Parera Grupo se reubica para ganar tamaño. La compañía, propietaria de la marca Ivette Bridal, ha cambiado de sede y ha ganado capacidad logística, con miras a seguir creciendo en los mercados nacional e internacional. En paralelo, el grupo ha ampliado su cartera de marcas con la incorporación de las licencias de Lauren by Ralph Lauren y Umbro.

De este modo, Parera Grupo gana músculo desde el punto de vista operativo y de la oferta. La nueva sede se encuentra en el número 10 de la calle Tucumán, en Barcelona. Las instalaciones cuentan con un showroom y un área de almacenaje de 4.500 metros cuadrados, han explicado fuentes de la empresa Modaes.es.

Parera Grupo, que en su último ejercicio finalizado en julio facturó 11,5 millones de euros, dispone ahora de una mayor infraestructura que le facilitará las tareas de logística, principalmente.

Parera Grupo tiene ahora una capacidad de almacenaje para 70.000 referencias

El cambio de sede ha venido acompañado por un proceso de renovación de su plataforma B2B que cuenta con un stock permanente de 70.000 referencias, con el objetivo de mejorar el servicio a los 2.500 establecimientos en los que se comercializan sus marcas. La mejora tecnológica ha incluido la modernización de los sistemas SAP y Magento, con los que la empresa impulsará las ventas a través de los marketplace de los gigantes de ecommerce que operan a escala global.

Por otra parte, la compañía ha avanzado en su estrategia de ampliar la cartera de marcas en todas sus líneas de negocio. El grupo ha incorporado la licencia de lencería de Lauren by Ralph Lauren para la Península ibérica, con la que se ha reforzado en el mercado del íntimo. Además, se ha hecho con la licencia de Umbro para comercializa ropa interior, bañadores y homewear. 

Parera cuenta con una plantilla de 38 personas. La empresa comenzó su actividad en 1941 como distribuidor de productos textiles como hilos o cintas, una línea de negocio que mantiene hoy en día. A esta se suma la división de retail, donde opera con las redes de tiendas Fild’Or y Patch Fild’Or.

El grupo es el distribuidor en España de las líneas de íntimo de Hugo Boss y DKNY, y cuenta con marcas propias como Parera, Ivette Bridal y Mad. La empresa también es la dueña de Fild’Or, cadena de mercería y labores que suma trece puntos de venta en España.

VF Corporation sigue adelante con la desagregación de su unidad de denim. La compañía estadounidense, uno de los mayores grupos de distribución del mundo, ha seleccionado las instalaciones de Revolution Mill, en la localidad de Greensboro, en Carolina del Norte, como la sede de su empresa de jeanswear.

El conglomerado creó el pasado agosto un spin off de con su división de denim, que incluye las marcas Wrangler y Lee, para lanzarlo a bolsa. La nueva empresa ha sido bautizada como NewCo y tendrá una plantilla de 2.000 empleados en todo el mundo. El proceso de desagregación de la unidad de denim de VF Corporation finalizará en la primera mitad de 2019.

VF ha firmado un contrato de arrendamiento por cinco años con Revolution Mill, una fábrica histórica del textil que se ha transformado en un campus de uso mixto, que incluye espacios comerciales, residenciales y de entretenimiento.

NewCo tendrá más de dos mil empleados en todo el mundo y prevé dar el salto a bolsa en 2019

Con esta operación, el grupo considera que tendrá una mayor flexibilidad para el cierre de operaciones corporativas, en su estrategia de fusiones y adquisiciones, además de ayudar en la búsqueda de otros vectores de crecimientos.

VF Corporation se encuentra inmersa desde el año pasado en una profunda reordenación de su cartera de marcas, de su estructura y su cúpula directiva. El último movimiento que VF Corporation realizó en este sentido fue la venta de Nautica a Authentic Brands. A mediados de 2017, el grupo trazó un plan estratégico con el objetivo de crecer entre un 4% y un 6% anual hasta 2021 apoyándose en sus mayores marcas: Vans, The North Face y Timberland.

La compañía estadounidense finalizó el primer semestre del ejercicio (periodo concluido en septiembre) con un beneficio de 667,4 millones de dólares (580,8 millones de euros), lo que representa un crecimiento del 35% respecto al mismo ejercicio del año anterior.

Naf Naf, Chevignon y Kookaï inician una nueva etapa en España. La sociedad española NCK, que gestionaba las operaciones en el mercado español de estas tres marcas, ha pasado ahora a manos del nuevo dueño de Naf Naf, la empresa china La Chapelle. La compañía, con sede en Cornellà de Terri (Girona), dependerá de la central de Naf Naf en Francia.

Chevignon y Kookaï, no obstante, pese a no pertenecer ya al mismo grupo que Naf Naf, continúan compartiendo oficinas en España, aunque manteniendo equipos separados. Vivarte se deshizo de Kookaï en julio de 2017 tras venderla al que era su licenciatario en Australia, el grupo de distribución Magi.

En el caso de Chevignon, el conglomerado francés está en conversaciones con un pool de inversores francés liderado por Group Royer. Se espera que la venta de la marca se concluya en el primer trimestre de 2019.

Naf Naf pasó a manos del grupo chino La Chapelle en la primera mitad de este años

Las tres operaciones se enmarcan en la profunda reestructuración en la que lleva sumida Vivarte desde 2010 y a través de la cual se ha deshecho de casi toda su cartera de marcas con miras a refinanciar su abultada deuda. De hecho, la semana pasada, el grupo francés anunció su plan para quedarse con sus dos marcas más rentables: La Halle y Caroll.

En España, Vivarte dejará de operar de manera definitiva cuando finalice la operación de compraventa de Chevignon, que en la actualidad es su único bastión en el territorio después de vender Merkal, Naf Naf y Kookaï.

NCK contaba a cierre de su ejercicio 2017 (finalizado el 31 de agosto) con una plantilla compuesta por un centenar de trabajadores, según consta en el Registro Mercantil. La sociedad finalizó aquel año fiscal, en el que aún estaba controlada por Vivarte, con una cifra de negocio de 15,8 millones de euros, un 1% menos que en el ejercicio anterior.

La empresa, que no tenía entonces deuda, redujo en 2017 sus ganancias un 46%, hasta 55.000 euros, según las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil. En los resultados, NCK explicaba ya la intención de la matriz de desprenderse de las marcas Chevignon y Naf Naf y de su intención de situarla en el marco de la operación de compraventa de Naf Naf, ante el poco peso que tienen las ventas de Chevignon en su facturación global.

NCK cerró el ejercicio de 2017 con ventas de 15,8 millones de euros y un resultado neto de 55.000 euros

NCK llegó así a la transacción de Naf Naf en positivo y con una cuenta de resultados saneada después de un periodo de pérdidas y de reestructuración de negocio en la Península Ibérica, que supuso la eliminación de la línea infantil de Naf Naf en el territorio y el cierre de establecimientos no rentables.

Hasta ahora, NCK ha mantenido una estrategia de continuidad en las operaciones en este periodo de transición a la espera de que el nuevo propietario de Naf Naf determine la nueva hoja de ruta para la marca.

La Chapelle lideró un consorcio de inversores chinos que, el pasado abril, acordó con Vivarte la adquisición de Naf Naf. Calificada por medios locales como el Zara chino, La Chapelle es un gigante de la moda femenina en su país. Con sede en Shanghái, la empresa inició su trayectoria en 1998 y dio el salto al parqué en 2014, en la bolsa de Hong Kong. Tres años más tarde, la compañía comenzó a cotizar también en Shanghái.

¿Amazon, un operador de moda? Por ahora, no. El número uno del ecommerce y segundo mayor distribuidor de ropa de Estados Unidos lo ha intentado todo para convertirse en un player de ropa por derecho propio, pero el ruido no se ha traducido, al menos por ahora, en ventas. Las más de sesenta marcas de moda del grupo apenas copan el 1% de la facturación de toda su oferta propia, y diez de sus firmas que peor funcionan están especializadas en este sector.

Mtng Global Experience sigue reordenando su cartera de marcas. El conglomerado, propietario de Mustang, entre otras firmas, ha vuelto a soltar lastre dejando caer a Estefanía Marco. El cierre de esta enseña se produce en el marco de la reorganización de su cartera, por la que ya puso fin a We Are United (WAU), la marca de moda urbana.

El grupo, propiedad de la familia Ros, se hizo con Estefanía Marco en 2012 en plena apuesta de crecimiento y diversificación de su pool de firmas. Con esta operación, la compañía quiso elevar su posicionamiento y llegar a un nicho de mercado que hasta entonces no tenía cubierto. El valor de la operación no trascendió.

Tras comprarla, Mtng Global Experience cambió la imagen de Estefanía Marco para posicionarla como la marca del grupo dirigida a un público con un nivel adquisitivo superior al de las otras enseñas de la empresa. De esta manera, reforzaba Mustang en el público joven y Mariamare como la más asequible.

Mtng Global Experience compró Estefanía Marco en 2012 con el objetivo de llegar a un segmento más alto

El cierre de esta marca coincide con el que el grupo ejecutó en septiembre con WAU, apenas un año después de comprarla. WAU fue una de las últimas firmas que adquirió la empresa, que ahora deja cerrada su cartera con Mustang, Mariamare, Sixtyseven y la línea de calzado de Hannibal Lagura.

La empresa también paró las operaciones con Cheiw el año pasado para focalizar toda su actividad en calzado infantil en Mustang Kids, una línea que ha ido potenciando en los últimos meses.

En el marco de esta reordenación de marcas, Mtng Global Experience también ha redefinido su estrategia de retail. En este sentido, el grupo ha cerrado el flagship store que abrió en Palma de Mallorca para concentrarse en su red de outlets, formada por una veintena de establecimientos en el conjunto del mercado español.

El grupo ha cerrado el ‘flagship’ que abrió en Palma para focalizar su estrategia de retail en los outlets

La empresa puso en marcha un plan de expansión en 2010 a raíz de la creación del hólding Mtng Global Experience. Con la constitución de esta matriz, el grupo ordenó su estructura societaria, que se componía de Mtng Europe, Pasco Producciones, Mtng USA, Mtng Global y Mtng Store.

La compañía concluyó 2017 con una cifra de negocio de 82 millones de euros, en línea con la registrada un año anterior. El grupo defiende su liderazgo en el país por detrás de Tempe (Inditex), Camper, Merkal y Marypaz. Desde la entrada en el nuevo siglo, el grupo ha engordado su tamaño con la incorporación de nuevas marcas.

Con una plantilla de más de 250 empleados y filiales en Hong Kong, Estados Unidos y Chile, Mtng Experience genera en Europa el 20% de sus ventas en el exterior. Sus principales mercados son Francia e Italia y, en los últimos años, el grupo ha incrementado su presencia en Alemania.

La empresa también ha dado en sus primeros pasos en retail con las tiendas de WAU, pero también con la puesta en marcha de un flagship store de Mustang en Palma y otro de Sixtyseven en Estocolmo (Suecia). Por otro lado, Mtng Experience cuenta también con su propio concepto de tienda multimarca, Brands Republica, que por el momento sólo tiene un punto de venta en sus propias oficinas, en Elche (Alicante).

Farfetch saca músculo tras salir a bolsa. Entre enero y septiembre, el grupo de ecommerce de lujo disparó sus ventas un 54%, hasta rozar los 400 millones de dólares. Con todo, la compañía pilotada por José Neves continúa lejos de la rentabilidad: en los nueve primeros meses del ejercicio, Farfetch duplicó sus pérdidas, hasta 145,7 millones de dólares (128,5 millones de euros).

La empresa, que ingresa cerca de un 30% de las ventas en su plataforma en comisiones, facturó 399,7 millones de dólares (352,5 millones de euros) en los nueve primeros meses de su ejercicio. Esta es la primera vez que el grupo publica resultados después de su salto a la bolsa de Nueva York el pasado 21 de septiembre.

Farfetch atribuye su buena evolución a la incorporación de nuevas marcas, como Moschino, Victoria Beckham y Tory Burch, así como al impulso de algunos mercados emergentes clave como China, México y Oriente Próximo.

Farfetch prevé cerrar el ejercicio con mil millones de dólares de ‘gross merchandise value’

La empresa, que tradicionalmente distribuía online la oferta de multimarcas físicos independientes, se alió por primera vez con un gran almacén, Harvey Nichols, y diversificó con la incorporación de joyería.

El grupo cuenta con 1,2 millones de compradores activos, un 42% más que el año anterior, aunque el ticket medio cayó desde los 605 dólares hasta 585 dólares. Farfetch achacó el descenso a la fortaleza del dólar y las promociones de envíos gratuitos.

La compañía prevé cerrar el ejercicio con un gross merchandise value (la suma del valor de los artículos que se venden a través de la plataforma) de mil millones de dólares. “Creemos que la industria de moda de lujo aumentará sus ventas online en 100.000 millones de dólares durante los próximos diez años”, aseguró José Neves, fundador y consejero delegado de la empresa.

Tras la presentación de los resultados trimestrales, el grupo elevó su previsión para el cuarto trimestre, para el que estima unas ventas de entre 435 millones de dólares (383,6 millones de euros) y 445 millones de dólares (392 millones de euros).

El modelo del fast fashion está en entredicho en Reino Unido. El Parlamento británico interrogará a los directivos de las principales compañías de ecommerce que operan en el país sobre cómo se producen las prendas low cost que comercializan en Reino Unido y cuáles son los salarios que reciben las personas que las producen.

En concreto, Mary Creagh, presidenta del Comité de Auditoría Ambiental multipartidista de los Comunes, llamó a los jefes de Amazon, Asos, Bohoo, Pretty Little Thing y Missguided para que aporten información sobre una investigación que analiza la huella de carbono y el gasto de agua en la industria de la moda.

La investigación arrancó el pasado junio, a raíz de un informe que revela que cada año se tiran a los vertederos 300.000 toneladas de artículos de vestir, el equivalente a un camión de basura lleno de ropa por segundo.

El Parlamento británico investiga desde el pasado junio el impacto de la moda ‘low cost’ en el medio ambiente

Creagh ha explicado que existen sospechas que los vestidos que se comercializan online a un precio de cinco libras (5,7 euros) están hechos por personas que cobran salarios por debajo de los mínimos legales. Además, la parlamentaria pone bajo la lupa el modelo de comprar y desechar prendas, lo que provoca el aumento de residuos no reciclados.

La comparecencia de los directivos del ecommerce en el Parlamento se enmarca en una serie de entrevistas realizadas a directivos de la moda sobre el impacto de esta industria en el medioambiente y las condiciones laborales en las fábricas de confección.

Sabor agriducle para Alpargatas. El gigante brasileño, propietario de marcas como Havaianas y Osklen, refleja en sus cuentas la crisis de su negocio en el mercado argentino. En los primeros nueve meses del año, la empresa apenas ha crecido, mientras que su beneficio continuó mermando.

Entre enero y septiembre, la compañía ha obtenido una utilidad de 251,2 millones de reales (59,2 millones de euros), lo que supone un descenso de 17,8% frente al mismo periodo del año anterior. Por su parte, las ventas de Alpargatas han crecido un 1,1%, hasta situarse en los 2.647 millones de reales (624,5 millones de euros).

Por mercados, la compañía ha alcanzado una facturación de 1.754,4 millones de reales (413,9 millones de euros) en Brasil, un 6,6% más. Sin embargo, su negocio en Argentina ha continuado retrocediendo, al registrar unos ingresos de 348,5 millones de reales (82,2 millones de euros), lo que representa un descenso de 30,8%.

Alpargatas ha crecido en Brasil un 6,6% en los primeros nueve meses del año

Al finalizar el periodo, la empresa contaba con 540 establecimientos en el mercado brasileño, cinco más que hace un año atrás. De estos puntos de venta, 449 corresponden a la marca Havaianas, 78 a Osklen, dos a Mizuno y once son outlets.

En Argentina, Alpargatas contaba con veintiséis establecimientos, diez que operaban bajo el paraguas de Topper y 16 eran outlets. El pasado septiembre, sin embargo, el grupo se desprendió del 22,5% de su negocio de Topper en el país austral.

Alpargatas, originaria de Argentina, pasó a manos de los fondos Cambuhy Investimentos, Itaúsa Investimentos y Brasil Warrant el año pasado por 1.100 millones de dólares, siendo una de las mayores operaciones corporativas del negocio de la moda en Latinoamérica en 2017

El lujo deja atrás la era de los crecimientos a doble dígito. El sector de la gama alta crecerá un 7% este año a tipos de cambio constantes, pero se ralentizará hasta el 4% o 5% en los próximos años, según las previsiones hechas públicas por Bain&Company.

La consultora ha adelantado en un evento en París varios datos de su informe sobre el sector del lujo, que se publicará en las próximas semanas. En concreto, Bain prevé que el sector facture 280.000 millones de euros este año, gracias en parte a la recuperación de China continental.

Sin embargo, la consultora alerta del impacto de la volatilidad de las divisas, que podrían dejar la tasa de crecimiento entre el 6% y el 8%. En cualquier caso, el alza prevista para este año está por encima de la anotada el año anterior, cuando el sector creció un 5%.

“No volveremos a ver crecimientos a doble dígito en el sector”, sentenció Joëlle de Montgolfier, analista de Bain&Company en la región de Europa, Oriente Medio y África. La experta subrayó, además, el riesgo de que el sostenido crecimiento del sector impida a las marcas ver “cuán urgente es que cambien su modelo de negocio”. “Continuamos surfeando la ola pero fracasamos al entender que esta ola no llevará a todo el mundo para siempre”.

El Corte inglés supera a Inditex. La compañía de grandes almacenes se ha consolidado como el principal vendedor de moda en el mercado español, llegando a facturar 4.961 millones de euros en el ejercicio 2017, según la presentación que ha realizado en la bolsa de Irlanda. De este modo, la empresa ha superado al grupo gallego Inditex, que en el mismo periodo alcanzó una facturación de 4.129 millones.

De hecho, las ventas de El Corte Inglés en su segmento de moda han subido un 6% en los dos ejercicios anteriores, al mismo tiempo que su margen bruto se situó en 36,9%. Además, el peso de Sfera en la cuenta de resultados de la empresa también se ha incrementado.

El Corte Inglés, que desde junio tiene a Jesús Nuño de la Rosa como presidente, se encuentra inmerso en un plan de relanzamiento del grupo, en el que la moda juega un papel clave. El pasado año, la compañía inició un plan de reorganización de su negocio de moda, prescindiendo de al menos seis de sus marcas propias de moda, con el objetivo de concentrar sus esfuerzos en unos pocos rótulos por categoría. Studio Classics, Essentials, Homminem o B. Stop son algunas de las firmas que desaparecieron en criba.

El Corte Inglés inició la reorganización de su modelo de moda en el ejercicio 2017

Los tres ejes de la expansión de El Corte Inglés en el sector de la moda son el desarrollo de sus marcas propias, que se distribuyen únicamente en sus centros, las marcas de terceros y su cadena independiente de moda, Sfera.

El Corte Inglés cerró el ejercicio 2017 con un beneficio neto de 202 millones de euros, un 25% más que en el año anterior. La facturación de la empresa se elevó un 2,8% en el mismo periodo, hasta 15.935 millones de euros.