Ni billetes de avión ni entradas para espectáculos. La moda se ha alzado como la primera categoría del ecommerce español por número de compradores, según los datos de la Encuesta de Equipamiento y uso de las TIC publicada ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, de los 18,5 millones de españoles que realizaron algún tipo de transacción en Internet en el último año, el 56,5% adquirió productos de equipamiento deportivo y moda, frente al 54,7% que reservaron alojamiento y el 48,1% que compraron entradas para espectáculos.

Con todo, en volumen de ventas online, la ropa continúa estando por detrás de agencias de viajes y transporte aéreo, según los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (Cnmc). En 2017, las ventas de ropa ascendieron a 1.819 millones de euros, situándose como la primera categoría tangible por ventas en la Red.

Otra de las categorías con más compradores en Internet fueron los artículos para el hogar, que adquirieron el 39,6% de las personas que en los últimos doce meses realizaron alguna transacción en la Red. En menor proporción se compraron en Internet productos relacionados con la alimentación (el 19,4% de los consumidores); equipamiento electrónico (19%); juegos de ordenador (15,2%); películas y música (14%), o software (13,1%), entre otros.

El avance de la moda se debe sobre todo al incremento del número de personas que compran en la Red este tipo de artículos. En los últimos cinco años, se ha duplicado el número de consumidores online de prendas, accesorios y calzado de moda y deporte según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En España, un total de 10,4 millones de personas han comprado artículos de moda y deporte en el último año, mientras que en 2014, esta cifra era de 5,5 millones de consumidores. Entonces, su peso sobre el conjunto de los compradores online representaba el 42,9% del total.

El número de compradores de moda online ha ido escalando en este periodo con avances interanuales a doble dígito. No obstante, el ritmo de crecimiento ha ido moderándose con los años. Así, en 2015, la cifra de consumidores que compraron a través de la Red se disparó un 30,9%; en 2016, el avance fue del 8,3%; el 2017, de 17,8%, y finalmente, en 2018, del 13%,

En general, España también ha ido ganando en este periodo comprados online. En total, compraron a través de Internet en los últimos doce meses un total de 18,5 millones de consumidores, un 7,6% más que un año atrás. Entre 2014 y 2018, las personas que han realizado algún tipo de transacción a través de Internet en los últimos doce meses han aumentado un 43,4%.

Pompeii confirma su apuesta por el brick. La start up española de calzado da el salto definitivo el offline con la apertura de su primera tienda permanente en uno de los principales ejes prime de Madrid. La empresa, que ha sido asesorada por la consultora internacional Catella, se instalará en el número 53 de la calle Fuencarral y abrirá sus puertas el próximo diciembre. 

Pompeii se instalará en un local de cien metros cuadrados y compartirá vía con operadores como Scalpers, Intropia y Cos, entre otros. La apertura se enmarca en el proceso de expansión de la compañía, que fichó hace cuatro meses fichó a Carlos Mancebo como director de retail. 

La apertura en Fuencarral supone el salto definitivo de Pompeii al brick. Hasta ahora, la empresa se había concentrado en la apertura de tiendas efímeras de pequeñas dimensiones en complejos comerciales. 

Pompeii se encuentra en plena expansión con retail, que hasta ahora ha centrado en ‘microstores’

La empresa acaba de poner en marcha cinco nuevos pop up stores en Madrid, Barcelona y Sevilla. En concreto, Pompeii se ha instalado en los complejos Zielo, Príncipe Pío, La Maquinista, Glòries y Nervión.

Para financiar esta expansión, la empresa cerró el pasado junio su primera ronda de financiación, en la que captó un millón de euros y dio entrada a inversores como Jose Múgica, exdirectivo de Ecoalf. 

Fundada en 2014, Pompeii prevé cerrar el ejercicio actual con una facturación de cuatro millones de euros. El año pasado, la empresa trasladó sus oficinas a la calle Hortaleza de Madrid para hacer frente y el año pasado trasladó sus oficinas de Boadilla del Monte a la calle Hortaleza, en el centro de Madrid, con el fin de encarar esta nueva etapa de crecimiento. 

Brandy Melville continúa apostando por España. La compañía italiana, especializada en moda de inspiración californiana para adolescentes, sigue dando pasos en el país y prevé crecer un 20% en 2018. De esta manera el grupo, que el año pasado registró una cifra de negocio de once millones de euros en España, tiene previsto alcanzar una facturación de 13 millones de euros en el país para finales de año.

En paralelo, la compañía está en busca de locales para abrir nuevos establecimientos en las ciudades de Bilbao y Barcelona, ciudad donde ya opera con dos tiendas (en Portal de l’Ángel y Rosselló). En total, Brandy Melville cuenta con cinco puntos de venta en el país, repartidos entre Madrid, Valencia y la capital catalana. En Bilbao, la empresa lleva estudiando su aterrizaje desde hace dos años, aunque todavía no ha encontrado el establecimiento adecuado.

En los dos últimos años, el grupo ha redoblado su apuesta por España. Brandy Melville subió la persiana de un establecimiento en el número 21 de la calle madrileña de Goya, en el cruce con Claudio Coello. La otra tienda de la compañía en la capital española se encuentra ubicada en la céntrica calle Fuencarral.

Brandy Melville tiene previsto llegar a los trece millones de facturación para 2018

Brandy Melville comenzó su desarrollo en España a finales de 2012 de la mano de Alice Giacalone y Annalisa Baldinelli, dos ex trabajadoras de la compañía que se hicieron con la distribución del grupo para el mercado español. En el país, la empresa opera bajo la sociedad Brandy Barcelona y emplea entre cincuenta y sesenta personas.

En el plano internacional, la empresa está presente en Norteamérica, Asia y Europa.  En Estados Unidos, la compañía opera en más de treinta ciudades con establecimientos propios y corners en los grandes almacenes Nordstrom, así como en puntos de venta multimarca.

‘Boom’ de la moda ‘teen’

Brandy Melville llegó a España en un momento de proliferación de empresas dirigidas a un público adolescente y se sumó a la tendencia de moda joven de inspiración californiana. La compañía compite en el barrio de Salamanca con Brownie, que abrió este año un flagship store en la calle Hermosilla, además de otro establecimiento en la vía madrileña de Lagasca.

En Bilbao, la también empresa italiana Subdued se adelantó a Brandy Melville con una apertura en junio de 2017 en la localidad vasca. La compañía cuenta con cinco establecimientos en España. En su mercado local, la empresa opera con más de un centenar de puntos de venta y, según los últimos datos, registró una cifra de negocio de cincuenta millones de euros en 2014.

Inditex convence a la bolsa. El gigante gallego, que anunció ayer el lanzamiento de una plataforma online global para Zara, se disparó un 5,2% en bolsa, hasta alcanzar los 26,31 euros por título. Se trata de la cota más alta desde el pasado 24 de septiembre, cuando la acción cerró a 26,35 euros.

El empuje ha llevado a la capitalización de Inditex por encima del umbral de los 80.000 millones, ampliando así su ventaja sobre Santander en el ránking de las mayores empresas de la bolsa española.

El gigante gallego fue, de hecho, uno de los motores del Ibex35, que cerró la jornada con una subida del 1,99% en su mejor sesión en siete meses y situándose a la cabeza de las alzas en las bolsas europeas. Tras el repunte, el selectivo español se situó en 9.167,9 puntos.

Los inversores premiaron el último anuncio del grupo: una plataforma de ecommerce global para Zara con la que llegar a aquellos países en los que no está presente con tiendas. Sólo con su lanzamiento, la cadena aterrizará en 106 nuevos mercados, principalmente africanos.

Inditex fue uno de los valores más alcistas del Ibex35, que lideró a su vez las subidas en Europa

Inditex vuelve a sacar así músculo en bolsa después de que las advertencias de varios analistas erosionaran su acción en los últimos meses. En agosto, Morgan Stanley publicó un informe en el que apreciaba síntomas de agotamiento en el potencial de crecimiento de la compañía, situando su valoración un 21% por debajo de su cotización.

El grupo gallego respondió a los pocos días con uno de los anuncios más trascendentales de su trayectoria: la empresa quiere vender online en todos los países del mundo en 2020, convirtiéndose de facto en un pure player.

La semana pasada, Merrill Lynch publicó su propio informe, en el que alertaba que esta nueva estrategia online podría amenazar sus márgenes y poner en riesgo su estrategia actual de precios. Sin embargo, otros analistas como Citibank continúan situando al gigante gallego entre los mejores valores en los que invertir.

Está marcado en rojo en los calendarios de todos los retailers del país. Es la salvación del último trimestre, el pistoletazo de salida de la campaña de Navidad, la gran campaña comercial de Occidente. El Black Friday lleva cinco años implantado en España y son pocos los retailers que logran esquivar el fenómeno. Pero algo está cambiando. Algunos empresarios del sector de la moda comienzan a cuestionarse si el estímulo de las ventas sigue compensando en un contexto de promociones constantes y márgenes en descenso, y empresas como Neck&Neck o Ecoalf ya han anunciado que este año no lo celebrarán. ¿Es posible escapar al Black Friday?

Under Armour descabeza su equipo español. La compañía ha decidido suprimir la dirección general para España y trasladar a Francia la gestión del país. El equipo español, liderado por Jens Ullbrich, se mantendrá, pero pilotará únicamente el canal multimarca y El Corte Inglés, según ha adelantado hoy Palco23.

El cambio en la filial española se produce en plena transformación de Under Armour a escala global. La compañía está volcándose en su negocio fuera de Estados Unidos para competir con los dos gigantes del sector, Nike y Adidas. En este sentido, la empresa ha reorganizado sus divisiones internacionales en los últimos meses.

Tras el cambio, las oficinas de Under Armour en Sant Just Desvern (Barcelona), continuarán gestionando la venta al por mayor, mientras que las decisiones estratégicas (incluyendo la entrada en nuevas cadenas multimarca) se tomarán desde Francia. Las tiendas outlet, por su parte, se pilotarán como venía haciéndose hasta ahora desde Ámsterdam.

La filial española continuará gestionando el canal multimarca, pero París asumirá la dirección estratégica

Actualmente, Under Armour está presente en 200 tiendas multimarca en el mercado español, en cadenas como Base Detall Sport o Intersport. La empresa cuenta también con corners en El Corte Inglés y, a corto plazo, descarta poner en marcha una tienda propia.

Under Armour tomó hace dos años el control de su negocio en el mercado español, tras romper el contrato de distribución con Alnisa Sport. Ahora, su idea es recuperar la cifra de negocio que se alcanzó antes de su entrada directa en España, ya que su distribuidor llegó a facturar casi 25 millones de euros en 2015. De momento, la plantilla ha ido creciendo con varios ejecutivos junior, que se han incorporado al equipo de comercial ubicado en los alrededores de la capital catalana.

Uno de los puntos clave para alcanzar ese objetivo es ganar notoriedad de marca en el país “Nuestro mayor reto en Europa, y sobre todo en España, es el reconocimiento de marca, que nos conozcan”, apuntó recientemente Fabian Sautier, director de márketing del grupo en el sur de Europa.

Under Armour ha reorganizado recientemente su cúpula europea con el fichaje de Massimo Baratto

El cambio en la filial española llega tras la reorganización de la dirección para toda Europa, que en verano recaló en Massimo Baratto, hasta entonces consejero delegado de Oberalp Group, la distribuidora italiana de Under Armour hasta el pasado año. También se fichó a Kelley McCormick como director de comunicación corporativa para Europa, una posición antes inexistente.

El grupo estadounidense cerró los nueve primeros meses del año con una facturación de 3.803 millones de dólares (3.339 millones de euros), un 5,1% más que en el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, las pérdidas se situaron en 50,5 millones de dólares (44,3 millones de euros), mientras que el pasado año la empresa obtuvo beneficios

Batacazo de la producción textil en septiembre. El Índice de Producción Industrial (IPI) del sector se ha desplomado un 10,7% en el noveno mes del año, su mayor caída desde agosto de 2013. La confección y el calzado, por su parte, también han seguido en descenso.

Las tres categorías que componen la industria de la moda encadenan así dos meses reduciendo su producción, según los datos provisionales hechos públicos hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En lo que va de año, el textil sólo ha incrementado su producción tres meses: en enero, en febrero y en julio.

También el IPI general ha cerrado septiembre en descenso. La producción industrial en España retrocedió un 2,8%, frente a las subidas del 1,1% y del 3,6% registradas en agosto y julio, respectivamente.

Dentro de la industria de la moda, la segunda caída más acusada fue la del calzado, que pasó de encogerse sólo un 0,8% a retroceder un 5,3% en septiembre. En cambio, la confección moderó su caída respecto al mes anterior, cuando se desplomó un 12,8%. En agosto, la producción del sector mermó un 3,8%.

Sin embargo, por grupos más concretos de actividad, fue precisamente la confección de prendas de vestir de punto la que, de nuevo, volvió a encabezar los descensos. En concreto, la producción de esta categoría de producto se desplomó un 36,4%, con lo que encadena ya dieciséis meses con descensos a doble dígito.

Le siguieron la preparación e hilado de fibras textiles, con una caída del 25,4%; el acabado de textiles, que se desplomó un 14,3%; la fabricación de calzado, con una caída del 12,1%, y la fabricación de tejidos textiles, que encogió su producción un 10,5%.

En cambio, la preparación, curtido y acabado de cuero cerró el mes al alza, con una subida del 10%. La otra única categoría que incrementó su producción en septiembre fue la confección de prendas de vestir, excepto de peletería, aunque con una subida mucho más moderada, de apenas el 0,3%. 

Burberry, a doble velocidad. La compañía británica de moda de lujo ha finalizado el primer semestre de ejercicio (periodo cerrado el 29 de septiembre) con un beneficio neto de 1332 millones de libras (1.527 millones de euros), un 41% más que el mismo periodo del año anterior. Los resultados aplauden la nueva era de Burberry con Riccardo Tisci. 

Las ventas de la compañía, en cambio, han caído un 3,4%, hasta 1.220 millones de libras (1.398 millones de euros). El resultado antes de impuestos (ebit) se situó en 174 millones de libras (199 millones de euros). La compañía se encuentra en una fase de transición centrada en reposicionar la marca tras el fichaje de Riccardo Tisci como director creativo y la incorporación de Marco Gobbeti como nuevo consejero delegado.

Por divisiones, la compañía ha mantenido los mismos ingresos que el año pasado a través de sus tiendas físicas, 944 millones de libras (1.082 millones de euros). Las ventas del segmento de wholesale, se han situado en 254 millones de libras (291 millones de euros), un 9% más.El negocio de belleza, por su parte, que este año el grupo Coty a pasado a distribuirlo bajo licencia, aumentó sus ventas un 3% en el primer semestre, hasta 22 millones de libras (25 millones de euros).

La cifra de negocio de Burberry en el primer semestre se ha situado en 1.220 millones de libras (1.398 millones de euros)

El segundo semestre de ejercicio es uno de los periodos más importantes para la compañía británica. Durante los seis primeros meses tiene lugar la golden week, la Navidad, o el año nuevo chino. 

El grupo británico ha mantenido su previsión de facturación para finales de año. “Teniendo en cuenta que sólo estamos en la primera fase de nuestro plan plurianual, confirmanos nuestra perspectiva para todo el año”, ha explicado Marco Gobbeti, consejero delegado del grupo, en un comunicado.

La impresión 3D y la industria 4.0 van ganando terreno en el sector. Enric Justo i Massot ha obtenido el máximo galardón en los Premios de Innovación la Talento Joven otorgado por la Asociación Industrial textil del Proceso Algodonero (Aitpa) por un trabajo denominado Desarrollo de métodos de impresión 3D con refuerzo de aramida sobre tejido para la protección innovadora de prendas de protección.

El jurado ha premiado este trabajo por su nivel académico, por su potencial aplicación a nivel industrial y, sobre todo, por su aportación a la adopción tecnológica en el marco de la Economía 4.0.

El segundo premio se ha otorgado a Laura González López por el Estudio de los efectos del tratamiento a No Tejidos de Lino para la aplicación en materiales de construcción, con el que ha identificado aplicaciones para estos materiales, más allá de las convencionales.

Aitpa Flor ha concedido la Flor del Algodón 2018 a Miquel Valls, presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona

Por otra parte, el jurado ha concedido accesits A Pol Tosca Ropero, por su trabajo Estudio y optimización de ls condiciones del proceso thermosol, y a Ricard Mampel Gibert, que ha presentado la investigación Influencia del lavado doméstico sobre la variación de las propiedades estructurales de un textil de calada de algodón orgánico tintado.

Aitpa también ha premiado a Manufacturas Arpe como empresa innovadora. La compañía se ha especializado en la fabricación y personalización de productos promocionales de microfibra, mediante técnicas de impresión digital.

El jurado de los Premios está integrado por Manuel Díaz, Xavier Roca, Sergi Artigas, Eduardo García, Josep Maria Canal, Christian de Angelis, José María Ureta y Salvador Maluquer.

La asociación, con motivo de su asamblea anual, ha galardonado con la Flor del Algodón, a título póstumo, a Laura Ortiz, que falleció al año pasado. La asociación ha querido valorar la labor de la empresaria en beneficio del sector textil al frente de la Federación Textil Sedera, así como en Texfor.

También se ha entregado la Flor del Algodón 2018 a Miquel Valls, presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, en reconocimiento a la labor que ha llevado durante los últimos años en favor de los sectores económicos productivos de nuestro país.

El algodón se ralentiza en España. La industria española del proceso algodonero prevé cerrar este ejercicio con una facturación de 2.168 millones de euros, un 1,8% más que el año anterior. La subida contrasta con el alza del 3% de los dos años anteriores.  

El sector prevé incrementos similares y también más moderados que el año anterior para el consumo, la producción y el empleo, según datos hechos públicos hoy por la Asociación Industrial Textil del Proceso Algodonero (Aitpa).

En concreto, las previsiones para el consumo de algodón en la hilatura para 2018 ascienden a 33.330 toneladas métricas, un 1% más, frente a la subida del 7% del ejercicio anterior. La organización estima que la producción se incremente un 2,1% este año, hasta 71.481 toneladas métricas, aupada por la producción de tejidos, y que el empleo aumente un 2,2%, hasta 5.703 de trabajadores.

La organización argumenta que “la ralentización está siendo un fenómeno global y europeo; los principales organismos internacionales prevén una desaceleración de la economía y nuestro país y nuestro sector no van a quedar inmunes”.

En concreto, Aitpa subraya que los intercambios internacionales crecen a un ritmo mucho más lento, la inversión en maquinaria ha caído “en picado” y la ocupación está creciendo a un ritmo inferior que en ejercicios anteriores.

En concreto, la asociación prevé que las exportaciones se incrementen este año en un 2,6% y las importaciones en un 0,2%. Los principales mercados de destino continúan siendo Marruecos, Italia, Portugal, Francia y Alemania. En la lista de proveedores, Pakistán ha avanzado a China y copa ya el 25% de las compras al exterior. Les siguen Turquía, Italia y Portugal.

Aitpa apunta que “las previsiones del sector textil han de ser muy prudentes; existen un cúmulo de circunstancias que nos llevan a la situación actual”. “La coyuntura económica y los retos a los que se enfrenta el sector textil, como el cambio en los patrones de consumo, la sostenibilidad, la digitalización y la cuarta revolución industrial hacen que las empresas una vez más tengan que adaptarse a una nueva realidad”, explica la organización, que llama a que las empresas demuestren “su capacidad para continuar siendo competitivas en un mundo global”.