Timberland apuesta por el diseño. La cadena estadounidense, propiedad del grupo VF Corporation, ha incorporado al diseñador británico Christopher Raeburn a su equipo. Raeburn trabajará como director creativo de todos los departamentos de la compañía, incluyendo calzado.  

Raeburn, especializado en diseñar prendas con materiales sostenibles, ya colaboró con Timberland en una colección cápsula a principios de septiembre. “Christopher es reconocido en todo el mundo por su ética de diseño responsable e inteligente y su respeto por el medio ambiente, y queremos aprovechar eso”, ha explicado Jim Pisani, presidente de la marca.

Este fichaje se enmarca dentro del proceso de reestructuración que atraviesa VF Corporation. La compañía se ha ido deshaciendo de algunas de sus marcas para centrar su negocio en las empresas que le aportan mayores ganancias como Vans, Timberland o The North Face. De hecho, el grupo creó el pasado agosto un spin off con su división de denim.

VF Corporation finalizó el ejercicio 2017 con ventas de 11.736 millones de

dólares (9.403 millones de euros), un 7% más. En cambio, el beneficio de la compañía experimentó un fuerte descenso, del 43%, hasta 614,9 millones de dólares (493 millones de euros).

Moncler mantiene su senda alcista. La compañía italiana, especializada en ropa de abrigo, finalizó los nueve primeros meses del año (cerrados el pasado 30 de septiembre) con unas ventas de 872,6 millones de euros, lo que representa un alza de 18% frente al mismo periodo del año anterior.

La empresa mantuvo el crecimiento a doble dígito en todos los mercados, salvo en Italia. De hecho, la zona de Asia y el resto del mundo se consolidó como el principal motor de su economía. La facturación de la compañía en esa área llegó a 339 millones de euros, lo que representa un aumento de 32% respecto al periodo comprendido entre enero y septiembre del año anterior.

Moncler también demostró su potencial en la zona Europa, Oriente Próximo y Asia (Emea), excluyendo a Italia, donde, hasta septiembre, situó su facturación en 272,4 millones de euros, registrando un alza de 13% frente a los nueve primeros meses de 2017.

Moncler facturó en Asia un total de 339 millones de euros, un 39% más respecto a los primeros nueve meses de 2017

Además, la facturación de la compañía en América se incrementó un 10%, alcanzando los 138,2 millones de euros, mientras que, en su mercado local, el aumento fue tan sólo de 8%, hasta los 122,8 millones de euros.

El 68,4% de los ingresos de la compañía provino de su red de retail, que facturó 597,2 millones de euros entre enero y septiembre. La cifra es un 25% más alta que la que se registró en el mismo periodo de hace un año atrás.  En cambio, las ventas en wholesale evolucionaron de manera más moderada, creciendo un 6%, hasta situarse en los 275,2 millones de euros.

A 30 de septiembre de 2018, Moncler finalizó con una red de 214 tiendas propias, trece más que las que tenía el 31 de diciembre de 2017. En el tercer trimestre del año, la empresa puso en marcha su flagship en Nueva York.

Puma continúa avanzando a doble dígito. El grupo alemán de moda deportiva finalizó los nueve primeros meses con un incremento del 10,5% en las ventas, mientras que el beneficio neto se disparó un 31,7% respecto al mismo periodo del año pasado. Tras la buena evolución, el grupo ha elevado sus previsiones para el conjunto del ejercicio.

En concreto, la facturación de Puma entre enero y septiembre alcanzó 3.422 millones de euros, frente a los 3.095,6 millones del mismo periodo de 2017. Por regiones, Europa, Oriente Próximo y África se mantuvieron como el principal mercado para la empresa, con ventas de 1.425 millones, un 9,8% más.

Asia-Pacífico fue la región en la que Puma creció con mayor fuerza, anotando un alza del 19% en sus ingresos, hasta 857,5 millones de euros. En América, la compañía elevó su cifra de negocio un 5,7%, hasta 1.139,4 millones.

Puma ganó 176 millones de euros entre enero y septiembre

Por categorías de producto, la facturación de Puma mediante calzado se situó en 1.649,7 millones de euros, un 9,5% más, mientras que los ingresos por prendas de vestir alcanzaron 1.196,4 millones de euros, un 13,6% más. Los accesorios coparon el 16,8% de la cifra de negocio con 575,8 millones de euros, un 7,5% al alza respecto a los nueve primeros meses de 2017.

Tras el crecimiento registrado hasta septiembre, Puma ha revisado al alza sus previsiones para el conjunto del año. En concreto, el grupo alemán espera que su cifra de negocio crezca entre un 14% y un 16% a tipos de cambio constantes, mientras que el resultado bruto de explotación (ebit) se situará entre 325 millones y 335 millones de euros.

Camboya mantiene al alza sus ventas al exterior. El país asiático impulsó sus exportaciones de ropa hasta los 3.200 millones de dólares (2.801,6 millones de euros) en el primer semestre del año, lo que representa un crecimiento de 10,7% respecto al mismo periodo del año anterior.

El incremento se ha producido justo en el momento en que la Comisión Europea lleva adelante el proceso para retirar a Camboya del programa de preferencias comercial Todo menos armas (EBA, en sus siglas en inglés). Europa cuestiona la manera en que se realizaron las elecciones del pasado julio en Camboya, cuyos resultados perpetuaron a Hun Sen como primer ministro, a pesar de que lleva 33 años en el cargo.

Entre enero y julio de 2018, las exportaciones de prendas de vestir de Camboya a la Unión Europea ascendieron a 1.900 millones de dólares (1.663,4 millones de euros), un 6% más que en el primer semestre de 2017, según Reuters.

Las exportaciones de Camboya a la Unión Europea crecieron un 6% en el primer semestre de 2018

En cambio, las ventas de ropa producida en el país asiático a Estados Unidos evolucionaron a doble dígito, hasta situarse en 1.000 millones de dólares (875,5 millones de euros), lo que equivale a un crecimiento de 16,4%.

La industria de la confección es la que genera más puestos de trabajo en Camboya, y sus exportaciones generan el 40 % de las divisas que alimentan la economía del país localizado en el Sudeste Asiático.

La Asociación de Fabricantes de Prendas de Vestir de Camboya (Gmac, por sus siglas en inglés) ha señalado que las exportaciones del sector para el resto de 2018 seguirán siendo sólidas, gracias a los pedidos recibidos en agosto y septiembre, cuando aún no había noticias sobre el proceso abierto por la Comisión Europea.

Camboya es uno de los principales países beneficiarios del programa EBA, que permite a los países menos desarrollados exportar a la Unión Europea con arancel cero. Sin embargo, estas preferencias comerciales pueden retirarse de manera temporal si se determinan violaciones de los derechos humanos y laborales.

Decathlon afianza su logística en España. El gigante galo de la distribución deportiva ha abierto un nuevo centro logístico en la localidad madrileña de Getafe. El almacén, el séptimo de la empresa en España, dará empleo a 180 personas.

Con una superficie de 24.000 metros cuadrados, el centro logístico de la compañía francesa tendrá capacidad para dar salida a alrededor de 28 millones de artículos al año para proveer a las veintiséis tiendas que la compañía opera en Castilla La Mancha, la Comunidad Valenciana y Castilla y León.

Además de dar servicio a las tiendas, el almacén de Decathlon se encargará de realizar entregas de compras online de los usuarios que hayan realizado el pedido a través del servicio click and collect.

Decathlon ya contaba en Getafe con un centro logístico regional que, a partir de ahora, dedicará una mayor parte de su infraestructura a dar respuesta a la venta online que, sólo en 2017, creció un 35%. El resto de almacenes del grupo en España se encuentran en las localidades de El Prat de Llobregat (Barcelona), Sevilla, Zaragoza, Pamplona y Barcelona.

Debenhams entra en pérdidas y profundiza su reestructuración. El grupo británico de grandes almacenes, que prevé cerrar un tercio de su red comercial en los próximos meses, finalizó el ejercicio 2018 (cerrado el pasado 30 de septiembre) con números rojos de 491,5 millones de libras (556,3 millones de euros). Un año atrás, la compañía obtuvo un beneficio neto de 59 millones de libras (66,7 millones de euros).

Por otro lado, el resultado bruto de explotación (ebitda) de Debenhams se situó en 157,3 millones de libras (178 millones de euros), un 27,5% a la baja. La cifra de negocio del grupo se redujo un 2,5%, hasta 2.280 millones de libras (2.580,4 millones de euros).

La división de moda y cosmética de la cadena británica de grandes almacenes tampoco mostró signos de crecimiento. Las ventas por superficie comparable cayeron un 2,3% respecto al año anterior, pese a los esfuerzos por renovar la oferta de producto e incorporar nuevas tecnologías en el punto de venta.

Debenhams ha registrado unos números rojos de 491,5 millones de libras (556,3 millones de euros) en el último año fiscal

“2018 ha sido un año duro para retail y nuestro desempeño es buena muestra de ello”, ha dicho Sergio Bucher, consejero delegado de Debenhams. “Estoy dispuesto a mantener una rigurosa disciplina de capital y costes, así como priorizar inversiones para ganar rentabilidad”, ha añadido.

Entre la batería de medidas que la empresa ha decidido emprender figuran el cierre de medio centenar de sus tiendas en Reino Unido, un tercio del total. Además, Debenhams quiere recortar otros 50 millones de libras (56,6 millones de euros) en gastos, mientras que la inversión se focalizará en renovar e implementar el nuevo concepto de retail de la empresa a las tiendas más rentables del portfolio.

“Hay que repensar el modelo de negocio de la sociedad, no sólo del sector”. Así comenzó Juan Luis Moreno, socio de The Valley el último encuentro de Modaes.es Business Foodies, celebrado en Madrid bajo el título Disrupción e innovación en moda en la era omnicanal. El encuentro, que contó con la participación de directivos de empresas como El Ganso, Bóboli, Zatro, Gocco, Macaró o Neck&Neck y el patrocinio de Akamai, giró en torno a las estrategias de la innovación en moda.

Moreno, que participó en la sesión como ponente principal encargándose de la introducción de la tertulia, insistió en que la clave de la innovación se encuentra en monitorizar todo lo que ocurre en todo el mundo y pensar cómo cada uno puede adaptarlo a su negocio. “No hay recetas, sino ingredientes, no se puede copiar o seguir los pasos de lo que hace Amazon o Adidas, incluso dentro de un sector, no hay un modelo que replicable, ojalá fuera tan fácil”, aseguró el experto.

La automatización, la personalización o fijar la mirada en otros sectores fueron otras de las claves que mencionaron los participantes de la mesa. José Antonio Moreno, director de ventas de Losan, se mostró de acuerdo en que el mundo está cambiando, pero la clave reside en encontrar qué es lo que funciona en tu negocio. “Antes de hablar de big data hay que pensar qué nos va a aportar, hay que hacer los deberes antes de afrontar la digitalización porque si no sólo conseguirás un ladrón de tiempo y dinero”, afirmó el directivo.

“La clave está en humanizar la digitalización”, aseguró Ana Gómez, de Tuc Tuc

En esta línea, Quique Díaz, director de comunicación de Mascaró, hizo hincapié en que lo principal es pensar qué se quiere conseguir. “Hay que plantearse hacia dónde vamos y cuál es la función de nuestros espacios, cada uno tiene que conocer su cliente y especializarse en lo que cree más importante”, explicó Díaz. Por su parte, Daniel Alberola, cofundador de Mr. Boho, afirmó que la dificultad aumenta en el caso de las marcas de complementos. “Vamos un poco a expensas de lo que van haciendo las marcas de moda y la organización es complicada cuando trabajas a través de diferentes canales”, añadió.

David Sánchez, ejecutivo de cuentas principales de Akamai coincidió con los anteriores en que Amazon y otros sectores como el de los viajes son los que están educando y guiando los pasos de la moda. “El ecommerce tiene que ser una experiencia fluida, para ello, es muy importante estar preparado técnicamente y tener una estructura definida y concreta para que las operaciones no se vean afectadas en momentos de mayor tráfico, como el Black Friday o las rebajas”, remarcó Sánchez.

Ferran Llisterri, cofundador de Zatro, defendió también la apuesta por la tecnología, aunque con salvedades. “No creo que se trate simplemente de implementar nuevas tecnologías muy sofisticadas, sino de pensar en lo que realmente quiere el cliente y después meditar cuál es la herramienta para conseguirlo”, explicó Llisterri. Clemente Cebrián, cofundador de El Ganso, subrayó que la innovación debe pasar por todos los departamentos de la empresa. “Se nos llena la boca hablando de omnicanalidad y experiencia, y es cierto que el retail fue de los primeros sectores en innovar, pero nos hemos quedado estancados”, sentenció el directivo.

“La moda es muy inflexible, el modelo se ha quedado obsoleto”, argumentó José María Ruíz, de Gocco

En cuanto a cómo fomentar esta innovación en moda, Ana Gómez de Segura, directora de márketing e ecommerce de TucTuc, recalcó la importancia de rodearse del talento adecuado. “El retail se ha quedado atrás porque estamos cegados con tanta digitalización y omnicanalidad, las herramientas están al alcance de todos pero nos sobrepasan, creo que la clave está en humanizar esta robotización”, argumentó la directiva. “Contar con un personal en tienda que reciba a los clientes con una sonrisa también es muy importante”, finalizó.

Por su parte, Eduardo Zamácola, consejero delegado de Neck&Neck, sostuvo que “la clave no es decidir su poner una pantalla o no en la tienda, sino pensar en cómo rentabilizar cada metro cuadrado”. “Siempre que hablamos de innovación comentamos aquella de cara al público, cuando la innovación más importante es la interna y ahí es donde fallamos todos”, explicó Zamácola. Mónica Algás, directora general de Bóboli, añadió que “hay que utilizar la tecnología a nuestro alcance para medir el stock que necesitamos y acertar lo máximo posible”.

“Es cierto que el retail fue de los primeros sectores en innovar, pero nos hemos quedado estancados”, sentenció Clemente Cebrián

Para José María Ruiz, director general de Gocco, “la moda no es un sector innovador”. “La moda es muy inflexible, se tardan entre siete y ocho meses en hacer una colección y si te has equivocado te das cuenta cuando ya no puedes reaccionar, es la penitencia de este sector”, argumentó el directivo. “El modelo es poco rápido y se ha quedado obsoleto, la gestión del stock es la gran debilidad de la moda”, concluyó.

En este sentido, Ricardo Fraguas, director general de Mirto, se mostró en desacuerdo y aseguró que “el sector de la moda lleva la innovación en los genes”. “La moda ya está aburrida de innovar, está tan acostumbrada a ello que se le dificulta continuar haciéndolo, es un sector maduro y tiene que aprender nuevas formas de hacerlo”, argumentó el directivo. En este punto, Fraguas aclaró que el sector no necesita una disrupción o cambio radical, sino un cambio constante poco a poco, una innovación pausada.

De Barcelona a Sidney y Nueva York. Believe Athletics, la start up especializada en ropa y complementos de deporte fundada por una ex Gucci, da un paso adelante después de tres años en el mercado y desembarca en Estados Unidos y Australia.

La empresa nació en 2015 de la mano de las hermanas Marisol y Regina Rodríguez. Ambas habían trabajado previamente en puestos vinculados al sector la moda: Marisol ocupó cargos en el departamento de márketing de centros comerciales, mientras que Regina trabajó en el diseño de la estrategia de compañías como Gucci o Tendam.

Con un capital inicial de 30.000 euros, ambas hermanas pusieron en marcha el proyecto de Believe Athletics. Después de un año planteando el modelo, a finales de octubre de 2016 lanzaron la compañía al mercado. Los productos de la empresa se comercializan a través del canal online y en veinte estudios de yoga repartidos en toda España.

Believe Athletics tiene previsto ingresar 100.000 euros a finales de 2018 y duplicar su facturación para el próximo año

La compañía, con sede en Barcelona y una plantilla de seis trabajadores, cuenta sólo con un establecimiento físico: un showroom en sus oficinas. Por ahora, ambas empresarias descartan abrir tiendas a pie de calle.

Desde el nacimiento de la empresa, los productos de Believe Athletics se han distribuido a todo el mundo, aunque el mercado local es el que tiene más peso en el total de las ventas. Dentro de los planes de la compañía a corto plazo está afianzar su posición en España. La empresa tiene repartida su producción en diferentes países: los tejidos se fabrican en Italia y España mientras que las prendas acabadas se producen en Cataluña y Portugal.

En paralelo, Believe Athletics ha iniciado un plan de expansión internacional a otros mercados. A principios de año la compañía desembarcó en Australia, donde cuenta con un almacén logístico para distribuir los pedidos. El siguiente paso de la empresa es entrar a principios de 2019 en Estados Unidos, donde hay mucho interés por la marca, según explican ambas empresarias a Modaes.es.

Para cierre de 2018, segundo año de actividad de Believe Athletics, la empresa prevé facturar alrededor de 100.000. Para 2019, cuando la compañía ya esté presente en el mercado estadounidense, ambas fundadoras tienen previsto ingresar 300.000 y convertirse en un negocio rentable.  

Cómo reinventar el sector para volver a seducir al cliente. Este es el desafío al que intentará dar respuesta el próximo Barcelona Fashion Summit, que celebrará el próximo 5 de febrero su séptima edición en el Teatre Nacional de Catalunya (TNC). Directivos y expertos volverán a sentarse en la mesa del foro de referencia del negocio de la moda en España bajo el título Fashion Año 0: Claves para reinventar el negocio de la moda.

El sector de la moda se enfrenta a una perspectiva cada vez más desafiante. Mientras que el mercado de consumo se encuentra en un periodo expansivo, las ventas del sector no terminan de capitalizar la recuperación. La moda ha dejado de estar de moda.

En este contexto, Barcelona Fashion Summit 2019 propone elevar la vista y observar las estrategias de otros sectores de la economía española e internacional, desde la tecnología hasta la gastronomía, para analizar qué estrategias puede adoptar la moda para volver a seducir al consumidor.

Barcelona Fashion Summit se celebrará en el emblemático Teatre Nacional de Catalunya (TNC) el próximo 5 de febrero

Organizado por Modaes.es y con el apoyo del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (Ccam), Barcelona Fashion Summit aborda a principios de cada año aspectos de gran relevancia para las empresas de moda, convirtiéndose así en un espacio por y para los líderes del negocio de la moda. La sexta y última edición hasta el momento de la jornada batió récords con más de 850 asistentes.

En sus seis años de trayectoria, Barcelona Fashion Summit se ha erigido como uno de los mayores acontecimientos del sector en Europa, reuniendo a los primeros espadas del negocio de la moda, académicos, consultores y expertos sobre el escenario.

En su última convocatoria, el pasado febrero, el evento propuso hacer un reset y prepararse para la transformación del negocio en un mundo protagonizado por la incertidumbre. En esa ocasión, la jornada contó con la participación de directivos de Inditex, Mango, Tendam o Alibaba, entre otros, así como ejecutivos y expertos del fondo de inversión The Carlyle Group o el think tank Real Instituto Elcano.

La jornada ha ido ganando repercusión en sus sucesivas convocatorias. Tras reunir a cerca de 300 directivos en sus dos primeras ediciones, celebradas en enero de 2013 y enero de 2014, Barcelona Fashion Summit superó las 500 inscripciones en su tercera edición, que tuvo lugar en febrero de 2015, y en su cuarta convocatoria, celebrada el 4 de febrero de 2016. Barcelona Fashion Summit 2017, por su parte, concentró a cerca de 800 asistentes.

Lonbali da el salto al brick en España. La start up de bolsos y complementos, impulsada por los hijos de Purificación García, ultima la puesta en marcha de su primera tienda física. El punto de venta abrirá sus puertas el próximo noviembre en Madrid, según ha explicado María Caballé García, directora financiera de la empresa, a Modaes.es.

La compañía se asentará en un pequeño local situado en el cruce de las calles Jorge Juan y Lagasca de la capital española. Lonbali compartirá enclave con otros operadores del sector como El Ganso, Jo Malone o Pretty Ballerinas.

Apoyada en la apertura de la tienda y su expansión internacional a través del ecommerce, la start up prevé cerrar el ejercicio con unas ventas de un millón de euros y un resultado bruto de explotación (ebitda) positivo. Hasta ahora, el crecimiento de la empresa ha sido financiado con fondos propios, y los gestores no contemplan dar entrada a ningún socio en el accionariado.

Lonbali se asentará en un local ubicado en el cruce de las calles Jorge Juan y Lagasca de Madrid

En la actualidad, Lonbali concentra el grueso de su negocio en la Red, aunque cuenta también con cuatro puntos de venta en el canal multimarca en España, en ciudades como Valencia, Barcelona, Castellón y Madrid. Para ser asesorados en los siguientes pasos a dar tanto en el mercado español como en el extranjero, la empresa ha contratado a un consultor externo, que también les asesora en ámbitos como la planificación y la logística.

El equipo de la start up está compuesto por ocho personas, aunque se prevé contratar a dos o tres nuevos empleados en los próximos meses. Asimismo, la compañía está ampliando el número de categorías de producto mediante las que opera, tras comenzar a vender recientemente fundas para portátiles.

Lonbali nació en julio de 2016 de la mano de María, Soledad y Marc Caballé. Mientras María gestiona el departamento financiero, Marc se encarga del área de logística, márketing digital y desarrollo web. Soledad, finalmente, pilota el diseño y la producción de las colecciones.

La ‘start up’ nació como ‘pure player’, aunque también cuenta con algunos puntos de venta en el canal multimarca español

La madre de los tres emprendedores de Lonbali, Purificación García, comenzó su actividad en el sector en 1987, cuando creó su propia marca. La compañía apostó desde sus inicios por la internacionalización y en la actualidad cuenta con presencia en Bélgica, Italia, Japón, Portugal o México. Purificación García cedió en 1998 la licencia de su marca a la empresa gallega Textil Lonia, que en la actualidad se encarga de la fabricación y la distribución de sus prendas.