Brooks Running se reorganiza. La compañía estadounidense, especializada en calzado y moda para el running ha realizado un cambio en su estructura, dividiendo en tres el negocio que tiene en la zona Emea (Europa, Oriente Medio y África).

En ese marco, el grupo ha designado como directores para estas tres áreas a Hamish Stewart, Jorge Salvans y Bastian Huebschen. El primero de ellos dirigirá las operaciones de Brooks Running en Reino Unido, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, así como toda la distribución en Europa, según Fashion Network.

Por su parte, Jorge Salvans liderará el negocio en España, Italia y Francia. El nombramiento no repercute en la actual dirección de la filial española, que continuará en manos de Dan Rickfelder.

Jorge Salvans, que procede de Buff, liderará el negocio en España, Italia y Francia

Salvans es un veterano de la industria del deporte y antes de incorporarse a Brooks ha ejercido como director de ventas de la empresa española Buff. Anteriormente, el ejecutivo había trabajado como director de marca para el sur de Europa en Amer Sports, con responsabilidad sobre firmas como Wilson y Suunto. Dentro del grupo finés también fue el responsable de Salomon en la Península Ibérica.

Bastian Huebschen dirigirá el negocio de Brooks Running en la región de Europa central, que incluye Alemania, Austria y Suiza. El directivo cuenta con una amplia trayectoria en el sector y trabaja en la compañía desde hace 16 años.

Fundada en 1914 especializada en la fabricación de patines de hielo y zapatos deportivos con tacos, Brooks se convirtió en los años setenta en una de las grandes compañías del negocio del deporte, con actividad no sólo en running, sino también en baloncesto o fútbol.

La empresa factura en torno a 500 millones de dólares (433,9 millones de euros) y, en los próximos años, se ha marcado la meta de alcanzar los mil millones de dólares (867,8 millones de euros). Brooks está pilotada por Jim Weber, consejero delegado, y distribuye sus productos en sesenta países del mundo.

Los centros comerciales respiran en octubre. La afluencia de público a los complejos españoles creció un 3,4% en el décimo mes del año, frente a la cifra registrada en el mismo periodo de 2017. El repunte obedece a la estrategia de los retailers que impulsaron sus ventas con promociones de media temporada.

La presencia de público en los centros comerciales también se vio favorecida por las festividades del 12 de octubre, el primer puente largo después de las vacaciones, según el último Índice Shoppertrak para España.

Octubre, además, consiguió romper la racha bajista intermensual que se había registrado por dos meses consecutivos, ya que la afluencia de público en los centros comerciales se elevó un 0,7% respecto a septiembre de 2018.

Los datos de octubre dan cuenta del primer crecimiento en dos meses en la cifra de visitantes a los centros comerciales españoles

La mayor afluencia de público también ha coincidido con una mejora del ICC (Índice de Confianza del Consumidor) de octubre, elaborado por el CIS. El pasado mes se situó en 93 puntos, 2,4 por encima del registrado en septiembre.

Aunque el índice acumulado de enero a octubre sigue en números rojos, en un -0,5%, comienza a mostrar signos de restablecimiento al remontar cuatro décimas respecto al periodo comprendido entre enero a septiembre.

Shoppertrak prevé que la cifra de compradores en los centros comerciales crecerá más en noviembre, gracias al impulso del Black Friday, a la campaña de rebajas anticipada que realizan muchas tiendas y a las cercanías de la temporada navideña

Mizuno no logra levantar cabeza en los primeros seis meses de su ejercicio fiscal. La marca nipona de equipamiento deportivo facturó 86.900 millones de yenes (673,3 millones de euros), un 5,3% menos que en el mismo periodo del año anterior. Su beneficio neto se redujo un 3,8%, hasta 2.400 millones de yenes (18,5 millones de euros).

En Japón, su mercado original, las ventas cayeron un 3,2%, hasta 60.500 millones de yenes (468,7 millones de euros). En América, la facturación de Mizuno cayó un 20,5%, hasta 9.300 millones de yenes (72 millones de euros). En Asia-Oceanía, la facturación cayó un 9%, hasta 9.300 millones de yenes (72 millones de euros), debido al flojo consumo de running en China y Taiwán.

En Europa, Oriente Medio y África (Emea), gracias a las mejores ventas en deportes indoor como el balonmano y el voleibol, se facturó 7.900 millones de yenes (61,2 millones de euros), un 6,7% más. En esta región, próximamente se centrarán sus esfuerzos en el calzado urbano.

Alibaba bate récords del Singles Day chino. El titán del comercio electrónico facturó 213.500 millones de yuanes (27.071 millones de euros) durante el Día del Soltero, que se ha realizado este 11 de noviembre en China. La cifra representa un crecimiento de 27% más respecto a la cifra registrada el año anterior. 

La cifra ha superado las previsiones de Alibaba, que a finales de octubre había informado que su aspiración en el Singles Day era llegar a una cifra en yuanes equivalente a los 22.000 millones de euros. 

La de este año ha sido la décima ocasión en que Alibaba organiza el Día del Soltero, mediante el cual la compañía comercializa con descuentos más de 180.000 marcas a través de sus plataformas de ecommerce.

En esta ocasión, Alibaba integró a su operativa de venta a 200.000 tiendas independientes, con el fin de que comercializaran sus productos con descuentos a través de las plataformas de los portales de la compañía. Además, Tmall, la mayor plataforma del grupo, lanzó más de 500.000 productos de moda el 20 de octubre con el objetivo de que los clientes hicieran sus pedidos de manera anticipada.

L Brands crece entre febrero y octubre. El grupo estadounidense, uno de los mayores de distribución de moda del mundo, cerró las 39 semanas de su actual ejercicio (finalizadas el 3 de noviembre) con una facturación de 8.385 millones de dólares (7.394,2 millones de euros), un 7% más frente al mismo periodo del año anterior. 

En ventas comparables, la evolución del hólding fue más atenuada, y elevó su cifra de negocio un 3%. L Brands, que es el propietario de Victoria’s Secret, informará sobre los beneficios obtenidos en el ejercicio el próximo 20 de noviembre.

Por marcas, Victoria’s Secret elevó sus ventas un 2,6% hasta noviembre, situándolas en 4.843 millones de dólares (4.270,7 millones de euros). En cambio, Bath&Body Works incrementó su facturación a doble dígito, llegando a los 2.680,2 millones de dólares (2.363,5 millones de euros), un 13,8% más que en el mismo periodo del año anterior.

L Brands elevó la facturación de todas sus marcas en los primeros nueve meses de su ejercicio

Las otras enseñas minoritarias de L Brands también evolucionaron favorablemente en el periodo. VS&BBW creció un 24,8%, al obtener una facturación de 414,6 millones de dólares (365,6 millones de euros), mientras que las demás enseñas, englobadas en la categoría otros, facturaron 446,8 millones de dólares (394 millones de euros), un 10,4% más que en el mismo periodo de 2017.

Hasta el 3 de noviembre de 2018, L Brands contaba con 3.109 puntos de venta en el mundo, de los cuales 1.725 funcionaban bajo el paraguas de Bath&Body Works y 1.232 de Victoria’s Secret.

Oferta personalizada, bajo demanda y fronteras diluidas entre el offline y el online. Jorge Herrero, director de innovación y desarrollo de Ebay en el sur de Europa desde julio de 2017 sostiene que los datos serán el pilar del ecommerce del futuro. Vinculado a la plataforma de venta online desde 2006, el ejecutivo señala en una entrevista a Kippel01 que el comercio tradicional necesita adaptarse a las nuevas tecnologías y estar dónde está el consumidor.

 Pregunta: Ebay ha lanzado recientemente Abierto 24h. En su presentación, ustedes aseguraron que “el comercio tradicional se encuentra en un momento decisivo”. ¿Qué diagnóstico realiza?

Respuesta: El comercio minorista tiene que evolucionar. El consumidor usa cada vez más tecnología, quiere un mayor acceso a la información e inmediatez, cosas que el comercio tradicional no ofrece en muchos casos. En países como España, el comercio minorista siempre estará allí, porque al usuario le gusta ir de compras. Tener una tienda en la calle es muy valioso e implica influencia sobre un entorno local. Pero necesita adaptarse a las nuevas tecnologías, estar donde está el consumidor. No es una cosa o la otra, se trata de encontrar el equilibrio. Por esto hemos lanzado Abierto 24h, plataforma que conecta a compradores con vendedores para que puedan acceder a la tienda a cualquier hora. Son compradores de la tienda física y queremos que sigan comprando allí, pero les ofrecemos la posibilidad de comprar también cuando esté cerrado.

 P.: A día de hoy, ¿dónde está el foco de la innovación en el ecommerce?

R.: Lo más sencillo sería decir que en la tecnología en sí, pero tiene muchos ámbitos. En Ebay estamos apostado ahora por la inteligencia artificial y creemos que puede aportar mucho valor. Tenemos muchos datos de millones de compradores y hay que utilizar esta información para poder ofrecer un servicio personalizado a cada usuario. No desean lo mismo un millennial que una persona de setenta años. 

 P.: ¿Hasta qué punto depende un ecommerce de los datos?

R.: Sin datos no es posible ofrecer personalización, ni ningún tipo de relevancia, sólo información genérica. Es cierto que hay una frontera con la privacidad de datos, por lo que trabajamos sólo con la información que el usuario ha querido mostrar.

“El consumidor está perdiendo el miedo a comprar en Internet”  

P.: A principios de 2018, el comercio electrónico creció por primera vez por encima del 30%, según los datos de la Cnmc. Este, además, aporta el 5% del PIB nacional y el 10% del empleo. ¿Son indicadores positivos? ¿En qué momento de madurez se encuentra el ecommerce en España?

R.: Es positivo porque es lo que está demandando el consumidor, que está perdiendo el miedo a comprar en Internet. El ecommerce sólo ocupa el 4% del total del comercio en España y crecer a estos ritmos implica que hay un potencial enorme de crecimiento.

 P.: Ebay se ha transformado de un ecommerce de segunda mano a un marketplace. ¿Cómo se realiza esta transformación? ¿Cómo se cambia la percepción del consumidor?

R.: Ebay nació hace 23 años como portal de subastas y compraventa entre particulares. El modelo tuvo mucho éxito, pero al final ha sido el propio consumidor quién, con la tecnología, ha ido demandando otros formatos de compraventa, sobre todo en relación con la inmediatez. Las subastas son útiles para según qué tipo de artículos, pero para otros productos, como zapatillas o un móvil, la inmediatez y el precio son más relevantes. Ha sido un proceso natural y de adaptación, que también ha estado muy relacionado con los datos. Antes estaban desagregados, sabíamos que alguien había comprado un teléfono, pero no qué tipo de teléfono. Ahora ya tenemos todos los detalles. 

 P.: La moda ha sido tradicionalmente una categoría importante para Ebay. ¿Es un sector estratégico?

R.: Sí. Tenemos varias categorías importantes, la estrella en España es la electrónica, pero también son importantes hogar, jardín, accesorios de motor, y moda y calzado, por las que estamos apostando con fuerza.

“En Ebay no competimos con los vendedores ni poseemos inventario propio”  

P.: ¿Cómo competir contra un gigante como Amazon?

R.: Es un modelo de negocio distinto. Nos posicionamos como los aliados de los vendedores, no competimos con ellos ni poseemos inventario propio. Contamos con una base de 175 millones de usuarios que buscan un tipo de producto específico en Ebay, nuestro catálogo global es de un billón de artículos, 34 millones en España. Apostamos por conectar a vendedores con clientes y crear oportunidades de negocio.

 P.: Amazon y Alibaba están apostando por las tiendas físicas. ¿El futuro pasa por estos modelos mixtos? ¿Está en el pipeline de Ebay?

R.: Nuestra estrategia consiste en conectar compradores con vendedores, reforzando la experiencia omnicanal y dando facilidades a las tiendas del comercio minorista. 

 P.: ¿Hay espacio para tanto marketplace?

R.: El porcentaje del ecommerce sobre el total del comercio mundial es ínfimo, hay una gran oportunidad y el comercio electrónico tiene que evolucionar muchísimo. Nuestra filosofía parte de cómo creemos que es el comercio electrónico: sabemos que será bajo demanda, global, conectado, inteligente… Las fronteras entre el online y el offline se diluirán. Será indiferente el medio desde el que se acceda al comercio. 

 P.: ¿Qué tecnologías incidirán más en el ecommerce?

R.: Los wearables serán muy importantes, darán muchísima información sobre el usuario y ese tendrá el control sobre cómo quiere se utilice. Yo tengo un Apple Watch que puede medir las pulsaciones, imagine un futuro con sensores más avanzados. Si el smartwatch detecta que mi azúcar está bajo, podrá encargarme directamente la medicación u otro tipo de producto según la información que reciba de mi comportamiento. La realidad aumentada o virtual también serán importantes, si bien personalmente creo que tardarán algo más. Irá vinculado con lo que comentaba de si el comercio será electrónico o no, será comercio pero quizás compraremos con un dispositivo que a día de hoy no existe.

Dreivip baja la persiana de forma definitiva. La compañía catalana, especializada en el modelo de ventas flash, ha entrado en fase de liquidación, autorizada esta semana por el Juzgado Mercantil número 7 de Barcelona dada la incapacidad de mantener la continuidad y volver a la rentabilidad.

La compañía se acogió el pasado noviembre a concurso de acreedores. Junto a la entrada de la empresa en los juzgados, José Manuel de Paco, fundador de la empresa inició negociaciones con otro grupo del sector para una operación corporativa que garantizara la viabilidad del negocio, que finalmente no se llevó a cabo. El objetivo del directivo era continuar manteniendo el mayor número de empleados en su plantilla, que el año pasado contaba con treinta trabajadores.

En 2012, Dreivip alcanzó unas ventas de 11,5 millones de euros, los mejores resultados registrados en toda su trayectoria. En 2016, la compañía obtuvo una cifra de negocio de 7,2 millones de euros. Sin embargo, en 2017 el grupo entró en pérdidas, y un año después, cerró el ejercicio con un resultado neto negativo de 25.000 euros.

Dreivip se acogió el pasado noviembre a concurso de acreedores

Dreivip nació en 2006 como una plataforma de venta de moda con descuento. Dos años después de su puesta en marcha, la compañía decidió ampliar su negocio en una ronda de financiación en la que captaron 500.000 euros y dieron la entrada a nuevos socios en el capital.

Crisis del modelo ‘flash’

La empresa catalana no es la primera que echa el cierre del resto de grupos que operan en el segmento de la venta de stocks con descuentos. El modelo de ventas flash, que supone un bajo riesgo y margen seguro para las empresas ha sido incapaz de adaptarse a la nueva realidad: la falta de stock y las nuevas demandas de los consumidores.

En mayo de 2017, el gigante del ecommerce Amazon cerró la plataforma española BuyVip, fundada en 2006 por los empresarios Gustavo García Brusilovsky y José Luis Vallejo, y que en 2010 pasó a manos del grupo estadounidense. La empresa fue una de las pioneras en España en introducir la venta de stocks de marcas de moda a través de la Red, siguiendo el modelo de Vente Privee.

En España, además de BuyVip, proliferaron empresas con el mismo modelo de negocio como Privalia, además de Ofertix, Buytheface, Offerum o Dreivip. Una década más tarde, el grueso de ellas han desaparecido y otras se han fusionado. En 2016, por ejemplo, Vente Privee compró Privalia.

Smash acelera en el extranjero. La firma española de moda femenina pondrá en marcha un segundo punto de venta en Singapur. En paralelo, la empresa ha comenzado a reforzarse en el mercado mexicano, desde el que dará el salto a Colombia en 2020. La compañía pone en su punto de mira los veinte millones de euros.

De este modo, Smash sigue ampliando su presencia en los mercados internacionales que, en la actualidad, le aportan el 60% de sus ventas. Smash prevé cerrar el actual ejercicio con una facturación de veinte millones de euros, un 5% más que el año anterior, según explica Michel Goffard, director comercial de la compañía, a Modaes.es.

En la actualidad, Italia, Francia y Portugal son los países más rentables para el grupo. El mercado transalpino aporta el 18% de la cifra de negocio y, con los años, se ha consolidado como el principal destino internacional de la compañía. Smash también está obteniendo buenos resultados en Francia, que contribuye con el 15% de sus ingresos, y el mercado luso le genera el 6% de su facturación.

Smash pretende que México aporte el 6% de su facturación en un plazo de dos años

Smash inició sus operaciones en Singapur a principios de año, entrando en los grandes almacenes Isetan con la colección primavera-verano. La compañía ha obtenido los resultados que esperaba y ha decidido ampliar sus operaciones en este país. Desde el 25 de noviembre, la empresa también venderá sus prendas en otro establecimiento de Isetan.

La compañía también ha comenzado su andadura en el mercado mexicano, donde en la actualidad está presente en veinticinco tiendas multimarca localizadas en Ciudad de México y Guadalajara, principalmente. Smash, además, se encuentra negociando con El Palacio del Hierro o Liverpool, en los que prevé entrar en el medio plazo.

La empresa pretende convertir a México en uno de sus principales mercados, desde un punto de vista comercial y estratégico. El objetivo de la compañía es que el país norteamericano aporte el 6% de su facturación global en un par de años y, al mismo tiempo, que se convierta en la lanzadera para entrar en otros países latinoamericanos, particularmente en Colombia.

Goffard dice que la compañía se ha puesto como meta desembarcar en el mercado colombiano en 2020, ya que se trata de un país que cuenta con una amplia una red de comercio multimarca y con los grandes almacenes Falabella.

La compañía se ha trazado como meta desembarcar en el mercado colombiano en 2020

“Nuestra estrategia es idéntica en todos los mercados”, apunta el directivo. “Siempre empezamos por el comercio multimarca y después nos posicionamos en los grande almacenes”, anota Goffard.

Smash también está atacando los mercados extranjeros a través del ecommerce. En la actualidad, opera con tiendas virtuales en Amazon y Zalando y pretende seguir extendiendo su presencia en la Red a otras plataformas. La empresa, además, cuenta con su propio canal online, tanto B2b y B2C.

En España, Smash concentrará su negocio con su marca homónima y Missmash, también dedicada al público femenino. La empresa comercializa sus prendas en 450 establecimientos multimarca y en El Corte Inglés. En paralelo, el grupo cuenta con una tienda física en la calle Gran de Gracia, de Barcelona.

Smash fue fundada en Ámsterdam en 1998. La compañía opera con las marcas de moda femenina Smash, Missmash y Paramita, cuyas colecciones se producen mayoritariamente en Asia. El año pasado, la compañía trasladó su sede central del polígono de Montigalà en Badalona (Barcelona) a la calle Ramón Martí i Alsina del mismo municipio, a escasos metros de la línea de mar.

Cambio de rumbo en el nuevo ecommerce de Gustavo García Brusilovsky, fundador de BuyVIP. Fashionalia, el nuevo proyecto de venta de moda online que el empresario puso en marcha hace dos años, traza una nueva etapa después de que Jorge González de San Roman, uno de los socios fundadores de la empresa y su hasta ahora presidente y consejero delegado, haya dado un paso al lado en la gestión diaria para ejercer un cargo más institucional.

Brusilovsky es uno de los inversores de Fashionalia, que hasta ahora ha liderado González de San Roman, experto en estrategia digital e inversor. El directivo mantiene una participación en el capital de la empresa, donde se mantiene como presidente no ejecutivo. Sergio Lucas Ocaña ha pasado ahora a ocupar sus cargos en la empresa.

Lucas Ocaña, que también ha entrado en el capital de Fashionalia, es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Complutense de Madrid, MBA por IE Business School y PDG por Iese. El ejecutivo inició su trayectoria profesional en el grupo de selección de personal Adecco, donde pilotó la expansión de la empresa en la Península Ibérica y Latinoamérica.

Más adelante, el directivo estuvo al frente de la división de retail y márketing en la compañía logística GrupoUno y, hace dos años, fue socio fundador de la plataforma The Train to Health, especializada en programas personales de salud.

Fashionalia ha nombrado nuevo presidente y consejero delegado a Sergio Lucas Ocaña, cofundador de The Train to Health

En la actualidad, Brusilovsky, González de San Roman y Lucas Ocaña son los accionistas de referencia de la empresa, en la que también tienen participaciones otros directivos de la compañía y, con una participación minoritaria, un pool de business angels.

Fashionalia se creó con miras a seguir el modelo de otras compañías europeas de ecommerce como Lyst. El pasado mayo, la empresa empezó a operar en España como un centro comercial online orientado a poner en valor las marcas, evitando descuentos y ofreciendo colecciones de temporada.

La plataforma se ciñe al modelo drop shipping, bajo el cual se conecta con los stocks de las tiendas online de las marcas con las que trabaja y estas son las responsables de las entregas. Por el momento, Fashionalia sólo trabaja en España y su propósito para 2019 y 2020 pasa por abrirse a mercados exteriores.

La empresa cuenta en la actualidad con una plantilla de ocho trabajadores. En las últimas semanas, la compañía también ha cambiado su domicilio social en Pozuelo de Alarcón (Madrid), donde se ha reubicado en la calle Vía de dos Castillas, con miras a continuar extendiendo su estructura.

Gustavo García Brusilovsky es uno de los socios inversores de la compañía, que arrancó en diciembre de 2016 con una inversión inicial de 20.000 euros

Fashionalia se fundó en diciembre de 2016 con un capital social de 20.000 euros. La empresa se constituyó con el objeto social de “el establecimiento, puesta en marcha y posterior desarrollo de servicios digitales en Internet y móvil, relacionados con productos de moda de textil y otros complementos, campañas de márketing de cupones, tickets, regalos y similares incluyendo la difusión y comercialización de ofertas”.

Brusilovsky es uno de los emprendedores del entorno online más reputados de España. Su trayectoria comenzó con el lanzamiento de BuyVIP, una plataforma online especializada en la venta de stocks de marcas de moda que nació a la vez que Privalia inspirándose en el modelo de negocio de la francesa Vente Privee. BuyVIP y Privalia contribuyeron a la expansión del ecommerce de moda en España.

En 2010, el gigante estadounidense Amazon se hizo con el control de BuyVIP por alrededor de setenta millones de euros, protagonizando una de las operaciones de inversión más destacadas de los últimos años.

Tras su salida de BuyVIP, Brusilovsky ha invertido en diferentes empresas y ha lanzado nuevos proyectos. Actualmente, el emprendedor es presidente de Alice, miembro del consejo de administración de Chemo, consejero delegado de Klikin e inversor en compañías como Chronobook.

¿Qué mueve hoy el negocio de la moda? En un contexto marcado por el cambio constante y la incertidumbre, los titanes del sector agitan sus estrategias para adaptarse a contrarreloj. Caídas del margen, compras para ganar tamaño y repliegue en los mercados maduros son algunas de estas tendencias que están transformando el sector, según la última edición del informe Global Fashion Drivers, elaborado por Modaes.es y que cuenta con el apoyo de Desigual.

El documento analiza por tercer año consecutivo los vectores de transformación del negocio de la moda en todo el mundo a partir de las decisiones adoptadas por las cien grandes empresas del sector a escala global.

Lee el análisis completo en el Global Fashion Drivers 2018

Una de las tendencias a las que apunta el informe, presentado ayer en Barcelona, es la necesidad de ganar tamaño para continuar siendo competitivo. Tres de cada diez empresas analizadas entraron el año pasado en el capital de otra empresa, y el 3% cambió de manos.

Las operaciones corporativas fueron también una herramienta para los titanes del sector a la hora de reforzarse en innovación. En este sentido, el 7% de las compañías entró en el capital de una start up y una de cada diez lanzó su propia incubadora.

Tres de cada diez de las mayores compañías del negocio de la moda encogieron su beneficio el año pasado

La innovación es, de hecho, una de las claves del nuevo escenario de la industria de la moda. Presionados por los cambios en los hábitos de consumo y por la aparición de numerosas empresas disruptivas, los titanes del sector están transformando desde su estructura hasta su equipo directivo para continuar siendo innovadoras. De hecho, el 18% de las empresas puso en marcha hubs de innovación el año pasado, y el 12% creó nuevos puestos directivos vinculados con esta área.

Otra de las nuevas figuras que cada vez más se suma al organigrama de las principales compañías del sector es la del chief client officer. Un 14% de los grupos ya cuentan con esta figura, responsable de liderar la integración omnicanal y de pilotar la estrategia de cliente.

Por otro lado, el informe vuelve a analizar la expansión internacional de los principales operadores del sector. Después de años de intensa expansión, la incertidumbre y la escalada de la guerra comercial han motivado a los operadores a refugiarse en terreno conocido.

En este sentido, ocho de cada diez grandes grupos apostaron el año pasado por mercados maduros como Europa, Japón o Estados Unidos, donde la mayoría concentra todavía el grueso de sus ventas. En cambio, el ratio de operadores que aterrizó en un nuevo mercado pasó del 30% de 2015 al 27% de 2016 y el 26% el año pasado.

Una tarta más pequeña

Más allá de las estrategias y herramientas adoptadas por las empresas de moda, el informe pone también de manifiesto otra gran tendencia en el sector: la caída de las ventas y de la rentabilidad.

De hecho, tres de cada diez de las mayores compañías del sector encogieron su beneficio el año pasado, dos de cada diez redujeron su margen bruto y un 19% contrajeron su facturación en el último ejercicio. Para hacer frente a este entorno, el 17% de las compañías puso en marcha planes de reestructuración el año pasado y otro 17% redujeron sus plantillas.

Gran parte de las compañías del negocio de la moda coinciden en que la incertidumbre se ha establecido como el nuevo normal de la moda. De hecho, la mitad de ellas hace referencia a esta palabra en sus informes anuales de 2017. Entre los indicadores que completan estos diez Global Fashion Drivers se encuentran también el nuevo mix comercial de las compañías, con cambios en sus redes de distribución, la investigación en nuevos materiales y una tímida primera apuesta por el blockchain y la industria 4.0.