Nike abre en la Quinta Avenida una ‘macrotienda’ de 6.400 metros cuadrados

Nike abre al fin en la Quinta Avenida de Nueva York. Dos años después de anunciar su aterrizaje en una de las principales calles comerciales del mundo, el gigante de la moda deportiva ha puesto en marcha una macrotienda de 6.400 metros cuadrados distribuidos en seis plantas.

La nueva tienda de Nike se ha bautizado como Nike house of innovation y en ella se incluyen todas las innovaciones relacionadas con el entorno digital y la experiencia de compra. El establecimiento replica el concepto Nike Speed Shop que testeó en Los Ángeles, mediante el cual parte de la oferta de la tienda se decide en función de los best sellers o de los artículos más consultados.

El nuevo punto de venta cuenta también con un área específica para sneakers y una zona de recogida de pedidos online. En la quinta planta se ha instalado un espacio reservado para los miembros de la comunidad Nike Plus. Se trata de la primera vez que la compañía habilita una zona para estos usuarios, y en ella se realizarán actividades de entrenamiento físico, acceder a productos en primicia y la posibilidad de diseñar artículos para después adquirirlos.

El establecimiento también ha incluido toda una serie de innovaciones tecnológicas que ha ido desarrollando o adquiriendo a terceros, de manera que los clientes puedan localizar productos a través de un asistente virtual o paguen directamente sin necesidad de hacer colas.

Nike cerró los tres primeros meses de su ejercicio fiscal (de junio a agosto) con una facturación de 9.948 millones de dólares (8.457,11 millones de euros), un 10% más. Su beneficio neto también creció a doble dígito, concretamente un 15%, hasta 1.092 millones de dólares (928 millones de euros). 

Madrid, la tercera ciudad del mundo donde más crece las renta en ejes ‘prime’

Madrid entra en la lista de las ciudades donde más crecen los alquileres en los ejes ‘prime’. La capital española ocupa la tercera posición del ránking mundial de las ciudades donde más se han encarecidos los costes de arrendamiento en los últimos doce meses, seguida de Londres, Madrid y Estocolmo, según un estudio de la consultora Savills Aguirre Newman.

El ránking lo lidera País que ha vuelto a ser la ciudad donde más crece el precio de los locales comerciales de lujo, al registrar un alza de 20%, estando muy por encima de Madrid. En la capital española, las rentas de los locales en los ejes prime han subido un 11,1% en el último año y, en la actualidad, el metro cuadrado y año alcanza los 2.400 euros en la calle Ortega y Gasset. 

Londres, segunda en el ránking, también ha registrado un incremento similar al de Madrid y hoy, en la capital británica, las rentas se sitúan en un precio medio de 30.140 euros por metro cuadrado y año en la mejor zona de Bond Street.

La cuarta posición de la clasificación es para Estocolmo, donde las rentas de los locales en Birger Jarlsgatan también han trepado un 11,1%, hasta situarse en los 1.920 euros metro cuadrado y año.

Fuera de Europa, en la zona Asia-Pacífico, los aumentos fueron más moderados. En Collins Street, la arteria más comercial de Melbourne, los precios de los alquileres se elevaron un 10%. En Sídney, el alza llegó hasta un 8,3% en Castlereagh Street.  Mientras que, en Hong Kong, una de las mayores zonas comerciales del mundo, el precio del alquiler de los locales comerciales se ha elevado una media de 5%, especialmente en Canton Road Central.

Madrid, la tercera ciudad del mundo donde más crecen las rentas en ejes ‘prime’

Madrid entra en la lista de las ciudades donde más crecen los alquileres en los ejes prime. La capital española ocupa la tercera posición del ránking mundial de las ciudades donde más se han encarecidos los costes de arrendamiento en los últimos doce meses, seguida de Londres, Madrid y Estocolmo, según un estudio de la consultora Savills Aguirre Newman.

El ránking lo lidera País que ha vuelto a ser la ciudad donde más crece el precio de los locales comerciales de lujo, al registrar un alza de 20%, estando muy por encima de Madrid. En la capital española, las rentas de los locales en los ejes prime han subido un 11,1% en el último año y, en la actualidad, el metro cuadrado al año alcanza los 2.400 euros en la calle Ortega y Gasset. 

Londres, segunda en el ránking, también ha registrado un incremento similar al de Madrid y hoy, en la capital británica, las rentas se sitúan en un precio medio de 30.140 euros por metro cuadrado y año en la mejor zona de Bond Street.

La cuarta posición de la clasificación es para Estocolmo, donde las rentas de los locales en Birger Jarlsgatan también han trepado un 11,1%, hasta situarse en los 1.920 euros metro cuadrado y año.

Fuera de Europa, en la zona Asia-Pacífico, los aumentos fueron más moderados. En Collins Street, la arteria más comercial de Melbourne, los precios de los alquileres se elevaron un 10%. En Sídney, el alza llegó hasta un 8,3% en Castlereagh Street.  Mientras que, en Hong Kong, una de las mayores zonas comerciales del mundo, el precio del alquiler de los locales comerciales se ha elevado una media de 5%, especialmente en Canton Road Central.

Sonae estanca sus ventas de moda con un alza de 0,4% hasta septiembre

Evolución plana para el negocio de moda de Sonae. La división de Sports&Fashion de la compañía portuguesa ha cerrado los nueve primeros meses del año con una facturación de 269 millones de euros, lo que representa un crecimiento de 0,4% frente al mismo periodo del año anterior.

Los resultados de la división, que está integrada por Mo, Salsa Jeans, Losan o Zippy, se vieron influidos de manera negativa por la climatología adversa que se registró en España y Portugal en el último trimestre, lo que provocó un freno en las ventas.

En su conjunto, el grupo concluyó los nueve primeros meses del año con un beneficio de 208 millones de euros, frente a los 139 millones que registró en el mismo periodo del año anterior. En el ejercicio, las ventas de la compañía ascendieron a 4.236 millones de euros, lo que ha supuesto un incremento de 7%.

Sonae separó el negocio de moda y deporte del resto en 2016, después de comprar Salsa y Losan. En esta división, que llamó Sports&Fashion, se incluyen la cadena de moda y equipamiento deportivo Sport Zone; la de moda infantil Zippy; la de moda femenina Mo; la de outdoor Berg; la española Losan, muy centrada en el segmento infantil, y la portuguesa Salsa, especializada en denim.

En la actualidad, la compañía se encuentra inmersa en definir la salida a bolsa de su negocio de retail. La compañía está trabajando con distintos bancos de inversión el salto al parqué de las divisiones Sonae MC, del comercio minorista alimentario, y Sonae RP, el brazo dedicado a los servicios inmobiliarios del grupo. En esta operación, no obstante, queda fuera la división de moda y deporte.

Las ventas de moda en Reino Unido mantienen el ritmo en octubre con un alza del 0,4%

El retail de moda mantiene el ritmo en Reino Unido. La facturación del comercio minorista de ropa, calzado y artículos textiles registró en octubre un ascenso del 0,4%, un avance similar al del mes anterior, del 0,5%. Con esta subida, los ingresos del sector encadenan dos meses consecutivos de ascensos tras la caída del 0,3% de agosto.

Por categoría de producto, las ventas del comercio textil en el país cayeron en el décimo mes del año un 0,7%, mientras que las de ropa se elevaron un 1%, según datos divulgados hoy por la Office for National Statistics (ONS).

En el caso del calzado y los artículos de piel, su cifra de negocio volvió a caer, marcando un descenso del 5%, más moderado que el del último mes, cuando bajó un 10,2%.

El comercio de moda en Reino Unido ha tenido un año de montaña rusa. Tras marcar un ascenso del 2,8% en enero, la subida se moderó hasta el 1,1% en el segundo mes del año. En marzo, la facturación del comercio cayó por primera vez este año, con un descenso del 1,2% que se mantuvo en abril, cuando el retroceso fue del 1,8%.

Tras un alza puntual en mayo, del 2,3%, la cifra de negocio del sector volvió a caer ligeramente en junio para remontar de nuevo un 1,2% en julio y contraerse un 0,3% en agosto.

Consulta la evolución mensual de las ventas de moda en los principales mercados europeos en El Termómetro de la Moda en Europa

Hugo Boss, nueva hoja de ruta: ecommerce y Asia para crecer un 7% anual hasta 2022

Hugo Boss coge velocidad. La compañía alemana ha presentado un plan de crecimiento hasta 2022 en el que contempla un incremento de las ventas entre un 5% y un 7%. Además, el grupo prevé que en los próximos cuatro años el margen operativo aumente hasta el 15%.

La compañía tiene previsto que el crecimiento de su facturación esté respaldado por las ventas de la plataforma de ecommerce, que espera multiplicar por cuatro hasta 400 millones de euros en 2022. Además, Hugo Boss prevé que los ingresos de las tiendas monomarca crezcan en un promedio del 4% anual, aupado por las ventas en la región de Asia-Pacífico. En paralelo, el grupo alemán espera potenciar su marca Hugo con la apertura de nuevos establecimientos durante los próximos cuatro años.

Dentro de esta estrategia, la compañía ha elaborado un plan que pasa por optimizar los gastos operativos y la estructura organizativa del grupo a través del desarrollo de productos, la reducción de los tiempos de comercialización y la mejora de su logística e infraestructura.

La compañía alemana de moda cerró los nueve primeros meses de ejercicio (periodo finalizado el 30 de septiembre) con una caída del 1% en su beneficio bruto, hasta 1.297 millones de euros. Los ingresos del grupo, por su parte, se situaron cerca de los registrados en el mismo periodo del año anterior. En los nueve primeros meses, Hugo Boss ha facturado 2.013 millones de euros, un 0,75% más.

Blossom Première Vision calienta motores para su sexta edición y eleva un 24% la cifra de expositores

Blossom Première Vision gana cuerpo. La feria de precolecciones de tejidos, que el organizador ferial Première Vision estrenó en 2016, ha alcanzado los 115 expositores en su sexta edición, que se realizará entre el 12 y 13 de diciembre. La cifra representa un crecimiento de 24% frente a la anterior edición.

La feria, que se realizará en París, contará con una nutrida participación de empresas de Italia, de donde proceden 64 de los expositores. Francia es el segundo país con más expositores, con un total de 32. Japón por su parte, estará representado por diez empresas en las ferias.

La presencia española en el certamen se limita a tres compañías, que son Isisi, Curtidos Badía y Gratacós. El mismo número de representantes lo tiene Portugal. La lista la cierran dos empresas de Reino Unido y una de Suiza, según datos facilitados por los organizadores.

El salón Blossom Première Vision reunirá de nuevo en Paría las precolecciones de tejidos para marcas de lujo, premium y diseñadores, ideadas para la próxima temporada primavera-verano 2020.

Grandes operadores vs pequeños retailers: la diferencia está en el dato

Tecnología y digitalización. Son las palabras que se oyen en todos los rincones del sector de la moda. Estos términos han alterado el cómo, el cuándo y el dónde compran los consumidores de hoy día, además de transformar los enfoques tradicionales de la relación entre la marca y los clientes. Las necesidades, deseos y expectativas de los clientes están siendo influenciados por diferentes factores como la tecnología, en constante evolución, una tendencia hacia productos cambiantes, mayor influencia social y un espacio minorista global, según el informe Creating insights-how can customer data transform retail? elaborado por la consultora Ernest&Young.

El documento aborda la importancia e influencia del big data en el sector del retail. Los datos proporcionan las claves a las empresas para entender esos nuevos comportamientos de los clientes. A pesar de esto, la mayoría de los grupos del sector no están aprovechando el potencial de los datos, según señala el informe. La posibilidad de medir el impacto de las campañas, la implantación de nuevas estrategias o la información que aportan los consumidores deberían tenerse en cuenta por las compañías para lograr un crecimiento.

La consultora revela que el problema está en que las empresas minoristas cada vez están más alejadas de los grandes operadores a la hora de la capacidad de competir, especialmente contra aquellos con presencia en el canal online. La aparición de estos nuevos players en el mercado ha generado un cambio en las expectativas de los clientes, especialmente en cuestiones como el precio, la disponibilidad de productos, los tiempos y entregas.

 

En este sentido, los pequeños retailers encuentran cada vez más difícil dar respuesta a la agilidad e innovación que esperan los consumidores, por lo que cada vez son menos competitivos. En un entorno donde la decisión de compra está a golpe de clic, los retailers de menor tamaño están perdiendo terreno a la hora de resolver las necesidades de sus clientes, por lo que pierden relevancia para ellos.

Entonces, ¿qué tienen que hacer los minoristas para mantener su posición? El informe propone varias soluciones para afrontar este problema. En primer lugar, posicionar al cliente como centro de su estrategia para mantenerlo fiel a la marca a través de enfoques creativos. Por ejemplo, tiendas experienciales que permitan la interacción entre ambos.  

Por otro lado, la correcta utilización de los datos que aportan los clientes será la clave para que los pequeños operadores compitan como igual contra los grandes grupos. Las empresas, a través de la tecnología, deben identificar el perfil de los consumidores y sus patrones de comportamiento para implementar estrategias como la venta cruzada.

 

La utilización de tecnologías para la personalización de la oferta a los clientes también es algo que las empresas deben tener en cuenta en su estrategia. A través de algoritmos e inteligencia artificial se pueden procesar los datos de forma automática para comparar perfiles y reducir errores. Con la implementación de estas herramientas, el objetivo de las compañías debería ser acercar de forma más eficaz los productos que el cliente desee y lanzar ofertas personalizadas.

Según concluye el informe, sólo el 9% de los minoristas reconoce que pueden mantenerse al día con la rapidez que evoluciona la tecnología. Para hacer frente en los desafíos, la implementación de nuevos softwares, sistemas de análisis y herramientas digitales será crucial para los minoristas a la hora de permanecer relevantes para los clientes.

Amazon ‘se come’ la Navidad en Estados Unidos: copará el 50% de las ventas online

Amazon adquiere más protagonismo en la Navidad. El gigante mundial del ecommerce copará entre el 45% y 50% de las ventas online, según las estimaciones hechas públicas por Bain&Company.

Mientras la confianza de los consumidores estadounidenses ha crecido y la tasa de desempleo ha caído al 3,7%, Amazon prevé disparar la facturación en su mercado local por las ventas que realizará en la temporada navideña.

En este contexto, Amazon ya se ha preparado, empezando con la reducción de los pedidos mínimos para realizar envíos gratuitos a los consumidores. De hecho, los mejores meses para las ventas de la compañía se producen en el último tramo del año.

 

Además, la tasa de conversión de Amazon, es decir, la parte de las visitas a la página web que se traduce en una venta, creció entre un 13% y un 16% en categorías clave, durante los primeros diez meses del año pasado. La tasa de conversión aumentó cinco puntos en la temporada navideña.

Esa tendencia alcista se mantendrá este año, apoyándose en Amazon Prime, servicio que ya cuenta con 80 millones de usuarios. Bain&Company señala que el gasto de estas personas encadenó cuatro años de crecimiento, a un ritmo de 16% anual, cuando el comercio minorista sólo elevó sus ventas un 3,8%.

El crecimiento de Amazon es tan pronunciado que, el pasado julio, el banco estadounidense Wells Fargo pronosticó que el gigante de ecommerce deje atrás a Walmart como principal vendedor de moda y calzado en Estados Unidos antes de finalizar 2018.

 

Según las previsiones de la entidad financiera, Amazon aumentará un 25% sus ventas de moda este año hasta 30.800 millones de dólares (26.600 millones de euros). En 2017, Amazon ingresó 24.600 millones de dólares (21.246 millones de euros) gracias a la ropa y el calzado, frente a los 29.000 millones de dólares (25.046 millones de euros) que facturó Walmart.

Diego de Vicente (Moddo): “Dejada atrás la época de las pantallas, lo que quedan son precisamente los puntales del comercio”

Diego de Vicente está al frente de Moddo, una compañía especializada en soluciones para la omnicanalidad para tiendas y plataformas de ecommerce. De Vicente defiende que el futuro de la tienda estará definido por un back to basics: menos tecnología visible, más servicio y experiencia, y una nueva era dorada para los centros comerciales que sepan transformarse. Además, el experto asegura que la mayor oportunidad es para los retailers, pero la gran barrera continúa siendo el cambio cultural.

 

 

Pregunta: Inditex ha anunciado que en 2020 se convertirá en un pure player con las tiendas al servicio del online. ¿Este es el modelo de futuro?

Respuesta: El modelo de futuro es una combinación de los canales: aprovechar el alcance que ofrece lo digital pero donde la tienda sigue teniendo una importancia trascendental. El mejor ejemplo de que el canal físico continuará siendo importante es que todos los grandes marketplaces del mundo, desde Jd.com, pasando por Alibaba, Ebay, Amazon o Zalando, están abriendo tiendas.

P.: Entonces, ¿no ve un Apocalipsis Retail?

R.: Veo un nuevo amanecer del retail. La tienda es imprescindible. El consumidor quiere tener contacto con la marca desde diferentes canales, y el físico continúa siendo el más rico de todos.

P.: Pero las tiendas del futuro no serán como las de ahora…

R.: Las tiendas se tienen que transformar, por la misma razón por la que las tiendas de ahora no son como los tenderetes de la Edad Media. La evolución del mercado hace que se adapten a las necesidades del consumidor. Hemos pasado de tiendas donde el dependiente venía a atender al cliente al escaparate a establecimientos casi autoservicio. Ahora, estamos en la fase de los puntos de venta experienciales, en los que el vendedor vuelve a jugar un papel determinante.

 

P.: ¿Se va a revalorizar su papel con la omnicanalidad?

R.: Sin duda. El vendedor tiene hoy casi una labor de influencer, alguien capaz de ayudarte en tus decisiones. El nuevo consumidor millennial es muy influenciable y se deja aconsejar: si una noticia dice que esta es la chaqueta más vendida en Zara, entonces todos se lanzan a comprarla. Es sólo una predicción, pero estamos viendo de alguna forma cómo los pilares del comercio, que habíamos puesto en cuestión, se están precisamente reforzando: tiendas físicas, centros comerciales, los vendedores… Con el paso del boom tecnológico, dejada atrás la época de las pantallas, lo que queda son precisamente los puntales del comercio.

P.: ¿La tecnología visible no es imprescindible en esta nueva era del retail?

R.: No es imprescindible. La tecnología tiene que ser bastante subterránea. No puede ser la protagonista de una tienda, porque entonces nos hemos equivocado. Es tanto mejor cuanto menos se habla de ella. Tiene que llegarte a tu casa en dos horas si te lo compras en un centro comercial, pero a ti te da igual si viene en moto o monopatín. La gente tiene bastante con el móvil, y las pantallas distraen y cansan.

P.: ¿Para quién es más fácil dar el sato, para Zara o para Amazon?

R.: Zara lo está haciendo muy bien, y está inspirando a otras empresas a hacer lo mismo. El gran error de Amazon es que se lo quiere comer todo, se está equivocando. En cambio, Ebay y Alibaba son neutrales de verdad.

P.: ¿A qué se refiere?

R.: Amazon es percibido como un enemigo porque tiene marcas propias y obliga a las marcas a llevar el producto a sus almacenes. Ebay o Alibaba, en cambio, están aliándose con centros comerciales que están en los centros de las ciudades, que ya tienen el inventario, las experiencias, el aparcamiento… para mejorar su oferta de producto y de servicios y agilizar la entrega.

P.: ¿Entonces, los gigantes del comercio electrónico terminarán siendo más facilitadores para los retailers que vendedores per se?

R.: Totalmente. El mundo va a ser colaborativo. El Corte Inglés es un ejemplo de cómo un gigante del comercio tradicional no sólo se transforma sino que lidera el entorno online de España. Amazon tiene cosas que aprender de El Corte Inglés. Otro buen ejemplo es Ebay, que acaba de firmar un acuerdo con 150 tiendas por el cual les proporciona toda la tecnología necesaria para la omnicanalidad, que les permite vender en cualquier marketplace, a cambio de que publiquen su inventario en Ebay. Este es un ejemplo de retail 2.0, es mucho más colaborativo.

P.: ¿Ve a El Corte Inglés comprando un pure player?

R.: Acabará haciendo alguna operación digital importante. El Corte Inglés está demostrando al mercado que se puede apostar firmemente por la omnicanalidad y para lograrlo necesita tecnología, integradores y un conocimiento que puede aportar una start ups. La operación de Falabella con Linio, por ejemplo, ha sido un éxito total.

P.: ¿Es la única forma de culminar de verdad la omnicanalidad?

R.: Es la más segura, porque al comprar algo que ya está en marcha se elimina el riesgo tecnológico del time to market. Te ahorras el proceso de aprendizaje y de innovación.

P.: ¿La omnicanalidad es más difícil en moda que en otros sectores?

R.: Es difícil pero no por la tecnología o el sector, sino por la cultura. Integrar online y offline significa, por ejemplo, tener los stocks integrados y el inventario hecho cada día. La fotografía, el contenido, la ficha de producto… Son cosas importantes que para los nativos digitales son naturales.

P.: Entonces, ¿es más fácil dar el salto del online al offline que viceversa?

R.: Al contrario. Es muchísimo más difícil saltar al retail físico desde la Red: es más difícil para Ebay abrir tiendas que para una tienda entrar en Ebay. Por eso la gran oportunidad la tienen los del mundo físico: ellos hacen lo difícil. El digital tiene un lenguaje nuevo que hay que aprender, pero lo difícil es elegir el color el inventario, saber hacer un pedido, negociar precios… y ese talento lo tienen los retailers.

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