Adidas avanza en el mercado español. El gigante de la moda deportiva, pilotado en la Península Ibérica por Marta Ríos, se encamina a las sesenta tiendas en el país con dos nuevas aperturas antes de final de año, según han explicado desde el grupo alemán a Modaes.es.

Actualmente, Adidas opera en España con 18 tiendas propias y 39 franquicias. En octubre, el grupo sumó un nuevo punto de venta en Almería, donde se instaló en el centro comercial Torrecárdenas de la mano de un socio.

La otra apertura prevista antes de final de año será en el centro comercial San Sebastián de los Reyes, donde pondrá en marcha su mayor multibrand factory outlet en el mercado español. En este concepto, con el que opera también en otros outlets como Viladecans The Style Outlets, la empresa distribuye artículos de Adidas y Reebok.

Adidas cuenta con 18 tiendas propias y 39 franquicias en España, a las que ahora se suman dos más en Almería y Madrid

El grupo complementa su distribución con tiendas con la presencia en los grandes almacenes El Corte Inglés, donde suma ya doce corners. Por el momento, Adidas descarta nuevas aperturas con este formato.

Aunque el grupo mantiene firme su apuesta por el brick en el mercado español, los planes a escala global de Adidas a medio plazo pasan por encoger su red comercial física, según anunció la empresa a principios de año.

La compañía quiere tener “menos tiendas, pero mejores” y destinar sus esfuerzos a la digitalización, a la que destinará 900 millones de euros este año. La empresa facturó 1.600 millones de euros en 2017 gracias al comercio online y prevé alcanzar los 4.000 millones en 2020.

Adidas opera con una red de 2.500 tiendas propias y 13.000 franquicias monomarca en todo el mundo. La compañía finalizó 2017 con un beneficio neto de 1.100 millones de euros, un 7,9% más que en el año anterior. Por otra parte, la facturación se elevó un 14,8%, hasta 21.218 millones de euros.

Relevo en España

La continuada apuesta de Adidas por el mercado español se produce en pleno relevo en la cúpula de la filial, liderada desde el año pasado por Marta Ríos. La ejecutiva tomó las riendas después de que Nigel Griffiths, su antecesor, fuera ascendido a la cúpula global.

Este año, Adidas ha vuelto a recurrir a talento de la filial española para su equipo europeo, colocando a Ismael González, hasta entonces director de retail en España, como nuevo responsable de retail en el norte de Europa. Su lugar en el mercado ibérico lo ocupa ahora Bruno Luis, que cuenta con siete años de trayectoria en el grupo alemán. 

Jornadas de ocho horas, con un máximo de dos horas extra diarias; un día de descanso semanal y vacaciones de catorce días. Etiopía no cuenta con salario mínimo, pero en las fábricas de confección los sueldos oscilan entre los 19 euros y los 47 euros, según el informe Etiopía 2018, aproximación sindical a su industria del textil y del vestuario, de CCOO. Su joven industria textil está altamente tecnificada, pero, a diferencia de otros países, su mano de obra no está cualificada. ¿Cómo es el país que aspira a convertirse en el futuro hub de la industria de la moda?

Liwe Española planta una nueva pica en el extranjero. Diez años después de aterrizar en Italia, el último mercado internacional en el que había entrado, la matriz de Inside ultima ahora su desembarco en Grecia. La empresa contempla su primera apertura en el país para este año o principios de próximo, y gestionará su desarrollo directamente desde España.

El grupo, con sede en Puente Tocinos (Murcia), llevaba tiempo tanteando la entrada en este nuevo mercado. “Los hábitos de consumo son similares a los españoles, estamos cerca culturalmente y ahora, dejados atrás los años más difíciles, es un buen momento para entrar”, apunta José Ángel Pardo, director general de Liwe Española, a Modaes.es.

La primera tienda de Inside se encontrará en una calle comercial de Atenas, desde donde se expandirá al resto del país. En paralelo, el grupo prosigue su plan de crecimiento en los mercados en los que ya está presente, y prevé cerrar el ejercicio con 35 nuevas aperturas en España, Italia y Portugal. Parte de los nuevos establecimientos se enmarca dentro del plan de mejora de la red, por el que se han trasladado tiendas a ubicaciones mejores y locales más amplios.

Liwe gestionará directamente su negocio en Grecia, donde desembarcará con una apertura en Atenas

Liwe, que cotiza en bolsa y está controlada por la familia Pardo, ha llevado a cabo su expansión con cautela. A lo largo de la década de los noventa y primeros dosmil, el grupo centró sus esfuerzos en la transformación de su modelo de negocio: de vender a mayoristas a convertirse en cadena de moda, y de fabricante a distribuidor.

En 2007, tres años después de abrir la primera tienda de Inside, la empresa subió la persiana de su primer establecimiento en el extranjero, ubicado en Portugal. Un año después, ya en plena crisis, el grupo aterrizó en Italia, donde operaba hasta el año pasado de la mano del grupo de grandes almacenes Coin.

En la actualidad, Liwe suma 390 puntos de venta en España, de los cuales el 87% son tiendas y el resto, corners en El Corte Inglés. En Portugal, la empresa cuenta con 25 establecimientos, y en Italia, con 36, después de bajar la persiana de los tres corners que tenía en Coin.

Liwe cerró 2017 con una facturación de 155,36 millones de euros, un 4,36% más, y un resultado neto de 14,9 millones de euros, lo que supuso un avance del 6,61% respecto al año anterior.

El mercado local continúa copando el grueso de las ventas de Liwe, con 134,36 millones de euros el año pasado, lo que representa el 86,5% de la facturación total de la empresa en 2017. Italia, por su parte, ha ganado terreno a pasos agigantados en los últimos años, hasta situarse como el segundo país para el grupo.

La creación de empleo en la industria de la moda es cada vez más débil. Tras crecer un 1,1% en agosto y un 0,8% en septiembre, la afiliación media a la Seguridad Social en este sector repuntó sólo un 0,5% en octubre, según datos hechos públicos hoy por el Ministerio de Trabajo.

Se trata del menor ascenso desde febrero de 2014, el año en que el sector dejó atrás los años de destrucción de empleo durante la crisis. Desde entonces, la creación de puestos de trabajo continuó escalando, anotando alzas de más del 2% durante el resto del año y consolidándose por encima del 3% cada mes de 2015. En 2016 y 2017, el empleo en la industria de la moda volvió a flaquear, con subidas de entorno al 1%.

Este año, se ha mantenido la tendencia, con alzas muy moderadas cada mes. En octubre, el número medio de afiliados en la industria de la moda se situó en 138.733 personas, sólo 757 empleados más que en el mismo mes del año anterior. El textil volvió a ser el principal motor de creación de empleo en el sector, con un alza del 2,6% en octubre, hasta 47.736 trabajadores.

En cambio, la confección redujo su plantilla un 1,1%, su primer descenso desde julio de 2014. Con todo, esta industria se mantiene como el principal empleador de la moda, con 49.222 afiliados a la Seguridad Social. Por su parte, el calzado sumó un 0,2% más de empleados en octubre, hasta 41.775 trabajadores.

Por régimen laboral, el grueso de las nuevas afiliaciones correspondió a autónomos, con una subida del 2,1%, hasta 25.533 trabajadores. Por su parte, el número de empleados en régimen general ascendió a 115.200 personas, un 0,2% más.

La moda esquiva la tendencia general

La evolución del empleo en la industria de la moda contrasta con la Registrada en el conjunto de sectores económicos. La Seguridad Social cerró octubre con 18,99 millones de trabajadores, tras ganar 130.360 afiliados, el mejor dato para un mes de octubre. 

En términos relativos, la subida fue del 3,05%. La afiliación vuelve así a ganar tracción, con un después de perder la cota del 3% en julio, agosto y septiembre.  Pese a la buena evolución del empleo, también aumentó el paro registrado, con 52.195 inscritos más en las oficinas públicas de empleo.

True Religion encara una nueva etapa. La compañía estadounidense de moda urbana, que hace un año salió de concurso de acreedores, ha fichado talento de American Apparel como nueva consejera delegada. La ejecutiva asume el cargo de manera temporal.

Chelsea Grayson, que sustituye a John Ermatinger en el puesto, será la encargada de pilotar la compañía durante los próximos meses. La directiva cuenta con una larga trayectoria dentro del sector. Antes de incorporarse a True Religion, Grayson fue consejera delegada y miembro del consejo de American Apparel. Previamente, la ejecutiva trabajó como consultora para fondos privados.

Dentro de los planes que Grayson tiene previsto poner en marcha tras su incorporación en True Religion se encuentran renovar el comercio electrónico de la compañía, y reforzar los planes de expansión del grupo.

True Religion se acogió en julio de 2017 al equivalente estadounidense de concurso de acreedores después de varios años de caída de las ventas. El pasado noviembre, la compañía abandonó los juzgados después de recibir el visto bueno de los jueces a su plan de reestructuración. El plan contemplaba el cierre de 27 establecimientos y una reducción de la deuda de 471 millones de dólares a 113,5 millones de dólares en 2022. Además, el plan incluye además un crédito de sesenta millones de dólares por parte de Citizens Bank.

La moda se vuelve a encarecer en el extranjero. En septiembre, el Índice de Precios de Exportación (Iprix) del textil registró un repunte del 0,2%, según datos hechos públicos hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata de la segunda subida consecutiva, después de que en agosto los precios de las exportaciones pusieran fin a ocho meses consecutivos de descensos. El alza está, además, por encima de la anotada el mes anterior, que fue del 0,1%.

También la confección y el calzado se encarecieron en el extranjero en septiembre. Los precios de exportación del calzado aumentaron un 0,3%, después de estancarse en agosto y retroceder un 0,2% en julio.

La confección, en cambio, fue el único subsector de la industria de la moda que moderó la subida de sus precios en el extranjero, aunque se mantuvo como el más inflacionista: tras crecer un 1,4% en agosto, el Iprix del sector repuntó un 0,9% en septiembre.

Por grupos más concretos de actividad, la confección de prendas de vestir de punto fue la que más encareció sus exportaciones, con un alza del 2,8%, seguida a gran distancia de la fabricación de otros productos textiles, con una subida del 1%, la fabricación de calzado, con un 0,7%, y la confección de prendas de vestir, excepto de peletería, con un 0,6%.

En cambio, los precios de exportación de tejidos textiles cayeron un 1%, los de la preparación e hilado de fibras textiles, un 0,8%, y los de la preparación, curtido y acabado de cuero, un 0,4%

La subida de los precios de las exportaciones de la industria de la moda continuó estando, no obstante, por debajo de la registrada por el Iprix general, que subió un 2,3%, encadenando cuatro meses con subidas por encima del 2%. 

La confianza de los consumidores remonta, pero sigue en mínimos. El Índice de Confianza de los Consumidores (ICC) avanzó 2,4 puntos en octubre respecto al mes anterior, hasta 93 puntos. Con esta subida, el indicador dejó atrás la caída de septiembre, cuando marcó el peor dato desde diciembre de 2014.

El ICC arrancó 2018 por encima de la barrera de los cien puntos, aunque entre febrero y mayo perdió esta cota, con valores que oscilaron entre 97,7 puntos y 99,9 puntos. En junio, en pleno cambio de gobierno en España, la confianza de los españoles repuntó con fuerza y marcó 107 puntos, para luego moderarse hasta 106,1 puntos en julio y 102,4 puntos en agosto.

El avance del ICC en octubre vino impulsado por los dos subíndices que lo componen. Así, el índice de situación actual se situó en 85,4 puntos, frente a los 82,9 puntos del mes anterior, mientras que el índice de expectativas volvió a superar el listón de los cien puntos que perdió en septiembre.

La valoración de la situación actual ascendió en sus tres componentes: la valoración de la evaluación general de la economía subió en 3,7 puntos; la del mercado de trabajo, en 1,2 puntos, y la de los hogares ganó 2,5 puntos.

En cuanto al índice de expectativas, la evolución de sus tres componentes fue también positiva: la situación futura de la economía se alzó en 4,2 puntos; la del mercado de trabajo subió en 1,5 puntos y la evolución de los hogares, en 1,3 puntos.

En relación al mes de octubre del año pasado, la evolución es negativa en todos sus componentes. En términos interanuales, el ICC ha perdido 6,7 puntos. La valoración de la situación actual ha retrocedido ocho puntos mientras que las expectativas se han contraído en 5,3 puntos.

En cuanto a la valoración de la situación actual, esta fue negativa en sus tres componentes. Así, respecto a octubre de 2017, la valoración de la situación económica del país ha caído en 13,2 puntos; el mercado de trabajo se valora 10,9 puntos por debajo, mientras que la situación en los hogares no ha experimentado ninguna variación en los últimos doce meses.

Respecto a las expectativas, con respecto a un año atrás, la evolución fue también negativa: las expectativas a la situación económica se han reducido 8,5 puntos y las referidas al futuro del empleo, en 7,7 puntos. Las expectativas de los hogares son las únicas que aguantan, con una mejora de 0,4 puntos.

La evolución negativa del running lastra los resultados de Asics. La empresa nipona de artículos redujo su beneficio operativo un un 37,1%, hasta 13.600 millones de yenes (105,4 millones de euros). La facturación del grupo también cayó en el mismo periodo, hasta 295.680 millones de yenes (2.292,12 millones de euros) un 4,7% menos.

El principal motivo de la caída de las ventas de Asics es el ligero descenso del mercado del running, que durante estos últimos años ha sido la locomotora de la marca. “La facturación de nuestro negocio de running, cayó un 7%, mientras que las ventas de las zapatillas Onitsuka Tiger crecieron más de un 30%”, explica la compañía a sus inversores, sobre el giro hacia al mundo de las snekers y el lifestyle.

El peso del running ha pasado de prácticamente rozar el 60% del negocio de Asics en los nueve primeros meses de 2017 al 55,8% en el mismo periodo de 2018. En total, esta categoría registró ventas por valor de 165.000 millones de yenes (1.279,4 millones de euros), un 7,5% menos. La venta de artículos de entrenamiento también cayó un 14,2%, hasta 14.800 millones de yenes (114,7 millones de euros).

El resto de artículos deportivos, donde se incluyen deportes como el tenis o el pádel, facturaron 46.100 millones de yenes (357,4 millones de euros), un 4,8% menos. El lifestyle fue el único segmento que creció, hasta 44.600 millones de yenes (345,8 millones de euros), un 11,8% más.

Marcolin dobla su apuesta por el mercado asiático. El grupo italiano de óptica ha puesto en marcha de plan de crecimiento en el área Asia-Pacífico, con la finalidad de ganar terreno en el mercado de óptica y de gafas de esa zona.

En el marco de este plan, Marcolin ha ampliado la plantilla de su subsidiaria, con sede en Hong Kong. En paralelo, la empresa ha creado un equipo exclusivo para atender ese mercado y formado un equipo de diseño y de producto dedicado al desarrollo de modelos para los países de la zona.

El grupo también ha puesto en marcha una plataforma logística para Asia-Pacífico, de la mano de un socio local que está especializado en proveer servicios en empresas que operan en la industria de la moda. La plataforma logística se encuentra en funcionamiento desde el pasado verano.

Marcolin cerró 2017 con una cifra de negocio de 470 millones de euros, lo que representa un crecimiento de 6% frente a 2016. Las previsiones de la empresa para el actual ejercicio son las de alcanzar unas ventas de 500 millones de euros.

Karl-Heinz Müller vuelve a la carga. El empresario alemán, impulsor de Bread&Butter, regresa de nuevo al sector con la organización de un nuevo certamen profesional para la industria de la moda. El nuevo encuentro de Müller se llama Lock y debutará en Berlín junto con la semana de la moda de la ciudad.

Con su nuevo proyecto, el emprendedor regresa a los orígenes de Bread&Butter con un evento de pequeño formato, de nuevo, en el antiguo aeropuerto Tempelhof, según Textilwirshaft. La nueva feria es un acrónimo de Labels of Common Kin y vuelve a ser un intento de reunir firmas con un sello de autenticidad.

Müller se desmarcó de Bread&Butter en 2015 tras venderla a la empresa de ecommerce Zalando. El nuevo dueño dio un vuelco al concepto original, reorientándola al consumidor ferial y convirtiéndola en un festival de moda, música y gastronomía.