“La transformación digital no es como un sprint de cien metros sino una carrera de larga distancia con relevos y vallas”. De esta manera definió Rolando Ober, digital PMO lead de Pepe Jeans, este proceso en el que hoy en día están inmersas la mayoría de las empresas de moda en su intervención en la edición de octubre de Los Jueves del Negocio de la Moda, encuentro afterwork impulsado por Deloitte, Modacc y Modaes.es, y que cuenta con el patrocinio de Checkpoint y Analyticalways.

Ober hizo hincapié en la trasformación del organigrama y la cultura por encima de la tecnología: “puedes poner un machine learning pero si no se arreglan cosas antes, pincha”. En este sentido, el directivo argumentó que la inteligencia artificial igual que la robótica u otras tecnologías necesitan aún maduración y que cuando realmente tengan sentido las empresas las habrán adaptado sin darse cuenta.

Según el ejecutivo, “de la digitalización no se salva ninguna industria”, y no sólo eso, sino que opina que “cualquier área de una compañía es susceptible de ser digitalizada”. Ober señaló que lo único que es difícil de saber es cuál es la mejor estrategia para tardar menos en digitalizarse.

“De la digitalización no se salva ninguna industria”, apuntó el Rolando Ober

El directivo subrayó que sobre todo el mayor reto es la necesidad de evolucionar el organigrama tradicional de la empresa. Ober consideró que esta es la clave porque un plan para abordar en tres años sin un buen equipo puede tardar cinco en ejecutarse. Y en este sentido, señaló que el mayor reto “es la cultura de las personas, que dejen de hacer cosas como siempre las han hecho y hacerlas de manera diferente”.

Ober apuntó que para abordar la transformación digital, las empresas deberían definir cuatro áreas de desarrollo: reimaginar el negocio, revaluar la cadena de valor, reconectar con los consumidores, y por último redefinir el organigrama para prepararlo ante los retos de la transformación digital.

Los Jueves del Negocio de la Moda es un ciclo de encuentros informales afterwork que se celebran cada mes y que pivotan en torno a una figura de relevancia en el mundo económico o empresarial. Impulsados por Deloitte, Modacc y Modaes.es y con el patrocinio de Analyticalways y Checkpoint Systems, el ciclo pretende crear un espacio de debate y reflexión entre directivos de alto nivel de la industria de la moda en España. 

El convenio textil llega a los juzgados. CCOO ha anunciado que impugnará el acuerdo ante la Audiencia Nacional después de no lograr ningún pacto en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (Sima). Con este último encuentro, el sindicato quería reabrir la negociación del nuevo convenio, que se firmó a principios de septiembre.

CCOO ha explicado a través de un comunicado que lamenta no haber alcanzado ningún acuerdo en la mediación y mantendrá abierta la vía jurídica. El sindicato advierte también que no parará la movilización y que su gabinete jurídico está trabajando en el caso.

Con este movimiento, será finalmente un juez el que determinará la validez del nuevo convenio sectorial, que firmaron las diferentes patronales españolas del textil y de la confección con UGT. Gran parte de los asociados a las agrupaciones empresariales del sector ya están aplicándolo.

CCOO considera insuficiente el incremento anual del salario mínimo del 3% porque no alcanza los 14.000 euros anuales

CCOO se desmarcó de la negociación del convenio el pasado julio, en la recta final de las conversaciones. El escollo que CCOO consideró insalvable fue la subida pactada para el salario mínimo en el sector. El sindicato considera que la propuesta acordada de una subida del 3% interanual es insuficiente porque no se alcanza el listón de 14.000 euros anuales que se acordó en el último Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva. 

A pesar de que esta demanda no constaba en la plataforma sindical inicial de la mesa de negociación del nuevo convenio, CCOO consideró que era indispensable para situar a la industria en los parámetros mínimos pactados por las patronales Ceoe y Cepyme con los secretarios generales de UGT y CCOO. 

El resto de actores que acordaron el nuevo pacto sectorial para regular las relaciones laborales ha cerrado filas en la defensa del acuerdo ante la presión que CCOO ha ido realizando desde el pasado julio en contra de este acuerdo. Desde las distintas organizaciones empresariales se asegura que el convenio ha ido aplicándose en las distintas compañías en las últimas semanas sin ningún tipo de conflicto.

Klaus Huneke es desde hace casi dos años portavoz de la industria europea en Bruselas. El empresario alemán, que inició su carrera profesional en el ámbito de la petroquíomica, preside Euratex, la patronal europea del textil y la confección. Según Huneke, los lobbies deben dar voz a las pymes, que son el grueso de la economía en Europa, y fortalecer a los clústers para que fortalezcan y empoderen al tejido empresarial local y sus cadenas de valor. El directivo hace un llamamiento a las empresas del sector a que busquen alianzas para generar sinergias.

Pregunta: ¿Podrá la industria 4.0 acelerar la relocalización del textil y la confección a Europa?

Respuesta: Lo creemos. Lo creo cuando veo que los mayores grupos de confección en Europa, que hasta 2010 llevaron su producción a Asia, ahora cada vez más la traen de vuelta. La digitalización puede acelerar el time to market, que hoy es estratégico. Hoy, los tiempos largos de entrega representan ya un problema.

P.: ¿Es la digitalización la clave para que la industria europea sea grande otra vez?

 R.: Lo puede sostener, claro. Pero digitalizar es sólo una parte. Las empresas también debemos asegurarnos de tener empleados con capacidades. Y este sí es uno de los retos de la industria, común además en todos los países, ya sea España o Alemania. La mayoría de las plantillas que se mantiene en Europa en el textil tiene una media de edad elevada, es la gente que sabe hacer las cosas, que tiene el conocimiento del sector, y que ahora se jubila. Y es difícil atraer a las nuevas generaciones. Pero este no sólo es un problema del textil o la confección, también lo es de las demás industrias, empezando por la automoción.

P.: ¿Prefieren las nuevas generaciones otros sectores, como la tecnología?

R.: Evidentemente, la mejora en la industria exige una mayor necesidad de talento. No importa la industria, la tecnología evoluciona y se necesita talento para manejarla. Ocurre en todos los sectores.

P.: ¿Todas las empresas están preparadas para esta batalla?

R.: El tamaño es un reto clave. Desde Euratex estamos haciendo lobby en Europa para hacer presión precisamente en este sentido, para empoderar a las pymes. Los grandes del sector ya lo hacen por sí mismos, tienen recursos y los departamentos adecuados para hacerlo. Y esta cuestión es precisamente una de la que estamos discutiendo estos días en Valencia: la importancia de acercar la cadena de valor. Los clústers locales, como el de Valencia por ejemplo, son los que dan apoyo a toda la cadena y los que contribuyen a su conexión. Los clústers son los que actúan de manera directa sobre el terreno, son los que forman los futuros trabajadores, por ejemplo.

P.: ¿Deben las empresas estar más y mejor interconectadas?

R.: Sí, y requiere un cambio de mentalidad y de cultura. Todos podemos comprar maquinaria para mejorar nuestros procesos, pero debemos también aprender a ayudarnos unos a otro en cuestiones comunes.

 “Las empresas deben aprender a ayudarse entre ellas en cuestiones comunes”

P.: ¿Podría poner algún ejemplo?

R.: Una cuestión que, por ejemplo, preocupa al sector en España son los elevados costes energéticos. Podrían colaborar varias empresas para comprar energía todas juntas. En Alemania, alianzas de este tipo son bastante comunes. Con la unión, las empresas obtienen suficiente poder de compra para bajar los precios.

P.: ¿Es Donald Trump una amenaza para el comercio internacional?

R.: El textil es una industria exportadora y sus empresas continuarán exportando sea cual sea el presidente de Estados Unidos. Tenemos que preocuparnos por ser más competitivos que los demás. Porque ocurre que, en ocasiones, con países con libre mercado se establecen otras barreras arancelarias más sutiles, como retener la mercancía durante más tiempo, por ejemplo

P.: ¿Tiene algún impacto sobre la industria textil y de la confección la batalla comercial entre Estados Unidos y China?

R.: Indirectamente, sí. Probablemente, el proveedor chino de una empresa estadounidense, si ya no tiene mercado en aquel país, intentará introducir su mercancía en Europa. Aun así, la postura de Euratex es apertura de mercados y fair trade.

“Bruselas continúa imponiendo una serie de regulaciones a la industria europea pero no aplica ningún tipo de restricción”

P.: ¿Fair trade? Hacía tiempo que desde la patronal europea del textil no se hablaba de competencia desleal…

R.: Bueno, evidentemente, hoy no ocurre lo que ocurría hace trece años, cuando cada uno miraba por lo suyo. Pero sí que hoy en día mirar por el beneficio rápido puede tener unas consecuencias de las que no nos podamos recuperar. Bruselas continúa imponiendo una serie de regulaciones a la industria europea pero, en cambio, no aplica ningún tipo de restricción a las importaciones de producto que no las cumple.

P.: ¿Podría dar algún ejemplo?

R.: Es el caso de los tejidos repelentes del agua. Por el momento, el acabado que se aplica al textil para que el agua deslice es muy caro de desarrollar para ajustarse a la normativa europea, con lo que las empresas lo fabrican en otros países y lo importan sin ningún problema. Este tipo de comercio no es justo y los países deberían reforzar la vigilancia para que estos productos no entraran en la Unión Europea.

“Este es un día histórico para el textil español”. Así de contundente fue Cándid Penalba, presidente del Consejo Intertextil Español (CIE), en la sesión de apertura de la séptima convención de la patronal europea del textil y la confección, Euratex, que ayer se celebró en la localidad valenciana de Ontinyent. El encuentro, que tuvo lugar por primera vez en España, sirvió para que la industria local sacara pecho frente a sus colegas europeos y volviera a situar la industria del país en el mapa.

El sector reunió en Ontinyent a más de 200 representantes de la industria textil y de la confección de toda Europa, además de miembros del Parlamento europeo y de la Comisión europea. Después de la jornada de ayer, los miembros del lobby europeo alargarán su encuentro en Valencia durante una jornada más, en la que tienen previstas reuniones de trabajo.

La de ayer fue una cita más distendida, a la que acudió el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. El máximo representante político de la Comunidad Valenciana se expresó en la misma línea que Penalba. Puig inició su intervención asegurando que se había reunido en Ontinyent, uno de los núcleos de tradición textil en la región, una industria que todo el mundo daba por terminada y que ha demostrado tener futuro. 

El presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, aseguró que “de la misma manera que hay una PAC, debería haber una ‘PIC’ para la industria”

El presidente autonómico reivindicó una política industrial europea. “De la misma manera que en Europa hay una PAC, una política agraria común, debería tener una PIC, una política industrial común, porque no hay país avanzado sin una industria potente”, afirmó el político.

Por parte del Gobierno español, participó el director general de Comercio Internacional e Inversiones, José Luis Káiser, quien apuntó que este es un sector “de gran importancia estratégica en España, con importante imagen exterior y estratégico para la creación de empleo”. Káiser señaló que, si bien ahora el sector está compuesto por unas 20.000 empresas en España, debe recuperar la envergadura que perdió durante los años de crisis.

También desde el ámbito político, la europarlamentaria Inmaculada Rodríguez señaló que el textil y su capacidad de reinvención y de innovación debe ser ejemplo para otras industrias que ahora se enfrentan al cambio. “Hoy es un sector estratégico para otras cadenas de valor más allá de la moda, como la de los Airbus, aquí ya se trabaja en economía circular y ya se elabora materia prima con plásticos del océano”, señaló la diputada europea.

Klaus Huneke, presidente de Euratex, aseguró que el futuro del sector pasa por el talento, la digitalización y la sostenibilidad

Pero más allá de reivindicar que en Valencia y, en España, a través de las diferencias ponencias fueron poniéndose sobre la mesa los diferentes retos a los que se enfrenta el sector. En este sentido, el presidente de Euratex, el alemán Klaus Huneke, apuntó al talento, la digitalización y la sostenibilidad. En este sentido, Huneke señaló el peso estratégico de los clústers y los centros tecnológicos en los que se apoya un tejido industrial compuesto sobre todo por pymes.

Participó también en el encuentro el consejero delegado de Tendam, Jaume Miquel. El directivo, lejos de abordar los problemas de la industria, centró su charla en torno a la transformación del retail en un intento por tender puentes entre los dos universos.

Y mientras transcurrían las conferencias, en el exterior del recinto CCOO convocó a unos 2.000 manifestantes (según el mismo sindicato) en protesta por el actual convenio sectorial, que se firmó el pasado septiembre. La Guardia Civil, no obstante, prohibió el acceso de la manifestación de CCOO al lugar de la convención.

Hunkemöller mantiene el acelerador pisado en España. La compañía holandesa de íntimo, propiedad de The Carlyle Group desde 2015, continuará agrandando su red comercial en el país en 2019, cuando prevé subir la persiana de quince nuevas tiendas. Con estas aperturas, la empresa rebasará el medio centenar de puntos de venta en el mercado español.

Por ahora, el grupo ya tiene firmadas aperturas en Málaga, A Coruña y Sevilla para el próximo año, según ha explicado Vi Patel, director de operaciones de Hunkemöller, a Modaes.es. El ejecutivo sostiene que la compañía mantiene sus planes de alcanzar 150 puntos de venta en 2021, pese a que este año prevé que el crecimiento de las ventas por superficie comparable sea inferior al de 2017.

“Pese al duro y largo invierno, sumado a una primavera difícil para muchos retailers, hemos tenido buenas ventas, pero no como las cifras del año pasado”, explica Patel. “No obstante, creo que nos ha ido mejor que a nuestros competidores”, añade.

Hunkemöller subirá la persiana en los centros comerciales Lagoh (antiguo Palmas Altas) en Sevilla y Plaza Mayor en Málaga

Entre las aperturas ya cerradas para 2019 figuran las de los centros comerciales Lagoh (antiguo Palmas Altas) en Sevilla y Plaza Mayor en Málaga. Además, Hunkemöller se instalará en la calle Real de A Coruña, donde compartirá vía con operadores del sector como Decathlon, Mango, Alba Conde, Calzedonia e Intimissimi.

El grupo holandés también está buscando activamente locales en el centro de Madrid y Barcelona para reforzar su presencia en ambas ciudades. En la actualidad, el parque comercial de la empresa suma cuarenta establecimientos, tras abrir puntos de venta en los centros comerciales La Maquinista de Barcelona y Príncipe Pío de Alcalá de Henares (Madrid).

España es el sexto mayor mercado de Hunkemöller en Europa, por detrás de Austria y Dinamarca. El top 3 de la empresa en el Viejo Continente lo encabezan, en este orden, Alemania, Holanda y Bélgica.

España es el sexto mayor mercado para Hunkemöller en Europa por cifra de negocio

Hunkemöller da empleo a unas 250 personas en el mercado español, entre personal de tiendas y oficinas. El cuartel general de la compañía en el país se encuentra en el número 4 de la calle Frederic Mompou de Sant Just Desvern (Barcelona). Al frente del negocio español se encuentra Mónica Cantor desde 2008.

En la actualidad, el grupo holandés está presente en veintinueve países del mundo, tras desembarcar en Suiza, Polonia y Noruega en lo que va de año. Este trimestre, Hunkemöller prevé abrir su primera tienda en China, donde busca locales en centros comerciales de Shanghái.

En Rusia, Hunkemöller tomó recientemente el control de sus franquicias en el país, gestionadas hasta entonces por un socio local. El grupo prevé intensificar su expansión en el mercado ruso en los próximos años, donde estima operar con entre ochenta y cien puntos de venta en tres años.

Hunkemöller opera en veintinueve países del mundo y próximamente abrirá su primer establecimiento en China

El grupo holandés, que nació en Ámsterdam hace más de un siglo, está pilotado por Philip Mountford como consejero delegado; Ron Hemmer como responsable de finanzas y Vi Patel como director de operaciones. La empresa cerró el ejercicio 2017 con una facturación cercana a 550 millones de euros, frente a los 399 millones de euros de 2016.

En 2021, los planes de la compañía pasan por superar los mil millones de euros de ventas.

Hunkemöller es propiedad de The Carlyle Group, una de las mayores gestoras de fondos de inversión del mundo. El grupo tomó una participación del 85% en 2015, hasta entonces en manos del fondo de capital riesgo Pai. El 15% restante del capital está en manos de la sociedad Stitching HKM Holding.

Urban Outfitters trae toda su artillería a España. Tras dos años de ardua búsqueda de locales en ejes prime de Madrid y Barcelona, el grupo estadounidense de moda ha encontrado el hueco para poner en marcha la primera tienda de Anthropologie en el país. El desembarco de la cadena de moda femenina se produce cuatro años después de que Urban Outfitters subiera la persiana en el corazón de la capital catalana.

Anthropologie se instalará próximamente en el número 27 de Paseo de Gracia, en un local de casi 780 metros cuadrados distribuidos en dos plantas y propiedad de un family office. La cadena relevará a la italiana Twinset Milano, que echará el cierre en los próximos días. La operación de alquiler ha sido intermediada por la consultora inmobiliaria Aretail.

En concreto, la planta baja del futuro establecimiento de Anthropologie cuenta con una superficie de 365 metros cuadrados, mientras que el sótano suma 414 metros cuadrados. La empresa compartirá vía con operadores de lujo como Fendi, Céline o Kenzo, así como grupos de gran distribución como Inditex, Fast Retailing, H&M o Mango, entre otros.

Urban Outfitters desembarcó en España en 2014 con la primera tienda de su cadena homónima en el centro de Barcelona

Urban Outfitters aterrizó en el mercado español en mayo de 2014, cuando puso en marcha una filial para gestionar su negocio en el país. Ese mismo año, el grupo abrió el primer establecimiento de su cadena homónima en el centro comercial El Triangle de Barcelona, donde relevó a la firma de decoración Habitat.

Dos años después de su primera apertura, la empresa estadounidense inició la búsqueda de ubicaciones tanto en la capital catalana como en Madrid para abrir los primeros puntos de venta con Anthropologie y Free People, las otras cadenas de Urban Outfitters. La pasada primavera, los rumores ante el inminente cierre de una operación volvieron a avivarse.

Anthropologie es el mayor concepto del grupo por cifra de negocio, situándose por delante de Urban Outfitters. La cadena de moda femenina cerró el ejercicio 2017 con unas ventas de 1.472,7 millones de dólares (1.201,3 millones de euros), un 1,9% más. La cifra supuso el 39,4% de la cifra de negocio total de la compañía.

Anthropologie registró una cifra de negocio de 1.472,7 millones de dólares (1.201,3 millones de euros) en 2017

A cierre del año fiscal (31 de enero de 2018), la cadena operaba con 226 tiendas repartidas por Estados Unidos, Canadá y Europa. Desde el pasado abril, Anthropologie está pilotada por una estructura bicéfala formada por Hillary Super y Andrew Carnie, hasta entonces responsables de moda y accesorios y hogar y negocio internacional, respectivamente.

La cadena está inmersa en un proceso de expansión internacional. Para definir su estrategia de crecimiento en el extranjero, la empresa nombró el pasado julio a Peter Rius, ex directivo de Levi Strauss, como su primer director de negocio internacional.

Anthropologie fue fundada en 1992 por Dick Hayne, presidente de Urban Outfitters. La cadena abrió su primer establecimiento en la localidad de Wayne, en Pensilvania (Estados Unidos) y está dirigida a mujeres de entre 30 y 45 años de edad. Sus precios rondan los 200 dólares de unas botas; 120 dólares por un jersey y 150 dólares por un vaquero. 

Los precios en el textil vuelven a cambiar de signo. El Índice de Precios Industriales (Ipri) del sector cerró septiembre con un aumento del 0,2%, tras el estancamiento registrado en agosto. La tendencia alcista contrastó con el Ipri de la confección, que encadenó su tercer mes consecutivo a la baja. 

La evolución de los precios de la industria de la moda estuvo alejada del Ipri general, que escaló un 5,2% en septiembre y acumuló ya ocho meses consecutivos al alza. Tras mantenerse estancados en enero, los precios en el conjunto de la industria española se han incrementado cada mes con más fuerza.

El Ipri de la confección cerró el noveno mes del año con una caída del 0,3%, que fue la mayor desde junio de 2014. En lo que va de año, los precios del sector han ido desacelerando su ritmo de crecimiento, pasando de elevarse un 0,9% en enero a finalizar junio en plano.

El calzado fue la única subindustria de la moda que se encareció en septiembre, con un avance de los precios del 0,5%, en línea con los dos meses anteriores. El Ipri del sector se mantiene al alza ininterrumpidamente desde septiembre de 2009 y ha sido siempre, salvo pequeños picos de la confección, el más inflacionista de la moda.

Por grupos más concretos de actividad, sólo tres sectores cerraron agosto con sus precios en descenso: la fabricación de tejidos textiles, con un retroceso del 0,4%; la confección de prendas de vestir (excepto peletería), que cayó también un 0,4%; y el acabado de textiles, cuyo Ipri descendió un 0,1%.  

En cambio, la preparación e hilado de fibras textiles y la confección de prendas de vestir de punto volvieron a ser los sectores más inflacionistas en septiembre, con alzas del 0,8% y del 0,7%, respectivamente. La fabricación de calzado fue el tercer grupo más inflacionista, encareciéndose un 0,5% en el noveno mes del año.

El empleo en la industria española se descuelga de la recuperación. Tras romper la pasada primavera cuatro años de crecimiento ininterrumpido, el número de ocupados en el textil, la confección y el calzado en el país marcó un desplome del 13,8% en el tercer trimestre, hasta 148.100 personas. Fue la mayor caída registrada por el empleo en el sector desde el cuatro trimestre de 2013, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), recogidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El dato de ocupados en la moda española es ostensiblemente superior al de la afiliación media en el sector divulgado por la Seguridad Social. En concreto, según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el sector finalizó el pasado septiembre con 137.193 trabajadores, un 0,8% más que un año atrás.

En términos absolutos, el tercer trimestre se saldó con 23.700 ocupados menos en el sector de la moda que un año atrás. La caída del empleo en la industria española arrancó la pasada primavera y vino precedida por dos trimestres con una paulatina desaceleración del crecimiento.

Entre octubre y diciembre de 2017, el empleo aminoró su ascenso hasta un solo dígito, elevándose un 7% respecto al mismo periodo del año anterior. En los cuatro trimestres anteriores, el número de ocupados se incrementó a doble dígito.

En el primer trimestre de 2018, la desaceleración del aumento del empleo en el textil, la confección y el calzado se hizo aún más palpable. El sector cerró el periodo con 174.300 trabajadores, sólo un 2,9% más, su ascenso más bajo desde 2015.

Por subsectores, el textil fue el único cuya plantilla se mantuvo al alza entre julio y septiembre, aunque el crecimiento perdió fuelle. El número de ocupados en esta actividad se incrementó un 1,9%, hasta 47.400 personas, frente al repunte del 14,9% marcado en el segundo trimestre.

La industria de la confección y la del calzado redujeron su número de ocupados un 18,2% y 20,9% en el tercer trimestre, respectivamente

La confección española, por su parte, finalizó el tercer trimestre con 48.100 trabajadores, un 18,2% menos que un año atrás. La caída fue mayor a la registrada entre abril y junio, que fue del 11% y puso fin a una racha alcista iniciada en el cuarto trimestre de 2015.

El desplome del empleo fue todavía más pronunciado en la industria del cuero y el calzado, que sumaba 52.600 ocupados en el tercer trimestre, un 20,9% menos. La caída fue la más intensa registrada desde el segundo trimestre de 2013.

La evolución del empleo en la industria de la moda contrastó con el conjunto de sectores de la economía española. La ocupación en el conjunto de sectores de actividad en España aumentó en 183.900 personas durante el tercer trimestre, hasta alcanzar 19,5 millones de ocupados, una cifra que no se lograba desde finales de 2008.

Tasdashi Yanai reflexiona sobre el futuro de Uniqlo. El fundador y actual presidente de Fast Retailing, matriz de la cadena, ha explicado que los esfuerzos de la empresa se centran ahora en crecer en el mercado asiático especialmente en la India, según WWD. “Es el único núcleo de crecimiento y motor del mundo”, subrayó el directivo sobre la región que va desde Japón hacia la India, y alberga a cuatro mil millones de personas.

El dueño de Uniqlo, que en abril confirmó que dejará la presidencia de la compañía en 2019, también ha reflexionado sobre quién será su sucesor. “Necesito elegir un líder y tomar esa decisión será uno de mis trabajos importantes”, explicó el directivo. Fast Retailing tiene más de cuarenta directores ejecutivos, de los cuales dos son hijos de Yanai, si bien el ejecutivo ya descartó que cualquiera de los dos sea su sucesor. 

En paralelo, Yanai también se manifestó sobre el impacto de la tecnología en la empresa y las iniciativas que está llevando a cabo. Fast Retailing se ha asociado recientemente con Google para trabajar sobre el big data. Además, el grupo también ha realizado una alianza con la compañía logística Daifuku para automatizar todos sus almacenes.  

Fast Retailing cerró el último ejercicio con un crecimiento del 14,4%

Además, Yanai ha comentado la unión de Uniqlo con Alenxander Wang. Ambos grupos trabajarán conjuntamente, pero Yanai ha negado una posible inversión en la compañía estadounidense. “A menos que exista un ajuste cultural tremendo, no creo que esté dispuesto a seguir adelante con otras adquisiciones por el momento”, ha explicado.

El gigante japonés, tercer mayor grupo del mundo de distribución de moda, ha cerrado su último ejercicio (concluido el 31 de agosto) con un crecimiento del 14,4% hasta 2.130.060 millones de yenes (16.391 millones de euros)  y un alza en su beneficio del 29,8%, hasta 54.800 millones de yenes (1.191,2 millones de euros). La matriz de cadenas como Uniqlo, Comptoir des Cotonniers y J Brand, entre otras, ha acelerado así su crecimiento, frente a la subida de sólo el 4% del año anterior.

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Interparfums mantiene el pulso gracias a Coach. El grupo de perfumería, licenciatario de varias marcas de lujo y premium, ha cerrado los nueve primeros meses de 2018 (finalizados 30 de septiembre) con unas ventas de 337,2 millones de euros, un 4,1% más que el mismo periodo del año anterior.

El grupo situó su negocio de fragancias en 335,6 millones de euros entre enero y septiembre de 2018, un 4,3% más. En tanto que, los ingresos de Rochas por royalties le permitieron a Interparfums añadir 1,6 millones de euros a su cuenta de resultados.

El repunte de las ventas del grupo se debe a la evolución de Coach. La facturación de la marca llegó a los 71,6 millones de euros hasta septiembre, lo que representa un crecimiento de 90% frente al mismo ejercicio del año pasado.

Interparfums ingresó 71,6 millones de euros gracias al negocio de las fragancias de Coach

Karl Lagerfield y Boucheron también elevaron su cifra de negocio en los primeros nueve meses del año. En el caso de la primera, las ventas se situaron en 9,5 millones de dólares un 68% más, mientras que la facturación de Boucheron ascendió a 15 millones de euros, un 7% más.

En cambio, las otras marcas de Interparfums retrocedieron entre enero y septiembre de 2018. Las ventas de Jimmy Choo descendieron un 9%, hasta 71,6 millones de euros, mientras que las de Montblanc cayeron un 5%, ubicándose en los 84 millones de euros.

Lanvin situó su facturación en 44,9 millones de euros, lo que representa un descenso de 4%, respecto a los 47 millones registrados en los primeros nueve meses del ejercicio anterior. Las ventas de Rochas disminuyeron un 12%, hasta 23,2 millones de euros. Van Cleef&Arpels, por su parte, desplomó su facturación un 25% hasta 10,2 millones de euros.