Color, alegría y ni un solo tapujo. Así podría imaginarse una charla con Agatha Ruiz de la Prada y es precisamente cómo discurrieron ayer Los Jueves del Negocio de la Moda, que celebraron en Madrid la última sesión de 2018. La diseñadora hizo un recorrido a toda su trayectoria, al tiempo que se detuvo en algunos aspectos que, según ella, resultan clave en la industria de la moda actual. “La moda se ha vuelto demasiado mitómana”, señaló la creativa.

En el encuentro afterwork impulsado por Deloitte, Acotex y Modaes.es y patrocinado por Checkpoint y Analyticalways, Agatha Ruiz de la Prada se detuvo a analizar el papel de las celebridades en la industria de la moda y destacó el riesgo de la creación de mitos. Sin embargo, la creativa insistió en la importancia de la comunicación para un diseñador de moda.

La comunicación es, según Agatha Ruiz de la Prada, uno de los tres pilares de la estrategia de un diseñador. “Hay que comunicar bien y mucho –dijo-; yo este año lo estoy haciendo incluso demasiado”. Además de la comunicación, otro pilar fundamental es “contar con un estilo propio” y otro la distribución.

Agatha Ruiz de la Prada: “No soy una buena empresaria, pero tengo sentido común”

A estos tres elementos básicos según Ágatha Ruiz de la Prada podría sumarse un cuarto: “debes tener muchos mensajes y tenerlos muy claros”. En su caso, tal y como explicó, un mensaje clave es la ecología, de la que ha hecho bandera históricamente.

Agatha Ruiz de la Prada es una de las pocas diseñadoras españolas que ha conseguido hacer un negocio de la creatividad y lo ha logrado gracias a las licencias. Nieta e hija de arquitectos, pronto vio que “la moda se me quedaba pequeña”. Por eso, según relató, “he hecho de todo, pero siempre sin abandonar la ropa de mujer”.

“Nunca pensé en mi estudio como una empresa, porque en realidad no lo es”, dijo en relación a su faceta empresarial. “Mi compañía es como el Circo Price”, agregó. Y preciso: “no soy una buena empresaria, pero tengo sentido común”.

Los Jueves del Negocio de la Moda es un ciclo de encuentros informales afterwork que se celebran cada mes y que pivotan en torno a una figura de relevancia en el mundo económico o empresarial. Impulsados por Deloitte, Acotex y Modaes.es y con el patrocinio de Analyticalways y Checkpoint Systems, el ciclo pretende crear un espacio de debate y reflexión entre directivos de alto nivel de la industria de la moda en España. 

Disruptir en la fabricación de calzado. La start up Fick empezó a comercializar sus primeras sneakers producidas por impresoras 3D el pasado octubre. Después de dos años de desarrollo, la compañía dio con el algoritmo para la suela. Detrás de esta innovación, están tres antiguos dependientes de Abercrombie&Fitch que un día se pararon a pensar qué provecho podrían sacar a una impresora 3D.

Noel Pérez, Jaime Labanda y Enrique Millán se conocieron en la tienda que la cadena estadounidense tenía en Barcelona. Mientras estaban en la universidad, costearon sus estudios trabajando de dependientes. El primero de ellos es ingeniero de materiales, el segundo economista y el tercero, graduado en Relaciones Laborales.

Los tres emprendedores pensaron que si ponían en común su conocimiento podrían lanzar algo interesante al mercado. Y se decantaron por unas zapatillas en 3D. “A los tres nos gustan las sneakers y vimos que el mercado en 3D no está desarrollado en este ámbito, así que apostamos por él”, asegura Labanda.

Fick puso a la venta sus primeras zapatillas el pasado octubre después de dos años de desarrollo del proyecto

Pérez trabajaba ya en el desarrollo de impresoras 3D y, entre los tres, pensaron qué producto podrían producir ellos mismos. “Primero pensamos en unas chanclas, pero luego vimos la posibilidad de hacer unas sneakers, empezando por la suela”, explica Labanda. Por ahora, los tres emprendedores han arrancado el proyecto ellos solos, con un capital inicial de 3.000 euros.

El pasado octubre empezaron a comercializar las primeras zapatillas, después de dos años de desarrollo del proyecto, diseño de las suelas y construcción y programación de las impresoras. Para promocionar el calzado, se han lanzado al universo de las redes sociales.

Por el momento, en esta fase de despegue, Fick arranca con un pequeño stock, aunque las expectativas de sus fundadores pasan para producir en un futuro bajo demanda y evitar al máximo los stocks. Ante un posible pico de demanda, los emprendedores utilizarían las mismas impresoras para fabricar piezas para más impresoras con las que poder ampliar la producción.

La empresa arranca con un pequeño stock aunque la idea es llegar a producir bajo demanda

Las impresoras 3D de Fick producen por ahora sólo la suela. La empresa deslocaliza la fabricación de la parte superior del calzado, que confecciona en tejido y ensambla sobre el piso en un taller en Toledo. Para más adelante, los emprendedores no descartan en sumar la personalización y trabajan en una herramienta que lo permita.

La base del proyecto es el algoritmo con el que las impresoras dan forma a las suelas. A esta fórmula matemática, los tres emprendedores le han llamado Bone System porque la suela que ejecuta recuerda a la estructura interna de los huesos de una persona.

J’Hayber pisa el acelerador en el extranjero mientras trata de recuperar la popularidad de los noventa. La compañía española de calzado deportivo, con sede en Elche y en manos de familia Bernabeu, prosigue con su ofensiva internacional y aterriza en Irlanda y Cuba. En la actualidad, el grupo genera en el exterior el 15% de su cifra de negocio.

La empresa retomó hace cuatro años su expansión en el extranjero después de frenarla en 2007, coincidiendo con el inicio de la crisis económica. En la actualidad, J’Hayber opera en quince mercados y, entre sus principales destinos se encuentran los Países Árabes, Francia, Portugal e Italia.

La compañía cerró 2017 con una cifra de negocio de quince millones de euros y contempla crecer entre un 5% y un 6% en el ejercicio en curso. El grupo, que cuenta con una plantilla formada por ochenta trabajadores, mantiene aún parte de su producción en el país y sigue apostando por el comercio multimarca como su principal canal de venta.

J’Hayber, que cuenta con una plantilla de setenta trabajadores, mantiene parte de su producción en Elche

J’Hayber quiere subirse a la ola de las sneakers y está inmersa en el relanzamiento de sus modelos icónicos, como Olimpo, Antorcha y March, en versiones actualizadas. De hecho, la empresa continúa fabricando en Elche (Alicante) todos sus modelos clásicos, de los cuales produce en torno a 75.000 pares al año.

“Queremos aprovechar esta tendencia para reeditar modelos clásicos y poder subirnos a esta ola”, explica Enrique Llorens, director comercial de la empresa. “Mantenemos aún el valor sentimental de la marca en muchos consumidores del país, lo que atesoramos y podemos sacarle partido”, asegura.

El resto de zapatillas las fabrica en otros países, sobre todo en Asia. De estas, la producción oscila entre 400.000 pares y 500.000 pares anuales. J’Hayber lanzó estas nuevas líneas hace casi tres décadas con la misión de diversificar y adentrarse en otros mercados, como el sportwear, la montaña o el running. También en 1996 entró en el segmento de la seguridad, que en la actualidad genera alrededor del 30% de su facturación.

Rafael Bernabeu, uno de los fundadores de la empresa, cedió el relevo en la gestión diaria a su hijo hace cinco años

Fundada en 1972 por los hermanos Rafael y Mariano Bernabeu, J’Hayber arrancó en pleno boom de las zapatillas deportivas en España. También el Elche despuntaron entonces otras marcas como Kelme, Yumas o Paredes, que más adelante quedaron en segundo lugar con la irrupción en el mercado español de los gigantes extranjeros como Nike o Adidas.

Hace cinco años, Rafael Bernabeu cedió la gestión del día a día a su hijo, Rafa Bernabeu. Sin embargo, su hermano Mariano continúa en la primera línea. La compañía mantiene aún toda su estructura en el Elche, donde conserva las oficinas, su fábrica y su plataforma logística.

TCN llega a los juzgados. La sociedad, propietaria de la marca, ha solicitado concurso voluntario de acreedores con el objetivo de favorecer la continuidad de su actividad. Con esta operación, la empresa busca trazar una nueva etapa a vía una oferta de adquisición por parte de un operador del sector, según han explicado fuentes próximas a la empresa a Modaes.es.

Con la voluntad de mantener la actividad, se ha presentado el concurso junto con una oferta de un operador interesado en desarrollar su actividad. Fuentes del sector indican que podría tratarse de la empresa barcelonesa Simorra. La compañía, con su sede en Arenys de Mar (Barcelona), mantiene por el momento toda su plantilla, que ronda los cincuenta trabajadores.

Noeco encara un proceso concursal tres años después de que el fondo de inversión Endurance Partners entrara en su capital. En 2017, el grupo inversor se hizo con la totalidad de las acciones de la empresa. A lo largo de este periodo, el nuevo socio saneó el balance y reestructuró la deuda bancaria.

No obstante, la empresa se ha visto ahora obligada a entrar en los juzgados después de haber sufrido un importante descenso de las ventas desde el último trimestre de 2017 hasta la actualidad.

La empresa ha solicitado concurso de acreedores junto con una oferta de una empresa familiar española del sector textil

La sociedad Noeco finalizó el ejercicio de 2017 con un crecimiento del 13,7%, hasta 5,1 millones de euros, pero agudizó sus números rojos. La empresa cerró el año con unas pérdidas de 399.578 euros frente al resultado negativo de 81.000 euros de 2016. La empresa contaba a cierre de 2017 con una plantilla compuesta por cincuenta trabajadores. En 2017, Noeco dejó de tener fondos propios negativos, situándolos en 960.452 euros.

El pasivo de la empresa ascendía a más de cinco millones de euros, según consta en los últimos resultados publicados por el grupo en el Registro Mercantil. La empresa contaba así a cierre de año con una deuda a largo plazo de 3,32 millones de euros y una deuda a corto plazo de dos millones de euros. El grueso del pasivo es con entidades financieras.

Etapa bajo Endurance

Tras tomar el cien por cien del capital de Noeco, Endurance Partners creó un comité estratégico para orientar el rumbo creativo de TCN en el que se mantenían los fundadores de la empresa, Josep María Donat y Totón Comella. Sin embargo, poco después ambos abandonaron la empresa.

Comella dejó su puesto como directora creativa, cuyo relevo tomó Asier Tapia. El nuevo propietario fichó también a Isabelle Massagé, una ex Van de Velde, como directora general de la compañía, y reforzó su organización con profesionales procedentes de Inditex, Mango, Antonio Miró o Armand Basi para las áreas de diseño, calidad, retail y márketing.

Los planes de los inversores con TCN pasaban por acelerar la expansión en el extranjero de la marca mediante un plan estratégico a 2020. Los primeros pasos en este sentido fueron la apertura de un showroom en París y la presentación de la marca a medios y compradores internacionales en Reino Unidos.

Con la adquisición de TCN, Endurance Partners colocó una pieza más a un hólding de marcas de moda que empezaron a construir en 2012 cuando rescataron de los juzgados a la cadena de moda infantil Canadá House. Más adelante tomaron el control de Oro Vivo y, posteriormente, fue el turno de TCN. Por último, el grupo inversor, liderado por José María Rigau y Pedro Picas de la Rosa, se hizo con Tuc Tuc.

Adolfo Domínguez mejora a ritmo pausado. La compañía gallega, pilotada por Adriana Domínguez, cerró el primer semestre del ejercicio (periodo finalizado el pasado agosto) con unos números rojos de 2,8 millones de euros, lo que representa una mejora del 43,5% frente a las pérdidas de 4,9 millones de euros del año anterior. Esto supone una mejora del 43,5%.

Entre marzo y agosto, la compañía registró una cifra de negocio de 52 millones de euros, un 4,9% menos. Por superficie comparable, en cambio, el grupo incrementó sus ventas un 5,4%. La compañía ha explicado que la mejora del resultado se debe al reposicionamiento que está llevando a cabo la marca: menos tiendas y menos ventas totales, pero mayor margen y más ventas por tienda.

El margen bruto de Adolfo Domínguez en este periodo se situó en 1,5 millones de euros, un incremento del 51,9%, la mejor cifra de la empresa desde los últimos ocho años. Desde el cambio de gestión, en el ejercicio 2016-2017, el ebitda mejoró en 8,3 millones de euros.

A finales de agosto, la compañía operaba con 443 tiendas en 29 países. En el último semestre, Adolfo Domínguez ha abierto 12 nuevas tiendas, 9 de ellas en los mercados internacionales con mayor crecimiento como Australia, México o Rusia. Después dela fusión de las marcas,  la red internacional superan por primera a los establecimientos de la compañía en España.

LVMH tira de talento interno. El conglomerado de lujo ha nombrado a Joanna Dubin como presidenta de Fendi para el continente americano. La directiva sustituye en el puesto a Gaetano Sciuto, quien llevaba cinco años al frente.

Dubin cuenta con una larga trayectoria en el sector. La directiva ha trabajado como vicepresidenta senior del departamento comercial de Louis Vuitton para América. Previamente, trabajó en Japón como directora ejecutiva de Gilt Groupe Japan. Además, la directiva también formó parte de otras empresas del sector como Coach o Ralph Lauren.

El conglomerado cerró el primer semestre del ejercicio con un resultado neto de 3.004 millones de euros, un 41% más que en el mismo periodo de 2017. Por otro lado, las ventas de la división de moda de la compañía se situaron en la primera mitad del ejercicio en 8.594 millones de euros, un 25% más.

Sears recibe oxígeno de cara a la temporada de final de año. La compañía estadounidense de grandes almacenes, que se encuentra inmersa en un proceso de bancarrota, recibió un préstamo de 350 millones de dólares (309,1 millones de euros) que le permitirá seguir operando durante la campaña de ventas de final de año.

Se trata del segundo crédito que recibe la compañía, ya que en octubre accedió a un préstamo de 300 millones de dólares (260 millones de euros) otorgado por tres de acreedores de Sears: Bank of America, Wells Fargo y Citibank. 

Great American Capital Partners es la financiera que otorgará la nueva inyección económica que necesita Sears, especialmente en este momento, en que el futuro de la compañía se está decidiendo en los juzgados, según el Financial Post.

Sears recibirá el nuevo crédito de la financiera Great American Capital Partners

Sin embargo, el comité de acreedores no garantizados de Sears ha estimado que este nuevo préstamo podría ser insuficiente para la compañía, que se presentó a concurso voluntario de acreedores el pasado 15 de octubre.

La compañía busca que la corte que lleva su causa apruebe un conjunto de procedimientos que le permitan venderse estando en pleno funcionamiento, con cuatrocientas tiendas en marcha, según WWD.

Sears tiene la pretensión se seguir adelante con sus tiendas en base a un plan de reestructuración que le permitan reducir costes en todos los ámbitos por 600 millones de dólares (529,9 millones de euros).

En la actualidad, el pasivo de Sears asciende a unos 11.340 millones de dólares (10.015,1 millones de euros).  A finales de año, la compañía tiene previsto el cierre de otros 142 puntos de venta no rentables. La entrada en los juzgados de Sears ha conllevado que el co0nsjero delegado Edward Lampert abandone el cargo de consejero delegado, aunque se mantiene como presidente del consejo de administración.

Jorge Vázquez continúa abriéndose camino con retail. La compañía de moda femenina ha abierto un nuevo establecimiento a pie de calle. La tienda está ubicada en el número 27 de la calle madrileña de Serrano y cuenta con una superficie de 180 metros cuadrados.

El establecimiento, situado en uno de los ejes prime de la capital española, está dividido en tres espacios donde se presentan la línea de accesorios, complementos, además de su colección de fiesta.

Esta nueva apertura se suma a las cuatro tiendas monomarca de la compañía, ubicadas en Madrid, A Coruña, Bilbao y Palma de Mallorca. Además, Jorge Vázquez tiene presencia en dos corners de los centros de El Corte Inglés, el de la Castellana en Madrid y en Sevilla. La compañía también opera en el canal multimarca con una red de 40 puntos de venta tanto en el mercado español como a escala internacional. El pasado octubre, la sevillana Scalpers adquirió una participación mayoritaria en la firma española de moda femenina.

Uzbekistán da un paso más en sus relaciones con la Unión Europea. El país, uno de los mayores productores de algodón en Asia central, ha solicitado formalmente un arancel cero para sus productos textiles entren en Europa.

La solicitud se ha producido durante una reunión que han mantenido el primer viceministro de Economía de Uzbekistán, Mubin Mirzaev, con miembros de la delegación del Parlamento Europeo, según Azernews. En el encuentro se pidió que ya se aplique el arancel cero, teniendo en cuenta las reformas que el país tiene en curso en el sector de la agricultura.

La petición se enmarca en el acuerdo que ya alcanzó el país con la Unión Europea, que en julio de 2017 ya dieron luz verde para la liberalización del comercio textil entre las dos partes. Para llevar adelante esta medida, Uzbekistán se comprometió a erradicar el trabajo infantil en las plantaciones de algodón.

El textil procedente de Uzbekistán para aranceles de entre 7% y 12% cuando entra en Europa

En la actualidad, el textil procedente de la ex república soviética entra en la Unión Europea pagando un arancel aduanero que oscila entre el 7% y un 12%, dependiendo del producto. Según las autoridades de uzbecas, las reformas en la agricultura ya están en marcha.

En la actualidad, varios países exportan a la Unión Europeo con arancel cero, aunque algunos de ellos podrían perder ese privilegio. Es el caso de Myanmar, que está siendo investigado por la Comisión Europea por la crisis de los rohingya. Lo mismo ocurre con Camboya, ya que Europa ya ha iniciado el procedimiento para retirarle los beneficios fiscales a su textil debido a las condiciones democráticas de ese país.

Pakistán es uno de los mayores beneficiarios de las exportaciones de textiles a la Unión Europea con arancel cero. De hecho, la medida está en vigencia desde el 1 de enero de 2014, y su fin era ayudar a la recuperación del país que fue asolado por las inundaciones en 2013.

Las ventas de lujo se mantienen estables. El informe Luxury goods worldwide market study elaborado por la consultora Bian&Company y Altagamma indica que el mercado global de lujo ha crecido un 5% en 2018, hasta 1.200 millones de euros.

El lujo ha tenido un rendimiento global positivo en todos los segmentos durante el último año. Los bienes personales de lujo crecieron el 6% a tipo de cambio constante alcanzando los 260.000 millones de euros. De cara al futuro, se espera que esta tendencia de crecimiento continúe en un rango de 3 % al 5% anual hasta 2025, alcanzando una cifra de entre 320.000 millones de euros y 365.000 millones de euros.

La cifra se mantiene en línea con las previsiones de la consultora. Sin embargo, los problemas sociopolíticos, las políticas comerciales y las posibles recesiones económicas, podrían hacer que este camino hacia el crecimiento sea desigual a corto plazo.

“El año pasado, vimos cómo el mercado global de lujo recuperaba un crecimiento saludable, aunque a un ritmo más moderado que en el pasado”, declaró Claudia D’Arpizio, socia de Bain. “Esta tendencia continúa en 2018, liderada por la floreciente demanda de lujo de los consumidores chinos, el aumento continuo de los canales online y la creciente influencia de las generaciones de consumidores más jóvenes”, concluye D’Arpizio.