El multimarca modera su crecimiento pese al efecto Black Friday. La facturación del canal en España ha avanzado en noviembre un 3,8% en relación al mismo mes del año anterior, según la última encuesta del Monitor del Comercio Multimarca realizada en colaboración con Kantar Worldpanel y con el apoyo de Momad. La subida queda lejos de la registrada en octubre, cuando el sector disparó su facturación un 10,8%.

Con el ascenso de octubre, el multimarca encadena dos meses en positivo después de otro año de evolución irregular, caracterizado por ascensos y descensos. No obstante, en general, los once primeros meses de 2018 han sido más negativos que positivos, marcando en abril su máximo descenso, con una bajada del 5,4%.

En junio y julio, el sector remontó, con aumentos del 2,4% y del 6,9%, respectivamente, para volver a contraerse en agosto, con un descenso del 2%, y el septiembre, con un retroceso del 4,5%.

En cuanto a la afluencia de público a los establecimientos en noviembre, siete de cada diez panelistas aseguró que había sido buena. En cambio, un tercio señaló de los participantes en la encuesta señaló que el tráfico en tienda había sido regular o malo, y sólo un 10% afirmó que había sido muy bueno.

Por categorías de producto, los artículos para mujer volvieron a ser los que mejor evolucionaron para seis de cada diez encuestados. En sentido contrario, las de niño y hombre fueron las categorías que peor evolucionaron, según el 62,5% de los panelistas. 

Respecto a los precios, el grueso de los participantes aseguró haberlos mantenido o incluso haberlos disminuido de manera moderada. En cambio, sólo uno de cada diez afirmó haberlos aumentado, también de manera moderada.

El peso de la Navidad en el sector

El Monitor del Multimarca es un proyecto impulsado por Modaes.es con el apoyo de Momad-Eventos de Moda en Madrid, que tiene como objetivo ofrecer mes a mes la evolución de este canal de venta en la moda española. El Monitor del Multimarca aborda también en cada edición un tema de interés en el sector, que este noviembre se ha centrado en el protagonismo que tiene la campaña Navideña en el nuevo calendario comercial.

Seis de cada diez panelistas aseguraron en la última encuesta que la campaña Navideña continúa siendo el periodo del año más importante para el comercio multimarca del país en cuento a generación de ingresos. No obstante, el resto consideran que, a medio camino entre el Black Friday y las rebajas de invierno, este periodo ha perdido importancia.

Es el caso de Santa Eulàlia, que explica que la Navidad no es su mejor periodo: “son mejores los meses de plena temporada, como mayo u octubre y, obviamente, los periodos de rebajas de enero y julio”. En la misma línea, desde Fashion Powder señalan que no van a reforzar equipos para esta campaña porque la gente continúa esperándose a que den inicio las rebajas.

En cambio, hay otras empresas, como Urban Sons, que contemplan reforzar sus equipos para estas semanas ante el incremento de la afluencia. “Las promociones en tienda ya son constantes y, por supuesto, se dedica una zona en cada tienda a colecciones navideñas”, explican.

Desde No Name apuntan que la campaña navideña empieza con el sorteo de la Lotería de Navidad y, si bien no contemplan reforzar plantilla, tampoco realizarán vacaciones. “La Navidad dura muchos más días que el Black Friday y el volumen que genera es mucho mayor, además, la gente está de vacaciones y consume más”, aseguran.

Krack Zapaterías suma y sigue. La compañía gallega de distribución de calzado ha puesto en marcha este año seis establecimientos en España, con los que ha engrosado su red de distribución hasta llegar a sumar treinta puntos de venta.

A lo largo de 2018, Krack Zapaterías ha proseguido con su expansión en el norte de España, con nuevas tiendas en Santander, Gijón y Vitoria, y ha iniciado su desarrollo en otros puntos del país, con la puesta en marcha de sus primeros establecimientos en Sevilla y en Valencia.

Por otro lado, la compañía también ha levantado la persiana en Andorra a su primer punto de venta fuera del mercado nacional. En total, la empresa cuenta en la actualidad con 27 tiendas Krack, dos outlets, un establecimiento Gross y su plataforma online.

Para 2019, los planes del grupo pasan por mantener el mismo ritmo de aperturas y contemplan la puesta en marcha de otros seis establecimientos. Sólo en la primera mitad del año, Krack Zapaterías continuará avanzando con nuevas tiendas en Valladolid, Santander y Andorra.

Krack Zapaterías ha puesto en marcha su primera tienda en el extranjero en Andorra

La empresa, pilotada por Marcelo Tourán, prevé cerrar el ejercicio en curso con una cifra de negocio de 25 millones de euros. Por otro lado, la compañía también está en proceso de cambiar el nombre de la que hasta ahora ha sido su marca corporativa, GR Global Retail, que se convertirá en Krack Company.

El grupo creó esta marca paraguas para agrupar sus dos líneas de negocio. Por un lado, su cadena de zapaterías y, por otro lado, la gestión de franquicias para terceras marcas, como Geox, Pikolinos o Clarks. No obstante, desde la compañía se considera que el nombre por la que es conocida e identificada es Krack.

La cadena de tiendas multimarca aceleró su expansión en España a partir de 2014 cuando inició su desarrollo con establecimientos franquiciados y la puesta en marcha de los dos primeros, uno en Madrid y otro en Pamplona.

Por otro lado, el grupo continúa centrando su negocio en la distribución multimarca, con firmas como Converse, Levi’s, Lodi o Panama Jack, entre otras. Sin embargo, el grupo cuenta con sus propias colecciones que fabrica en España y Portugal.

Hace diez años que el mundo entendió el concepto de too big to fall. En 2007, Lehman Brothers era uno de los cuatro principales bancos de inversión de Estados Unidos, pasaba todos los tests de estrés y otras normativas del muy regulado sector bancario, y apenas cinco meses antes de la quiebra gestionaba activos por valor de 639.000 millones de dólares, casi la mitad del actual Producto Interior Bruto (PIB) de España.

El coste laboral sigue creciendo en la industria de la moda. En el tercer trimestre, las empresas del textil desembolsaron 2.139,5 euros por trabajador, un 1,04% más que en el mismo periodo del año anterior. El alza estuvo de nuevo motivada por el incremento del coste salarial, que repuntó un 2,4%.

Esta partida es, de hecho, la que copa el grueso del gasto, con 1.583 euros en el tercer trimestre. El resto corresponde principalmente al coste por cotizaciones obligatorias, que supone 543,7 euros por empleado y, en menor medida, al coste por percepciones no salariales (24,1 euros por empleado) y las subvenciones y bonificaciones de la Seguridad Social (10,7 euros).

Con la subida del tercer trimestre, el coste laboral en la industria textil encadena ya cinco periodos al alza, tras comenzar a repuntar en el tercer trimestre de 2017. En ese periodo, el coste se incrementó un 1,73%, para mantenerse estable al trimestre siguiente (con un alza de apenas el 0,5%) y repuntar en torno al 2,5% en el primer y segundo trimestre de este año.

En el resto de los subsectores que componen la industria de la moda, el coste laboral también se incrementó en el tercer trimestre del año. En concreto, el indicador avanzó un 2,8% en el caso de la confección, hasta situarse en 2.187,1 euros por trabajador, según datos hechos públicos hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El calzado, por su parte, continúa teniendo el menor coste laboral por empleado de todo el sector, con 1.984,7 euros por empleado en el tercer trimestre, un 1,5% más, de los cuales 1.472 euros fueron costes salariales. 

Mango amplía su red comercial. El grupo de distribución de moda, numero dos en España por cifra de negocio, tiene previsto ampliar en 2019 su superficie comercial con 60.000 nuevos metros cuadrados.

La compañía ha ido aumentando su red de tiendas desde que en 2012 pusiera en marcha un plan de transformación. Ahora, los planes de Mango pasan por cerrar el próximo año establecimientos de menor tamaño y compensarlo con flagships stores y puntos de venta con una superficie más amplia.

En concreto, 15.000 metros cuadrados corresponderán a 27 nuevas tiendas propias y otros 45.000 metros cuadrados a nuevas franquicias repartidas por todo el mundo. Al cierre de 2017, el grupo contaba con 2.190 tiendas en 110 países. El año pasado, el grupo amplió un 1,8% su superficie de venta había crecido, pasando de 798.000 metros cuadrados a 812.000 metros cuadrados.

La empresa finalizó el ejercicio 2017 con una facturación de 2.194 millones de euros, un 2,9% menos que en 2016 y recortó sus pérdidas, con un beneficio neto negativo de 33 millones de euros.

Nextil busca nuevos recursos para acelerar su expansión. La compañía textil ha celebrado hoy una junta extraordinaria de accionistas en la que ha sometido a aprobación una ampliación de capital de quince millones de euros y la petición de un crédito de ocho millones de euros para engordar su tamaño. El grupo ha explicado que mantendrá su política de adquisiciones y ejecutará entre dos o tres compras más al año.

En esta línea, la empresa pondrá en circulación 22,04 millones de acciones nuevas a 0,7 euros. De esta emisión, 13,5 millones de títulos corresponden a la capitalización de un préstamo participativo de Businessgate, una de las sociedades con las que opera Sherpa Capital, el socio mayoritario del grupo. El resto corresponden a una inyección de capital por parte de inversores.

Por otro lado, Nextil ha aprobado una línea de crédito por ocho millones de euros rembolsable en efectivo o con obligaciones convertibles en acciones (a un precio también de 0,7 euros), y amortizable en cuatro años con ventanas de conversión semestral.

Nextil está rastreando oportunidades de compra en España, Portugal, Estados Unidos e Italia

El objetivo de estas dos operaciones es afianzar el plan de crecimiento a largo plazo de la compañía, que mantiene el reto de llegar a unos ingresos por encima de 200 millones de euros en 2020. Con la entrada de liquidez, Nextil continuará con su política de adquisiciones. En este sentido, la compañía está rastreando oportunidades en España, Portugal, Estados Unidos e Italia.

Por otro lado, en paralelo al crecimiento inorgánico, Nextil busca recursos para seguir avanzando en la diversificación con miras a ir más allá del sector de la moda; para crecer aún más en el mercado portugués; para consolidar en el medio plazo la integración de las compras ejecutadas hasta ahora, y para desarrollar la parte de innovación con el lanzamiento de nuevos productos.

El dueño de Dogi engrosó sus pérdidas en los nueve primeros meses de 2018, hasta 6,5 millones de euros, frente a los números rojos de 1,5 millones de euros de un año atrás. La cifra de negocio de la empresa creció un 15,6% en los nueve primeros meses del ejercicio. En este periodo, el grupo situó sus ventas en 56,3 millones de euros, frente a los 48,7 millones de euros del año pasado.

Barcelona Bridal Fashion Week (Bbfw) incorpora un peso pesado de la moda internacional. El certamen contará en su próxima edición con la participación de Marchesa, fundada por las diseñadoras británicas , y que ha vestido a celebridades como Sofía Vergara, Blake Lively, Rita Ora o Scarlett Johansson, entre otras. La firma, con sede en Nueva York, presentará por primera vez su línea nupcial.

“Con la participación de Marchesa damos un paso más allá en nuestro compromiso por la moda, el diseño y la creatividad de impacto internacional, posicionando nuevamente Barcelona en el centro de las miradas mundiales”, ha señalado Estermaria Laruccia, directora de Bbfw, en un comunicado.

La participación de Marchesa en el certamen barcelonés se suma a una lista de nombres internacionales que han realizado en Barcelona su primer desfile de moda nupcial en España e incluso en Europa, como Reem Acra, Ángel Sánchez, Naeem Khan, Galia Lahav o Houghton.

Bbfw celebró en 2018 una convocatoria de récord, con 370 marcas expositores y más de 20.000 asistentes

La próxima edición de Bbfw se celebrará del 23 al 28 de abril de 2019 en el recinto ferial de Montjuïc. La pasarela volverá a dar el pistoletazo de salida al encuentro con cuatro días de desfiles y le tomará el relevo la feria, que se alargará al fin de semana.

Se prevé que la pasarela cuente con una treintena de participantes y el salón reúna unas 400 marcas, el 70% internacionales. En esta ocasión, Fira de Barcelona ha centrado la promoción en dos mercados: Asia y América, con el propósito de intensificar la asistencia de compradores estadounidenses y chinos.

Bbfw celebró en 2018 una edición de récord tras reunir en Montjuïc hasta 370 marcas, entre las cuales se encontraban Pronovias, Demetrios, Cymbelline, Ellis Bridal y Justin Alexander. El certamen superó también el listón de los 20.000 asistentes, un 6% más que un año atrás. La organización llegó a contabilizar hasta noventa países de procedencia entre los asistentes.

Intersport busca nuevas vías de crecimiento. La central de compras especializada en ropa y material deportivo contempla ganar cuerpo a golpe de talonario y prevé concluir para el primer trimestre de 2019 varias operaciones de compraventa que tiene en marcha. Por otro lado, el grupo quiere pisar también el acelerador en el comercio online.

A través de estas operaciones corporativas, Intersport espera que “las perspectivas de crecimiento para 2019 superen ampliamente las ventas del 2018”, ha señalado la compañía en un comunicado.

Por otro lado, la empresa considera que tiene recorrido para continuar avanzando en el ecommerce después de haber superado las expectativas con la puesta en marcha de su tienda online. Para el segundo trimestre de 2019, el grupo contempla ampliar su oferta de producto en la Red.

Intersport asegura que las ventas a través de su plataforma de ecommerce han superado las expectativas

Intersport cerró 2017 con ventas de 11.500 millones de euros, un 3,3% más que en el año anterior. La compañía operaba a finales de 2017 con una red de 5.647 tiendas repartidas en 45 países, frente a los 5.509 establecimientos con los que cerró su ejercicio 2016. En España, el grupo suizo concluyó 2017 con una facturación de 119 millones de euros y un resultado bruto de explotación (ebitda) de más de tres millones de euros.

Este último año ha sido intenso para la compañía, que el pasado octubre movió ficha en su cúpula tras la salida de su consejero delegado, Víctor V. Duran. A partir de enero, Steve Evers tomará el relevo al frente de la compañía, que desde la saluda de Duran ha estado dirigida por Martín Künzi, el director financiero.

Marcolin se alía con Victoria’s Secret. La compañía italiana de óptica ha firmado un acuerdo con la cadena de íntimo, propiedad de L Brands, para la producción de gafas de sol de las marcas Victoria’s Secret y Pink.

La colaboración, que se extenderá durante cinco años, conllevará la distribución en la plataforma online de la compañía de íntimo, así como en sus tiendas propias. Massimo Renon, consejero delegado de Marcolin, ha explicado que no trabajarán con stocks, ya que la colección será limitada. El precio de los productos oscilará entre los 60 dólares y los 120 dólares.

L Brands, propietario de la cadena de íntimo, anotó un beneficio de 103,8 millones de dólares (90,8 millones de euros), un 67% menos en los nueves primeros meses de ejercicio. Victoria’s Secret, la cadena estrella del grupo, elevó sus ventas un 2,6% hasta noviembre, situándose en 4.843 millones de dólares (4.270,7 millones de euros).

La compañía italiana de óptica, por su parte, elevó sus ventas un 6% en 2017 y este año prevé alcanzar 500 millones de euros de facturación. La cifra de negocio del grupo en el anterior ejercicio se situó en 470 millones de euros. Por otra parte, el resultado bruto de explotación (ebitda) en 2017 alcanzó 55 millones de euros.

El algodón contrae el consumo. Se prevé que la demanda de esta materia prima, la segunda más utilizada por la industria de la moda después del poliéster, se reduzca un 0,81% en la campaña 2018-2019, hasta 26,72 millones de toneladas, según las últimas previsiones del Comité Consultivo Internacional del Algodón (Icac, en sus siglas en inglés).

Este descenso contrasta con la escalada del consumo de las últimas temporadas. En 2017-2018, la demanda se incrementó un 9% respecto a un año atrás. La campaña en curso está caracterizada por un aumento de los precios, que se sitúan en 89 centavos de dólar por libra; un descenso de la producción del 0,19%, la primera en tres campañas, y una nueva caída de los stocks, llegando a mínimos de 2011-2012.

Según el Icac, el consumo de algodón no se verá afectado por ahora por la batalla comercial que mantienen Estados Unidos y China, pero podría impactar en el comercio de artículos textiles si frenara el desarrollo económico. Por otro lado, el aumento de la producción de países como China, Brasil, territorios del África occidental, Turquía y Uzbekistán no compensará la caída de Estados Unidos, India, Australia y Pakistán.