Estados Unidos, México y Turquía ganan en los tiempos del nearshoring. Los tres países formarán parte de los principales polos de suministro para la industria de la moda en cercanía en 2025. De hecho, producir un par de tejanos en México y Turquía ya resulta un 12% y un 3% más barato, respectivamente, que hacerlo en China.
Tuc Tuc refuerza su red de tiendas físicas en España. La compañía de moda infantil, propiedad del fondo Endurance Partners, ha abierto su primera tienda en Almería. El nuevo establecimiento se encuentra en el número 9 de la calle Reyes Católicos, en el centro de la ciudad. Con esta apertura la compañía suma seis establecimientos en Andalucía.
La empresa ha ampliado durante este año su presencia en la Península. Esta apertura es la tercera después de subir la persiana de dos puntos de venta en la localidad valenciana de Aldaia y en un centro comercial de Braga (Portugal). Con la puesta en marcha de la tienda en Almería, la compañía roza los 90 puntos de venta en el mercado español, entre tiendas propias y corners.
La compañía cuenta también con plataformas propias de ecommerce para España, Portugal, Francia, Italia y Reino Unido. Además, la enseña tiene presencia a través del canal multimarca en 45 países de todo el mundo.
Endurance Partners, propietario también de Canada House, tomó el control hace un año de la empresa riojana. El grupo nombró el pasado mayo a Fernando Sáenz, ex director general de Cortefiel y Pedro del Hierro como consejero delegado de la compañía de moda infantil.
Hug&Clau da continúa dando pasos firmes en su expansión. La compañía madrileña de moda femenina ha continuado este año con su estrategia de aperturas en centros comerciales: en los últimos meses ha subido la persiana de dos nuevos establecimientos, con los que suma en total ocho puntos de venta. Gracias al impulso en retail, la empresa prevé cerrar 2018 con una facturación de cinco millones de euros.
Las dos nuevas tiendas que ha puesto en marcha Hug&Clau este año se encuentran en los centros comerciales madrileños de Parque Corredor y Alcalá Magna. Para 2019, la empresa tiene como objetivo reforzar su presencia en Madrid y Bilbao con dos nuevas aperturas.
La compañía cuenta con establecimientos en los centros comerciales Tres Aguas de Alcorcón (Madrid), Islazul (Madrid), H20 de Rivas-Vaciamadrid, Gran Vía 2 de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y Max Center de Baracaldo (Vizcaya).
Para hacer frente a su crecimiento, Hug&Clau ha trasladado su almacén a unas nuevas instalaciones en Alcorcón (Madrid). Es la tercera vez que la empresa cambia de almacén, la dimensión de la nave actual es de 1.000 metros cuadrados de superficie, el doble de donde operaban anteriormente en Boadilla del Monte (Madrid).
En la actualidad, la compañía cuenta con un equipo de setenta personas. La empresa produce un porcentaje de su oferta en España, mientras que el resto se producen en China, Portugal, India e Italia. Por el momento, Hug&Clau descarta dar el salto al extranjero, aunque Carolina Sánchez, fundadora de la empresa, señala que es uno de sus objetivos futuros.
Hug&Clau nació en 2013 de la mano de los hermanos Carolina y Hugo García. Ambos eran propietarios entonces de De Tendencia, una distribuidora de complementos que cerraron en 2014 para centrar sus esfuerzos en la marca.
Inditex sigue reorganizando su parque comercial en España. El grupo español, número uno de la distribución de moda en el mundo por cifra de negocio, pondrá en marcha el próximo diciembre una nueva macrotienda de Zara Home en Zaragoza. La apertura conllevará, no obstante, el cierre de los dos puntos de venta ya existentes de la cadena de decoración en el centro de la capital aragonesa.
En concreto, los establecimientos de Zara Home que echarán próximamente el cierre en Zaragoza son los de la calle Isaac Peral y el de Paseo de las Damas, según FashionNetwork. La plantilla se trasladará a finales de año a la nueva tienda, que se ubicará en Paseo de la Independencia.
El local que ocupará próximamente Zara Home en la ciudad aragonesa estaba regentado hasta el pasado abril por otra cadena de Inditex: Massimo Dutti, que se trasladó a otro espacio de la misma vía donde implantó su nuevo concepto de tienda. Tras la reorganización, el spin off de Zara para el hogar contará con un único punto de venta en el centro de Zaragoza y mantendrá el que ya opera en el centro comercial Puerto Venecia.
En el último año, Inditex ha acelerado la reorganización de su red comercial a escala global y, sobre todo, en España, su principal mercado por número de tiendas. En Portal de l’Àngel en Barcelona, por ejemplo, el titán gallego ha reubicado en distintos locales del eje comercial cadenas como Oysho, Bershka y Massimo Dutti. El grupo también amplió el establecimiento de Uterqüe en la misma calle.
Inditex finalizó 2017 con un incremento de su cifra de negocio del 9%, hasta 25.336 millones de euros, y una mejora de su resultado neto del 7%, hasta 3.368 millones de euros. Uterqüe, la cadena más joven del grupo, continuó a la cola por volumen de ventas, pero el año pasado fue el concepto que más creció.
Zara Home, por su parte, fue fundada en 2003 y en la actualidad cuenta con 550 tiendas en más de 70 países. La compañía finalizó el ejercicio pasado con una cifra de negocio de 830 millones de euros, un 7% más.
El multimarca arranca la compaña de otoño con mal pie. La facturación de este canal en España volvió a descender en septiembre, con un retroceso del 4,5% respecto al mismo mes del año anterior, según la última encuesta del Monitor del Comercio Multimarca realizada en colaboración con Kantar Worldpanel.
Con este descenso, se agudiza la bajada de las ventas del sector, que se contrajo ya un 2% en agosto. El multimarca no ha podido sostener las subidas registradas en junio y julio, cuando la cifra de negocio del canal se elevó un 2,4% y un 6,9%, respectivamente.
De hecho, la evolución de la facturación de este canal en lo que va de año ha sido, por lo general, negativa, registrando su máxima caída en abril, con un descenso del 5,4%. En 2018 se sigue así la tendencia del año anterior, cuando el sector registró tímidos avances y descensos moderados, viniéndose abajo en octubre.
En cuanto a la afluencia de público en los comercios, el 53,8% de los panelistas del monitor aseguraron que había sido mala o muy mala. El 23% de los encuestados afirmó que la asistencia de compradores en las tiendas en el último mes había sido regular.
Por categorías de producto, los artículos para mujer volvieron a ser los que mejor evolucionaron para algo más de la mitad de panelistas. En sentido contrario, el hombre fue la categoría que peor evolucionó, según ocho de cada diez encuestados.
Respecto a los precios, más del 80% aseguró haberlos mantenido igual que en el mismo mes del año anterior, mientras que un 15,4% afirmó haberlos incrementado de manera moderada.
El multimarca frente a Amazon
El Monitor del Multimarca es un proyecto impulsado por Modaes.es con el apoyo de Momad-Eventos de Moda en Madrid, que tiene como objetivo ofrecer mes a mes la evolución de este canal de venta en la moda española. El Monitor del Multimarca aborda también en cada edición un tema de interés en el sector, que este septiembre se ha volcado en la relación que mantiene el canal con nuevos actores en el comercio, como Amazon o Alibaba.
Exclusividad en la oferta, servicio en el punto de venta, asesoramiento, especialización y artículos de mayor valor añadido son algunas fórmulas que el canal multimarca en España ha empezado a utilizar para batir a los gigantes del ecommerce. Hay comercios que consideran que el sector debe aprender a convivir con ello.
“No les tenemos que ver como un enemigo sino adaptarnos al medio y aprender de sus estrategias y avances estratégicos”, explican desde Alfaro1926. Algunos comercios, como Urban Sons, apuntan que es necesario estar dentro. “Una parte de Amazon o Aliexpress está formada por pequeñas tiendas multimarca que venden a través de ellas”, recuerdan.
Otros encuestados señalan que la gran fortaleza de estos gigantes es el precio. “Una acción a considerar es no trabajar con firmas que ofrecen sus productos en comercios online con descuentos porque desprestigia al resto de comercios que los venden full price”, señalan desde No Name.
Tous acelera en Colombia. La empresa española de joyería y accesorios sube una marcha en el país, con la puesta en marcha de su primer punto de venta en la ciudad de Barranquilla, capital del departamento del Atlántico.
La tienda se encuentra en el centro comercial Buenavista. La apertura forma parte del plan de expansión de Tous en el mercado colombiano, donde próximamente se reforzará en Bogotá con la puesta en marcha de un establecimiento en el aeropuerto de El Dorado, según Confidencial.
La empresa también está presente en otros países de Latinoamérica como México, Perú, Chile, Costa Rica, Guatemala, Ecuador, Paraguay, Puerto Rico, Panamá, República Dominicana o Venezuela.
A escala global, Tous cuenta con 620 tiendas en todo el mundo. La compañía española elevó su facturación global un 10,6% en 2017, hasta 446 millones de euros. En la actualidad, el 25% del capital de la empresa pertenece al fondo suizo Partners Group.
21 Buttons apuntala su equipo. La red social catalana, que en julio cerró una nueva ronda de 14,6 millones de euros, acaba de incorporar una nueva directora de desarrollo de negocio. Cristina Llibre será la encargada de pilotar los canales de monetización de la compañía, así como responsable de los partnerships estratégicos para el negocio.
Llibre, que se incorporó a la empresa el pasado septiembre, inició su trayectoria en el campo del márketing y la comunicación. En 2010 se unió a Groupalia, donde fue responsable global de los equipos de contenido y diseño. Además, la directiva fue business project manager y formó parte del comité directivo de la empresa como chief operations officer hasta 2015. Antes de fichar por 21 Buttons, Llibre estuvo al frente de Houzz para el mercado de España.
La start up catalana cerró el pasado julio su cuarta ronda de financiación después de que comenzara su andadura en 2015. La compañía captó en la última operación 14,6 millones de euros de un grupo de inversores liderado por el fondo francés Indinvest Partners, a los que en septiembre incorporó a su consejo.
En tres años, 21 Buttons ha levantado hasta 26,5 millones de euros. La primera ronda de la empresa fue de 500.000 euros y supuso la entrada de varios business angels; la segunda, de tres millones de euros, estuvo liderada por el fondo Samaipata, junto con 360 Capital Partners, Sabadell Venture Capital, Sputnik, VenturCap, Mediast y Breega Capital. En la tercera ronda, realizada en septiembre de 2017, la empresa captó 8,4 millones de euros y dio entrada a Kibo Ventures y JME Venture Capital
21 Buttons es una plataforma que permite a los usuarios monetizar su influencia en redes, al permitir etiquetar las prendas para que los seguidores interesados las compren directamente a través de Internet. La empresa, que ya opera en España, Italia, Alemania y Gran Bretaña, cuenta con una plantilla de setenta trabajadores.
La compañía está pilotada por Jaime Farrés y Marc Soler, ambos ex McKinsey, que ejercen como director de operaciones y consejero delegado, respectivamente. Actualmente, la compañía cuenta con cerca de dos millones de usuarios activos al mes. Con los últimos recursos captados, el objetivo de la start up es entrar en nuevos mercados europeos, así como desembarcar en Estados Unidos.
Luxottica, nueves meses con ventas a la baja. El gigante italiano de la óptica, que ha creado un nuevo titán del sector tras fusionarse con Essilor, finalizó el periodo comprendido entre enero y septiembre con sus ingresos en negativo.
La cifra de negocio de Luxottica en los nueve primeros meses fue de 6.767 millones de euros, lo que supuso un descenso del 4,5% respecto al mismo periodo del año anterior. Descontando el efecto de los tipos de cambio, la compañía elevó su facturación un 1,3%.
A pesar de acumular nueve meses a la baja, las ventas de Luxottica mejoraron en el último trimestre. Entre julio y septiembre, la cifra de negocio del grupo italiano se elevó un 2,9%, hasta 2.215 millones de euros.
En los nueve primeros meses, Luxottica contrajo sus ingresos en todos los mercados en los que está presente, especialmente en Latinoamérica, donde las ventas cayeron un 10,8%, hasta 389 millones de euros. En Europa, el descenso fue menor, anotando un retroceso del 3,5%, hasta 1.546 millones de euros.
En Norteamérica, las ventas de Luxottica se situaron en 3.866 millones de euros, un 4,4% menos que en los nueve primeros meses del año anterior. Asia-Pacífico fue el mercado donde la facturación del grupo cayó con menos fuerza, anotando un descenso interanual del 2%, hasta 853 millones de euros.
Por canales, las ventas de Luxottica en el comercio multimarca disminuyeron un 7,2% en los nueve primeros meses, hasta 2.463 millones de euros. La facturación a través de retail de la compañía, por su parte, ascendió a 4.305 millones de euros, un 2,9% menos que en el mismo periodo del año anterior.
Luxottica concluyó en octubre de 2018 su proceso de fusión con el grupo italiano de lentes oftalmológicas Essilor, dando origen a un nuevo titán con unas ventas conjuntas de 15.000 millones de euros. El próximo 29 de noviembre tendrá lugar la primera reunión del consejo de administración de la nueva compañía, tras la salida de Luxottica hace unas semanas de la bolsa italiana.
El pasado junio, Luxottica ganó músculo productivo mediante la adquisición del fabricante de lentes Barberini. La operación, cuyo importe se desconoce, estuvo valorada en 140 millones de euros.
Juanjo Oliva se reubica en Madrid. El diseñador, que trabaja para El Corte Inglés desde 2012, ha trasladado su tienda de Madrid. Ahora, el establecimiento se sitúa en el número 4 de la calle José Marañón, en el barrio de Tribunal, en el centro de la capital.
El punto de venta opera en una calle apartada de los principales ejes comerciales de la ciudad, pero está localizado en las cercanías del taller de Oliva, que funciona en el número 19 de la calle Covarrubias. Antes, la tienda del diseñador estaba en la calle Justiniano, también en Madrid.
Juanjo Oliva, que empezó su carrera como colaborador de Zara, Helena Rohner, Antonio Pernas, Sybilla y Amaya Arzuaga, tiene sólo este punto de venta monomarca en España. Sin embargo, el diseñador comercializa sus colecciones en 23 establecimientos de El Corte Inglés.
El diseñador, que forma parte de la junta directiva de la Asociación Creadores Moda España (Acme), tiene una plantilla compuesta por cuatro personas, además de contar con la colaboración de doce trabajadores freelance.
Juanjo Oliva trabaja desde 2012 para El Corte inglés, ya que diseña para Elogy, una de las marcas de moda femenina del gigante de la distribución en España. De hecho, la relación de Oliva con El Corte Inglés se extendió en 2014, cuando diseñó los uniformes para las trabajadoras de esa empresa.
El creador también es uno de los habituales de las Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid, en la que desfila desde 2003, cuando la pasarela todavía se denominaba Cibeles. En 2005, Oliva recibió el premio L’Oréal a la mejor colección.
En los últimos años, el diseñador también se ha dedicado a apuntalar su marca propia, realizando colecciones con materiales reciclados, como la que presentó en la última edición de la pasarela de Madrid.
En la actualidad, Juanjo Oliva se encuentra dentro del negocio de las gafas de sol y ha alcanzado un acuerdo con Multiópticas, uno de los mayores grupos del mercado español de óptica, para el que diseña una colección en exclusiva.
El retail no desaparece, simplemente, se transforma. Se estima que en los próximos cinco años, comercios nativos del entorno online pongan en marcha hasta 850 tiendas en Estados Unidos. Pero el modo en que estos operadores dan el salto al retail no es el mismo en que lo hacían los nativos del brick. Tiendas efímeras, en Nueva York (la capital global del retail) y de en torno a 200 metros cuadrados es la fórmula preferida por los pure players, que también están explotando nuevos formatos comerciales como los showrooms, según el informe How e-commerce brands get physical, de la consultora inmobiliaria JLL.
El 59,5% de las marcas online que dieron el salto offline en 2017 con un pop up store lo hicieron en la ciudad de los rascacielos. Más de una tercera parte, instaló también en Nueva York su tienda permanente.
Otras ciudades, como Los Ángeles y San Francisco, también han empezado a ganar protagonismo en el debut offline de los operadores online. En Los Ángeles, por ejemplo, abrió su primer pop up store en 2017 el 16,2% de los pure players, mientras que el 12% lo eligió para poner en marcha su primera tienda permanente.
El informe también subraya que casi el 62% de las tiendas permanentes de los nativos digitales se han abierto en la misma ciudad en la que testaron el mercado con un pop up store. Otras ciudades en las que se dan los primeros pasos en el offline con establecimientos efímeros son Detroit, Chicago y Washington.
En el caso de Nueva Yok, la ubicación estratégica para dar el salto al ladrillo es el Soho. El 48% de los pop up stores que abren en la ciudad se ubican en este distrito. Le sigue Brooklyn, con el 10% de los establecimientos. La marca de gafas Warby Parker, por ejemplo, fue uno de los primeros operadores online que inició operaciones en el offline y eligió el Soho para su debut. En la actualidad, la firma cuenta con una red de 75 puntos de venta físicos en el territorio estadounidense.
El documento de JLL apunta también que el 74,3% de los establecimientos que abren los pure players son de marcas de moda y accesorios. Junto a Warby Parker, otras de las firmas más activas en este proceso han sido la marcha de pantalones Bonobos, la de camisas Untuckit y los accesorios de Baublebar.
El siguiente sector más activo en este sentido es el del mobiliario y la decoración, con el 11,4% de las operaciones, y el de la cosmética y la perfumería, con el 5,7% de los casos. Por otro lado, la mitad de los nativos que dan el salto al offline son de gama alta y, un tercio, de gama media. El 12% se posiciona en el lujo y sólo el 7% en el low cost.
La superficie media de las tiendas físicas de los operadores online es de 260 metros cuadrados. Sin embargo, el abanico es extenso, desde los 23 metros cuadrados de LXR&Co, especializado en piezas de lujo vintage, a los 2.508 metros cuadrados de la empresa de mobiliario Pirch.
Por número de aperturas, el año pasado cubrieron las calles estadounidenses marcas como Amazon Go, Everlane, Allbirds, Goop, Away, Eloquii, Quay Australia, MM.La Fleur y The Real Real.
El informe también señala que uno de los modelos de establecimiento que continúa ganando adeptos entre los nativos digitales son los showrooms, espacios en los que sólo hay un muestrario para que los consumidores puedan probarse las prendas. Bonobos, Indochino, M.Gemi o Universal Standard han optado por esta fórmula.
Un 15,1% de las marcas online que han saltado al offline lo han hecho con showrooms. La moda es el sector que más utiliza este formato, en el 69,2% de los casos. En cambio, sólo un tercio de los showrooms son de mobiliario.
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