Maroc in Mode incrementa un 4,1% su cifra de visitantes en su última edición

Maroc in Mode crece y afianza a Marruecos como hub de cercanía. El evento, que se realizó del 12 al 13 de octubre en Marrakech, recibió la visita de 1.853 profesionales del sector, lo que representa un aumento del 4,1% frente a la misma edición de 2017.

La feria ratificó la fuerza que tiene en su mercado local, ya que 1.179 visitantes fueron originarios de Marruecos, mientras que los demás provenían de otros países. De los 674 visitantes extranjeros, el 32% era de Francia, el 8,5% de Italia, el 8% de Reino Unido, el 7% de Portugal, otro 7% de España y el 6,5% de Alemania, principalmente.

Los visitantes pertenecían a empresas de moda, que acudieron al certamen con la finalidad de conocer las últimas novedades de Marruecos en textil, ya que es uno de los principales hubs de proximidad para las compañías de moda europeas. Mientras que, la cifra de expositores de Maroc in Mode ascendió a 128.

Desde 2012, el sector de la confección marroquí se ha consolidado, según los organizadores de Maroc in Mode. El año pasado, las exportaciones marroquíes de moda alcanzaron los 2.650 millones de euros. Además, la industria marroquí de confección está compuesta por 1.600 empresas y genera 200.000 puestos de trabajo directos.

Ikks cambia de manos: tres fondos toman el control tras canjear acciones por deuda

Ikks reordena su capital. Tres fondos estadounidenses, Aveunue Capital, CarVal Investors y Marathon Asset Management, habrían alcanzado un principio de acuerdo con los actuales accionistas de referencia de la empresa para intercambiar deuda por acciones. A través de esta operación, los tres grupos inversores se harían con la totalidad del capital del grupo.

 Aveunue Capital, CarVal Investors y Marathon Asset Management tenían el 42% de los bonos de una emisión lanzada por Ikks por valor de 320 millones de euros. Desde 2015, LBO France era el accionista de referencia de la compañía, con el 59% de las acciones. Roger Zannier mantenía un 29%; Silverfern Group, un 8%, y directivos de la empresa, un 4%.

A través de este movimiento, Ikks lograría reducir su deuda de 320 millones de euros a 140 millones de euros, según Capital Finance y L’Agefi. El acuerdo implica también una inyección de setenta millones de euros para la recapitalización del grupo.

El nuevo plan de negocio de la empresa pasa por llegar a 2021 con una facturación de 394 millones de euros, frente a los 348 millones de euros de 2017. La propuesta sitúa también el ebitda de aquí a tres años en 57,8 millones de euros.

Este plan implica también el cierre de 43 tiendas de las casi 900 que el grupo tiene en toda Europa y poner el foco en el desarrollo del ecommerce, que se espera que genere el 12% de las ventas en 2021. Por otro lado, en las últimas semanas, Ikks ha alcanzado un acuerdo con Fung Kids para expandir su negocio en China y se prevé que este sea uno de los principales motores de crecimiento.

La feria Intertextile Shanghai mantiene el listón de los 78.000 compradores en su última edición

Intertextile Shanghai mantiene la afluencia pese a adelantar sus fechas. La feria textil de Shanghái, cuya última edición tuvo lugar del 27 al 29 de septiembre, cerró la convocatoria con cerca de 78.000 compradores de alrededor de 110 países distintos. La cifra fue ligeramente superior a la de un año atrás, cuando acudieron 77.883 profesionales.

Messe Frankfurt, organizador de Intertextile junto a la Cámara China del textil (Ccpit-Tex), ha señalado que el adelanto de una semana en el arranque del salón se mantendrá en el futuro. Intertextile tuvo lugar pocos días después de las principales ferias europeas y unos días antes de varias festividades en China.

En Chic, otra de las ferias de Shanghái que tuvo lugar de forma paralela a Intertextile, se reunieron 58.400 visitantes, un 11% menos que doce meses atrás. Organizadores del evento han destacado que, pese a la proximidad temporal del evento con grandes festividades en el país como la Golden Week, la caída de la afluencia fue menor de la esperada, según FashionNetwork.

La próxima edición de Chic e Intertextile tendrá lugar del 12 al 14 de marzo de 2019. Messe Frankfurt no prevé en este caso cambiar las fechas habituales del certamen en su edición de invierno.

La Unión Europea y Vietnam, un paso más cerca de sellar su acuerdo comercial

La Unión Europea continúa sellando alianzas en Asia. La Comisión Europea ha dado hoy el visto bueno al acuerdo de libre comercio con Vietnam, allanando el terreno para su firma y entrada en vigor. En negociación desde diciembre de 2015, el pacto es uno de los más ambiciosos cerrado en Bruselas y un país en vías de desarrollo.

El documento, denominado EU-Vietnam trade and investment agreements (Evfta), suprime la práctica totalidad de aranceles existentes en el intercambio de bienes entre ambas partes, según Just-Style. El acuerdo también incluye compromisos legales en materias como el desarrollo sostenible, el respeto por los derechos humanos y la lucha contra el 

cambio climático, entre otros.

En el caso de Vietnam, esta retirará el 65% de los impuestos de aduana a las exportaciones procedentes de la Unión una vez entre en vigor el acuerdo. Posteriormente, el resto de aranceles se retirarán de forma paulatina durante un periodo de diez años.

 

Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, ha subrayado el compromiso del club de los Veintiocho con el libre comercio y su voluntad de estrechar lazos con Asia. De hecho, ayer Bruselas dio a conocer el acuerdo de libre comercio alcanzado con Singapur, cuya entrada en vigor está prevista en 2019.

Vietnam es, de hecho, el segundo mayor aliado comercial de la Unión Europea de entre la decena de países que componen la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean, por sus siglas en inglés), sólo por detrás de Singapur. El intercambio de mercancías con el mercado vietnamita alcanzó 47.600 millones de euros en 2017.

La ‘start up’ Zapatillas Morrison levanta 132.500 euros mediante ‘crowdfunding’ para financiar su expansión

Zapatillas Morrison amplía nuevamente capital. La start up de calzado, que nació en el verano de 2016, cerró el pasado viernes su segunda campaña de crowdfunding, en la que ha captado 132.587 euros para continuar el desarrollo de su negocio.

El capital obtenido mediante la operación multiplica por cinco el objetivo inicial, que era de 22.600 euros. “Durante los últimos siete días de la ronda es cuando ha participado más público y se ha disparado la entrada de capital”, señala Pablo Recuenco, director general y socio fundador de Zapatillas Morrison, a Modaes.es.

Zapatillas Morrison nació en junio de 2016 de la mano de tres amigos: Pablo Recuenco, Álvaro Rodríguez y Álvaro Patón. Los tres emprendedores provenían de sectores ajenos a la moda, pero vieron una oportunidad en la venta a través de Internet y decidieron crear la empresa, que compatibilizaron con sus respectivos trabajos.

 

Para poner en marcha la compañía, los tres socios aportaron 3.000 euros cada uno y, en paralelo, lanzaron su primera campaña de crowdfunding. Los tres empresarios tenían como objetivo captar otros 9.000 euros, y en veinte días consiguieron hasta 22.000 euros.

Esta primera inyección de capital les permitió llevar a cabo la producción de su primer lote de zapatillas en una fábrica de Elche, así como abrir su tienda online, su único canal de ventas en la actualidad. Los tres fundadores han enfocado el negocio en la venta a través de la Red y descartan abrir ningún punto de venta físico, aunque valoran entrar en algún establecimiento multimarca en el futuro.

 

Tras unos meses de rodaje en el mercado, Recuenco, Rodríguez y Patón decidieron dedicarse de lleno a Zapatillas Morrison. En el primer año de actividad, la empresa facturó 400.000 euros y trasladó su producción a la localidad de Brea de Aragón. Para este año, la compañía tiene previsto duplicar los ingresos.

Actualmente, Zapatillas Morrison se encuentra en una etapa de crecimiento: prevé ampliar el equipo, potenciar el mercado nacional y estudiar vías para crecer en el extranjero. “El 70% de los inversores de la última campaña de crowdfunding son internacionales”, explica Recuenco, “esto nos ha dado pie para hacer un mapeo sobre en qué países podemos desarrollar el negocio”. Entre dichos mercados se encuentran Francia, Bélgica, Alemania o Finlandia.

L’Occitane eleva sus ventas un 8,6% en el primer semestre aupada por Estados Unidos y Asia

L’Occitane llega en forma al ecuador de su ejercicio. La compañía francesa de cosmética finalizó el primer semestre (periodo concluido el 30 de septiembre) con un avance del 8,6% de sus ventas.

Entre abril y septiembre, L’Occitane anotó una cifra de negocio de 595,3 millones de euros, frente a los 548,2 millones de euros del mismo periodo del año anterior. A tipos de cambio constantes, el crecimiento hubiese sido del 12,4%.

Por mercados, Estados Unidos, Asia y Francia fueron las únicas regiones donde las ventas de la compañía se mantuvieron al alza. L’Occitane elevó su facturación un 59,3% en el mercado estadounidense, hasta 100,3 millones de euros, convirtiéndose en el país de mayor peso en la cifra de negocio del grupo.

 

El crecimiento en Hong Kong, por su parte, fue del 14,3%, hasta 58,4 millones de euros, mientras que en China, la compañía registró una evolución positiva del 13%, hasta 67,8 millones de euros.

El grupo francés también elevó su cifra de negocio en su mercado doméstico durante los primeros seis meses, anotando unos ingresos de 45,4 millones de euros, un 1,8% más que en el mismo periodo del año anterior.

Por el contrario, Brasil fue el mercado internacional donde las ventas de L’Occitane cayeron con más fuerza, anotando un descenso interanual del 10,6%, hasta 23,8 millones de euros. Japón, el segundo mayor mercado para el grupo francés por cifra de negocio, anotó una facturación del 96,1 millones de euros, un 3,3% menos en el primer semestre de 2017.

De la ‘última milla’ a crear escala: las grandes trabas para abrazar la era 4.0

El reto de la última milla, generar escala y definir un plan de acción a varios años vista. Estos factores, entre otros, son algunos de los mayores retos que afrontan las empresas, indistintamente del sector en el que operen, a la hora de abordar la digitalización y la transformación tecnológica, según un documento elaborado por McKinsey&Co.

En la industria de la moda ya hay empresas inmersas en esta transformación: desde Li&Fung hasta Inditex o Levi Strauss, el sector acelera en esta dirección. No obstantes, sus retos son similares a los que afrontan empresas de otros sectores económicos.

En primer lugar, la consultora destaca que los grupos deben materializar un plan de acción tecnológico, en el que se detallen las inversiones estratégicas que se requieren y el uso concreto que se va a hacer de una tecnología para reinventar el modelo de negocio o abrir nuevas vías de negocio apoyados en la digitalización.

Para innovaciones como la inteligencia artificial, por ejemplo, el artículo subraya que se han identificado más de 400 casos de uso distintos en sectores como el de la banca, la electricidad o el retail. Una compañía puede necesitar aplicar decenas de soluciones a lo largo de la cadena de valor, vinculadas todas ellas a una sola tecnología.

Por ello, aunque se puede comenzar trabajando con proveedores externos en un principio, a la larga es más rentable generar una estructura que permita desarrollar nuevas soluciones tecnológicas para el negocio in house.

El segundo gran desafío que plantea la trasformación digital es que el valor añadido derivado de una nueva tecnología se produce cuando mejora el rendimiento más allá de la unidad de negocio en la que esa tecnología se adoptó primero. McKinsey denomina este fenómeno como última milla.

Por ejemplo, en el caso de que el departamento de I+D de una empresa desarrolle un nuevo material para un producto, el impacto de esto se verá restringido si el departamento de aprovisionamiento no plantea cómo introducir dicho material en el proceso de fabricación para que resulte más eficiente que los que ya se utilizan.

Por ello, McKinsey recomienda la creación de un grupo de trabajo que englobe al consejero delegado y también a altos directivos de cada departamento de la empresa (desde producción hasta márketing) para analizar la implementación de la tecnología en cada uno de los estadios de la cadena de valor.

El tercer reto de las empresas en su proceso de transformación digital está vinculado a la generación de economías de escala para rentabilizar las nuevas tecnologías. El documento también resalta la necesidad de configurar equipos internos con expertise en el uso de las nuevas tecnologías que se desean implementar. Esto permitirá a la empresa operar de forma más independiente, dejando de depender de asesoramiento externo en la materia.

En último lugar, otro de los factores clave para abordar el cambio tecnológico es la implantación de una estrategia de análisis de datos, tanto en el canal físico como en el online. La consultora destaca en este sentido como muchas compañías (entre ellas algunas del sector de la moda como Nike, Shiseido o Marks&Spencer) han optado por adquirir empresas especializadas en el desarrollo de tecnologías interesantes para ellos. De este modo, han podido incorporar esta know how en su seno.

Para elaborar su análisis, McKinsey ha entrevistado a más de 500 consejeros delegados de todo el mundo acerca de su opinión sobre el impacto de la tecnología en la mejora de la eficiencia de sus negocios. La mayoría de los consultados ha afirmado que estos procesos les permitirán incrementar las ganancias y el retorno de los accionistas de sus respectivos grupos entre un 30% y un 50%.

Inditex, la segunda empresa que más exporta en España

Inditex ‘saca pecho’ en el comercio exterior de España. La empresa gallega de moda, con unas ventas al exterior de 10.398 millones de euros, es la segunda mayor empresa exportadora del país. La compañía presidida por Pablo Isla se sitúa sólo por detrás de Repsol, cuya facturación internacional asciende a 11.029 millones de euros en el año.

Esto se desprende del informe Exportación de la mediana y gran empresa española, realizado por Esade, por encargo de Hsbc. El estudio también refleja que las exportaciones de Inditex representan el 77,5% de las ventas que las compañías españolas de moda han hecho en el exterior.

De hecho, Inditex figura en el estudio por delante de Renault, Cepsa o Ford, que registran unas exportaciones anuales de 8.199 millones, 6.492 millones y 5.755 millones de euros, respectivamente.

En comercio al por mayor y al por menor, Inditex por sí misma representa el 38,5% de las exportaciones de esta industria.  En el sector de la moda, Inditex se impone de largo a las demás empresas del sector. Inditex vendió 10.398 millones de euros, superando a Punto Fa (la matriz de Mango), cuyas ventas en el exterior se situaron en 1.417 millones de euros.

El estudio, además, asigna el tercer lugar del ránking a Tempe (la filial de calzado de Inditex), con unas exportaciones de 366 millones. Abasic (sociedad dependiente de Desigual) figura en la cuarta posición con 366 millones, seguida de Primark con 315 millones; Pepe Jeans con 128 millones; Sociedad Textil Lonia con 121 millones; Coty Spain con 64 millones, y C&A con 62 millones.

Lacoste: el ERE se encalla y los trabajadores amenazan con protestas

Lacoste encalla la negociación del recorte de plantilla en España. Los representantes sindicales amenazan con llegar al conflicto si continúa demorándose el acuerdo sobre el expediente de regulación de empleo (ERE), que la filial española del grupo presentó hace unas semanas y que afecta a cerca de un centenar de trabajadores.

Por el momento, la mesa de negociación para pactar las condiciones del ERE se ha reunido ya en cinco ocasiones, sin llegar aún a ningún tipo de consenso. Por el momento, los encuentros entre representantes de la empresa y de los trabajadores han sido informativos sobre las causas del expediente, demorándose la búsqueda de un pacto para mitigar el impacto social de la medida, según han explicado fuentes sindicales a Modaes.es.

Para esta semana, el comité de empresa tiene previsto reunirse en otras dos ocasiones. En caso de no avanzar en la negociación, los representantes de los trabajadores amenazan con mover ficha y empezar a presionar a través de movilizaciones.

Lacoste presentó el ERE a principios de octubre con el objetivo de reducir un tercio su plantilla en el país. El recorte de personal afecta sobre todo al almacén que Lacoste mantenía en Barberá del Vallès (Barcelona), así como a unos 35 trabajadores de las oficinas en Badalona (Barcelona).

Con este movimiento, la empresa centralizará en Francia operaciones que hasta ahora se realizaban en España y evitará duplicidades en las funciones. Después de este expediente, la plantilla de Lacoste en la Península Ibérica quedaría compuesta por unos 300 empleados, la mayoría de ellos personal de tienda.

El grupo francés encaró este proceso justo un año después de poner en marcha su filial en el país. Después de seis décadas operando en el mercado ibérico de la mano de la empresa local Basi, Lacoste decidió tomar las riendas de su negocio en el territorio con la creación de estructura propia.

Esta es la segunda vez en cinco años que Lacoste ejecuta un ERE en España. De hecho, en 2013, Basi encaró un expediente que afectó también a un centenar de trabajadores después de que Lacoste no le renovara la licencia de producción que su socio en el país tenía para España y Portugal.

Basi finalizó el ejercicio 2016 (antes de arrancar su negocio con otras marcas internacionales) con una facturación de 70,5 millones de euros y daba empleo a 450 trabajadores. La mayor parte de la cifra de negocio provenía de Lacoste, que contaba entonces con una red de sesentas tiendas en el mercado español.

Kering crece un 27,1% en los nueve primeros meses

Kering continúa avanzando a doble dígito. El conglomerado francés de lujo, dueño de marcas como Saint Laurent y Bottega Veneta, finalizó los nueve primeros meses del ejercicio (cerrado el 30 de septiembre) con un alza del 27,1% en sus ventas, hasta rozar los 10.000 millones de euros. El crecimiento de la compañía estuvo liderado de nuevo por Gucci, que elevó sus ventas un 35,6% en el periodo.

La empresa pilotada por François-Henri Pinault registró una cifra de negocio de 9.834 millones de euros entre enero y septiembre. Por enseñas, Gucci volvió a concentrar el grueso de los ingresos, con 5.949 millones de euros.

Le siguió Saint Laurent, que finalizó el periodo con una facturación de 1.255 millones de euros, un 14,7% más. Bottega Veneta, por su parte, registró una cifra de negocio de 811 millones de euros, un 6,9% menos que en los nueve primeros meses de 2017. El resto de marcas de Kering, entre las que figuran firmas como Balenciaga y Brioni, anotaron unas ventas de 1.512 millones de euros, un 31,4% más.

Sólo en el tercer trimestre, el grupo francés facturó 3.402 millones de euros, un 27,6% más. Por regiones, Europa Occidental concentró el 47% de las ventas, seguida de Asia-Pacífico y Norteamérica con el 21% y el 15%, respectivamente. La facturación a través de retail representó el 52% del total.

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