Mucho ha cambiado en Arnedo desde 1968. Hace ahora cincuenta años que Grupo Hergar, dueño de Callaghan o Gorila, echaba a andar en esta localidad riojana. Desde entonces, ni el país, ni el sector, ni la forma de consumir es la misma. La compañía ha sobrevivido a la deslocalización, a la crisis del multimarca y al auge de las sneakers, su principal canal de ventas, y hoy, todavía en manos de la familia fundadora, factura 44 millones de euros y da empleo a 180 personas en la misma localidad que le vio nacer.

Ahora, el grupo se enfrenta a un nuevo entorno complejo. “Se está abriendo una etapa en la que se juntan muchas cosas: la desaceleración global, la evolución en la forma de vender…”, apunta Basilio García, consejero delegado e hijo del fundador, Basilio García Pérez-Aradros.

“Hoy competimos con Apple, con Netflix…”, reconoce el directivo. Con todo, García ve este contexto como “la gran oportunidad” para que el retail se transforme. “El online tampoco es la panacea, creo que veremos grandes cambios y que el sector de la distribución física va a evolucionar hacia conceptos más interesantes”, apunta el empresario.

Grupo Hergar lanzó su primera marca, Tanke, en 1978; diez años después llegó Callaghan

En cualquier caso, esta no es la primera piedra que la compañía se encuentra en el camino. En sus primeros diez años de historia, Hergar se dedicó a fabricar para terceros desde su planta en Arnedo, que todavía mantiene. “Un día, un cliente holandés le dijo a mi padre que en Portugal le hacían el calzado cincuenta pesetas más barato; a mi padre se le encendió una alerta: entendió que o hacíamos algo o desapareceríamos”.

Ese comentario fue el detonador para el lanzamiento de la primera marca del grupo, Tanke, cuyo diseño estaba inspirado en botas de caza fabricadas con pieles impermeables y cosidas a mano.

“El producto tenía tanta fuerza que fue un fenómeno sin hacer publicidad”, recuerda García. Sin embargo, la integración de los epígrafes bajo los que se registran las marcas dio pie a un conflicto con otra empresa, que tenía ya registrada la firma para calcetines y que terminó por quedarse también la marca para calzado.

“Tenemos un compromiso constante con la innovación, pero para eso es necesario trabajar de cerca con los proveedores”, asegura Basilio García

El punto de inflexión para Grupo Hergar llegó en 1987, cuando nació la marca estrella del grupo, Callaghan. “Fue una revolución, España acababa de entrar en la Unión Europea, la moda vaquera irrumpió en España y la marca tuvo muy buena aceptación”, recuerda el ejecutivo. El nombre lo tomaron de Harry El Sucio Callahan, el inolvidable personaje de Clint Eastwood de la película de 1971.

Dos décadas después, llegó la primera gran innovación en producto, con el lanzamiento de los primeros náuticos con cámara de aire, lo que le daba un extra de confort al calzado, y en 2004 llegó Adaptation, una tecnología que permite que el calzado se adapta al pie.

“El producto está en el centro de la estrategia; gigantes como Nike o Adidas son empresas de márketing, de comunicación, de diseño, el producto es casi lo de menos”, opina García. “Nuestra estructura es al revés”.

La empresa emplea a 180 personas y factura 44 millones de euros al año

Este es precisamente uno de las palancas de crecimiento del grupo para los próximos años. “Tenemos un compromiso constante con la innovación, pero para eso es necesario trabajar de cerca con los proveedores y contar con las herramientas informáticas para poder reaccionar rápido”, señala el ejecutivo. La integración debe extenderse, según García, hasta el punto de venta, trabajando de manera estrecha con comercios multimarca para poder innovar y ser flexibles.

“Nosotros entendemos que nos debemos al consumidor final, y tenemos que lograr darle lo que quiere cuando quiere”, asegura. La compañía, que cuenta con un equipo de doce personas dedicadas al diseño e innovación, ha logrado reducir su lead time hasta tres semanas.

Otra de las palancas de crecimiento de la compañía es la internacionalización. La empresa está presente en treinta países, con Italia como principal punta de lanza. Callaghan genera ya el 40% de las ventas en el país transalpino, donde cuenta con un equipo propio, y prevé que el mercado pueda llegar a superar al español a corto plazo.

Aunque llegó a tantear la franquicia, el multimarca continúa siendo su principal canal de venta, junto con alguna tienda propia puntual. “No tenemos claro que el retail sea lo suficientemente rentable”, asegura García.

La compañía, que emplea a 180 personas, se enfrenta ahora al reto de sobrevivir a los próximos cincuenta años. “Es el momento de armar los cimientos para llegar a cumplir cincuenta años más, independientemente de los ciclos económicos”, sentencia el ejecutivo. ¿Cómo será Grupo Hergar cuando sople cien velas? “Más fuerte en el extranjero, el producto seguirá en el centro y, probablemente, no será sólo calzado”. 

“Crear el primer grupo de marcas de lujo modernas basado en Nueva York”. Las declaraciones de Víctor Luis, consejero delegado de Kate Spade, resumen la nueva etapa que se abre en el lujo a escala global. Estados Unidos quiere hacerse un hueco en un reino dominado hasta ahora, casi de forma hegemónica, por los conglomerados franceses.

En los últimos doce meses se cerraron dos de las mayores operaciones corporativas en la historia de las ferias de moda. Una de ellas fue la compra por parte del titán internacional Informa de la cartera de moda de UBM, otro de los gigantes de la organización ferial. En Reino Unido, ITE Group, propietario ya de Scoop, Bubble London, Moda y Jacket Required, se hizo con Pure London, agrupando bajo un mismo paraguas todos los eventos profesionales del sector.

Sweet Matitos prosigue con su expansión. La compañía de moda ha puesto en marcha su segundo establecimiento en Corea del Sur, en la ciudad de Dangjin, y se encuentra ultimando la apertura de una nueva tienda en Singapur, que será la tercera de la compañía. Con esta apertura, el grupo sumará tres establecimientos después de abrir en Estocolmo (Suecia).

La compañía arrancó a mediados de 2016 de la mano de los empresarios Francesc Maristany y Matías Jaramillo, al frente también de la compañía logística Grup Met. Para cierre de 2018 la empresa espera registrar una facturación de dos millones de dólares. El grupo de moda, que se apoya en la estructura de la compañía logística para las diferentes operaciones, cuenta con una plantilla de once personas. En la actualidad, Sweet Matitos opera en 35 países y tiene presencia en alrededor de 150 puntos de venta multimarca en todo el mundo.

En paralelo, la empresa está reorientando su estrategia internacional y ha colocado el foco de su expansión en el continente americano, en concreto Estados Unidos, donde el negocio avanza a mayor velocidad. Al otro lado del Atlántico la compañía tiene también presencia, aunque de manera residual, en México.

Sweet Matitos tiene como objetivo apostar por Estados Unidos para después expandirse por el resto de países del continente

El plan de Sweet Matitos en América es intentar entrar en los principales retailers de Estados Unidos para dar el salto después a los mayores mercados latinoamericanos como Chile, Colombia y Perú, además de ampliar su presencia en México. “Los retailers latinoamericanos se fijan mucho en los que ocurre en Estados Unidos”, explica Francesc Maristany, cofundador de la empresa a Modaes.es. “Si eres fuerte en el país te abren las puertas con mayor facilidad en el resto de la región”, añade.

En ese sentido, la empresa no descarta llevar parte de la producción al país norteamericano para ajustarse mejor a las demandas de tallaje propias de ese mercado.

Además, el pasado mayo la empresa subió la persiana de su primer punto de venta en Estocolmo. En paralelo, en los últimos meses Sweet Matitos ha firmado acuerdos de distribución en Polonia y República Checa con Waw Fashion, y en Rusia con East Exper.

En España, Sweet Matitos opera en más de quince puntos de venta, entre los cuales se encuentran las tiendas Veritas, en el País Vasco, y El Sombrerer, en Valencia. La marca también ha puesto en marcha su propia tienda online.

Hunkemöller, rumbo a las 150 tiendas en España. La cadena alemana de íntimo contempla abrir quince establecimientos más en 2019 y, a medio plazo, triplicar su presencia actual. En la actualidad, la compañía cuenta con 43 tiendas en el mercado español. España es ya el sector mayor mercado europeo de la empresa por cifra de negocio.

En las últimas semanas, Hunkemöller ha puesto en marcha un nuevo establecimiento en Madrid, en el número 15 de la calle Conde de Peñalver, uno de los principales ejes comerciales de la capital española. El nuevo punto de venta, con una superficie comercial de 150 metros cuadrados, es el séptimo que Hunkemöller tiene en Madrid.

Para el primer trimestre de 2019, la empresa contempla mantener el ritmo de aperturas con nuevos establecimientos en Málaga, en la Plaza Mayor; en Sevilla, en el centro comercial Lagoh (antes Palmas Altas), y en A Coruña, en la calle Real. La compañía asegura que está rastreando los ejes comerciales de Madrid y Barcelona para nuevos puntos de venta.

Hunkemöller acaba de abrir su séptima tienda en Madrid y contempla poner en marchas otras en Málaga, Sevilla y A Coruña en las próximas semanas

Hunkemöller da empleo a unas 250 personas en el mercado español, entre personal de tiendas y oficinas. El cuartel general de la compañía en el país se encuentra en el número 4 de la calle Frederic Mompou de Sant Just Desvern (Barcelona). Al frente del negocio español se encuentra Mónica Cantor desde 2008.

El grupo holandés, que nació en Ámsterdam hace más de un siglo, está pilotado por Philip Mountford como consejero delegado. La empresa cerró el ejercicio 2017 con una facturación cercana a 550 millones de euros, frente a los 399 millones de euros de 2016. Para 2021, los planes de la compañía pasan por superar los mil millones de euros de ventas.

Hunkemöller es propiedad de The Carlyle Group, una de las mayores gestoras de fondos de inversión del mundo. El grupo tomó una participación del 85% en 2015, hasta entonces en manos del fondo de capital riesgo Pai. El 15% restante del capital está en manos de la sociedad Stitching HKM Holding.

La bolsa vuelve a penalizar a Inditex. Los títulos del gigante gallego de distribución de moda han caído hoy un 5,07% en el parqué, arrastrados por la rebaja de su precio objetivo que ha realizado Credit Suisse.

La financiera ha situado el valor de sus acciones entre 24 y 21 euros señalando que, si bien es el mejor de la clase, su modelo está cada vez más maduro y no se prevé que la presión competitiva se relaje.

Según Credit Suisse, el beneficio por acción de Inditex ha caído al 7,5% de media anual en los últimos cinco años y se espera que en los próximos años se reduzca al 5%. Además de rebajar el precio objetivo de los títulos de Inditex, el banco de inversión señala también la paridad euro-dólar o un retorno de capital acelerado como factores de riesgo del grupo.

Credit Suisse considera que, si bien Inditex es el mejor de su clase, su modelo es maduro y no prevé que la competencia se atenúe

A cierre de sesión, Inditex protagonizó la tercera mayor caída del Ibex 35. Los títulos del grupo gallego de distribución cerraron la jornada de hoy a 22,66 euros frente a los 23,87 euros de ayer.

En lo que va de semana, los valores de Inditex han caído un 7,7% y, desde el inicio del año, el descenso es del 19,6%. El de hoy es el segundo mayor descenso del grupo en bolsa, después de que el lunes se dejara un 3,9% arrastrado por el profit warning de la plataforma británica de ecommerce Asos.

El grupo gallego finalizó los nueve primeros meses del año con un aumento del 4% en el resultado neto, que situó en 2.438 millones de euros. La compañía cerró este periodo con una cifra de negocio de 18.437 millones de euros, un 3% más. A tipos de cambio constante, el crecimiento fue del 7%.

Coats se refuerza en tecnología y en sourcing. El grupo británico de hilatura ha comprado la start up ThreadSol, una compañía especializada en gestión de la cadena de aprovisionamiento, por doce millones de dólares (10,5 millones de euros).

Fundada en Delhi (India) en 2013, pero con sede en Singapur, ThreadSol cuenta con oficinas en Bangladesh, China, Indonesia, Sri Lanka y Vietnam. La empresa prevé cerrar 2018 con una cifra de negocio de 2,3 millones de euros.

Coats ha explicado en un comunicado que a través de esta operación se reforzará la división Coats Gloabl Services, orientada precisamente a optimizar cadenas de aprovisionamiento. El consejero delegado de Coats, Rajiv Sharma, ha explicado que esta adquisición es clave para su estrategia de crecimiento en la construcción de soluciones de software para la industria de la moda.

Coats ha llevado en 2018 una agresiva política de compras con la adquisición de Patrick Yarn Mill, Gotex y Fast React Systems

En los últimos meses, Coats ha engordado su tamaño a base de adquisiciones, con el cierre de las compras de Patrick Yarn Mill, Gotex y Fast React Systems. Por otro lado, hace un par de semanas, la compañía entró en el capital de Twine Solutions, una start up tecnológica israelí especializada en sistemas de tintado textil.  

El grupo, de hecho, está inmerso en la búsqueda de ideas y nuevas soluciones para la industria textil. A mediados de octubre, el grupo puso en marcha su innovation hub en Estados Unidos y contempla activar otros dos más en 2019 con miras a desarrollar nuevos productos y procesos.

Coats cerró 2017 con un alza del 33% de su beneficio neto, que situó en 95,1 millones de dólares (77,2 millones de euros. La compañía elevó un 3,6% su cifra de negocio, hasta rebasar los 1.500 millones de dólares (1.217,9 millones de euros).

Munich se vuelca en el exterior. La compañía de calzado deportivo, propiedad de la familia Berneda, ha reforzado su equipo directivo con la incorporación de Xavier Artigas como nuevo responsable del departamento de ventas internacionales.

Artigas, licenciado en Dirección y Gestión de Márketing en Esade y máster en Negocio Internacional en la Universidad Ramon Llull, cuenta con una trayectoria profesional enfocada a la expansión exterior. A lo largo de su carrera, el ejecutivo ha ocupado puestos de responsabilidad en Majorica, Carrera y Carrera, Castañer y Grupo Cadarso.

De hecho, uno de los motores de crecimiento de Munich este año ha sido precisamente el mercado exterior y, en concreto, el italiano, donde la empresa puso en marcha en 2016 su primera filial fuera del país. En la actualidad, la empresa suma 18 distribuidores en el mercado italiano.

Munich contempla crecer en 2018 entre un 15% y un 20% y acercarse al listón de los cuarenta millones

El fichaje de Artigas se produce después de que Munich reordenara la gestión del retail en España con dos subdivisiones, una específica para los establecimientos físicos y otra para la coordinación de corners.

Munich cerró el ejercicio de 2017 con una facturación de 35 millones de euros, un 17% más que la registrada en 2016. Para este año, la compañía prevé que sus ingresos crezcan entre un 15% y un 20%.

Con una plantilla de 240 personas, Munich inició su andadura en 1939, actualmente está pilotada por la tercera generación de la familia. La empresa se especializó en calzado deportivo y de futbol sala, pero en los años noventa diversificó su oferta con el lanzamiento de sneakers y calzado de calle.

Segunda emisión de bonos en menos de dos meses. El Corte Inglés ha ejecutado esta operación por valor de noventa millones de euros. Se trata de una colocación privada de bonos senior con vencimiento a 2024 y formará una serie única con la emisión que la empresa realizó el pasado octubre.

Esta segunda colocación se ha dirigido a inversores cualificados, incluido Seguros El Corte Inglés, según ha explicado la compañía en un comunicado. Los fondos se utilizarán para amortizar deuda y para continuar restando dependencia de las fuentes de financiación bancaria.

La primera emisión fue por un valor de 600 millones de euros y las peticiones de suscripción fueron por más del doble del importe inicial. Con aquel capital se liquidó la parte que quedaba del crédito puente de 1.200 millones de euros que El Corte Inglés solicitó para solventar a su vez pagarés suscritos por empleados y jubilados.

El Corte Inglés cerró esta semana la venta de otros dos activos inmobiliarios por 160 millones de euros

El importe de la emisión se redujo finalmente a la mitad después de la venta de varios activos inmobiliarios y de estar cerca de un acuerdo de venta del negocio de informática. Sin embargo, esta última operación acabó truncándose.

Esta semana, El Corte inglés cerró la venta de otros dos activos inmobiliarios por valor de 160 millones de euros: los centros Parquesur, en Leganés, y La Vaguada, en Madrid. El propósito de la operación también era el de reducir deuda.

El grupo de grandes almacenes elevó en el primer semestre de 2018 un 4,4% su beneficio bruto de explotación (ebitda), que situó en 335 millones de euros. Entre enero y agosto, la compañía registró una cifra de negocio de 7.585 millones de euros, un 0,4% más que en el mismo periodo del año anterior.