Shiseido mantiene el ritmo y crece un 10,2% hasta septiembre

Shiseido mantiene el ritmo a las puertas de cerrar el ejercicio. El gigante japonés de la cosmética ha cerrado los nueve primeros meses del año con un crecimiento del 10,2%, hasta 805.760 millones de yenes (6.206 millones de euros). La empresa ganó 64.000 millones de yenes (493 millones de euros) entre enero y septiembre, frente a las pérdidas de 16.958 millones de yenes (130,6 millones de euros) del mismo periodo del año anterior.

En un comunicado publicado hoy, la empresa explica que las ventas de la división de Prestige, una de las más rentables para el grupo, así como la mejora de la estructura de costes, han impulsado el beneficio en Japón, China y la división de travel retail.

Japón continúa siendo el mayor mercado para Shiseido, con una facturación de 340.143 millones de yenes (2.620 millones de euros) en los nueve primeros meses del ejercicio, el 42,2% del total. Sin embargo, fue también uno de los países donde menos crecieron las ventas, apenas un 9,5%.

La empresa explica que, durante el periodo, las condiciones económicas en el país “continuaron un camino de recuperación moderada, lo que incluyó signos de cambio en el gasto de los consumidores”.

Por su parte, las ventas en China se dispararon un 33,4%, hasta 140.540 millones de yenes (1.082 millones de euros). El resto de Asia Pacífico copa el 6,4% de la facturación, mientras que América representa un 11,7%. En Europa, Oriente Medio y África, el alza fue de apenas el 3,7%, hasta 75.072 millones de yenes (578 millones de euros).

Todas las regiones geográficas cerraron los nueve primeros meses con un resultado operativo positivo, salvo América y Europa, que continuaron en pérdidas. Japón y China se mantienen como las áreas más rentables para la empresa, con un beneficio de 71.703 millones de yenes (552,2 millones de euros), 23.452 millones de yenes (180,6 millones de euros).

En 2015, el grupo lanzó Vision 2020, un plan a seis años que, según la empresa, ha de asegurar “que continúa vital durante los siguientes cien años”. El plan se divide en dos fases de tres años, y la segunda de ellas ha comenzado en este ejercicio 2018. Al frente de este proyecto estará desde el próximo 1 de enero Marc Rey, hasta ahora director de Shiseido en América.  El objetivo del grupo pasa por alcanzar el billón de yenes (7.700 millones de euros) de facturación y superar 100.000 millones de yenes (770 millones de euros) de beneficio operativo.

Bruselas rebaja en dos décimas la previsión de crecimiento de España para 2018 y 2019

Bruselas revisa las estimaciones del crecimiento económico de España. La Comisión Europea ha optado por rebajar dos décimas sus previsiones tanto para este año (que caen del 2,8% al 2,6%) como para el próximo año (que pasan del 2,4% al 2,2%). Al mismo tiempo, el ente comunitario ha revisado al alza el déficit público previsto para 2019, hasta el 2,1% del Producto Interior Bruto (PIB).

A mediados de octubre, el Gobierno español ya había recortado las previsiones relativas al crecimiento económico del país para 2018 y 2019, siguiendo la estela de organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco de España, Funcas o Ceprede. Sus estimaciones apuntaban a un crecimiento del 2,6% en 2018 y del 2,3% en 2019, una décima menos respecto a la previsión anterior

El alza prevista por Bruselas está tres décimas por encima del objetivo del Gobierno, y es ocho décimas superior a la meta pactada con la Unión Europea. Para realizar estas estimaciones, incluidas en el informe Previsiones Macroeconómicas de Otoño, la Comisión Europea ha tenido en cuenta el plan presupuestario enviado por el Gobierno.

Del análisis de Bruselas se desprende también que España cerrará este año con un desvío de las administraciones públicas equivalente al 2,7% del PIB. Si bien el dato está en línea con las estimaciones del Ejecutivo de Pedro Sánchez, el porcentaje está cinco puntos por encima del pacto que alcanzó el Gobierno del PP con las autoridades europeas.

En esta desaceleración influirán medidas como la subida de las pensiones, el aumento de la paga de los funcionarios y, en menor medida, la bajada del Irpf a las rentas más bajas. “La economía española ha empezado a mostrar señales de una nueva desaceleración en la primera mitad del año”, apunta el informe de Bruselas.

Al analizar el plan presupuestario, la Comisión Europea ha expuesto sus dudas sobre las previsiones de ingresos de los nuevos impuestos planteados, la tasa digital y el gravamen de las transacciones financieras, así como sobre el impacto fiscal que provocará la subida del salario mínimo interprofesional.

Pese a ello, Bruselas sí confía en que el ritmo registrado durante el primer semestre se mantenga estable durante la segunda mitad del año gracias a las medidas incluidas en los Presupuestos Generales del Estado, que apoyarán un consumo privado que, de otra forma, se moderaría.

Revisión al alza del déficit

La desviación del déficit que prevé Bruselas parte de las dudas que han expresado los técnicos dada la “incertidumbre en el rendimiento de las nuevas medidas fiscales” contenidas en el borrador del Presupuesto de 2019, así como el impacto potencial de la subida del salario mínimo. Los expertos consideran que la subida del salario mínimo destruirá entre 70.000 y 80.000 puestos de trabajo en los próximos dos años.

El informe recuerda también que algunas medidas del gasto no han sido “totalmente ejecutadas” y que la sentencia del Tribunal Supremo sobre la gestión de Aigües Ter Llobregat (Atll) podría tener un impacto sobre las previsiones del déficit público.

Superdry eleva sus ventas sólo un 6,4% en el primer semestre por el clima adverso

Superdry ralentiza sus ventas. La empresa británica ha obtenido una facturación de 831,8 millones de libras (953,5 millones de euros) en el primer semestre de su actual ejercicio, (finalizado el 27 de octubre), lo que representa un incremento de 6,4% respecto al mismo periodo del año anterior.

El alza está en línea con la previsión que la empresa hizo en octubre, cuando rebajó sus expectativasde crecimiento, aduciendo un descenso de las ventas en los mercados clave, en los que el verano se alargó y frenó la comercialización de abrigos y jerséis. En 2017, en el mismo periodo, Superdry disparó su cifra de negocio un 25%.

A pesar de ello, la empresa ha elevado su cifra de negocio en todos sus canales de distribución, salvo en su red de tiendas propias, donde su facturación cayó un 2,3% hasta situarse en 177,4 millones de libras (203,3 millones de euros).

En el primer semestre, Superdry dio un paso adelante en el canal multimarca, situando las ventas en 171,8 millones de libras (196,9 millones de euros), un 6,9% frente al mismo ejercicio del año anterior. La compañía ha atribuido el crecimiento de este canal de distribución a los avances tecnológicos que introdujo en su plataforma B2B, que ha facilitado a los clientes la realización de pedidos.

La compañía británica también continuó con su avance en ecommerce, alcanzando una facturación de 65,4 millones de librs (74,5 millones de euros), un 6,9% más frente a los 61,2 millones de libras (70,1 millones de euros) facturados un año atrás.

El dueño de Moschino gana un 35% más en los nueve primeros meses aupado por las ventas en Oriente Medio

Aeffe continúa en forma. El grupo italiano, propietario de marcas como Moschino o Alberta Ferreti, ha finalizado los nueve primeros meses de ejercicio (periodo cerrado el pasado 30 de septiembre) con un beneficio neto de 16,1 millones de euros, un 35% más que en el mismo periodo del año anterior. 

La facturación del grupo, por su parte, se situó en 264,6 millones de euros, un 12% más que en el mismo periodo del año anterior. El margen bruto de operación (ebitda) del grupo se ha situado en 37,12 millones de euros. Los buenos resultados estuvieron motivados por el crecimiento de las ventas en la región de Oriente Medio y Asia.

El prêt-à-porter se mantuvo como la principal fuente de ingresos del dueño de Aeffe. En concreto, Moschino registró ventas de 189,9 millones de euros, un 70% más. Alberta Ferreti, por su parte, anotó unos ingresos de 25 millones de euros entre enero y junio, un 9,5% más.

Aeffe creció en todas las regiones del mundo en las que opera. En Estados Unidos, la facturación se elevón un 5%. En Europa, la compañía aumentó sus ingresos a doble dígito, con Italia liderando el crecimiento con un alza del 48%. Asia y el resto del mundo registraron también una mejor evolución de todos los mercados, disparando sus ventas un 23% respecto al primer semestre de 2017.

Álvaro Rodríguez-Toubes (Asepri): “La incertidumbre no es un freno para la exportación”

Álvaro Rodríguez-Toubes recién acaba de asumir la presidencia de Asepri, la asociación de empresas de artículos para la infancia. Gerente de la empresa gallega de moda infantil Paz Torras, el directivo asegura que la incertidumbre no representa ningún freno para continuar con la exportación, que desde hace tiempo es una de las líneas estratégicas de la agrupación. Rodríguez-Toubes señala que el sector está adaptándose a la digitalización y que uno de los retos a los que se enfrenta es diversificar canales, ya que aún mantiene una elevada dependencia del multimarca.

 

Pregunta: ¿Cómo ha cambiado la manera de consumir moda infantil en España?

Respuesta: En primer lugar, que el gasto de los hogares en ropa, en general, ha caído en los últimos ocho años. En segundo lugar, que el mapa de empresas de moda infantil está muy ligado al multimarca. La mayoría de compañías del sector lo continúa teniendo como canal principal o incluso como el único. El reto ahora es cómo conseguir que el multimarca se ponga a la altura de una cadena de tiendas.

P.: ¿Hace falta reinventar al multimarca?

R.: El multimarca es como una isla independiente, que tiene sus ventajas, como hacer una buena selección y tener una buena oferta. Pero es un comercio independiente y no puede crear escala. Falta integrar más las marcas con el multimarca. Estamos demasiado separados y con la tecnología con la que ya contamos tenemos la oportunidad de acercarnos y de hacer las cosas mejor.

P.: En plena era de la digitalización, ¿está el sector preparado para operar online y offline?

R.: Cada uno en su empresa ha ido haciendo más o menos la transformación digital, pero ahora hay que ponerse las pilas y hacerlo de verdad, porque todo el mundo está más habituado al entorno digital.

P.: ¿Falta músculo financiero?

R.: A veces la solución está cerca, en la propia casa, pero no se usa. Muchas veces, las empresas tenemos los medios. Es fácil dar con una plataforma B2B o una B2C, y hay avances tecnológicos que, con poca inversión, pueden incorporarse.

P.: La transformación digital, entonces, es asumible para todos…

R.: El problema es más la mentalidad que los recursos. Las pymes, por su propia idiosincrasia, tienen el personal ajustado y todo este proceso requiere tiempo y esfuerzo, y conlleva también saber separarse del día a día para poder trazar la estrategia. Es más un problema de gerencia, de entender el reto, encontrar los recursos humanos y fomentar el cambio en las organizaciones. Las empresas españolas hemos demostrado rapidez de adaptación. Y creo que tenemos talento para hacerlo.

P.: ¿Le es fácil a la industria de la moda infantil atraer talento?

R.: Si se es una marca grande, sin duda, es más sencillo. De hecho, son ellas las que lo captan. Y no sólo es difícil captarlo, sino también retenerlo.

P.: En un sector de pymes, ¿considera necesario buscar alianzas para ganar tamaño?

R.: Una de las funciones de Asepri es precisamente esta: compartir información y poder aliarse de manera puntual para acciones, como conseguir mejores precios de un proveedor, por ejemplo. No obstante, también hay empresas que se sienten a gusto con su tamaño y no están pensando en ganar más.

P.: Pero en un entorno cada vez más competitivo, ¿tener tamaño no ayudaría?

R.: Competimos con gigantes. Los tenemos al lado en las tiendas y es difícil competir con ellos siendo pequeños. Considero que ganar tamaño es algo bueno, pero el cómo hacerlo es complicado. Todos intentamos crecer orgánicamente, pero evidentemente es más lento.

P.: ¿Veremos movimientos corporativos en este sentido?

R.: No se ven por ahora indicios de que se vayan a comprar empresas para hacer un conglomerado de marcas de moda infantil. Hubo incluso intentos hace un tiempo que se pararon. Hay incertidumbre y los inversores quieren tener claro lo que va a pasar. Incluso los grandes grupos del sector van descolocados en un entorno en el que Amazon gana importancia e Internet cambia la manera de hacer las cosas. Y nadie tiene una bola de cristal para decir cómo va a ser la moda en cinco años.

P.: ¿Cómo ve la moda infantil a operadores como Amazon, como un competidor o como un aliado?

R.: Las dos cosas. Se puede colaborar, claro, pero es un duro competidor. De todos modos, no soy partidario de etiquetar, porque dependerá de cada empresa. En definitiva, hay que analizar la estrategia que se sigue y no depender nunca de un solo cliente, tener muchos canales y diversificar. La omnicanalidad, en definitiva, no se trata sólo de llegar al consumidor desde múltiples canales sino de intentar estar en todos ellos para no depender sólo de lo que ocurra en uno o dos.

P.: El sector infantil ha apostado en las últimas décadas por la internacionalización. ¿Cree que falta apuntalar mercados consolidados o abrir de nuevos?

R.: Los dos. Desde Asepri se hacen acciones para consolidar las empresas en mercados maduros, como asistir a Pitti Bimbo. Pero también hacemos otras acciones, como misiones inversas, para entrar en nuevos mercados, como Escandinavia, Oriente Medio, Israel o Norteamérica, por ejemplo.

P.: ¿Les afecta la incertidumbre en el exterior?

R.: Totalmente… Aunque más incertidumbre de la que hay en España es difícil que haya en otro sitio. La incertidumbre no es general, va por países, ya sea por cuestiones políticas o por la divisa. Pero en todo caso, no es un freno para la exportación.

P.: ¿Cree que faltan ayudas públicas para las pymes españolas?

R.: Quizás la moda infantil no tenga el reconocimiento que tienen otros subsectores de la moda, como la moda para mujer. En cuanto al apoyo institucional, tenemos ayudas del Icex, el Ivex de Valencia o el Igape de Galicia, que ayudan en la exportación. Trabajamos para que sean más, pero también luchamos para que no sean menos. También es nuestra responsabilidad de trabajar para que tenga un retorno económico y social.

P.: ¿Cuáles serán las directrices de su presidencia?

R.: Mi misión será continuar con la labor de los anteriores presidentes y dejar trabajar al equipo técnico. El consejo rector de la asociación es donde realizamos las propuestas estratégicas para definir las líneas maestras, como promocionar las empresas y fomentar la exportación. También tengo algún proyecto personal, pero lo dejo para más adelante. Asepri tiene la ventaja que representa al sector de forma bastante completa, con empresas pequeñas y también de grandes y para las más pequeñas, el tener acceso al conocimiento y la experiencia de las grandes es impagable.

Inditex refuerza Stradivarius en la Red con una nueva forma de pago online

 

 

 

Stradivarius da un paso adelante en ecommerce. La cadena de moda femenina del gigante Inditex ha creado un nuevo servicio para impulsar la venta online. El método permite al usuario pagar sus pedidos en la Red con la cuenta de otro comprador.

 

El sistema ha sido bautizado como You Pay y, para utilizarlo, los clientes tendrán que vincular previamente sus cuentas en la plataforma online de la compañía, de acuerdo ha explicado la empresa en un comunicado.

 

La creación de este nuevo sistema de pago se enmarca en la estrategia de Inditex, que tiene el objetivo de operar con todas sus cadenas en todo el mundo en 2020 en el canal online y convertirse en un pure player global, igualando o, incluso, superando, a operadores como Amazon, Alibaba, Asos o Zalando.

 

De hecho, Inditex puso en marcha una plataforma global de venta online para Zara. A través de esta nueva web,zara.com/ww, la empresa ha llegado a 106 nuevos mercados, con lo que está presente en 202 países de todo el mundo.

 

La mayoría de estos nuevos territorios se encuentran en África, como Angola, Costa de Marfil, Senegal y Ghana. Además, la página web se ha abierto también en numerosas áreas del Caribe y de Indonesia.

MAM Originals abre su segunda tienda en Barcelona y prepara su salto al exterior con retail

MAM Originals avanza en el offline. La compañía de relojes, participada por Manel Jadraque, pondrá en marcha una tienda en Barcelona, que se convertirá en su segundo punto de venta. En 2019, la empresa tiene previsto dar el salto al extrnajero con retail y abrir flagship stores en Tokio y Singapur.

El nuevo establecimiento se encuentra en el número 55 de la calle Argenteria, considerada la puerta de entrada al barrio de El Born, uno de los lugares más turísticos de Barcelona. La operación ha sido intermediada por Busquets Gálvez.

La apertura de la tienda forma parte del proceso de expansión de MAM Originals que, hasta ahora, sólo cuenta un establecimiento localizado en la calle Sant Pere Mes Alt, también en la capital catalana.

Tras la puesta en marcha de este punto de venta, la empresa apuntará al mercado internacional, donde prevé abordar el canal multimarca en aquellos mercados donde sus relojes han tenido una mejor acogida. “A escala internacional, de momento, nos estamos centrado en mercados donde ya somos fuertes online como Japón, Reino Unido, Francia, Hong Kong y Singapur¨ explica Anthya Tirado, directora creativa de la firma. 

Fundada en 2014, MAM Original está pilotada por Jordi Enric Albert, cofundador y consejero delegado.. La empresa, cuya sede se encuentra en el barrio de El Born, en Barcelona, arrancó con una inversión de 100.000 euros.

Un año después, Manel Jadraque, ex consejero delegado de Desigual y actual consejero delegado de Pikolinos, se incorporó al capital de MAM Originals, que está especializada en el diseño y la distribución de relojes de pulsera elaborados con materiales sostenibles como la madera certificada con el sello FSC (Forest Stewardship Council), acero reciclado o correas de cuero también recicladas y de curtido vegetal.

La compañía ya ha realizado tres rondas de inversión para financiar su desarrollo en el canal offline. La primera la completó en 2015, lo que supuso la entrada en el accionariado de Jadraque y Carlos Maíz, también ex directivo de Desigual, así como Carlos Blanco, Pedro Renter y Ronan Bardet. La operación valoró la empresa en 600.000 euros.

A mediados de 2017, la compañía cerró su segunda ronda de financiación, que valoró la empresa en cuatro millones de euros. Entre los objetivos de la segunda ronda de financiación se encontraban la expansión de MAM Originals en mercados como Europa, América y Asia. El pasado junio, la empresa volvió salir al mercado con el fin de levantar un millón de euros para financiar su estrategia de expansión.

Tod’s baja otra marcha y contrae un 2,2% sus ventas en los nueve primeros meses

 

 

Tod’s continúa a la baja. El grupo italiano de lujo concluye los nueve primeros meses de su ejercicio 2018 con un descenso del 2,2% en su cifra de negocio. La compañía ha finalizado este periodo con unas ventas de 706 millones de euros frente a los ingresos de 722,2 millones de euros de un año atrás.

 

La divisa ha perjudicado la facturación del grupo, que a tipos de cambios constantes, se hubiera incrementado un 0,1%. Por marcas, sólo ha registrado una evolución positiva en los tres primeros trimestres del año Hogan, con un incremento de su cifra de negocio del 0,9%, hasta 158,2 millones de euros.

 

Tod’s, por su parte, ha disminuido sus ingresos un 3,1%, hasta 376,3 millones de euros, mientras que Roger Vivier los ha contraído en un 3%, hasta 127,4 millones de euros. En Fay, por su parte, las ventas se han reducido un 2,8%, hasta 43,5 millones de euros.

 

 

 

 

Por tipos de producto, el calzado continúa siendo el artículo estrella de la casa. Entre enero y septiembre, esta categoría facturó 562 milloes de euros, un 2% menos que en el mismo periodo del año anterior. Los artículos de piel redujeron su cifra de negocio un 3,7%, hasta 96,1 millones de euros, mientras que las prendas de vestir disminuyeron sus ingresos un 1,8%, hasta 47,1 millones de euros.

 

Por mercados, Europa (excepto Italia) fue la única región donde el grupo registró una evolución positiva. En este territorio, Tod’s creció un 0,8% hasta septiembre, registrando ventas por 184,4 millones de euros. Italia continúa siendo su principal mercado, pese a encoger su negocio un 4,4%, hasta 217,5 millones de euros.

 

En China, la empresa contrajo su facturación un 1,7%, hasta 152,5 millones de euros, y en el continente americano, la disminuyó un 7,8%, hasta 53,1 millones de euros.

 

Por canales de distribución, las tiendas propias contrajeron los ingresos un 3%, hasta 436 millones de euros, mientras que el comercio multimarca y de franquicias descendió sus ventas un 1,1%, hasta 206 millones de euros. Por superficie comparable, la cifra de negocio cayó un 2,1%.

México: Mexicanos gastarán hasta 5,000 pesos durante Buen Fin

Más de la mitad de mexicanos gastará hasta 5,000 pesos para adquirir ropa y calzado durante la siguiente edición de El Buen Fin, de acuerdo con la reparadora de crédito Resuelve tu Deuda.

En un comunicado, dijo que 59% de los habitantes del país encuestados, aseguraron que realizarán compras por esa cantidad del 16 al 19 de noviembre próximos.

Agregó que 57% de los entrevistados dijo no contar con un plan financiero y ocupará el dinero que tenga disponible en el momento.

Mientras que 35% de ellos ahorró de uno a seis meses antes y sólo 7.0% se preparó durante todo el año para las compras de estas fechas, destacó.

El director general de la firma especializada en deudas, Juan Pablo Zorrilla, advirtió que desembolsar cinco mil pesos sin una adecuada planeación financiera, pone en peligro la economía de los consumidores.

Ello, al tomar en cuenta que el salario promedio de los encuestados ronda los 9,600 pesos mensuales, lo que comprometería 52% de sus ingresos.

“Eventos como El Buen Fin impulsan el poder adquisitivo de las personas al ofrecerles una mayor diversidad de promociones y descuentos para que consigan sus productos. No obstante, la falta de prevención y el mal uso de las tarjetas de crédito, desencadenaría un sobreendeudamiento”, consideró.

Asimismo, precisó que octubre es el mes en el que más personas buscan asesoría financiera por impago de sus créditos derivados de la cuesta de verano, y muchos consumidores que se encuentran en mora desean comprar en este periodo, por lo que agudizarían sus problemas económicos.

En ese sentido, el directivo recomendó para comprar de manera responsable en la próxima temporada de rebajas, es necesario revisar el presupuesto, toda vez que 70% del salario debe cubrir gastos básicos y el resto para el pago de deudas, entretenimiento y ahorro. Esto ayudará a mantener el control del dinero al establecer un tope máximo que no afecte el bienestar económico.

Así como aprovechar las tarjetas de crédito de manera responsable y evaluar el estado de deudas antes de hacer nuevas obligaciones. En caso de estar cerca del límite de crédito, es mejor no utilizarla a riesgo de sobregirar los plásticos.

Recordó que habrá métodos de pago a largo plazo, como los meses sin intereses, que requieren disciplina e ingresos constantes para que puedan funcionar, así que es mejor no comprometerse si no se cuenta con ingresos extras.

Otro consejo es que, aunque no se tenga un gran presupuesto, se puede conseguir lo que se desea si se cuenta con una buena estrategia de compra. Por ello, es importante monitorear los precios antes de El Buen Fin y comparar el mismo producto entre distintos distribuidores.

Además de evaluar promociones especiales que ofrecen las tiendas en línea o ciertas tarjetas de crédito y priorizar lo que se necesita conseguir de lo que es un mero capricho.

“Una buena planeación financiera implica prever temporadas de descuentos, hacer un apartado y mantener un margen saludable de endeudamiento. Si ya se está en mora, es importante tener asesoría financiera de expertos en reparación de deudas”, concluyó.

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Convenio textil: CCOO quiere retomar el diálogo tras abrir la vía judicial

El convenio textil continúa trayendo cola. CCOO, el único miembro de la mesa negociadora que se desvinculó del acuerdo, continúa reivindicando que se retomen las conversaciones. Patronales y UGT mantienen su defensa del pacto sellado el pasado septiembre después de que CCOO abriera la vía judicial. Ahora, en paralelo, el sindicato quiere volver a convocar la mesa negociadora.

Des meses después de la firma del convenio, CCOO ha solicitado al secretario de la comisión negociadora de volver a reunir a los miembros de la mesa para solventar las cuestiones que les quedaron pendientes. El sindicato considera que el actual pacto no obliga a los empresarios del sector a llegar al salario mínimo de 14.000 euros.

CCOO intentará también a principios de año otra mediación en el marco del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (Sima), tal y como realizó a finales de octubre sin éxito. No obstante, entre la petición actual y la próxima reunión en el Sima, CCOO no descarta llevar a cabo nuevas movilizaciones.

Desde UGT, por su parte, se ha solicitado a la comisión mixta de la mesa negociadora, el órgano responsable de clarificar dudas legales sobre el convenio, que se pronuncie acerca de la cláusula adicional que se incluyó en el último momento y que recogía el compromiso de los empresarios a llegar a los 14.000 euros en el salario mínimo.

Con este movimiento, UGT quiere dejar claro que esta cláusula es de carácter de aplicación obligatoria y no voluntaria. Se estima que en menos de dos semanas, la comisión mixta dé una respuesta a esta petición.

Todos estos gestos se producen después de que CCOO decidiera abrir la vía judicial y denunciara el nuevo convenio sectorial ante la Audiencia Nacional. En paralelo, la mayoría de las empresas asociadas a las diferentes patronales que firmaron el convenio ya han ido aplicándolo.

Hasta ahora, todos los actores que firmaron el nuevo pacto sectorial para regular las relaciones laborales han cerrado filas en la defensa del acuerdo ante la presión que CCOO ha ido realizando desde el pasado julio en contra de este acuerdo. El documento recoge alzas salariales de un 2% para 2018 y 2019, y del 1,8% para 2020. En los sueldos más bajos, el convenio contempla una subida del 3% anual, con el compromiso empresarial de llegar a los 14.000 euros en 2021.

Por otro lado, el convenio recoge también la posibilidad de que el trabajador cobre las horas extraordinarias con días de descanso, así como el compromiso del sector en cuestiones de responsabilidad social corporativa, incluyendo la no discriminación laboral en cualquiera de sus ámbitos.

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