El precio del algodón va al alza. El Comité Consultivo Internacional del Algodón (Icac, por sus siglas en inglés) prevé que el precio del algodón subirá a 89 centavos por libra en la temporada 2018-2019, un 1,13% más que hace un año.

De este modo, el algodón proseguirá con la escalada que inició en la temporada 2017-2018, cuando sus precios se elevaron un 6%, pasando de 83 centavos a 88 centavos, según los registros del Icac.

El aumento de los precios está relacionado directamente con el descenso de la producción y el aumento de la demanda, lo que provocará una contracción en los stocks mundiales en 2019. De hecho, las reservas de algodón disminuirán un 6,6% en la temporada 2018-2019 hasta los 17,6 millones de toneladas. Se trata del número más bajo desde el ejercicio 2011-2012, cuando los cultivos de Estados Unidos y China se vieron afectados por factores climáticos, y el precio del algodón marcó picos históricos.

El consumo de algodón aumentará un 2,7% en 2019, hasta 27,53 millones de toneladas

Según el Icac, el consumo aumentará 2,7% en 2019, hasta 27,53 millones de toneladas en la temporada 2018-2019, mientras que la producción se situará en 26,31 millones de toneladas, lo que representa un descenso de 2,5% respecto a 2017-2018.

La caída se producirá a pesar del aumento de los cultivos en Brasil y en el oeste de África. Sin embargo, la producción en esos países no es tan grande como para paliar los recortes que se registran en Australia, China, India y Estados Unidos.

El Icac, además, estima que los stocks de algodón de China descenderán a 8,2 millones de toneladas en 2019, lo que también representa el nivel más bajo desde 2011-2012. Fuera del gigante asiático, las existencias de algodón aumentarán por tercer año consecutivo, superando la cifra de los 10 millones de toneladas.

Alianza estratégica entre tecnológicas del ecommerce. TLG Commerce, dedicada al diseño y creación de tiendas online, ha alcanzado un acuerdo con Sequra, especializada en métodos de pago por Internet. La herramienta de Sequra separa el pago del proceso de compra, permitiendo que los usuarios se centren en la compra y no en el pago.

Este acuerdo tendrá un impacto directo sobre unas 300 marcas, entre las cuales Munich o Punto Blanco, según han explicado ambas empresas en un comunicado. Se estima que sólo el 33% de las compras online llegan a término. Este porcentaje se reduce hasta el 5% en el caso de las compras a través del móvil.

Sequra, con sede en Barcelona, cuenta con una plantilla de unas treinta personas y el año pasado dio el salto a Portugal. Por su parte, TLG Commerce (antes Trilogi), está fundada por Marius Rossell y tiene sede en Shanghái (China).

El último salto del celuloide al armario viene de Asia. Aunque desconocida en Occidente, Hannah Quinlivan es una de las mayores celebridades de su país, Taiwán, donde ha protagonizado películas y series desde los 18 años. La actriz ha dado el salto al sector de la moda con Jendes, una firma de moda casual con la que ahora quiere llegar a todo el mundo.

La empresa acaba de lanzar su plataforma de ecommerce global, que realiza también envíos a España. Su estreno internacional coincide con la primera incursión en el extranjero de la actriz, que acaba de filmar una película en Hollywood.

La actriz, de 24 años, nació en Taipéi y es hija de un australiano y una taiwano-coreana. Jendes echó a andar el pasado verano, y su nombre es un híbrido de Jen, el nombre chino de Quinlivan, y la palabra design (diseño, en inglés).

Jendes está especializada en moda femenina y tiene una estética similar a la de firmas premium francesas como Maje o Claudie Pierlot, aunque con precios más accesibles, entre cincuenta dólares y 300 dólares por prenda.

Hannah Quinlivan ha lanzado Jendes, especializada en moda femenina de gama media

La firma se suma a otras marcas chinas de moda femenina que han intentado hacerse un hueco (a menudo sin éxito) a escala global. En su caso, Jendes cuenta con la ventaja del acceso al gran escaparate de Hollywood, que podría servir a Quinlivan para dar a conocer la marca con más rapidez en Occidente.

En las últimas décadas, han sido varias las firmas de origen asiático de distribución de moda que han tratado de hacerse un hueco en el mercado europeo y americano si bien, salvando gigantes como Li Ning o Fast Retailing, pocas han logrado un alcance global.

Otros gigantes, como Shandong Ruyi, Fosun o Semir han apostado por las compras en Europa para dar el salto a la moda a escala global. Semir, por ejemplo, adquirió el pasado octubre el gigante de la moda infantil Kidiliz; Fosun controla Wolford y Lanvin, y Shandong Ruyi ha adquirido la francesa SMCP y las británicas Aquascutum y Taylor&Lodge.

En España, la última en intentarlo ha sido Lily, propiedad del gigante chino Shanghai Silk y especializada en moda femenina premium. La empresa ha puesto en marcha su primera tienda europea en Barcelona, desde donde contempla expandirse por el resto del continente. 

Bimba y Lola sigue creciendo en Latinoamérica. El grupo gallego prosigue su expansión en la región y prepara la entrada en un nuevo mercado, apenas unos meses después de cancelar su venta. La compañía ha iniciado la búsqueda de personal para la puesta en marcha de su primera tienda en Guatemala.

Si bien el grupo no ha confirmado la locación del establecimiento, se prevé que el primer punto de venta de Bimba y Lola en el mercado guatemalteco se encuentre en la capital del país, donde operan otras empresas españolas como Inditex, Mango o Desigual.

Guatemala se convertirá en el sexto mercado latinoamericano en el que Bimba y Lola tenga presencia. Actualmente, la red comercial de la compañía se extiende a México, Colombia, Chile Perú y Ecuador, donde desembarcó recientemente.

Bimba y Lola extenderá su presencia a seis mercados latinoamericanos cuando aterrice en Guatemala

De hecho, la empresa de moda femenina ha acelerado su expansión este año en la región, especialmente en México y Colombia. En este último mercado, Bimba y Lola retomó sus operaciones a finales de 2017 y ya cuenta con cuatro establecimientos.

Tal y como avanzó Modaes.es, el grupo gallego subió recientemente la persiana en el centro comercial Plaza Satélite, en México y en el complejo colombiano Fontanar, en el municipio de Chía.

El país azteca es el principal mercado de Bimba y Lola en Latinoamérica, donde la compañía de moda femenina opera con un establecimientos monomarca, outlets y puntos de venta en grandes almacenes como El Palacio de Hierro.

El grupo español de moda femenina opera también en México, Chile, Colombia, Ecuador y Perú

Chile es el segundo mercado para la compañía por número de tiendas. En el país andino, Bimba y Lola suma seis establecimientos, ubicados en los principales centros comerciales de Santiago.

El pasado abril, la empresa española desembarcó en Ecuador, al abrir un punto de venta en la ciudad de Guayaquil. La compañía también está presente en Perú con un establecimiento en el centro comercial Jockey Plaza, en Lima.

En paralelo a su entrada en Guatemala, Bimba y Lola tanta abrir su quinta tienda en Colombia, concretamente en la ciudad de Medellín, donde el grupo aún no tiene presencia. La empresa opera en Bogotá, Chía y Cali.

Bimba y Lola cerró el ejercicio 2017 con un resultado bruto de explotación (ebitda) de 33,5 millones de euros un 53% más que el año anterior. La facturación de la compañía se disparó un 18,5%, hasta 180,8 millones de euros. La empresa gallega está presente en catorce países y cuenta con más de 260 puntos de venta. 

El grupo tanteó este año su venta, aunque finalmente canceló el proceso el pasado julio. Al frente de la empresa se encuentra, desde esa misma fecha, José Manuel Martínez Gutiérrez, ex consejero delegado de la alemana Esprit. 

Los centros comerciales maduran en Europa. Tras años de intensa actividad, el sector ha tocado techo en el mercado europeo, donde este año se prevé una caída de la promoción en este canal. En España, en cambio, el sector atraviesa un momento dulce, con nuevos proyectos y actores.

Según el estudio Europe’s Shopping Centre Market Is Reaching Maturity, elaborado por la consultora inmobiliaria Cushman&Wakefield, entre el segundo semestre de 2018 y todo 2019, se prevé la promoción de 3,5 millones de metros cuadrados de superficie destinados a este tipo de activos en Europa, un 35% menos que la media anual registrada en los últimos años.

En un contexto marcado por el avance del canal online y la saturación de gran parte de los mercados europeos por la oferta existente, Cushman&Wakefield pronostica un parón en la construcción de nuevos centros comerciales para el próximo curso. 

En los últimos años, el sector ha sumado una media de 5,4 millones de metros cuadrados nuevos en Europa 

Los promotores de países como Reino Unido o Francia han dejado atrás una época marcada por el desarrollo anual de 5,4 nuevos millones de metros cuadrados para centros comerciales. Ahora, según apunta la consultora, estarían preparándose para centrar su esfuerzo inversor en reformar y modernizar sus complejos, a medida que estos se quedan obsoletos. De hecho, un tercio de los centros comerciales que existen hoy en día en Europa tiene una antigüedad de más de dos décadas.

En España, el parque comercial también se está renovando: sólo en el último año han cambiado de imagen complejos como Diagonal Mar, Dolce Vita Odeón, Glòries y Madird Xanadú.  En paralelo, también se han impulsado nuevos proyectos como Torre Sevilla, Open Sky, Palmas Altas, Centro Canalejas y Finestrelles Shopping Center.

Menos proyectos completados para el año que viene

En 2017, la actividad promotora tocó mínimos en Europa occidental tras treinta años de crecimiento. En el primer semestre de 2018 el sector anotó una leve subida, cuando se pusieron en comercialización 373.000 metros cuadrados de superficie, un 8,2% más que en el mismo periodo de 2017, con Reino Unido, Francia y Finlandia como mercados más activos.   

Pese a este repunte, está previsto que la apertura de nuevos centros comerciales también decaiga en los próximos meses. De los 6,1 millones de metros cuadrados previstos para albergar un centro comercial, sólo 2,1 millones de metros cuadrados están actualmente en desarrollo para poder finalizar las obras entre el segundo semestre de este ejercicio y 2019, un 25% menos en tasa interanual. 

Reino Unido y Francia reducen su actividad

La menor demanda de espacio por parte de los retailers, el auge del comercio electrónico y el aumento en los costes de explotación han provocado un descenso en el ritmo de la actividad promotora de centros comerciales en Reino Unido.

No obstante, el país anglosajón fue el más activo de Europa occidental en términos de nuevas aperturas entre enero y junio de 2018, sumando casi 90.000 metros cuadrados más. Entre las operaciones más destacadas del primer semestre, se cuenta la ampliación en 69.000 metros cuadrados del centro comercial Westfield, ubicado en el distrito de White City, en Londres.  

Por su parte, Francia agregó 83.000 nuevos metros cuadrados de superficie en centros comerciales en el primer semestre de 2018, ocupando el segundo puesto en el ránking de mercados más activos en el desarrollo de este tipo de activos en Europa occidental. 

Alemania es de los pocos países europeos en los que este sector seguirá expandiéndose 

Para lo que queda de año, sin embargo, se prevé que el volumen de proyectos finalizados disminuya un 24% en tasa interanual en el territorio galo. La consultora apunta que este descenso se verá compensado por un repunte interanual del 27% en las aperturas de parques de medianas. Además, Francia está empezando a acoger un nuevo formato de venta minorista, que combina los espacios de uso comercial con oficinas y otros activos de ocio y dominio público.

Alemania es el único país de Europa que figura en el estudio en el que el negocio de los centros comerciales sigue engordando. La antigüedad de los activos (casi el 60% de estos se construyeron hace más de veinte años) ha provocado que la demanda de espacios modernos y adaptados a las nuevas necesidades de los consumidores vaya al alza. Según Cushman&Wakefield, se prevé que Alemania destine 200.000 metros cuadrados más para centros comerciales entre el segundo semestre de 2018 y todo 2019. El 24% de esta superficie estará destinada a la ampliación de complejos ya existentes.

El Ganso diversifica. La compañía de moda masculina, que pertenece a la familia Cebrián, ha firmado un acuerdo de licencia con la empresa Perfumes y Diseño, para el lanzamiento de su línea de perfumería

Perfumes y Diseño fabrica perfumes para varias firmas españolas y extranjeras como Versace, Salvatore Ferragamo o Moschino, cuenta con filiales en diez países y distribuye los productos en más de ochenta mercados. La empresa, que está presidida por Pedro Trolez, nació en 1992 con la introducción al mercado del perfume de Jesús del Pozo y, en 1988, creó la sociedad con la que opera actualmente.

De este modo, El Ganso sigue tomando nuevos caminos, tras romper en septiembre con L Catterton. La empresa ya había trabajado con una línea de perfumería, aunque de manera limitada, fruto de una colaboración puntual con la compañía de perfumes Álvarez Gómez

El Ganso facturó 81 millones de euros en 2017 y prevé culminar este ejercicio con una cifra de negocio de 89 millones de euros. En la actualidad, la empresa española está retomando su crecimiento en el exterior y cuenta con más de 180 puntos de venta distribuidos en diez países, entre los que están Francia, Portugal, Italia, Alemania, México o Reino Unido.

Pianno39, de vender zapatos por Facebook a cinco euros, a facturar cinco millones de euros. El ecommercer de moda low cost, fundado en 2009 en Cartagena por el empresario Silverio Ros, encara una nueva etapa de crecimiento del negocio y tantea la creación de su propia marca.

La empresa fue fundada en 2009 en Callosa de Segura (Alicante), en los albores de la crisis económica. En ese contexto, Ros, que se había quedado sin trabajo, comenzó a comprar zapatos y prendas y venderlos a través de Facebook. Ahora, la empresa cuenta con una plantilla de cincuenta trabajadores y acumula quince millones de usuarios desde su puesta en marcha.

Después de unos años apoyándose en el modelo de venta a través de Facebook, la compañía puso en marcha su plataforma de ecommerce, desde donde actualmente proviene la mayoría de sus ventas. Además del canal online y las redes sociales, Pianno39 cuenta con una única tienda física en la localidad de Callosa de Segura (Alicante).

Pianno39 tiene previsto abrir una marca propia a corto plazo

La oferta del grupo la componen desde prendas de ropa, hasta íntimo o decoración de hogar y sus precios oscilan desde dos euros hasta los sesenta euros. En paralelo, la empresa tiene como objetivo a corto plazo lanzar su primera marca propia.

Actualmente, la compañía está trabajando en un plan de expansión en los mercados internacionales donde opera. Pianno39 está presente en Italia, Reino Unido, Francia y Portugal, donde quiere afianzar su presencia. En este marco, la empresa está buscando nuevas marcas internacionales para incluir en su oferta.  

Además, este año, la compañía ha sido reconocida recientemente por Facebook como caso de éxito en el entorno digital junto a otras empresas internacionales como Michael Kors, Mercedes Benz, Lancome o Tous.

Zatro da un salto adelante. La start up, especializada en la venta de calzado online, ha cogido carrerilla y prepara su salto al offline cuatro años después de su fundación. La decisión se ha tomado tras alcanzar el break even en el primer trimestre del ejercicio y, para financiarla, los socios aportarán medio millón de euros más.

La compañía echó a andar en 2014 de la mano de Luca Mompean, ex de Zalando; Borja Tort-Martorell, ex de NTT Communications, y Ferran Llisterri, ex consultor de Deloitte. Desde entonces, la empresa ha ido creciendo con el lanzamiento de marcas propias, la creación de una mayor estructura y la entrada de socios externos.

Ahora, su siguiente barrera es el salto al canal físico, con la apertura de tres tiendas en tres ciudades españolas en 2019. “En esta nueva etapa, la tecnología seguirá teniendo un papel central tanto para decidir las aperturas como para la experiencia de usuario”, apunta Llisterri.

Zatro empleará datos como los códigos postales de los compradores online para optimizar el emplazamiento de las aperturas, y utilizará los establecimientos desde una perspectiva omnicanal, tanto para dar un servicio adicional a los clientes online con recogida y devolución en tienda como para captar nuevos consumidores.

Zatro realizará una ampliación de capital de medio millón, que será suscrita íntegramente por los socios actuales

Para afrontar este nuevo paso en su trayectoria, la empresa ha descartado dar entrada a más socios y financiará la expansión con una ampliación de capital de 500.000 euros, que será suscrita íntegramente por los actuales socios de la compañía.

Esta será la segunda ampliación de capital de la start up, que ya cerró una a principios de este año de 800.000 euros. Tras esa operación, la empresa creó un consejo de administración al que se incorporaron algunos de sus nuevos socios como José María Malet, Davis Montgomery y José Luis Díaz-Varela, presidente de la farmacéutica Indukern.

Zatro ya ha comenzado a recoger los frutos del esfuerzo financiero, tras cerrar 2017con una facturación de más de cinco millones de euros y entrar en break even en el primer trimestre. Según Llisterri, este hito ha sido “fruto de un esfuerzo importante en ajustar la estructura de la compañía y de control de márgenes deslocalizando parte de la producción de nuestras marcas propias”.

La ‘start up’ pondrá en marcha tres tiendas el año que viene partiendo de una estrategia omnicanal

La empresa opera actualmente con tres marcas propias de calzado para mujer: Gaia, para un público de entre 16 y 25 años; Wednesday, dirigida a un público más adulto; y Vela, especializada en sandalias. Además, Zatro también cuenta con una enseña dedicada al calzado de hombre, Archer, y una de gafas de sol, Hei. Zatro se apoyado en sus marcas propias para dar el salto internacional, con el lanzamiento de plataformas en Italia, Francia y Reino Unido.

En los últimos años, la start up, que inició su andadura con una inversión de 15.000 euros, ha apuntalado su estructura para afrontar esta nueva fase de crecimiento. En 2017, la empresa trasladó su sede a la calle Balmes, en Barcelona, y llevó su operativa logística a un nuevo almacén de 1.100 metros cuadrados en L’Hospitalet de Llobregat.

Hugo Boss vuelve a crecer en España. Tras años de profunda reestructuración a escala global, la empresa alemana de lujo ha vuelto a expandir su red comercial en el mercado nacional con la puesta en marcha de una nueva tienda en Málaga.

El establecimiento se encontrará en el complejo comercial Muelle Uno, un centro abierto al puerto en el que operan otras firmas de moda como Lacoste o Etxart&Panno. La apertura supone la reactivación de Hugo Boss en España, después de dos años sin apenas movimientos.

Actualmente, Hugo Boss opera con más de cien puntos de venta en el mercado español, entre tiendas y corners en El Corte Inglés. En concreto, la empresa opera con veinte establecimientos monomarca en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Bilbao. En 2016, la empresa renovó su presencia en dos de las principales plazas del país, con la apertura de un nuevo flagship store en la calle Serrano y el traslado de su tienda en Paseo de Gracia, en Barcelona.

Hugo Boss opera en España a través de la sociedad Hugo Boss Benelux. La empresa, que tiene su sede en el país en Madrid, factura en torno a cien millones de euros en el mercado español. Al frente del negocio en España se encuentra Tiago Baptista.

Hugo Boss cuenta con un centenar de puntos de venta en el país, entre tiendas propias y multimarca

La renovada apuesta de Hugo Boss por el mercado español se produce en plena etapa de cambios a escala internacional. La empresa, pilotada desde mayo de 2016 por Mark Langer, puso en marcha ese mismo año un plan de reorganización para recuperar rentabilidad, después de unos resultados que provocaron la salida del anterior consejero delegado.

En el marco de este plan, la empresa simplificó su cartera de marcas, suprimiendo las líneas Boss Orange y Boss Green y lanzando una nueva cadena, Hugo. En los últimos meses, la empresa también ha reactivado su expansión a escala internacional, con la apertura de una nueva tienda de esta última cadena en el centro comercial Westfield London en la capital británica.

 La compañía finalizó el primer semestre del ejercicio fiscal (periodo cerrado el 30 de junio) con una caída del 2,8% en su beneficio, hasta 103 millones de euros. La facturación de Hugo Boss, por su parte, se mantuvo al alza, con una subida del 1,2%, hasta 1.303 millones de euros.

A cierre del primer semestre de ejercicio, la empresa operaba con 435 tiendas en todo el mundo, cuatro menos que en el mismo periodo de 2017. Durante la primera mitad de este año, el grupo realizó cuatro aperturas, pero cerró once de sus establecimientos.

Los inversores le dan la espalda a la moda en un mes de presentaciones de resultados. Después de cinco meses consecutivos batiendo récords, el Selectivo Internacional Modaes.es de Bolsa (SIMB35) ha cerrado octubre con una caída del 5,24%. El descenso ha supuesto perder la cota de los 19.000 puntos alcanzada en septiembre en un mes protagonizado por las presentaciones trimestrales de muchas cotizadas.

En concreto, el SIMB35 se situó en octubre en 18.084 puntos, el mínimo desde abril. Las divisas no tuvieron un gran impacto en la caída del selectivo: descontando el efecto de los tipos de cambio, el retroceso fue del 5,79%.

La evolución está en línea con la de otros índices internacionales como el Dow Jones o el Ibex35, que también cerraron el mes a la baja. El selectivo estadounidense anotó un descenso del 4,49%, mientras que el español retrocedió un 4,22%.

Los grupos estadounidenses de moda lideraron las caídas en octubre, aunque la empresa más alcista en bolsa fue también americana. En concreto, Michael Kors y Tapestry fueron los dos valores más bajistas del mes, con descensos del 15% y del 14,8%, respectivamente.

Michael Kors (reconvertido ahora en Capri), tropezó en octubre en bolsa después de un buen septiembre, cuando fue compensado en el parqué por los inversores tras anunciar la compra de la italiana Versace. 

La matriz de Coach, por su parte, anunció el pasado 30 de octubre sus resultados correspondientes al primer trimestre, con un beneficio de 122,3 millones de dólares (107,3 millones de euros), frente a las pérdidas del mismo periodo del año anterior, y un ascenso en las ventas del 7,1%. El bronce por la cola fue la española Adolfo Domínguez, con un retroceso del 14,2%.

Dos compañías estadounidenses, Tapestry y Michael Kors, fueron las más bajistas en bolsa en octubre

En cambio, los tres valores más alcistas de octubre fueron L Brands, Li Ning y Zalando. La compañía estadounidense, dueña de Victoria’s Secret, anotó un repunte del 11,7%, tras anunciar en octubre su intención de vender La Senza para centrarse en sus marcas más rentables.

Los gigantes de la distribución se situaron en la parte media de la tabla: Inditex cayó un 3,5%, en un mes en el que analistas como Merrill Lynch pusieron en duda la solidez de sus márgenes ante el cambio de modelo; H&M retrocedió un 3,5% y Gap, un 3,3%. Fast Retailing fue el único de los cuatro gigantes de la distribución de moda que concluyó octubre en ascenso en bolsa, con una subida del 4,5%.

Actualizado mensualmente por Modaes.es, el SIMB35 es el resultado de la multiplicación del valor del mes anterior por la división de la suma de las capitalizaciones bursátiles en euros del mes actual de las 35 empresas que componen el selectivo entre la suma de las capitalizaciones del mes anterior, teniendo en cuenta un factor corrector si se producen alteraciones en el número de acciones. El SIMB35 nació en septiembre de 2011, con una base de cotización de 10.000 puntos.