracomunitarios, como son los casos de Corea del Sur y Japón, decimoquinto y decimosétimo mercados del sector, respectivamente los incrementos han sido de 24,9% y 20,6%.

Por su parte, las exportaciones españolas de calzado a la Unión Europea alcanzaron los 1.513,5 millones de euros y 98 millones de pares, con descensos del 3,8% en valor y del 5,1% en volumen.

La causa de la caída obedece a la involución de las ventas en los mercados de Francia, Italia, Alemania, Portugal y Bélgica. En concreto, en Francia, que es el principal destino del calzado español, el precio de los zapatos cayó un 4,5%.

Las importaciones de calzado a España se situaron en 2.318,4 millones de euros, un 0,1% más

Las exportaciones a Italia, el segundo mercado del calzado español, también registraron un mal comportamiento entre enero y septiembre, anotando descensos de 1,9% en los precios del par de zapatos.

En cuanto a las importaciones, un total de 251,8 millones de pares valorados en 2.318,4 millones de euros entraron en el mercado español en los primeros nueve meses de 2018, lo que representa aumentos del 2,3% en pares y del 0,1% en valor.

A pesar del incremento, las importaciones de calzado proveniente de China, el mayor proveedor de España, se redujeron un 3,5 % en volumen y un 7,4% en valor. Las compras realizadas en Vietnam también se redujeron un 1,98% en volumen y un 0,43% en valor.

Asos revisa a la baja sus previsiones para este ejercicio. El grupo británico de ecommerce ha reducido sus expectativas de crecimiento debido a la manera en que se han comportado las ventas en noviembre.

La empresa ha explicado que su cifra de negocio se situó en 656 millones de libras (729,5 millones de euros) en su primer trimestre (concluido el 30 de noviembre), un 14% más frente al mismo ejercicio del año anterior. El avance se ha situado “significativamente” por debajo de las expectativas que se había trazado al principio del ejercicio.

Asos ha señalado a través de un comunicado que las ventas online se han debilitado debido a la incertidumbre económica que se registra en varios de sus principales mercados, así como a la caída de la confianza de los consumidores.

Asos prevé cerrar su actual ejercicio fiscal con un crecimiento del 15%, que en un principio lo había situado entre un 20% y 25%

En el actual contexto, Asos prevé cerrar el ejercicio completo, que finalizará en agosto de 2019 con un crecimiento de 15%, cuando en un principio había previsto un incremento de entre 20% y 25%. La empresa también ha revisado a la baja las previsiones que tenía para el beneficio antes de impuestos (ebit), que sólo se elevará un 2%, en lugar del 4% que había estimado en un principio.

El grupo británico de ecommerce finalizó su último ejercicio fiscal (cerrado el 30 de agosto) con un beneficio neto de 82,4 millones de libras (93,7 millones de euros), lo que representa un crecimiento del 33,1% frente al mismo periodo del año anterior. La facturación de Asos también creció a doble dígito en el último ejercicio, con un alza del 26% hasta 2.417,3 millones de libras (2.751,6 millones de euros).

Clarins, a la caza de los consumidores jóvenes. La compañía francesa especializada en perfumería y cosmética ha lanzado una nueva línea a base de productos naturales con el objetivo de conquistar a la generación millennial.  

El grupo francés lanzará el próximo enero la nueva línea My Clarins. Los productos de la colección se distribuirán en la propia plataforma ecommerce de la empresa, así como las tiendas Sephora, tanto online como física.

La formulación del 88% de la gama de productos que están dirigidos a un público de entre 18 y 29 años está hecha a base de ingredientes naturales. Además, el packaging de toda la línea también es sostenible, producido a partir de recursos naturales y deshechos reciclados.

La compañía francesa, propietaria de marcas como Azzaro, Thierry Mugler y My Blend, cuenta con 19 filiales de distribución y está presente en 150 países de todo el mundo a través de puntos de venta multimarca y corners en grandes almacenes.

La última década ha sido de cambios acelerados para la industria de la moda. Todos los eslabones de la cadena de valor se han visto afectados y transformados por impacto de la crisis económica internacional, primero, y por la digitalización y los cambios en el consumo, después. Si los ejercicios 2010 y 2011 podrían ser denominados como los de la fiebre online y 2017 como el del Apocalipsis Retail, 2018 pasará a la historia de la industria de la moda como el año en que se agotó el modelo.

Dos años después de su liquidación, la venta de Caramelo parece todavía lejos. La jueza del Juzgado de lo Mercantil de A Coruña rechazó el viernes la prórroga que solicitó Kosu Nuno, la sociedad adjudicataria de la marca, para pagar los 500.000 euros que ofreció por la marca. Las dos empresas finalistas gallegas han presentado un escrito solicitando “el mínimo indicio” de que Kosu Nuno tiene intención de pagar.

El pasado 28 de noviembre, la jueza dio diez días hábiles a la sociedad para presentar el medio millón de euros. Esta semana, al vencer el plazo, Kosu Nuno pidió una prórroga de diez días para realizar el pago.

¿Los problemas? La sociedad tiene todavía que presentar ante el Registro Mercantil el cambio de administrador único (figura todavía el diseñador Manuel Bolaño, que asegura no estar vinculado a la empresa), y para hacerlo debe presentar las cuentas de los últimos ejercicios.

Kosu Nuno tiene cinco días para presentar un recurso de reposición; si se le deniega, podría acudir a la Audiencia Provincial

Tras la decisión de la jueza, Kosu Nuno tiene cinco días (desde que reciba la notificación) para presentar un recurso de reposición ante el Juzgado de lo Mercantil. Si, de nuevo, le es denegado, podría presentar un recurso de apelación ante la Audiencia Nacional, lo que demoraría notablemente el proceso.

El segundo mayor postor fue Do Rego y Novoa, que ofreció 478.000 euros. Esta compañía, junto con Transfleet Europe, han presentado un escrito pidiendo alguna prueba de que la intención de Kosu Nuno es pagar. 

Fuentes cercanas al proceso subrayan que la demora en la venta está dañando la marca y perjudicando al resto de licitadores, que tienen todavía retenido el importe consignado, de 5.000 euros, a la espera de que se formalice la venta. 

Caramelo fue a liquidación en noviembre de 2016, tres años después de superar el concurso de acreedores. La empresa, participada entonces en un 93% por Inveravante y en un 7% por la Xunta de Galicia, cerró su ejercicio 2014 con unas ventas de trece millones de euros.

El lujo gana brillo en plena oleada de operaciones corporativas. En un año marcado por la venta de grupos como Versace o alianzas como la de Chanel y Farfetch, las valoraciones medias de los grupos de moda de lujo ascendieron a 13,2 veces su resultado bruto de explotación (ebitda), frente a los múltiplos del 12,2 del año pasado y del 10 en 2016.

La operación corporativa de mayor tamaño durante el último año ha sido la compra de Versace por Michael Kors. El grupo italiano de lujo pasó a formar parte del conglomerado estadounidense, que integra desde el año pasado también Jimmy Choo, en una transacción valorada en 2.000 millones de dólares (1.701,9) millones de euros.

En 2017, las ventas alcanzaron 185 millones de euros de media, y se registraron un 20% más de transacciones que en el año anterior, según el informe The Luxury and Cosmetics Financial Factbook 2018, elaborado por la consultora EY. 

En 2017 se realizaron un 20% más de transacciones en el sector del lujo frente al año anterior 

El cálculo excluye las tres mayores operaciones de 2017: la compra de Christian Dior Couture por parte de LVMH, la adquisición del negocio de marroquinería italiana CF&P por parte de Burberry y la fusión entre Essilor y Luxottica. 

Los protagonistas de la mayoría de las operaciones de compraventa realizadas en el sector del lujo fueron los fondos de inversión, que coparon el 49%. Además, el grueso de las transacciones de moda de alta gama, el 51%, se concentró en Estados Unidos, Italia y Francia.

En 2017 se realizaron varias transacciones de envergadura en el sector. Coach completó la adquisición de Kate Spade por 2.400 millones de dólares (2.181 millones de euros). Michael Kors, por su parte, se hizo con la totalidad del grupo de calzado de lujo Jimmy Choo en una operación que ascendió a 1.350 millones de dólares (1.159 millones de euros). Por otro lado, el grupo chino Fosum, propietario de la italiana Caruso, cerró la adquisición de la compañía francesa de lujo Lanvin por un importe que no trascendió.

La cosmética bate al lujo

Pese al aumento en la valoración y el numero de operaciones en el sector de la moda y los complementos, la cosmética continúa teniendo mayores múltiplos de valoración. En 2018, el precio medio que se pagó por las compañías de este segmento ascendió a 15,7 su ebitda frente al múltiplo del 13,6 de 2017 y del 13,4 su ebitda de 2016.

En 2017, se realizaron un 42% más de transacciones de compañías de perfumería y cosmética. Ese año estuvo marcado por dos importantes operaciones en el sector. La más relevante fue la compra de The Body Shop por parte de la brasileña Natura, cuyo importe ascendió a 1.120 millones de dólares (935 millones de euros) y creó un nuevo gigante de la cosmética con 3.200 tiendas en 69 países.

El gigante francés L’Oréal también siguió de compras en 2017. En enero, el grupo adquirió tres marcas, CeraVe, AcneFree y Ambi, a Valeant por 1.300 millones de dólares. En mayo, la compañía volvió a salir al mercado y compró la marca surcoreana Nanda por 400.000 millones de wones (310,3 millones de euros) y la estadounidense Pulp Riot.

Las operaciones corporativas del sector de la cosmética en 2018 alcanzaron una valoración media de 15,7 veces su ebitda

Otra de las operaciones corporativas que se llevaron a cabo en el sector de la cosmética durante 2017 fue la adquisición de las españolas Bodybell por Douglas y la red de tiendas de Perfumerías If. El grupo alemán también engordó su cartera en 2017 con la compra de la empresa italiana Limoni y La Gardenia.

En paralelo, el documento señala que las ofertas medias en el sector de la cosmética se situaron en 304 millones de euros. Mientras que la mayoría de las transacciones en el lujo la llevaron a cabo fondos privados, en la cosmética el 70% de las operaciones fueron entre empresas, concentrándose el 57% de ellas en Estados Unidos, Italia y Francia.

El año en que Dogi dejó de ser Dogi. Tras décadas de cierres y reestructuraciones en la industria española del textil, en 2018 el sector vio nacer su primer hólding. El fondo Sherpa Capital, que irrumpió en el textil español en 2014 con la adquisición del fabricante de tejido elástico Dogi International Fabrics, ha ido forjando en los dos últimos años a base de compras un conglomerado empresarial en este sector, al que en 2018 le ha dado forma y nombre: Nextil.