El 22@ sigue atrayendo a más empresas. Y no sólo tecnológicas. El grupo catalán de distribución de moda Mango negocia diversas ubicaciones en el distrito tecnológico barcelonés para poner en marcha en 2019 un centro de innovación digital. La compañía habría estado sondeando diferentes ubicaciones durante los últimos meses, según han confirmado a EjePrime fuentes del sector.

Mango, segundo mayor grupo español de distribución de moda (por detrás de Inditex), está buscando entre 800 metros cuadrados y 1.000 metros cuadrados cuadrados en el 22@, lo que equivaldría a espacio para un centenar de empleados.

De hecho, según fuentes cercanas a la empresa, los planes de la empresa presidida por Isak Andic pasan por que el centro de innovación digital cuente con un equipo de un centenar de personas en un plazo de dos años, teniendo en cuenta el personal actual y nuevas incorporaciones.

Mango ha sondeado la opción de entrar en el complejo de oficinas de Barcelonesa de Inversiones y en el inmueble que posee Renta en el distrito

El centro de innovación digital de Mango se construirá a partir del equipo de ecommerce y omnicanalidad del grupo, liderado por Elena Carasso, una de las mayores expertas en comercio electrónico de moda de España. Mango se ha marcado el objetivo de atraer a nuevos ingenieros desarrolladores con su traslado al 22@.

En su búsqueda de una nueva casa para sus techies, Mango ha visitado varios inmuebles del distrito tecnológico de Barcelona durante los últimos meses. Desde el complejo de oficinas del family officeBarcelonesa de Inversiones (en el que el menor de los tres edificios es propiedad de Catalana Occidente) de la calle Pallars hasta el inmueble que posee Renta Corporación en la vía Pere IV. Además, el gigante textil habría mirado alguno de los muchos coworkings que se han abierto últimamente en la zona del Poblenou, según estas mismas fuentes del sector.

El nuevo centro de innovación digital de la compañiá se construirá a partir del equipo de ecommerce y omnicanalidad del grupo

La sede central de Mango se encuentra en el municipio de Palau-Solità i Plegamans, en la provincia de Barcelona. La empresa cuenta con una plantilla global de 15.970 personas, un 36% de las cuales se encuentran en España. Del total de los trabajadores, 2.605 corresponden a estructura, y el resto a personal de punto de venta.

Según han explicado a EjePrime fuentes cercanas a la empresa, la intención inicial de grupo pasaba por trasladar a un mayor grupo de personas al distrito de Barcelona, pero finalmente se ha optado por que únicamente se mueva su equipo vinculado al ecommerce y la omnicanalidad.

Mango es uno de los grupos pioneros en el canal online. La compañía lanzó su primera plataforma de ecommerce en 2000, con Elena Carasso al frente, seis años antes de que lo hiciera Tendam con Women’secret y diez años antes que Inditex.

22@: el ‘maná’ de las oficinas en Barcelona
El 22@ es el lugar al que todas las empresas quieren acudir en el último año en Barcelona. El hub tecnológico proyecta más de 370.000 metros cuadrados de superficie de oficinas.

Sólo en 2018, el distrito ha dado la bienvenida a grandes multinacionales como Facebook, que alquiló espacio en la icónica Torre Glòries, el fabricante de productos tecnológicos Hewlett&Packard (HP), la consultora Everis o la empresa de marketing francesa Criteo.

Además, el coworking es uno de los conceptos de oficinas que más interés está generando entre la demanda de espacios de trabajo en el 22@. Los gigantes internacionales WeWork y Spaces aterrizaron en España a través de esta zona de Barcelona. El primero de ellos cuenta con dos inmuebles en el distrito, sumando más de 11.000 metros cuadrados de superficie.

Por su parte, la marca de coworking de Regus, Spaces, anunció antes del verano la ampliación de su espacio en un inmueble de la calle Pallars, en el que ya ocupa más de 3.500 metros cuadrados de superficie.

Amazon acelera en retail. El gigante estadounidense del ecommerce sigue adelante con su estrategia de llevar la moda a la calle y pondrá en marcha una tienda efímera en la Vía Dante, en el corazón de Milán.

El establecimiento, que tendrá una superficie de 1.600 metros cuadrados, abrirá sus puertas del 16 al 26 de noviembre. Amazon comercializará sus marcas propias de moda como Find, Iris & Lily, Truth & Fable, Meraki y Aurique, así como productos de tecnología y entretenimiento.

De este modo, la empresa continúa con su progresión en el mercado italiano, donde el pasado lunes puso en marcha un centro logístico, localizado en las proximidades de Bérgamo, en Lombardía, según WWD.

Amazon instalará su tienda efímera en pleno corazón de Milán, en la Vía Dante

La de Milán será la segunda tienda de Amazon en Europa, ya que el pasado 23 de octubre abrió un pop up store en Londres, para comercializar sus propias marcas, así como la de terceros.

El titán estadounidense del ecommerce dio sus primeros pasos en el offline en 2015 con la apertura de librerías. En la actualidad, la compañía opera con otros tres tipos de tienda: Amazon 4-Stars, Amazon Pop-Up, y Amazon Go, todos ellos ubicados en Estados Unidos.

La primera (y la más reciente) distribuye dispositivos electrónicos, libros y artículos para regalo valorados con cuatro estrellas por los usuarios de la web.

La segunda, el formato por el que ahora apuesta en Milán, son tiendas efímeras dedicadas principalmente a los mismos tipos de productos, mientras que la última, estrenada en 2016, son supermercados completamente automatizados.

La empresa se convertirá este año en el mayor distribuidor de moda de Estados Unidos

En 2017, el grupo dio un salto adelante en su apuesta por el offline con la compra de la cadena de supermercados Whole Foods, con 479 tiendas en Estados Unidos, por la que desembolsó 13.400 millones de dólares.

Con moda, Amazon ya había testado alguna vez el canal físico. En 2017, por ejemplo, el grupo se alió con Calvin Klein para abrir pop ups en Los Ángeles y Nueva York de cara a la campaña navideña.

La empresa se convertirá este año en el mayor distribuidor de moda de Estados Unidos, según Wells Fargo. El banco estima que Amazon aumentará un 25% sus ventas de moda este año hasta 30.800 millones de dólares (26.600 millones de euros), superando así al titán del retail Walmart.

Adidas sigue creciendo ligeramente en términos de facturación, pero da un gran impulso a su rentabilidad. La compañía alemana de artículos deportivos cerró los nueve primeros meses del año con una facturación de 16.682 millones de euros, un 3,2% más que en el mismo periodo del año anterior. El beneficio neto se disparó un 40%, hasta 1.597 millones de euros.

El consejero delegado de Adidas, Kasper Rorsted, ha indicado a sus inversores que “hemos conseguido grandes mejoras en el beneficio a pesar de un aumento significativo en la inversión en márketing y las divisas”. “Con estos resultados, estamos seguros de alcanzar un nivel de rentabilidad más alto en 2018 y mantenernos alineados con nuestro reto a largo plazo para 2020”, ha añadido.

La compañía ha mantenido sus previsiones de facturación para este ejercicio, donde espera crecer de la misma forma que ha hecho durante los tres primeros trimestres. Sin embargo, que ha decidido aumentar el objetivo de ganar 1.720 millones de euros, casi cien millones más que lo pronosticado a principios de año.

Adidas ha ingresado 16.682 millones de euros en los nueve primeros meses

Hasta septiembre, Europa Occidental creció solo un 0,6%, hasta 4.668 millones. La región de Asia-Pacífico rebasó la facturación del Viejo Continente, mercado original de Adidas, ya que en territorio asiático se consiguieron vender productos por valor de 5.476 millones, un 11,7% más.

Las ventas en Norteamérica crecieron un 9,4%, hasta 3.392 millones de euros, mientras que en Latinoamérica cayeron un 15%, hasta 1.187 millones. Los mercados emergentes siguieron en descenso y facturaron solo 888 millones, un 12,9% menos, igual que Rusia y las exrepúblicas soviéticas, donde vieron caer su negocio un 10%, hasta 463 millones.

Por marcas, la enseña de las tres bandas aumentó su cifra de negocio en un 4,7%, hasta 15.115 millones de euros, mientras que Reebok sufrió un descenso del 10,3%, hasta 1.264 millones. “Nuestro crecimiento está basado en tres pilares que aumentan a doble dígito: Norteamérica, China y el e-commerce”, ha señalado Rorsted.

Nike continúa reordenando su cúpula. La compañía estadunidense ha situado al hasta ahora director general de la marca Air Jordan, Carl Grebert, como nuevo vicepresidente de la región Asia-Pacífico y Latinoamérica. Como máximo responsable de la enseña de Michael Jordan, el directivo se encargó durante el último año y medio a liderar el negocio de esta firma, enfocándose sobre todo en la parte de márkerting y merchandising.

Antes de ocupar el liderazgo de Air Jordan, Grebert trabajó como director general de la división de Young Athletes, un cargo al que accedió tras varios años como responsable de Nike en Japón y después de liderar equipos de márketing en Europa.

Con este movimiento, la hasta ahora vicepresidenta de la región, Ann Hebert, ocupará la vicepresidencia de la división de ventas globales. “Será la responsable de liderar la estrategia de Nike Direct, que se encarga de llegar a los consumidores finales de todo el mundo”, ha señalado la marca en un comunicado.

Hebert ha trabajado en la compañía durante los últimos 23 años, tanto en Japón como en Estados Unidos. Ambos directivos reportarán al presidente de consumo de Nike, Elliott Hill, quien ha comentado que “los dos son veteranos de Nike que continuarán haciendo crecer nuestro negocio y acelerando nuestra ofensiva directa al consumidor”.

La compañía estadounidense de artículos deportivos cerró su ejercicio fiscal, que va de mayo de 2017 al mismo mes de 2018, con una facturación récord de 36.397 millones de dólares (31.464 millones de euros), un 6% más que el año anterior.

Hérmes mantiene el ritmo de crecimiento. La compañía francesa de lujo creció un 6,6% en los nueve primeros meses, hasta obtener una facturación de 4.315,8 millones de euros. El aumento de las ventas del grupo estuvo motivado por la fuerte demanda de los consumidores del mercado asiático.

Entre enero y septiembre, Hermès ingresó 2.118 millones de euros en la región de Asia-Pacífico, siendo Japón su principal mercado en el territorio donde registró una cifra de negocio de 526,3 millones de euros, un 7,2% más que en el mismo periodo de 2017.

En Francia, el mercado local del grupo, Hermès creció un 6,8%, hasta 587,3 millones de euros en los primeros nueve meses, mientras que en el conjunto de Europa, la compañía ha facturó 784,4 millones de euros, un 5,3% más con respecto al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, la región donde más crecieron las ventas de Hermès fue el continente americano. Los ingresos se situaron en 747,9 millones de euros, un 14,3% más.

Hermès ingresó 2.118 millones de euros en el mercado de Asia-Pacífico

Por sectores, los productos de piel continuaron copando el grueso de la facturación de Hermès con un total de 2.155 millones de euros en los primeros nueve meses, un 4,7% más que el año pasado. Las ventas de accesorios y prendas de moda de la compañía alcanzaron 974,9 millones de euros, un 10,5% más.

Por su parte, el negocio de seda y otros textiles registró un tímido crecimiento de 0,3%, hasta 363 millones de euros, y el de relojería anotó una subida del 4,2%. La categoría de otros productos (que incluye la producción para terceros y las marcas John Lobb, Saint-Louis, Puiforcat y Shang Xia) alcanzó unas ventas de 161,8 millones de euros, un 3,2% más.

Inditex sigue su hoja de ruta en la Red. El grupo gallego, que prevé operar online en todo el mundo con todas sus cadenas en 2020, ha puesto en marcha una plataforma global de venta online para Zara. A través de esta nueva web, zara.com/ww, la empresa ha llegado a 106 nuevos mercados, con lo que está presente en 202 países de todo el mundo.

La mayoría de estos nuevos territorios se encuentran en África, según ha explicado Inditex en un comunicado. Entre ellos se encuentran Angola, Costa de Marfil, Senegal y Ghana. Además, la página web se ha abierto también en numerosas áreas del Caribe y de Indonesia.

La nueva plataforma, disponible en inglés y en francés, estará disponible a partir de mañana. Los clientes podrán realizar sus pedidos en euros más el correspondiente coste de envío y aduanas. Los envíos serán remitidos desde la plataforma online de España y serán recibidos en un plazo de entre tres y siete días, dependiendo del destino.

Zara gestionará los pedidos de la nueva plataforma desde la web española, con un plazo de entrega de entre tres y siete días

A lo largo de los próximos meses se irán incorporando nuevos mercados a esta plataforma global. En los países en los que no tiene tiendas, la empresa desarrollará una plataforma de venta local.

Zara está presente actualmente en 96 mercados con tiendas y en 49 de ellos cuenta también con plataforma online. La cadena es la punta de lanza del proceso de transformación del grupo, que está centrando sus esfuerzos en la integración omnicanal. En este sentido, la empresa prevé implementar el Rfid en todas sus cadenas en 2020 y está menguando su número de establecimientos en todo el mundo. 

Interparfums llega al tercer trimestre de ejercicio en buena forma. El grupo francés de perfumería ha finalizado los nueve primeros meses (periodo cerrado el pasado 30 de septiembre) con un beneficio de 60,5 millones de euros, registrando un alza del 22% respecto al mismo periodo de 2017.

El grupo, que adelantó sus ventas el mes pasado, ingresó 498,3 millones de euros en los nueve primeros meses, un 12% más que el mismo periodo del año anterior. El beneficio antes de impuestos del grupo, por su parte, se situó en 86 millones de euros, un 16% más.

El alza de las ventas del grupo francés estuvo aupada por el aumento en los ingresos de Coach, que creció un 90% en los nueve primeros meses de ejercicio. El resto de enseñas del grupo, como Karl Lagerfeld y Boucheron, también registraron una facturación positiva de enero a septiembre, con un alza del 68% y 7%, respectivamente.

Por otro lado, varias otras del grupo registraron un descenso de sus ventas. Los ingresos de Jimmy Choo cayeron un 9%, hasta 71,6 millones de dólares, mientras que la cifra de negocio de Montblanc descendió un 5%, hasta los 84 millones de dólares.

Por regiones, en los nueve primeros meses de ejercicio, la facturación en el territorio europeo de Interparfums crecieron un 11,6%, hasta 402 millones de euros. Sin embargo, Estados Unidos es el mercado que más creció entre enero y septiembre. La facturación de Interparfums en el país americano registró un crecimiento del 19%, hasta 95,5 millones de euros hasta el tercer trimestre.

Michael Kors, a doble velocidad. El grupo estadounidense de moda, que completó el mes pasado la compra de la italiana Versace, ha cerrado el primer semestre de ejercicio (periodo concluido el 29 de septiembre) con un beneficio neto de 323,3 millones de dólares (283,2 millones de euros), un del 1,49% menos respecto al mismo periodo del año anterior.

La facturación de la empresa, en cambio, ha crecido un 17% entre abril y septiembre, hasta 2.456,3 millones de dólares (2.152 millones de euros). El beneficio antes de intereses e impuestos (ebit) de Michael Kors, por su parte, se situó en 357,6 millones de dólares (313,3 millones de euros).

Jimmy Choo, propiedad de Michael Kors desde julio de 2017, anotó una facturación de 289,4 millones de dólares (253,5 millones de euros) en los seis primeros meses de ejercicio.

Por canales, las ventas de Michael Kors se incrementaron un 1,4% en sus tiendas monomarca, hasta 1.283,4 millones de dólares (253,5 millones de euros). Por otro lado, los ingresos del canal multimarca han crecido un 7%, mientras que en los procedentes de licencias han caído un 6%.

El pasado septiembre, la compañía estadounidense agrandó su cartera de marcas con la compra de la italiana Versace, por un importe de 2.000 millones de dólares (1.701,9 millones de euros). Michael Kors tiene como objetivo convertirse en un conglomerado de marcas de lujo, según ha explicado John D. Idol, consejero delegado de la compañía. En paralelo, el pasado septiembre el grupo pasó a llamarse Capri con el objetivo de dar mayor identidad a su conglomerado.

El retail europeo de moda se hunde. En septiembre, las ventas del comercio minorista de textil, ropa y calzado de los países de la zona euro se desplomaron un 5,9% respecto al mismo mes de un año atrás. Se trata de la mayor caída de los últimos once meses.

Con este descenso, el sector vuelve a contraer su negocio en la región después de remontar su facturación en agosto, cuando elevó sus ventas un 1,1%, según los últimos datos de la agencia europea de estadística Eurostat.

En lo que va de año, los únicos meses que han sido positivos en la zona euro han sido abril, cuando las ventas de moda avanzaron un 2,3%, y agosto. Entre mayo y julio, la facturación del sector se mantuvo en negativo aunque fue moderando su descenso, con caídas del 2,5% en mayo, del 2,2% en junio y del 1,8% en julio.

En el conjunto de la Unión Europa, el comercio de textil, ropa y calzado se contrajo en septiembre un 3,5% respecto al mismo mes del año anterior. Con este descenso, las ventas del sector en esta región tampoco sostuvieron el alza de agosto, que en este caso se elevó hasta el 1,4%. Entre mayo y julio, los ingresos minoristas de la moda también encadenaron tres meses de caídas.

La evolución de las ventas de moda en Europa contrasta con la evolución del negocio en el conjunto del retail. En la Europa de la zona euro, las ventas minoristas marcaron un incremento interanual del 0,8% y, en el conjunto de la Unión Europea, subieron un 1,5%. Pese a las alzas, estas fueron las más moderadas de los últimos cinco meses. La categoría de textil, ropa y calzado fue la única que contrajo sus ventas en septiembre.

Por países, el conjunto del retail creció a doble dígito en el noveno mes del año en Irlanda, con un avance del 10,2%. Las subidas también fueron significativas en Lituania, con un ascenso del 7,9%, y en Polonia, con un aumento del 6,5%. En sentido contrario, registraron caídas en el comercio minorista Bélgica, con un descenso del 2,2%; España y Austria, ambas con un retroceso del 1,5%; Italia, con una bajada del 1%, y Malta, del 0,4%.

Las ventas italianas de moda se desploman. El comercio minorista de moda y peletería ha contraído en septiembre un 6,3% sus ingresos respecto al mismo mes del año anterior. Este descenso se produce después de que el sector repuntara las ventas en agosto, con una subida del 2,8%.

En lo que va de año, la facturación del comercio minorista de moda en Italia sólo ha marcado ascensos en dos meses, en junio, cuando elevó sus ventas un 1,5%, y en agosto. En el resto de los meses se ha mantenido en negativo, registrando bajadas de entre el 2,2% y el 2,7% en los primeros cinco meses de 2018 y del 2,8% en julio de este año.

Septiembre fue aún peor para el sector del calzado, los artículos de piel y de viaje, que hundieron sus ventas minoristas un 7,1%. En el caso de la perfumería y los artículos de cuidado personal el descenso fue más moderado, con una caída del 0,8%.

El conjunto del comercio minorista en Italia contrajo su negocio en septiembre un 0,8% respecto al mismo mes del año anterior. Esta caída se produjo después de un agosto en positivo, con un repunte de los ingresos en el retail del 0,7%, según los últimos datos del Istituto Nazionale di Stadistica (Istat).

Consulta la evolución mensual de las ventas de moda en los principales mercados europeos en El Termómetro de la Moda en Europa