Empresarios, directivos, expertos, diseñadores. De moda y de restauración. De start ups y de titanes del retail. Barcelona Fashion Summit volverá a reunir a todo el sector el próximo 5 de febrero con el reto en su séptima edición de ofrecer claves para reinventar el negocio de la moda y volver a seducir al consumidor. El evento llevará por título Fashion Año 0: Claves para reinventar el negocio de la moda y tendrá lugar en el Teatre Nacional de Catalunya (TNC), en Barcelona. El programa provisional del foro está desde hoy disponible en la web de la jornada: www.barcelonafashionsummit.com.

La jornada, organizada anualmente por Modaes.es en colaboración con 080 Barcelona Fashion, combinará el expertise de ejecutivos y expertos de empresas y entidades de referencia en moda con una mirada a otros sectores que compiten con este sector, desde la gastronomía al motor o la tecnología. Tous, Deloitte, Isdi o Laagam son algunas de las últimas incorporaciones al panel. 

Barcelona Fashion Summit 2019, que cuenta con el patrocinio de Facebook, dará el pistoletazo de salida de la mano de Chiqui Calleja, cofundador del grupo de restauración Larrumba, propietario de restaurantes como Habanera, Marieta o Perrachica. Calleja expondrá su caso de éxito en el sector de la hostelería, un negocio que está capitalizando el trasvase de gasto de los artículos de consumo, como la moda, hacia las experiencias.

Barcelona Fashion Summit volverá a congregar al sector de la moda el 5 de febrero en el Teatre Nacional de Catalunya (TNC) 

De la restauración, la jornada saltará al mundo techie de la mano de Arun Arora, socio de McKinsey y ex de Apple, Groupon y Sears, quien repasará cómo los operadores disruptivos digitales están cambiando las reglas de juego. De la forma de innovar a cómo se gestionan, pasando por la manera en que se organizan los equipos, todo el mundo tiene los ojos puestos en Silicon Valley, ¿qué puede aprender la moda?

A media mañana, llegará el turno de la primera mesa redonda, en la que participará un panel de ejecutivos que llegó al negocio de la moda procedentes de otros sectores. ¿Cómo se ve esta industria desde fuera? ¿Qué fortalezas y qué debilidades tiene el sector, comprado, por ejemplo, con los juguetes o el gran consumo?

La jornada reunirá a ejecutivos de dentro y fuera del sector para abordar cómo volver a seducir al consumidor

Para dar respuesta a estas preguntas, Barcelona Fashion Summit contará con la participación de Daniel Muñoz, director de IT de Desigual y con experiencia en grupos como Conforama o Caprabo; Andrés López, director de operaciones de Pepe Jeans y ex de Johnson Controls Automotive y Camper, o José María Ruiz, que fichó por Gocco en 2017 como director general tras pasar por Juguettos y Telepizza. La mesa la completan Maite Aranzábal, consejera de Adolfo Domínguez y que cuenta con una amplia trayectoria en el sector del retail, y Francisco Ambrós, socio de Deloitte especializado en el área de servicios financieros.

Tras la habitual pausa para el networking, tomará el escenario el publicista José María Roca de Viñals, otro outsider del sector, que explicará qué lecciones puede aprender la moda de otra industria en plena transformación, la del motor. Roca es vicepresidente de la agencia de publicidad DDB, responsable de la última campaña de Golf, que juega precisamente con esa desafección de las nuevas generaciones frente a artículos como los coches.

Otro de los platos fuertes de la jornada llegará en torno a la una de la tarde. El empresario e inversor Dimas Gimeno, ex presidente de El Corte Inglés, analizará cuáles son los retos de la distribución de moda, en un contexto en que todos los grandes operadores juegan a descifrar cómo será el futuro del sector.

Directivos como Bernardo Blanco, Dimas Gimeno y Ignacio Sierra abordarán los retos que tiene por delante el sector

La innovación marcará también la última mesa redonda antes de la comida, en la que participarán ejecutivos como Carolina de la Calzada, directora del negocio digital de Tous; Bernardo Blanco, ex director general de Blanco y hoy al frente de la marca de baño Yshey; Ignacio de Pinedo, consejero delegado de la escuela Isdi, e Inés Arroyo, impulsora de la start up Laagam.

El broche de oro a la jornada vendrá de la mano de un panel de ejecutivos de gran trayectoria en el sector quienes, desde su experiencia en buenas y malas épocas para la moda, tratarán de escribir la receta para volver a enamorar al consumidor.

En esta mesa participarán ejecutivos como Domingos Esteves, al frente de C&A en España; la diseñadora Agatha Ruiz de la Prada; Ignacio Sierra, director general corporativo de Tendam, y Javier Vello, socio responsable del sector retail y consumo de EY en Italia, España y Portugal. Como cada año, la conferencia de clausura correrá a cargo de un ejecutivo de Inditex. 

El Corte Inglés ha atravesado un año de transición. En medio de una batalla interna por tomar el control del grupo entre Dimas Gimeno, el anterior presidente de la compañía (nombrado por su predecesor, Isidoro Álvarez), y sus primas, Marta y Cristina Álvarez, el grupo ha hecho frente a un año determinante para garantizar su futuro. La compañía ha tenido que refinanciar una deuda que asciende a 3.650 millones de euros; dar entrada en el capital al jeque catarí Sheikh Hamad Bin Jassim Bin Jaber Al Thani, el primer accionista externo al núcleo familiar y más próximo del grupo, y poner en valor de un modelo de negocio puesto en duda en Estados Unidos y en Reino Unido con el azote del Apocalipsis Retail.

Hannibal Laguna se muda de casa. La firma impulsada por el diseñador venezolano ha cambiado la localización de su taller de costura y tienda propia a un nuevo establecimiento en el corazón de Madrid.

En concreto, Hannibal Laguna trasladará su cuartel general de la calle Jorge Juan, en el Barrio de Salamanca de la capital española, a un local ubicado en el número 25 de la calle Zorilla, cerca del Paseo del Prado, en pleno centro de la ciudad. La apertura de la nueva tienda y taller se producirá la próxima semana.

La firma ha cambiado su sede después de continuar con su proyecto de diversificación tras adentrarse en el negocio del prêt-a-porter. El creativo, que hasta ahora había centrado su actividad en la costura, se alió el pasado febrero con el socio industria She para abordar esta nueva línea de negocio.

El nuevo establecimiento de Hannibal Laguna subirá la persiana durante la última semana de diciembre

El acuerdo contemplaba que Hannibal Laguna pilotara la dirección creativa de las colecciones mientras que She se encargará de la producción, que se lleva a cabo en talleres españoles, y de la comercialización. En cuanto a la distribución, la nueva línea se puso a la venta en tiendas multimarca en España con el objetivo de ir extendiéndose posteriormente a otros países. La primera colección se lanzó a principios de año en la feria Momad.

Esta es la última operación de diversificación que ha llevado a cabo la firma del diseñador venezolano. En 2015, la marca llegó a un acuerdo con Mtng Experience, grupo propietario de la marca de calzado Mustang, para el desarrollo de una línea de calzado y complementos. La alianza supuso en su momento la apertura de tiendas propias para distribuir la colección del diseñador, aunque desde mayo del año pasado, ambas compañías dieron marcha atrás en retail para focalizarse en el canal multimarca y la expansión en Asia.

En julio de 2017, la enseña del diseñador también dio un paso más en su negocio tras firmar con Saphir Parfums un acuerdo de explotación, bajo el régimen de licencia, de la línea de fragancias de Hannibal Laguna.

El creativo se asoció el pasado febrero con el socio industrial She para adentrarse en el negocio del prêt-a-porter

Con más de 33 años de experiencia en el sector, el diseñador puso en marcha una empresa dedicada a la confección de punto de algodón en Valencia antes de lanzarse a crear su propia marca.

El creativo, que se trasladó de su ciudad natal, Caracas, a España a los quince años tomó un primer contacto con el textil de la mano de sus padres, propietarios de una fábrica de confección de ropa infantil.

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Turquía cierra un ejercicio convulso. El país euroasiático, que se ha convertido en uno de los socios de referencia del aprovisionamiento en proximidad para la moda europea, vivió un primer semestre de tensiones políticas internas y externas, con unas elecciones presidenciales de por medio y una crisis con Estados Unidos, provocada por la detención de un pastor evangélico registrada un año y medio atrás.

Banal, barata e informal. Mariano Íñigo, profesor del máster en dirección de márketing en EAE Business School, explica que la moda continúa siendo uno de los regalos estrella de la Navidad, aunque ha perdido protagonismo porque la percepción que se tiene de ella ha cambiado. Según Íñigo, se ha entrado en una guerra de precios peligrosa y difícil de salir, y que fuerza a la concentración.

Pregunta: ¿La moda es aún el regalo estrella de la Navidad?

Respuesta: Continúa siéndolo… en cierta medida. Más del 50% de la gente va a regalar algo de ropa estas Navidades. Así que, aún lo es, pero la diferencia es que ahora hay otro porcentaje muy elevado de personas que regalarán tecnología. La moda ahora ya no es la única opción, hay muchas más, como la electrónica. Antes, por ejemplo, esta categoría requería una inversión importante, pero ahora ya no.

P.: ¿Qué ha hecho bien la tecnología?

R.: Es también un elemento de consumo. Antes, la forma de vestir era el único indicador de estatus, pero ahora también lo son el ordenador y el teléfono. Antes se daba mayor importancia a tener una prenda Burberry o Ralph Lauren mientras que ahora entran muchos más elementos en la percepción psicológica del estatus en el consumo. Es decir, uno puede gastar lo mismo en el último trench de Burberry que en un iPhone 6 a la hora de hacer un regalo, pero la percepción de quien lo recibe es que se es más generoso con el teléfono, a pesar de que ni tan siquiera es el último modelo.

“Antes, la forma de vestir era el único indicador de estatus, pero ahora también lo son el ordenador y el teléfono”

P.: ¿Tiene que ver en esta percepción la dificultad que tiene la moda de vender a full price?

R.: En general, Zara ha convertido la moda en asequible porque permite comprar ropa de temporada. Y al final, se tiene la sensación que, si se quiere gastar menos, se compra moda. Los precios de Zara son tan importantes que, si bien antes se hablaba del índice McDonald’s para calcular la capacidad adquisitiva de un país, ahora se habla de índice Zara.

P.: En la moda persiste también el lujo…

R.: El lujo existe y existirá. Siempre habrá gente que pagará por la exclusividad y que se pondrá en una lista de espera para comprar un bolso. Pero hoy se puede ir a la moda de manera más económica. El diseño se ha masificado.

P.: ¿Los Black Fiday o las mid season sales han repercutido en la percepción de precios bajos para la moda?

R.: Sin duda han incidido. Pero también Internet, donde la moda ya es la categoría en la que más gastan los españoles después de ocio y viajes. En la guerra del precio, se sabe cuándo se empieza, pero no cuándo se acaba. Y siempre acaba con muertos, porque siempre hay alguien que va a vender más barato. Se ha entrado en una espiral de la que es difícil salir. A medida que se ha ido recuperando el consumo no se han subido los precios… Aunque no es algo específico de la moda, ocurre también en alimentación y en otros sectores de consumo.

“Siempre habrá gente que pagará por la exclusividad, pero hoy se puede ir a la moda de manera más económica”

P.: Sin embargo, la gente sigue pagando más del mil euros por un teléfono…

R.: Al textil, el precio le afecta más que la tecnología, porque la tecnología continúa siendo una necesidad y porque tiene menor capacidad sustitutoria. Es decir, seguro que puede decirme una veintena de marcas de prestigio de moda, pero en cambio, en tecnología, sólo dos.

P.: ¿Cree que la tendencia será hacia la concentración de marcas en la moda?

R.: Falta contracción, efectivamente. En la década de los sesenta, la mitad del presupuesto familiar se destinaba a alimentación. A medida que ha ido incrementándose la renta, la alimentación no está ya ni en los tres primeros puestos de las prioridades. La primera opción de gasto hoy en día es el ocio y, en concreto, el relacionado con Internet y la telefonía. Cada vez que vemos la factura de teléfono de casa nos asustamos.

P.: ¿Por qué la moda ya no está en estas prioridades?

R.: Cuando iba a la universidad, en los setenta, íbamos a comprar a Londres porque encontrábamos cosas diferentes de las que veíamos en Madrid. Pero hace tiempo que esto no ocurre. Hoy es muy difícil diferenciarse. Hay quien sitúa la muerte de la moda a cuando Yves Saint Laurent dijo que dejaba la costura porque dejó de ser rentable. La moda ha dejado de estar entre las opciones por las que la gente paga. La hemos banalizado.

“Al textil, el precio le afecta más que la tecnología, porque la tecnología continúa siendo una necesidad y tiene menor capacidad sustitutoria”

P.: ¿Democratizar es banalizar?

R.: Es pasar del casual a lo informal. Y sólo hace falta ver cómo se visten los políticos. El futuro del textil pasa por buscar nuevos mercados y nuevas maneras de distribución, como está haciendo Inditex. Ya no es el diseño lo que revoluciona la moda.

P.: ¿Habrá vuelta atrás, es decir, vestir formal y pagar por ello?

R.: Sin duda, pero no sabría decirle cuál será el plazo. La moda cambia, tampoco nadie nos hubiera creído si hubiésemos dicho hace treinta años que desde Arteixo se iba a competir con la industria textil mundial. Todo sigue ligado al aspecto físico, que ha ido variando a lo largo de la historia. Hoy en día, ser delgado y estar moreno es sinónimo de elegancia, pero es todo lo contrario de lo que se consideraba como tal en el siglo XVII. Quizás haría falta más gente que empezara a vestir bien… Hoy es difícil: hay zapatillas deportivas mas caras que unos buenos zapatos.

P.: ¿Los millennials han cambiado las reglas?

R.: Lo veo en mis alumnos, que han cambiado radicalmente la manera de vestir. Si alguien detecta a un estudiante con zapatos le doy un premio. Nadie va en camisa. Los prescriptores también han cambiado por completo.

“Mis alumnos han cambiado radicalmente la manera de vestir, si alguien detecta a un estudiante con zapatos le doy un premio”

P.: ¿Quiénes son estos prescriptores?

R.: Sólo hace ver cómo visten los líderes de los cuatro partidos políticos en España. Se les ve siempre con trajes súper ajustados para mostrar qué guapos que están a sus cuarenta años. Y no es algo exclusivo de España. En Francia ocurre lo mismo. Winston Churchill hoy no tendría cabida, ni tampoco Helmut Kohl. Los patrones han cambiado. Recordemos a Steve Jobs, que nunca visitó de traje.

P.: Pese a todo ello, se sigue culpando al ecommerce de la caída del gasto en moda…

 R.: Internet es muchas veces disponibilidad, saber que lo que se busca se va a encontrar, aunque se tenga que traer desde la otra punta de Europa, el envío tarde tres días y cueste diez euros más. A veces, aunque sea más cara la compra por Internet se efectúa porque se asume el coste de la oportunidad.

Shiseido apuesta por la innovación. La compañía japonesa especializada en perfumería y cosmética abrirá a principios de enero un hub de innovación en China con el objetivo de impulsar la creación de nuevas empresas, aliarse con start ups del sector e impulsar el desarrollo del negocio en el país.

La creación de China Business InnovationInvestment Representative Office se enmarca en la estrategia del grupo Vision 2020 que pasa por crecer en mercados de gran tamaño. En ese sentido, la compañía ha impulsado su actividad en China, mercado donde el negocio de Shiseido espera acelerar, según explica la empresa en un comunicado.

Para pilotar la nueva oficina de Shiseido en China, el grupo japonés ha fichado a Carol Zhou. La directiva cuenta con una larga trayectoria en el sector tras haber trabajado previamente en empresas como Alibaba, Burberry, L’Oréal o Unilever.

En los últimos meses, otros gigantes de la cosmética han puesto en marcha proyectos similares. Es el caso de Coty, que lanzó en febrero su propia aceleradora de star ups, L’Occitane que también creó un proyecto para impulsar talento emergente en septiembre o L’Oréal que puso en marcha en abril la empresa de capital riesgo Bold para tomar participaciones minoritarias en compañías de reciente creación que revolucionen el sector.

El grupo japonés cerró los nueve primeros meses del año con un crecimiento del 10,2%, hasta 805.760 millones de yenes (6.206 millones de euros). La empresa ganó 64.000 millones de yenes (493 millones de euros) entre enero y septiembre, frente a las pérdidas de 16.958 millones de yenes (130,6 millones de euros) del mismo periodo del año anterior.

El textil y la confección regresa a la agenda política. El Gobierno de Pedro Sánchez ultima la agenda industrial para el textil y la confección. Será una de las quince agendas sectoriales que se incluirán en la futura ley de Industria, según ha explicado esta mañana la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, en la entrega de los Premios Nacionales de la Moda, en Madrid.

El nuevo marco normativo en el que trabaja en Ejecutivo español tiene como objetivo incrementar la competitividad, la sostenibilidad y la innovación del tejido industrial del país. Ayer, Maroto ya avanzó que con las agendas se quiere “aportar tranquilidad desde el Gobierno para responder a los retos a los que se enfrenta España como país”.

En este sentido, la ministra señala que se quiere incluir la agenda industrial en la agenda política para activar el peso de la industria en España y ha avanzado que se habilitarán inversiones, con especial atención a la automoción.

El Gobierno trabaja en una nueva ley de Industria orientada a fomentar la competitividad, sostenibilidad e innovación de las empresas

En el caso concreto del textil, el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy, inició ya un redactado de una agenda industrial nacional para realizar un diagnóstico de la situación manufacturera del país y elaborar un paquete de medidas de apoyo y reactivación. Dentro de aquel documento se incluyeron ya anexos sectoriales, entre los cuales se encontraba la moda.

Desde el Gobierno de Sánchez se trabaja también en un anteproyecto de Ley del Cambio Climático, que contemplará una partida de 2.000 millones de euros para financiar la modernización de las factorías. Por otro lado, otras de las líneas de actuación pasan por apoyar la internacionalización y apuntalar pactos bilaterales para fomentar operaciones corporativas de compraventa.

En cuanto al comercio interior, la ministra ha recordado la creación del Observatorio de Comercio 4.0 para acercar el ecommerce a las pymes, además de poner en macha un plan contra la venta de falsificaciones. Maroto también ha mencionado la creación de una comisión interministerial para la defensa de la marca España.

Iberchem dobla su apuesta por Asia. El grupo murciano de perfumería, propiedad del fondo galo Eurazeo, ha puesto en marcha un centro de innovación de fragancias y aromas en India, que es uno de sus mercados de más rápido crecimiento. Las instalaciones están situadas en Bombay.

En el centro trabajarán equipos de técnicos de laboratorio, perfumistas, aromistas y agentes comerciales, ha explicado el grupo en un comunicado. Iberchem ya tiene presencia en India, ya que cuenta con un centro de producción en Ahmedabad, que entró en operaciones 2010.

Iberchem, con sede en Alcantarilla (Murcia) está presente en un centenar de países y cuenta con más de 3.400 clientes. El grupo cerró el ejercicio 2017 con unas ventas cercanas a 133 millones de euros, frente a los 117 millones de 2016.

Iberchem también tiene un centro de producción en Ahmedabad

En julio de 2017, la empresa cambió de manos tras la compra del 70% del capital por parte de Eurazeo. La operación, cuyo importe ascendió a 273 millones de euros, valoró a Iberchem en 405 millones de euros.

El pasado febrero, el grupo murciano inició obras para ampliar sus oficinas centrales, sumando 3.000 metros cuadrados en las instalaciones de su sede central en Murcia. El nuevo centro que se está edificando servirá para mejorar las operaciones de I+D de la empresa. En mayo, Iberchem anunció la adquisición de la compañía sudafricana Versachem como parte de su actual plan de expansión.

Folli Follie pierde a su consejero delegado. La compañía griega de joyería ha anunciado la salida de George Koutsolioutsos, su principal directivo, después de que el 28 de noviembre entrara en concurso de acreedores.

Koutsolioutsos presentó su renuncia al cargo el pasado martes, mediante una carta enviada al consejo directivos de la empresa. Los acreedores de Folli Follie habían estado exigiendo la salida del consejero delegado desde hace varios meses, según Ekathimerini.

La compañía presentó concurso el pasado 28 de noviembre con la finalidad de finalizar su plan de reestructuración que, según Folli Follie, cuenta con el respaldo de más del 50% de sus acreedores.

Folli Follie ya ha presentado el plan de reestructuración a sus acreedores

Los problemas del grupo comenzaron en mayo, cuando el fondo de cobertura Quintessential Capital Management cuestionó las prácticas contables que Folli Follie había realizado en Asia, donde se había expandido con rapidez, así como la dimensión de la red comercial que aseguraba tener la empresa.

Después de entrar en concurso, Folli Follie presentó el plan de reestructuración a sus tenedores de bonos de deuda que vencen el próximo año, así como a los tenedores de bonos regulados por la ley alemana, que vencen en 2021, según Euronews.

El convenio de acreedores contempla la entrada de nuevos inversores para captar entre 25 millones de euros y 45 millones de euros en el primer trimestre de 2019. El acuerdo traza un plan a medio plazo, con miras a recuperar la senda del crecimiento en un plazo de tres años.