Coty reduce sus pérdidas. La compañía estadounidense de cosmética y perfumería ha concluido el primer trimestre de su ejercicio fiscal (finalizado el 30 de septiembre) con unos números rojos de 12,1 millones de dólares (10 millones de euros). Las pérdidas son menores a las registradas un año atrás, cuando ascendieron a 19,1 millones de dólares (16,7 millones de euros).

Con todo, las ventas del grupo continuaron en descenso. La empresa facturó 2.031 millones de dólares (1.779,4 millones de euros) en el primer trimestre de su ejercicio, lo que representa un descenso de 9,2% respecto periodo comprendido entre agosto y septiembre. En términos comparables, el descenso fue de 7,7%.

Coty ha señalado que esta evolución se debe a los problemas su cadena de suministro. En concreto, la empresa explica que hubo interrupciones en el proceso de integración de los almacenes en Europa y Estados Unidos, tras la compra en 2016 del negocio de perfumería de Procter&Gamble.

Coty redujo sus ventas un 9,72% en el primer trimestre, hasta los 2.031 millones de dólares (1.779,4 millones de euros)

Por otro lado, el grupo apunta que hubo escasez de componentes por parte de determinados proveedores, lo que impactó principalmente en la división de lujo. Por último, Coty hace referencia al impacto del huracán Florence, que afectó a su planta de producción y su centro de distribución en Carolina del Norte, lo que tuvo una repercusión principalmente en el área de artículos de lujo.

Por segmentos, en gran consumo, la facturación de Coty se situó en 828,8 millones de dólares (726,1 millones de euros), un 14% menos que el año anterior. El lujo aportó a la empresa estadounidense unas ventas de 792,9 millones de dólares (694,6 millones de euros), lo que supuso un descenso de 2,1% en ventas frente al mismo periodo del año pasado.

En la categoría profesional, las ventas de la compañía alcanzaron los 409,9 millones de dólares (359,1 millones de euros), lo que representa un descenso de 2,6%.

Por regiones, la cifra de negocio de la compañía se contrajo en todos los mercados, principalmente en Norteamérica, donde el descenso fue del 14%, hasta 44,9 millones de dólares (565 millones de euros). La facturación de la compañía en Europa fue de 872,2 millones de dólares (764,1 millones de euros), un 10% menos.

En el resto de los mercados, las ventas de Coty siguieron la misma tendencia registrada en Norteamérica y Europa, y cayeron hasta 514,2 millones de dólares (450,5 millones de euros), un 1% menos frente al mismo periodo del año anterior.

Se agota la fórmula del low cost. O al menos eso puede deducirse de los últimos resultados de Primark. Después de ocho años de crecimiento a doble dígito, la cadena irlandesa ha cerrado 2018 con su menor crecimiento desde 2006, el primer ejercicio del que hay datos disponibles. El rey del volumen y los precios bajos, que llevó a la moda la fórmula del gran consumo y que conquistó Europa en plena crisis no ha logrado aguantar el ritmo ya instalada la recuperación, a pesar de seguir abriendo tiendas y mercados. ¿Se acerca el fin de la era de la ropa barata?

El Palacio de Hierro prepara otra apertura en México. El gigante mexicano de grandes almacenes da un paso en firme y confirma la apertura de su primer establecimiento en la ciudad de Veracruz, según han adelantado fuentes del grupo a Modaes.es.

El nuevo centro abrirá sus puertas en el segundo semestre de 2019 y se encontrará en el complejo comercial Andamar, siendo el primer establecimiento de este tipo en el mall, donde operan otros gigantes como Zara, H&M, Tommy Hilfiger, Banana Republica, Sfera o American Eagle.

El Palacio de Hierro había iniciado las obras de construcción para esta tienda hace varios años, pero tuvo que posponer su apertura en varias ocasiones. Finalmente, la compañía

mexicana sumará un nuevo establecimiento en el próximo año.

El Palacio de Hierro sumará 17 grandes almacenes con su apertura en Veracruz

Con esta apertura, El Palacio de Hierro contará con 17 grandes almacenes en México. El grupo tiene presencia en Ciudad de México, Cancún, Acapulco, Puebla, Monterrey, Guadalajara y el Estado de México.

De hecho, la compañía lleva tres años sin aperturas, tras reabrir su flagship store de Polanco en 2015, que fue remodelado con una inversión de trescientos millones de dólares, llamado El Palacio de los Palacios.

Con 8,2 millones de habitantes, Veracruz es el tercer estado más poblado de México. La ciudad cuenta con el principal puerto marítimo del país y sólo 400 kilómetros separan esta metrópolis de la capital mexicana.

En concreto, la ciudad de Veracruz cuenta con poco más de medio millón de habitantes. Su clima cálido y su ubicación estratégica en el Golfo de México convierten a la ciudad en un gran atractivo para el turista mexicano y extranjero.

La última tienda que abrió El Palacio de Hierro fue la de Polanco en 2015 tras su renovación

En los últimos años, El Palacio de Hierro ha reordenado tanto su oferta comercial como su cúpula. En 2017, el grupo inició la renovación de sus departamentales de Perisur y Santa Fe. De hecho, en este último, la compañía abrió un espacio wellness, dedicado al deporte y el bienestar.

La empresa mexicana también ha ido aumentando su oferta de marcas de moda, tanto con empresas de lujo como con firmas españolas, que eligen a El Palacio de Hierro como puerta de entrada al mercado azteca. El grupo también ha potenciado su espacio de pop up stores con la llegada de compañías de gama alta como Dolce&Gabbana o Dior.

En cuanto a su estructura directiva, uno de los últimos fichajes de El Palacio de Hierro fue el de Ángela Gómez, ex directora de Safilo en Latinoamérica, quien se puso al frente del área de innovación de la compañía mexicana, un puesto de nueva creación.

Las ventas de El Palacio de Hierro crecieron un 4% en los nueve primeros meses

El grupo, pilotado por el español Juan Carlos Escribano, perdió recientemente a su director comercial para el hogar, Ignacio Reynoso Ruíz, quien se jubiló tras 23 años en la compañía. Su puesto será relevado por Erick Martínez.

El Palacio de Hierro se encuentra en uno de los momentos más dulces. La compañía, que cumple este año 130 años, acumula un aumento de su beneficio de 1.445,4 millones de pesos mexicanos (63,7 millones de euros), más del doble que los nueve primeros meses de 2017.

Las ventas de El Palacio de Hierro también se mantuvieron al alza en el periodo comprendido entre enero y septiembre, con un crecimiento del 4%, hasta 22.426,4 millones de pesos mexicanos (989,6 millones de euros).

La start up Sepiia levanta capital. La compañía, que nació hace un año y medio y estuvo impulsada por la aceleradora de start ups Lanzadera, ha cerrado una ronda de financiación de 190.000 euros con el objetivo de entrar en mercados extranjeros, principalmente Europa y Latinoamérica. En paralelo, la empresa tiene previsto facturar 400.000 euros en el ejercicio de 20108.

Fundada por el emprendedor Federico Sainz de Robles con un capital inicial de 3.000 euros, Sepiia está especializada en la producción de prendas con aplicación de tecnología en las fibras textiles que permite que los productos no se manchen, ni se arruguen y tampoco huelan. Gracias a sus propiedades antibacterianas, los tejidos de Sepiia son capaces de alterar su naturaleza en función de estímulos externos, físicos o químicos.

Entre los objetivos de Sepiia después de la inyección de capital se encuentra la expansión a mercados extranjeros. Por ahora la compañía sólo opera en España a través del canal online, pero a corto plazo tiene previsto dar el salto a algunos países de Europa además de Latinoamérica, desde donde ya llegan parte de los pedidos.

Sepiia prevé finalizar el ejercicio de 2018 con unos ingresos de 400.000 euros

En paralelo, Sepiia también se ha propuesto ampliar su equipo para hacer fuerte su expansión. Desde el pasado verano, la compañía ha ampliado su plantilla con un director de operaciones, un responsable de producción, un creativo y un encargado del departamento de márketing. Además, la empresa también ha sumado nuevos proveedores, ha organizado su logística y aumentado el volumen de producción.

En el marco de su plan de expansión, Sepiia acaba de lanzar una nueva división de producto. Hasta ahora, la empresa sólo producían prendas para hombre, y desde hace unos meses la empresa ha incorporado artículos para mujeres en su oferta.

La empresa salió del programa Lanzadera el pasado junio, y posteriormente pasó a formar parte de Campus Madrid, un espacio impulsado por Google para poner en común a la comunidad de emprendedores del país. En su año y medio de trayectoria, la empresa desarrollado un área de negocio vinculada a la creación de uniformes. Sepiia ha desarrollado prendas para compañías como PlayStation o KFC.

La transformación del consumo de moda es un hecho conocido y discutido por todos los actores del sector. El cambio de la manera de gastar en moda, la nueva generación de clientes y sus nuevas demandas han obligado a la industria a modificar sus procesos. Sin embargo, los directivos de las empresas deben también modificar la manera de dirigir el negocio, algo que todavía no han hecho, según apunta el informe Measuring the fashion world: Taking stock of product design, development, and delivery, elaborado por la consultora McKinsey.

Las redes sociales, las recomendaciones de grupos de amigos o las propias webs de las compañías son algunos los principales factores que han hecho que los consumidores de moda modifiquen la forma de acercarse a las empresas y comprar sus productos. Esto hace que los clientes sean más propensos a probar nuevas marcas y artículos que hace diez años. Pero también más impacientes a la hora de comprar.

En cambio, según el informe, que forma parte de una encuesta a directivos de grandes corporaciones de moda, el comportamiento de las empresas de moda ha ido a la inversa que el de los consumidores. Mientras estos últimos están cada vez más conectados e informados, los directivos de retailers no han cambiado la forma en que dirigen el negocio. El organigrama, pese a algunas leves modificaciones, continúa siendo el mismo desde hace décadas.

A pesar de que el consumidor de moda haya evolucionado, los responsables continúan dirigiendo las empresas igual que hace diez años

La mayoría de ejecutivos consultados coincide en que los retos de la industria son la adaptación a la velocidad del mercado y la implantación de la digitalización en todos los procesos de la compañía, desde el aprovisionamiento hasta el almacén o el punto de venta. Las principales prioridades de los responsables de empresas de moda se reducen a tres cuestiones, según el informe: reducir el tiempo de comercialización de los productos, la previsión de la demanda y aumentar la presencia digital y reducir las rebajas.  

Por otro lado, el 59% de los ejecutivos consultados admite que ya han nombrado un equipo para resolver este reto y reinventar sus modelos operativos para atenerse a los plazos y no atrasar la toma de decisiones. El 70% de los directivos, también reconoce que sus empresas carecen de las herramientas y capacidades necesarias para implementar la tecnología y digitalización en todos lo procesos de su negocio.

Los operadores online cuentan con una mayor ventaja de velocidad frente a los retailer tradicionales

El informe señala también que no todos los players del sector están igualmente preparados para asumir los retos actuales del negocio. Los operadores online como Zalando, Asos, Tmall o Ynap marcan el ritmo del mercado, ya que son un 36% más rápidos en sus procesos que el resto de las empresas del mercado.

Como solución para estos retos actuales a los que se enfrentan las empresas de moda, el informe de McKinsey propone una serie de soluciones. En primer lugar, la transformación se debe segmentar en las diferentes divisiones de cada empresa, no a escala general.

Por otro lado, la consultora propone priorizar e invertir en las herramientas de digitalización para mejorar los procesos. Por último, el big data será el fundamento esencial para conocer objetivos, identificar las preferencias de los consumidores y adaptarse a su demanda.

Primark sigue creciendo gracias a su expansión física. La cadena irlandesa, propiedad del grupo británico AB Foods, ha cerrado el ejercicio 2018 con un crecimiento del 6%, frente al 19% del ejercicio anterior. Las nuevas aperturas compensaron la caída de las ventas comparables, que se situó en el 2,1%. El beneficio, por su parte, se disparó un 15%, hasta 843 millones de libras (963 millones de euros).

La compañía facturó 7.477 millones de libras (8.539 millones de euros) en el último ejercicio (cerrado el 15 de septiembre), frente a los 7.053 millones de libras (8.055millones de euros) del ejercicio anterior. El margen de la empresa mejoró además su margen bruto, que se situó en el 11,3%, frente al 10,4% de 2017.

Primark ha anunciado su entrada en Eslovenia y Polonia para los próximos años

Esta mejora estuvo motivada por una política de compras más eficientes y el impacto de la debilidad del dólar en el aprovisionamiento, especialmente en el segundo semestre. De cara al año que viene, Primark prevé una nueva mejora de los márgenes en el primer semestre y un ratio estable para el año completo.

Con todo, el grupo subraya que “los tipos de cambio aplicables a las compras en la segunda mitad del ejercicio serán susceptibles a la volatilidad del tipo de cambio de la libra en un periodo de intensas negociaciones del Brexit”.

Reino Unido, motor de crecimiento

El mercado británico fue uno de los que mejor evolucionó en el último ejercicio. Primark creció un 5,3% en el país y elevó sus ventas comparables un 1,2% “en un mercado que encogió”, apunta la empresa en un comunicado.

En la zona euro, la compañía incrementó su facturación un 4,7%, si bien las ventas comparables cayeron al mismo ritmo. Primark subraya que el negocio creció en España, Portugal y Alemania. Ajustando la canibalización de las nuevas aperturas, la empresa estima que la caída de las ventas comparables fue del 3,6%, que atribuye en parte a la climatología, especialmente en el norte de Europa.

España fue uno de los países donde mejor evolucionó el negocio de la cadena el año pasado

En Estados Unidos, el grupo se muestra “muy satisfecho” con la evolución, subrayando que las ventas comparables mejoraron, incluso en las tiendas en las que se ha reducido el espacio comercial. De cara a los próximos dos años, el grupo prevé nuevas aperturas en el centro comercial American Dream, en Nueva Jersey, y en Sawgrass Mills, en Florida.

A escala global, Primark sumó quince nuevas tiendas en el ejercicio 2018, hasta sumar 360 establecimientos en todo el mundo. En concreto, el grupo puso en marcha cinco nuevas tiendas en Alemania, cuatro en Reino Unido, dos en Francia y una en Portugal, Bélgica, Holanda, Estados Unidos y España (Valencia).

De cara al próximo ejercicio, el grupo prevé abrir quince tiendas más, dos de ellas en España, que se ubicarán en Sevilla y Almería. Además, el grupo desembarcará en 2019 en Eslovenia con una apertura en Liubliana y ha firmado el contrato para su primera tienda en Polonia, ubicada en Varsovia. 

Zalando, a doble dígito. La compañía alemana de ecommerce ha finalizado los nueve primeros meses de ejercicio (cerrado el 30 de septiembre) con un beneficio bruto de 1.556,1 millones de euros, un 14,5% más que en el mismo periodo de 2017.

La facturación del grupo, por su parte, ha crecido un 18%, hasta 3.726,3 millones de euros hasta septiembre, aupada por la ampliación de la base de clientes y el aumento de las compras por cliente activo. El resultado antes de impuestos (ebitd) se ha situado en 16,5 millones de euros, lo que ha supuesto una caída del 80% respecto a los 85,3 millones de euros registrados el año anterior.

La base de consumidores de Zalando ha crecido en tres millones frente al mismo periodo de 2017. A cierre de los nueve primeros meses de ejercicio, la empresa contaba con 25,1 millones de usuarios activos, frente a los 22,2 millones de septiembre de 2017.

Zalando ha registrado un beneficio neto de 1.556,1 millones de euros, un 14,5% más

A pesar de los resultados favorables, la compañía ha explicado que estos no se han ajustado a sus expectativas. Zalando señala a la climatología como principal factor: “este menor crecimiento del esperado se debe principalmente al largo periodo de verano y el retraso de la temporada de otoño-invierno”.

La tienda online de moda del grupo alemán ha copado el grueso de la facturación en el periodo de enero a septiembre. Los ingresos en esta división del grupo se han situado en 3.428,6 millones de euros. El segmento offprice (donde se incluye Zalando Lounge, las tiendas físicas de outlet y la gestión del stock) registró unas ventas de 112,8 millones de euros.

Por regiones, en su mercado local los ingresos del grupo se han situado en 1.720,02 millones de euros hasta septiembre, un 13% más que en el mismo periodo de 2017. En el resto de Europa, por su parte, las ventas han crecido un 21,6%, hasta 1.708,4 millones de euros.

Vivarte continúa encogiendo su cartera de marcas. La compañía francesa ha puesto a la venta las enseñas de calzado Minelli, San Marina y Cosmoparis, con la finalidad de enfocar todos sus esfuerzos en La Halle y Caroll.

El anuncio se ha producido una semana después de que Vivarte comenzara a negociar la venta de Chevignon con un trío de inversores franceses, formado por el Groupe Royer y los especialistas en distribución Stéphane Collaert y Thierry Le Guénic.

Vivarte planea invertir 100 millones de euros durante tres años en La Halle, y otros diez millones de euros en Caroll. La compañía pretende impulsar el desarrollo del ecommerce en las dos empresas y abrir tiendas en los mercados exteriores.

Vivarte invertirá 100 millones de euros en potenciar la enseña de calzado La Halle

El grupo francés se ha desprendido en los últimos meses de marcas como Naf Naf, Kookaï, André, Besson y Pataugas. El pasado mayo, en el marco de su reorganización, Vivarte fichó a Alain Postic, un experto en finanzas, con la misión de consolidar el negocio de la empresa y apoyar el desarrollo de sus marcas.

Vivarte, que emplea a más de 2.000 personas, redujo sus pérdidas a la mitad durante el último ejercicio fiscal (cerrado el pasado 31 de agosto). Vivarte registró unos números rojos de 301 millones de euros y una cifra de negocio de 1.800 millones de euros en 2017.

Cambios en el consejo de administración de Kering. El conglomerado francés de lujo, propietario de enseñas como Gucci, Balenciaga o Saint Laurent, ha propuesto a Ginevra Elkann como consejera independiente. Elkann reemplazará a Laurence Boone, que renunció a su silla luego de ser nombrada economista jefe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde).

La designación de Ginevra Elkann tendrá que ser aprobada por la asamblea general de Kering que se realizará el 24 de abril de 2019, según ha explicado el grupo galo mediante un comunicado.

Nacida en Londres en 1979, Elkann es presidenta de las compañías cinematográficas Asmara Films y Good Films, y de la pinacoteca Giovanni&Marella Agnelli, en Turín. La ejecutiva también es miembro del consejo asesor de Christie’s y de la Academia Americana en Roma.

El grupo francés finalizó los primeros nueve meses del actual ejercicio  con una facturación de 9.834 millones de euros, un 27,1% más frente al mismo periodo del año anterior. El crecimiento de la compañía estuvo liderado de nuevo por Gucci, que elevó sus ventas un 35,6% en este periodo.

Hugo Boss, a paso lento. La compañía alemana de moda ha cerrado los nueve primeros meses de ejercicio (periodo finalizado el 30 de septiembre) con una caída del 1% en su beneficio bruto, hasta 1.297 millones de euros.

Los ingresos del grupo, por su parte, se han situado cerca de los registrados en el mismo periodo del año anterior. En los nueve primeros meses, Hugo Boss ha facturado 2.013 millones de euros, un 0,75% más. El resultado bruto de explotación (ebitda) se ha situado en 327 millones de euros, un 9% menos.

Como el resto de compañías de moda, Hugo Boss achaca los resultados a la climatología de los últimos meses. Concretamente, el grupo explica que la mala evolución de la facturación se debe al largo periodo de verano que ha retrasado la venta de los artículos de la temporada de otoño-invierno. Sin embargo, la empresa prevé mejorar sus resultados para finales de año. “Estoy convencido que el crecimiento será rentable en el año que viene”, ha explicado Mark Langer, consejero delegado de Hugo Boss.

Hugo Boss ha facturado 2.013 millones de euros entre enero y septiembre de 2018

Por regiones, Asia-Pacífico ha sido el territorio donde más ha crecido Hugo Boss, un 3,6% más hasta 286 millones de euros. Sin embargo, el mercado de Europa, Oriente Medio y África es donde se continúa registrando el grueso de las ventas del grupo. De septiembre a enero, los ingresos de Hugo Boss han crecido un 1,5% en dicha región, hasta 1.278 millones de euros. En el mercado americano, en cambio, la facturación del grupo alemán ha caído un 3,17%, hasta 397 millones de euros en los nueve primeros meses.

Por canales, la venta a través de las tiendas propias crecido un 1,4% en los nueve primeros meses, hasta 1.278 millones de euros. En la división de wholesale, la empresa ha mantenido la misma cifra de facturación con respecto al año pasado, 726 millones de euros. Las licencias del grupo, por su parte, han ingresado 52 millones de euros, un 3,7% menos.

Entre las marcas del grupo, Boss ha sido la que más ha crecido de enero a septiembre, con un avance del 2,5%, hasta 1.742 millones de euros. La otra marca del grupo, Hugo, ha ido a la inversa en los nueve primeros meses. Los ingresos de la firma han caído un 9%, hasta 271 millones de euros.