El Corte Inglés continúa vendiendo activos inmobiliarios. El grupo de grandes almacenes ha cerrado su mayor operación hasta la fecha, con la venta de sus centros de Parquesur (Leganés), de 20.000 metros cuadrados de superficie, y La Vaguada (Madrid), un edificio que ocupa 20.200 metros cuadrados, en una operación por valor de 160 millones de euros.

Unibail-Rodamco-Westfield (URW), la mayor inmobiliaria europea, es quien ha comprado estos inmuebles, que seguirá usando El Corte Inglés bajo régimen de arrendamiento. El objetivo del grupo de grandes almacenes con esta operación es reducir la deuda financiera que acarrea.

La compañía ha acelerado durante los últimos meses la estrategia de desinversión en activos inmobiliarios. En verano, El Corte Inglés cerró la venta de los inmuebles en Madrid, en la calle Princesa y en Bilbao, en la Gran Vía, a Inbest, vehículo inversor de Corpfin Capital Real Estate. El precio de la operación se situó en 100 millones de euros,y en ambos casos El Corte Inglés continúa operando bajo régimen de arrendamiento. En octubre, además, el grupo vendió dos centros en Valencia, también a Inbest, por 90 millones de euros.

El grupo de grandes almacenes elevó en el primer semestre de 2018 un 4,4% su beneficio bruto de explotación (ebitda), que situó en 335 millones de euros. Entre enero y agosto, la compañía registró una cifra de negocio de 7.585 millones de euros, un 0,4% más que en el mismo periodo del año anterior.

Una de cal y otra de arena para Victoria Beckham. La diseñadora británica anotó unos ingresos de 42,5 millones de libras (47,2 millones de euros) en su ejercicio fiscal 2017, lo que representa un crecimiento de 17% respecto al año anterior. En cambio, las pérdidas operativas de Victoria Beckham se situaron en 10,2 millones de libras (11,3 millones de euros), frente a los números rojos de 8,2 millones (9,1 millones de euros) registrados un año atrás.

El hólding ha explicado que, a pesar del entorno comercial complicado, ha invertido en la construcción de una cúpula en la que se ha integrado Paolo Rivera como director ejecutivo y Ralph Toledano como presidente. El objetivo de la empresa es lograr el equilibro financiero a medio plazo.

Desde noviembre del pasado año, Victoria Beckham cuenta entre sus accionistas con el fondo Neo Investment, que se hizo con una participación minoritaria por un importe de 30 millones de libras (33,3 millones de euros), valorando la empresa en cien millones de libras (111,2 millones de euros).

El concurso de TCN va arrojando datos a cuenta gotas. La puja por hacerse con la unidad productiva de la compañía catalana de íntimo y baño también ha despertado el interés de la burgalesa Ory, especializada en baño. Por otro lado, el proceso gana complejidad al saberse que la marca, uno de los principales activos del grupo, sigue en manos del grupo inversor Endurance Partners.

Ory es una de las marcas históricas del baño en España, que en 2012 atravesó también por un proceso concursal y del que salió en 2015 rescatada por una compañía catalana, Alan Logistics and Picking. La empresa pagó entonces por la unidad productiva de la textil burgalesa 720.000 euros. Ahora, los nuevos propietarios de Ory han presentado una oferta por TCN.

La oferta de Ory sería por los demás activos sujetos a la sociedad concursada Noeco. La firma está controlada desde 2015 por otra sociedad, Swin Invest 2015, tal y como consta en la Oficina Española de Patentes y Marcas (Oepm).

Endurance Partners creó Swim Invest, la sociedad propietaria de la marca TCN, en 2015, el mismo año en que compró la empresa

Swim Invest 2015 tiene como administrador único a Endurance Partners, el hasta ahora propietario de Noeco, según recoge el Registro Mercantil. La sociedad, además, fue constituida el mismo año en que el grupo inversor compró la compañía de íntimo.

Simorra, que en un primer momento fue la mejor posicionada para hacerse con la unidad productiva de Noeco, ha dado un paso atrás en el proceso. Sin embargo, otros actores han empezado a presentar nuevas ofertas.

Hace un par de semanas, la jueza instructora del caso, María José Hompanera González, aprobó el plan de liquidación de la sociedad Noeco, en el que se incluía la propuesta de venta de la unidad productiva y se citaba para principios del próximo enero para la apertura de picas.

La sociedad Noeco solicitó a mediados de noviembre concurso voluntarios de acreedores con un pasivo de más de cinco millones de euros

TCN entró en los juzgados a mediados de noviembre. Noeco solicitó concurso voluntario de acreedores, se acordó la apertura de la fase de liquidación a petición de un deudor y se ordenó la disolución de la sociedad y el cese de los administradores.

Noeco encara el proceso concursal tres años después de que el fondo de inversión Endurance Partners entrara en su capital. En 2017, el grupo inversor se hizo con la totalidad de las acciones de la empresa. A lo largo de este periodo, el nuevo socio saneó el balance y reestructuró la deuda bancaria.

No obstante, la empresa se ha visto ahora obligada a entrar en los juzgados después de haber sufrido un importante descenso de las ventas desde el último trimestre de 2017 hasta la actualidad.

Noeco finalizó 2017 con un crecimiento de casi el 14%, hasta 5,1 millones de euros, pero con pérdidas de cerca de 400.000 euros

La sociedad Noeco finalizó el ejercicio de 2017 con un crecimiento del 13,7%, hasta 5,1 millones de euros, pero agudizó sus números rojos. La empresa cerró el año con unas pérdidas de 399.578 euros, frente al resultado negativo de 81.000 euros de 2016. La empresa contaba a cierre de 2017 con una plantilla compuesta por cincuenta trabajadores. En 2017, Noeco dejó de tener fondos propios negativos, situándolos en 960.452 euros.

El pasivo de la empresa ascendía a más de cinco millones de euros, según consta en los últimos resultados publicados por el grupo en el Registro Mercantil. La empresa contaba así a cierre de año con una deuda a largo plazo de 3,32 millones de euros y una deuda a corto plazo de dos millones de euros. El grueso del pasivo es con entidades financieras.

Inditex ha tenido que hacer ejercicios de cintura en 2018. Acostumbrada a no salirse ni un ápice del guion y a seguir a pies juntillas, al menos, en apariencia, la estrategia marcada en su hoja de ruta, Inditex ha hecho patente la capacidad de adaptación que le ha convertido en rey de la industria de la moda. Cuando nadie lo esperaba, Inditex realizó un anuncio con impacto en toda la industria del retail: en 2020, la empresa fundada por Amancio Ortega se convertirá en pure player.

“¿Ustedes son de los que creen que una dictadura en Alemania no sería posible, no es así?” – pregunta el profesor-; “ni de broma, eso ya lo hemos superado”. Así comienza La Ola, una película en la que un grupo de alumnos recrea, casi sin darse cuenta, un estado autoritario en la Alemania de 2008.

Tejidos Royo se refuerza en innovación. La compañía valenciana de tejeduría acumula una inversión de cinco millones de euros en tres años con miras a apuntalar su capacidad productiva para acelerar en desarrollos innovadores y sostenibilidad. Uno de sus puntales en esta última etapa ha sido el lanzamiento del Dry Indigo, la aplicación del tinte mediante espuma, y su misión ahora es eliminar el agua en todo el proceso de tejeduría.

“Llevamos más de cinco millones de euros invertidos en tres años e invertiremos más según nos vaya dictando Dry Indigo y sus necesidades”, ha explicado José Royo, consejero delegado de la empresa y miembro de la familia fundadora, a Modaes.es. La inversión de la compañía a corto y medio plazo se centrará en “todo lo que pueda revolucionar la industria textil”, señala el empresario, quien apunta que, en la actualidad, el textil es la segunda industria más contaminante del planeta y su misión es trabajar para cambiarlo.

“Con nuestros pequeños pasos queremos hacer grandes cambios”, afirma Royo. “Empezamos por el índigo sin agua y ahora nuestro objetivo es ser capaces de usar cero agua en todo el proceso del tejido, de principio a fin, incluyendo el reciclado de prendas y desechos de la industria”, explica.

“Empezamos por el índigo sin agua y ahora nuestro objetivo es ser capaces de usar cero agua en todo el proceso del tejido”, explica José Royo

El desarrollo de Dry Indigo, la aplicación del índigo mediante espuma, ha representado un cambio “bestial”, asegura Royo. “Tras más de diez años de investigación, en colaboración con Gastón Systems e Indigo Mill Designs, hemos conseguido crear una tintura índigo sostenible que cambiará este proceso tal y como lo conocemos hoy”, expone.

Con esta tecnología, se ahorra también en procesos químicos y mecánicos en el lavado de la prenda, además de optimizar el conjunto de la producción. “A raíz de Dry Indigo, hacemos productos y desarrollos especiales para marcas de referencia a nivel internacional”, explica Royo.

En este sentido, el empresario subraya que con este tipo de desarrollos, Tejidos Royo no trata de ganar capacidad, sino eficiencia. “No creemos en la filosofía de más y más; el día que sólo busque aumento de capacidad, nos tendremos que ir de Europa, y no está en nuestros planes”, apunta.

Según José Royo, las marcas de moda tienen miedo a que el consumidor no esté preparado para este cambio, pero “no pueden obviar la realidad”

Royo subraya que las marcas de moda cada vez apuestan más por proveedores sostenibles. “Tienen cierto miedo a que su cliente final aún no esté preparado para este cambio, pero es una realidad que no pueden obviar y tienen que empezar a trabajar con empresas sostenibles”, asegura.

Por ahora, según el empresario, no hay tampoco un retorno claro de la producción y subraya que las multinacionales que tienen la producción asentada en Asia, siguen con ella. El único movimiento palpable en este sentido en el traslado de China hacia Camboya, Bangladesh, Vientam y Etiopía.

Según José Royo, la empresa siempre ha estado comprometida con la protección de los derechos laborales y del medio ambiente, alineado la política de la empresa con los objetivos de desarrollo sostenible que plantea Naciones Unidas. En este sentido, el empresario subraya que todos los productos y actividades de la empresa son sostenibles y trazables.

Tejidos Royo, en manos de la familia fundadora, cuenta con una plantilla de 350 trabajadores y una cifra de negocio de cerca de 65 millones de euros

Fundada en 1903 en la localidad valenciana de Alcudia de Crespins, Tejidos Royo es una de las mayores empresas de tejeduría del país. Con una cifra de negocio que roza los 65 millones de euros, la empresa sigue en manos de la familia Royo. El mercado español todavía es clave para la compañía, cuya actividad exterior está centrada sobre todo en Alemania e Italia.

La compañía cuenta con una plantilla de 350 trabajadores y mantiene toda su producción en las localidades valencianas de Picassent y Alcudia de Crespins, además de operar con un modelo verticalizado. La empresa controla los procesos de hilatura, tintura de índigo, tejeduría y los acabados, a través de cuatro factorías.

Edmmond Studio, suma y sigue. La compañía de moda masculina, participada por Jaime Bergel, ha trazado una nueva hoja de ruta para el año que viene, con el objetivo de anotar una cifra de negocio de tres millones de euros en 2019. La ofensiva del grupo pasa por reforzar su red de retail con aperturas a pie de calle, enfocar su crecimiento en el canal wholesale y empezar a afianzarse en el online, según ha explicado Jaime Puyol, director comercial de la empresa a Modaes.es.

El grupo ya ha dado los primeros pasos este año de acuerdo con esta estrategia. En 2018, Edmmond ha subido la persiana de tres nuevas tiendas, dos en Madrid (en Claudio Coello 21 y Fuencarral 74) y una en Valencia, en el número 29 de la calle Conde de Salvatierra. En el marco de esta estrategia, el grupo finalizará 2018 con una facturación de dos millones de euros. La empresa espera que para 2019 este canal alcance el 35% de la facturación .

Para 2019, Edmmond ha iniciado un nuevo plan cuyo objetivo principal es llegar a los tres millones de euros de ingresos. Para ello, el grupo tiene previsto continuar expandiéndose a pie de calle con una apertura en Barcelona. Además, para 2020 la empresa contempla la apertura de su primera tienda física en un mercado internacional. Edmmond Studio ya está tanteando las ciudades de Paris, Londres o Ámsterdam.

Edmmond Studio tiene previsto cerrar este año con una facturación de dos millones de euros

En paralelo, para 2019 la empresa ha cerrado varios acuerdos por los que estará presente con puntos de venta en varios grupos de grandes almacenes internacionales como Le Bon Marché en París, Fenwick Bond Street en Londres y John Lewis en todo Reino Unido.

Por otro lado, el canal multimarca es otro de los vectores de crecimiento de la compañía. Actualmente, la compañía cuenta con presencia en 165 puntos de venta multimarca de toda Europa, que se atienden desde el showroom que tiene la empresa en Madrid, además de en París, Londres Ámsterdam y Bruselas, donde Edmmond Studio trabaja con agentes.

Para el año que viene, el grupo espera ampliar su presencia hasta llegar a 250 puntos de venta y entrar, a través de este canal, en mercados como Corea del Sur, Japón, Alemania, Italia, Escandinavia y Estados Unidos. El 40% de las ventas de este canal proviene de mercados internacionales y el grupo espera que crezca un 10% el próximo año.

La compañía prevé que para 2019 el canal multimarca cope el 50% del total de la facturación

Para afianzar su presencia en canal multimarca, la compañía participará el próximo año en ferias especializadas del sector. En enero, Edmond contará con un stand en Pitti Uomo, en Florencia. Además, durante el año Edmmond también tendrá presencia en ferias como Jacket Required en Londres y Man Woman Show en Paris y Man Woman Show, en Nueva York. La compañía espera que el wholesale ocupe el 50% de los ingresos totales el año que viene.

Por otro lado, el impulso del canal ecommerce también entra dentro de los planes de la compañía. El pasado septiembre, el grupo volvió a lanzar su web con una imagen renovada. Para 2019, Edmond prevé que las ventas por este canal se sitúen en el 15% del total.

El grupo nació en 2014 de la mano del empresario Juan Calvente. En el capital de la compañía se encuentran inversores como Jaime Bergel, que también tiene participación en marcas de moda como Scalpers o Victoria, y Borja Navarro o Jaime Puyol, ex Scalpers.

Edmmond Studios, suma y sigue. La compañía de moda masculina, participada por Jaime Bergel, ha trazado una nueva hoja de ruta para el año que viene, con el objetivo de anotar una cifra de negocio de tres millones de euros en 2019. La ofensiva del grupo pasa por reforzar su red de retail con aperturas a pie de calle, enfocar su crecimiento en el canal wholesale y empezar a afianzarse en el online, según ha explicado Jaime Puyol, director comercial de la empresa a Modaes.es.

El grupo ya ha dado los primeros pasos este año de acuerdo con esta estrategia. En 2018, Edmmond ha subido la persiana de una nueva tiendas en Valencia, en el número 29 de la calle Conde de Salvatierra, que se suma a las dos con las que ya operaba el grupo, en las calles madrileñas Claudio Coello 21 y Fuencarral 74. En el marco de esta estrategia, el grupo finalizará 2018 con una facturación de dos millones de euros. La empresa espera que para 2019 este canal alcance el 35% de la facturación .

Para 2019, Edmmond ha iniciado un nuevo plan cuyo objetivo principal es llegar a los tres millones de euros de ingresos. Para ello, el grupo tiene previsto continuar expandiéndose a pie de calle con una apertura en Barcelona. Además, para 2020 la empresa contempla la apertura de su primera tienda física en un mercado internacional. Edmmond Studios ya está tanteando las ciudades de Paris, Londres o Ámsterdam.

Edmmond Studios tiene previsto cerrar este año con una facturación de dos millones de euros

En paralelo, para 2019 la empresa ha cerrado varios acuerdos por los que estará presente con puntos de venta en varios grupos de grandes almacenes internacionales como Le Bon Marché en París, Fenwick Bond Street en Londres y John Lewis en todo Reino Unido.

Por otro lado, el canal multimarca es otro de los vectores de crecimiento de la compañía. Actualmente, la compañía cuenta con presencia en 165 puntos de venta multimarca de toda Europa, que se atienden desde el showroom que tiene la empresa en Madrid, además de en París, Londres Ámsterdam y Bruselas, donde Edmmond Studios trabaja con agentes.

Para el año que viene, el grupo espera ampliar su presencia hasta llegar a 250 puntos de venta y entrar, a través de este canal, en mercados como Corea del Sur, Japón, Alemania, Italia, Escandinavia y Estados Unidos. El 40% de las ventas de este canal proviene de mercados internacionales y el grupo espera que crezca un 10% el próximo año.

La compañía prevé que para 2019 el canal multimarca cope el 50% del total de la facturación

Para afianzar su presencia en canal multimarca, la compañía participará el próximo año en ferias especializadas del sector. En enero, Edmmond contará con un stand en Pitti Uomo, en Florencia. Además, durante el año Edmmond también tendrá presencia en ferias como Jacket Required en Londres y Man Woman Show en Paris y Man Woman Show, en Nueva York. La compañía espera que el wholesale ocupe el 50% de los ingresos totales el año que viene.

Por otro lado, el impulso del canal ecommerce también entra dentro de los planes de la compañía. El pasado septiembre, el grupo volvió a lanzar su web con una imagen renovada. Para 2019, Edmmond prevé que las ventas por este canal se sitúen en el 15% del total.

El grupo nació en 2014 de la mano del empresario Juan Calvente. En el capital de la compañía se encuentran inversores como Jaime Bergel, que también tiene participación en marcas de moda como Scalpers o Victoria, y Borja Navarro o Jaime Puyol, ex Scalpers.

Los pure players lastran a los retailers también cuando les va mal. Si los crecimientos a doble dígito de grupos como Zalando o Asos se ponen a menudo de ejemplo para alertar sobre los peligros del modelo de quienes están apalancados en el brick, cuando los pure players flaquean, los retailers son también los primeros en notar el impacto.

Así ha ocurrido hoy, cuando, tras el profit warning del gigante del ecommerce de moda Asos, las acciones de Inditex y H&M han retrocedido en bolsa. La matriz de Zara ha arrastrado a la baja el Ibex tras dejarse un 3,87%. H&M, quien también presentó hoy un avance de sus resultados anuales, retrocedió un 8,5%. También ha retrocedido el grupo británico AB Foods, propietario de Primark, que ha registrado un descenso del 3,15%.

La mecha ha sido el anuncio esta mañana de Asos, que alertó de que las ventas de noviembre no han estado a la altura de sus expectativas debido a la incertidumbre económica en varios de sus principales mercados, así como a la caída de la confianza de los consumidores.

Zalando, que también ha emitido dos ‘profit warnings’ en los últimos meses, se ha dejado un 11,6% durante la jornada

Como consecuencia, la empresa ha rebajado sus previsiones para el cierre del ejercicio hasta estimar un crecimiento del 15%, frente a la horquilla de entre el 20% y el 25% que consideraba anteriormente. La empresa también ha revisado a la baja las previsiones que tenía para el beneficio antes de impuestos (ebit), que sólo se elevará un 2%, en lugar del 4% que había estimado en un principio.

Este aviso ha hundido las acciones del grupo británico un 35,7% en la bolsa de Londres. El accionista mayoritario de Asos es precisamente un grupo de retail, Bestseller, que ostenta el 26,66% del capital.

El descenso del grupo británico ha lastrado también a Zalando, el otro gran pure player europeo especializado en moda, que se ha dejado un 11,6%, hasta 22,56 euros el título. La empresa arrastraba ya una tendencia bajista desde sus propios profit warning en agosto y septiembre, lo que le costó una corrección del 30% en apenas tres meses.

Asos ha caído casi un 40% en el parqué durante la jornada; H&M, un 8,5%, e Inditex, un 3,9%  

La comparativa entre los dos modelos de negocio ha sido una constante en los últimos años en el negocio de la moda. Los crecimientos galopantes de los operadores online, el cambio de los hábitos de consumo hacia las compras digitales y la mayor rentabilidad de quienes operan únicamente en la Red ha aupado a los pure players frente a los retailers tradicionales.

El banco nórdico Handelsbanken, por ejemplo, llegó a calificar de “viaje doloroso” el desafío de H&M en la digitalización, subrayando la diferencia “abismal” entre la oferta online de la compañía y la de sus competidores, poniendo como ejemplo a pure players como Zalando.

Este año, también SEB hizo hincapié en esta comparativa, aludiendo a la creciente cuota de compañías nativas online como Zalando, Boohoo y Asos para justificar su consejo de vender acciones de H&M.

Morgan Stanley, por su parte, publicó en agosto un informe sobre Inditex en el que estimaba que Inditex tendrá una “inevitable reducción” a largo plazo, al estimar que la empresa es cada vez más sensible a las divisas, ha registrado caídas de márgenes y afronta las mismas presiones que la mayoría de los otros grupos minoristas.

Inditex respondió transformando su modelo, con el anuncio de que prevé vender online en todo el mundo en 2020, con las tiendas al servicio del ecommerce. La compañía ya ha comenzado a dar los primer pasos en esta dirección, con el lanzamiento de la web global de Zara con la que ha llegado a 106 nuevos mercados.  

Batalla comercial en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Estados Unidos ha criticado con dureza al organismo y a China por un informe que hoy se ha presentado sobre la política comercial que ha llevado a cabo Washington en estos últimos dos años, coincidiendo con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.

Ante la publicación de este informe, la delegación estadounidense en la OMC, liderada por el embajador Dennis Shea, ha puesto en entredicho el órgano internacional y ha señalado a China como un elemento desestabilizador del mercado global. “La OMC que Estados Unidos ayudó a crear y la que queremos no es en muchas cuestiones clave la que tenemos hoy”, ha señalado Shea.

Estados Unidos señala que China es un elemento distorsionador en el mercado global mientras que China le acusa de traer de vuelta el proteccionismo

El embajador de Estados Unidos ante la OMC acusó también a China de mantener prácticas injustas de competencia, discriminatorias para las multinacionales extranjeras, con el fin de promocionar su propia industria.

Le respondió su homólogo chino, Zhan Xiaochen, quien señaló que están viendo unos Estados Unidos “diferentes”, con un poder y una responsabilidad “severamente desequilibrados” y que han traído de vuelta el fantasma del unilateralismo. Zhan recordó que Estados Unidos mantiene bloqueado el nombramiento de nuevos representantes en el Órgano de Apelación y criticó sus aranceles al acero y al aluminio.

En esta disputa intervino también el embajador de la Unión Europea ante la OMC, Marc Vanheukelen, quien aseguró estar sorprendido por el tono que ha usado Estados Unidos para la reunión. China y la Unión Europea no sólo acusaron a Washington de tomar medidas proteccionistas, sino también de llevar a la OMC a una crisis. Japón, Suiza y Canadá también criticaron la reacción de Estados Unidos.