Oleada de nuevas incorporaciones en Coty. El gigante estadounidense de cosmética ha fichado a Pierre Denis como nuevo consejero delegado, el directivo sustituye a Pierre Laubies. La compañía también ha anunciado la incorporación de Pierre-André Térisse como nuevo director de operaciones, y de Isabelle Parize y Justine Tan como directoras no ejecutivas. Con todo, a través de esta reestructuración Coty quiere acelerar el crecimiento de la empresa.

Pierre Denis es miembro del consejo de administración de Coty desde septiembre de 2019. Desde julio de 2012, Denis ejerce de consejero delegado de Jimmy Choo, cargo que dejará de ocupar a partir del próximo mayo. Antes de fichar por la compañía de calzado y accesorios, el nuevo consejero delegado de Coty fue director general en Dior Couture para Asia entre 2003 y 2012, y formó parte de la división de perfumes y cosmética de LVMH entre 1992 y 2003.

Por su parte, Pierre-André Térisse, nuevo director de operaciones del grupo de cosmética, ejerce hasta el momento de director financiero en Coty. Desde su incorporación a la empresa en noviembre de 2018, Térisse ha liderado la transformación de la compañía que incluía acelerar la ejecución de sus marcas, racionalizar su organización y cadena de suministro, así como mejorar el flujo de caja libre para cumplir con sus objetivos financieros.

Coty cerró el ejercicio de 2019 con pérdidas de 3.769 millones de dólares

Coty también ha nombrado a Isabelle Parize y Justine Tan como nuevas directoras no ejecutivas de la compañía, ambos cargos están vigentes desde el 27 de febrero. Mientras que Parize desempeñó el puesto de consejera delegada en Douglas y actualmente es consejera delegada interina de Delsey, Tan es socia de JAB, accionista controlador de Coty.

Durante el ejercicio de 2019 (cerrado el 30 de junio), Coty cerró en pérdidas de 3.769 millones de dólares (3.441 millones de euros). Es el tercer año consecutivo que la compañía cierra en números rojos, en 2018 lo hizo con un resultado negativo de 127 millones de dólares (115 millones de euros), y en 2017 con 398 millones de dólares (363 millones de euros).

Tiffany sigue apostando por la trazabilidad. La compañía de joyería renueva su cúpula con una nueva responsable de la división de gemología, Victoria Wirth Reynolds, quien será la encargada de fomentar la transparencia dentro y fuera de la empresa.

Reynolds sucederá a Melvyn Kirtley después de treinta años en la compañía. Tiffany apuesta por Reynolds como la figura para hablar con los clientes y la prensa, y también será la persona encargada de las relaciones públicas y de comunicar la transparencia del proceso de fabricación del diamante.

“Como líder en la trazabilidad del diamante, estamos encantados de impulsar nuestra iniciativa de compartir el viaje de nuestros diamantes registrados individualmente, incluyendo el corte, el pulido y la ubicación”, ha explicado Reynolds en WWD.

LVMH adquirió Tiffany por 16.200 millones de dólares

En enero de 2019, la compañía de joyas puso en marcha Diamond Source Initiative, proporcionando a los clientes el lugar de origen del diamante o de cualquier piedra con más de 0,18 quilates.

Tiffany llegó a un acuerdo para su venta al conglomerado francés LVMH por 16.200 millones de dólares (14.700 millones de euros), convirtiendo esta transacción en la mayor operación corporativa de lujo de la historia. 

Esprit, a la baja. La compañía alemana ha encogido sus ventas un 17%, hasta 5.763 millones de dólares hongkoneses (672 millones de euros), durante el primer semestre del ejercicio 2019, periodo finalizado el pasado 31 de diciembre.

La empresa también ha reducido su beneficio un 22%, hasta 2.833 millones de dólares hongkoneses (330 millones de euros), en comparación con los 3.471 millones de dólares hongkoneses (405 millones de euros) de los primeros seis meses del ejercicio.

Por mercado Esprit cae en todos, con un drástico descenso del 76% en el mercado asiático, hasta 356 millones de dólares hongkoneses (41 millones de euros), superando la caída del primer trimestre, cuando la empresa retrocedió un 44,4% en el mercado.

Esprit reduce beneficio un 22%, hasta 2.833 millones de dólares hongkoneses (330 millones de euros)

La compañía también pierde volumen en su mercado natal, Alemania, con un descenso del 18%, hasta 2.050 millones de dólares hongkoneses (239 millones de euros). El resto de Europa cae un 12%, de 1.899 millones de dólares hongkoneses (221 millones de euros) a 1.696 millones de dólares hongkoneses (198 millones de euros).

En el primer trimestre Esprit también sufrió una caída del 14,6%. La empresa, liderada por Anders Kristiansen, explicó que la reducción de sus ingresos se debió a la puesta en marcha de la primera fase de su plan de reestructuración, que pasa por “racionalizar” su red de distribución y reducir los descuentos. El nuevo plan de la compañía, puesto en marcha en noviembre de 2018, también pasa por centrarse en el mercado chino, una de las regiones más importantes para el grupo.

Farfetch, a doble velocidad en su primer ejercicio en el parqué. La compañía británica de ecommerce, fundada por el empresario portugués Jose Neves, ha finalizado el ejercicio con las ventas al alza, pero engordando sus pérdidas.

La empresa, que cotiza en la Bolsa de Nueva York desde septiembre de 2018, ha registrado unos números rojos de 373,6 millones de dólares (341 millones de euros) frente a las pérdidas de 155,5 millones de dólares (141,9 millones de euros) del año anterior.

Las ventas de Farfetch, en cambio, se han elevado un 69,6% durante el periodo, hasta 1.021 millones de dólares (932 millones de euros). La empresa ha destacado la contribución de New Guards, que adquirió hace seis meses, al crecimiento de los ingresos. En concreto, los ingresos de New Guards han ascendido a 75 millones de dólares (68 millones de euros) desde su compra.

En paralelo, José Neves ha explicado que el coronavirus no ha tenido impacto en su negocio. “El modelo Farfetch sea particularmente resistente a la situación”, ha explicado el directivo. “Sin embargo, el panorama actual es incierto”, ha añadido.

Para 2020, la compañía tiene previsto aumentar su gross merchandising value entre el 40% y el 45%, hasta 3.000 millones de dólares (2.739 millones de euros) y 3.100 millones de dólares (2.830 millones de euros).

VF obtiene financiación para sus objetivos eco. La compañía estadounidense de distribución de moda, dueño de Vans, Timberland y The North Face, ha cerrado una emisión de bonos por quinientos millones de dólares vinculados a su estrategia de sostenibilidad.

La compañía utilizará el capital para avanzar en el programa Made for Change. “En VF, creemos que cumplir con nuestros compromisos con la responsabilidad ambiental y social es tan importante como cumplir con nuestros compromisos financieros con los accionistas”, ha señalado Steve Rendle, presidente y consejero delegado de la compañía, en un comunicado.

Los proyectos que el grupo llevará a cabo tras la emisión estarán alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, como utilizar materiales eco, optimizar la cadena de suministro e invertir en la reforestación.

VF no es la primera compañía del sector que vincula su financiación a la sostenibilidad. Prada, Camper o El Corte Inglés son otros de los grupos que han firmado préstamos vinculados al cumplimiento de sus objetivos eco.

Futurmoda calienta motores para una nueva edición. El Salón Internacional de la Piel, los Componentes y la Maquinaria para el Calzado y la Marroquinería, que tendrá lugar entre el 11 y el 12 de marzo, contará con la participación de cuatrocientos expositores.

En el evento, que se celebra en el recinto Institución Ferial Alicantina, en Elche, estarán presentes tanto empresas nacionales como internacionales, procedentes de mercados como Italia, Portugal, Alemania, Francia o India.

La sostenibilidad será una de las claves de la nueva edición de Futurmoda. “Estos últimos exigidos por el sector a nivel internacional, debido al alto compromiso adquirido por las empresas con el consumidor final, que nos posiciona y reconoce como un sector socialmente responsable”, según ha explicado la organización en un comunicado.

Sergent Major reestructura su cúpula en la Península. La compañía francesa de moda infantil ha fichado a Eduardo Berni como nuevo responsable para España y Portugal. Berni relevará en el cargo a Sandrine Martínez Fillol, que fichó por Sergent Major en diciembre de 2018.

Licenciado en empresariales por la Universidad de Zaragoza, Berni relevará en el cargo a Sandrine Martínez Fillol, que todavía ejerce como responsable de Sergent Major en España y Portugal, a la espera de que se formalice su salida en los próximos días. Martínez Fillol fichó por la compañía francesa en diciembre de 2018. En sus manos ha estado el papel de desarrollar la gestión de la filial de la marca en España y Portugal, así como la red de tiendas, que suman un total de cincuenta establecimientos y representa unos ingresos aproximados de veinte millones de euros en la facturación total de la empresa.

La Sociedad Sergent Major España concluyó el ejercicio 2018 en números rojos. Según las últimas cuentas disponibles en el Registro Mercantil, las pérdidas de la compañía aumentaron un 27,7% en este periodo, hasta 1,6 millones de euros. Por lo que respecta a los ingresos, las ventas de la compañía en el mercado nacional también cayeron en 2018 un 8%, hasta 5,6 millones de euros. Finalmente, el resultado bruto de explotación también concluyó el año en negativo y se situó en 1,5 millones negativos.

Sergent Major elevó sus pérdidas en España un 27,7% en 2018, hasta 1,6 millones de euros

Según consta en las cuentas del ejercicio 2018, la sociedad se encuentra en causa de disolución, con unos fondos propios negativos en 3,5 millones de euros a cierre del ejercicio. La sociedad, según las cuentas, “debería de restablecer su equilibrio patrimonial o proceder a la liquidación”. A cierre de 2018, Sergent Major empleaba a 92 personas en España, cuatro puestos menos que en 2017.

Nuevo director para España

Aunque durante el último año ha ejercido de director general en Grupo Miralbueno, una empresa aragonesa que desarrolla su actividad en el sector de la maquinaría agrícola, jardinería, ferretería e industrial, el nuevo responsable de Sergent Major en la Península Ibérica cuenta con una dilatada experiencia en empresas especializadas en moda infantil. 

Así, el último cargo que Eduardo Berni ha desarrollado en el segmento de la moda infantil ha sido en la también compañía francesa ÏD Kids, donde hasta marzo de 2018 ejerció como el responsable de España y Portugal, puesto que ocupó cerca de siete años tras incorporarse en julio de 2013.

Antes de fichar por ÏD Kids, Berni trabajó en la empresa de juguetería española Imaginarium durante nueve años. En el seno de esta compañía, el nuevo ejecutivo de Sergent Major ocupó diferentes cargos: empezó ejerciendo de director de operaciones internacionales en abril de 2004, y acabó siendo el responsable de la red de franquicias de la marca entre febrero de 2009 y junio de 2013.

Más moda internacional en España. En un momento en el que las compañías sienten recelo a entrar en España por la situación económica, la australiana Deux Ex Machina apuesta por el mercado, donde han conseguido ya el 7% de su facturación total total. Impulsada por los buenos resultados, la compañía de lifestyle ampliará este año su presencia en el país con dos nuevos flagships.

Deus Ex Machina es una marca australiana especializada en motos. La empresa fue fundada en 2006 por Dare Jennings y Carby Tuckwell en Australia, especializada en la customización de motos y la línea de moda. Actualmente, la compañía tiene presencia global, con 9 flagships en capitales como Tokyo, Amsterdam o Sidney y once tiendas propias entre las que se encuentra la de Madrid. 

Las dos aperturas de la compañía tendrán lugar en Madrid y Fuerteventura. En la capital, donde ya cuenta con una tienda propia de noventa metros cuadrados, la empresa pondrá en marcha su primera tienda insignia en la Península Ibérica. Deus Ex Machina ya cuenta con una tienda de estas características en Ibiza, la séptima más importante en el ránking mundial para la empresa.

Deus Ex Machina fue fundada en 2006 por Dare Jennings y Carby Tuckwell en Australia

La otra apertura de Deus Ex Machina será en Fuerteventura y el espacio contará con restauración, una tienda de ropa y una escuela de surf. El espacio tendrá quinientos metros cuadrados en total.

En 2019, la compañía facturó sesenta millones de dólares (55 millones de euros) y el mercado español representó el 7% del total, según ha confirmado Antonio Rodríguez, responsable de España de la empresa, a Modaes.es.

A su vez, la compañía facturó 3,5 millones de euros en en wholesale en el mercado español. El grueso de la facturación se focaliza en las tiendas multimarca, ya que la compañía cuenta con cien puntos de venta repartidos por la península y las islas.

Las ventas del ecommerce español copan el 6% de las ventas totales. El plan 2020 incluye potenciar el canal, aunque la empresa sigue focalizada en conducir a los clientes a las tiendas físicas donde la experiencia de marca es más potente.

Las colaboraciones con marcas o personalidades del mundo lifestyle son uno de los pilares de la empresa. Para 2021 tiene cerrada una colaboración con Naito, padre e hijo japoneses conocidos por dedicarse a la compra venta de coches. Aunque la colaboración se haga en Japón, la distribución será global, fomentando el concepto de comunidad.

El ecommerce español copa el 6% de las ventas totales

Actualmente, Deus Ex Machina tiene diversificada su estructura de aprovisionamiento. Las prendas de abrigo se fabrican en Italia pero la empresa también trabaja con fábricas en Indonesia y Estados Unidos. Para 2020 la compañía tiene el objetivo de producir en Portugal las prendas de algodón y en Turquía las de denim.

La distribución de la marca para toda Europa está centralizada en Holanda, donde cuentan con un centro logístico. La compañía cuenta en España con una plantilla de 22 personas, entre las que se encuentran los empleados de tienda y las oficinas generales.

La industria española de la moda cierra un año para olvidar. Tras varios años de altibajos, la industria española del textil, la confección y el calzado ha frenado en 2019, registrando caídas en los principales indicadores que toman el pulso del sector: actividad, cifra de negocio y empleo.

La producción textil en España volvió a descender en 2019, encadenando el segundo año consecutivo a la baja. El Índice de Producción Industrial (IPI) del sector concluyó el año con un retroceso del 5,2%.

Durante el año, la producción industrial del textil se situó a la baja prácticamente en todos los meses del año. Excepto en septiembre, cuando marcó una subida del 0,6%, la producción textil ha hundido su resultado durante 2019, con fuertes caídas, como del 13,6% en junio o del 7,8% y del 7,3% en agosto y marzo, respectivamente.

La confección y el cuero y el calzado, por su parte, también finalizaron el año a la baja, marcando retrocesos medios del 0,4% y del 1,3, respectivamente. En ambos casos, la confección y el calzado encadenaron tres ejercicios a la baja, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Junto al retroceso de la producción, el empleó también registró su peor marca de los últimos cinco años. En 2019, el empleo en el textil, la confección y el cuero y el calzado en España registró un descenso del 3% en el número de afiliados, poniendo fin a cinco años de recuperación de empleo.

El sector que más empleo destruyó en términos absolutos fue la confección, con 1.876 trabajadores menos que en 2018, un 3,8% menos. De media, el número de cotizantes en el sector en diciembre fue de 47.225 personas, según datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

El calzado, por su parte, destruyó 1.776 puestos de trabajo en el último año, un 3,9%, hasta 43.454 afiliados. En cambio, en el textil el descenso fue menor, del 1,1%, el equivalente a 528 trabajadores. El textil se mantuvo como el segundo subsector con más fuerza laboral, con 46.679 cotizantes.

El negocio de la moda también finalizó un 2019 para olvidar en términos de facturación. Los ingresos del textil finalizaron el año con una caída media acumulada del 3,6%, según los datos del Índice de Cifras de Negocio (ICN), publicados por el INE. Esta caída supuso el tercer año consecutivo del sector en descenso después de que en 2018 y 2017 retrocediera un 4% y un 2,4%, respectivamente.

En el caso de la confección, el sector finalizó el año con una caída del 2,9% dejando atrás los retrocesos de los años anteriores. Por su parte, la industria del cuero cerró el año con un descenso de su facturación de 1,2%.

Aunque no retrocedieron, los precios de la moda tampoco dieron en 2019 señales positivas sobre la evolución del sector de la moda. El Índice de Precios de Consumo (IPC) del vestido y del calzado se elevaron un 0,9% en 2019, la misma subida que marcó el año anterior.

Las prendas de vestir fueron el producto más inflacionista en el último año, cuando sus precios marcaron un ascenso del 1%. Los precios del calzado, por su parte, cerraron 2019 con un incremento del 0,8%.

Los precios industriales y de las exportaciones también crecieron en 2019, aunque desaceleraron la subida con respecto un año atrás. En el caso del Índice de Precios Industriales (Ipri), el sector cerró con un incremento del sólo el 0,1%, frente el alza del 0,2% de un año atrás.

La industria de la piel y el calzado, tradicionalmente el sector más inflacionista de la moda, se disparó un 0,7%, marcando la segunda mayor subida del año. Por el contrario, la confección finalizó el periodo con un descenso del 0,2% en 2019.

Por su parte, el Índice de Precios a la Exportación (Iprix) del textil finalizó el año con un incremento interanual del 0,5%. Los precios de las exportaciones de la confección cerraron diciembre con un incremento interanual del 0,2%, mientras que el calzado registró un alza del 0,1% en sus precios a la exportación en el último mes de 2019.

Las exportaciones, el músculo del sector

Frente a la caída de la industria local, las exportaciones evolucionaron a la contra. En 2019, las ventas españolas de moda al exterior (incluyendo textil, prendas, calzado, complementos, joyería y perfumería) batieron un récord, superando por primera vez la barrera de los 25.000 millones de euros.

En concreto, las exportaciones españolas de moda avanzaron un 5,6% en el último ejercicio, alcanzando los 25.910 millones de euros. El alza del último año contrasta con la subida moderada del 1,3% que el sector registró en 2018.

Cuando empezó Zara no tenia canal online y Amazon no estaba ni siquiera traducido al español. Deportvillage dio sus primeros pasos en 2010 de la mano de Xavier Pladellorens y Ángel Corcuera. En los últimos diez años, la compañía ha experimentado un crecimiento que le ha valido a sus fundadores para convertirse en uno de los mayores expertos sobre el ecommerce.

Plalledorens fue el protagonista de la primera edición del año del Club de los Jueves, el antes Jueves del Negocio de la Moda, un encuentro afterwork, impulsado por Deloitte, Modacc y la Asociación Empresarial del Comercio Textil Complementos y Piel (Acotex) y Modaes.es y patrocinado por Analiticalways y Checkpoint.

“El ecommerce ha sufrido un cambio muy grande”, confiesa el directivo. “Hace diez años nadie pensaba comprar oda por Internet, sólo se compraban viajes, hoteles y entradas”, añade Pladellorens. El experto afirma que gran parte de las trabas que existían entonces ya no existen. “En los últimos diez años se ha perdido el miedo a la leyenda de la equivocación de las tallas, las devoluciones o la estafa en las tarjetas de crédito”.

“El ecommerce ha sufrido un cambio muy grande”

Para afrontar su crecimiento, la empresa realizó una ronda de financiación, con la que ganó tamaño y pudo ampliar equipo, comprar stock e invertir en márketing. “El producto es nuestra plataforma de ecommerce y nuestra logística”, explica Pladellorens.

Ante la tendencia hacia la concentración, “cuando vimos que iban a quedar muy pocos players en el mercado”, la compañía decidió dar otro paso y buscar inversión externa para sobrevivir. “Una tienda de barrio puede aguantar, pero en Internet tienes que ser el líder, porque la competencia está a un click”. Entonces, el grupo pasó de facturar de seis millones en 2014 a treinta millones en 2017.

Según el ejecutivo, una de las ventajas del ecommerce es la variedad de catálogo, algo que “no puede competir con la tienda física”. Sin embargo, Pladellorens también asegura que “luego probablemente no hace falta, pero le das al consumidor la oportunidad de encontrar variedad”. “La gente quiere tener la sensación que puede escoger mucho”, explica el ejecutivo.

“La gente quiere tener la sensación que puede escoger mucho”, explica el ejecutivo.

Por otro lado, el reto de los marketplaces es que ahora las marcas “se han quitado el miedo a sumarse al canal”. “En cierta manera somos sus competidores y sus partners, porque ofrecemos el mismo producto que ellos”, explica el directivo.

Para hacer frente a esta situación, ahora Deportvillage también tiene su marca propia, “para aprovechar nustra experiencia como vendedores”. “Nuestro modelo es ser el Zalando del deporte, que sirve de plataforma para que las marcas vendan, pero también cuenta con su marca propia”, señala Pladellorens. “Hay espacio para todos”, añade.

Ante la pregunta de si quedan nichos de mercado por explorar, el ejecutivo asegura que “hay sitio para todos si haces las cosas bien”. “Siempre van apareciendo marcas nuevas, que siempre pueden hacer algo, hay muchas marcas que van y vienen”, señala.

Otro de los retos para el directivo es la aplicación de la tecnología

La sostenibilidad también es para Pladellorens uno de los principales retos actuales del sector. Sin embargo, el directivo se muestra algo escéptico: “antes el mejor coche era el que más corría, ahora es el que menos consume”. “Nada es perfecto en la sostenibilidad” , asegura Pladellorens, “a veces es más un tema de márketing, es peor traer lana de Australia que hacer una camiseta de poliéster aquí”.

Otro de los retos para el directivo es la aplicación de la tecnología. “La inteligencia artificial es una palabra muy amplia”, confiesa Pladellorens. “Utilizamos muchas métricas para tomar decisiones e intentamos aplicarlas”, añade.

De Los Jueves del Negocio de la Moda a El Club de los Jueves

Tras cuatro años de trayectoria, Los Jueves del Negocio de la Moda se reinventan este año y se convierten en El Club de los Jueves, un entorno reducido para profesionales del negocio de la moda que incluirá los tradicionales eventos afterwork, así como informaciones y servicios vinculados al ciclo de encuentros.

Ser socio de El Club de los Jueves será gratuito y cualquier socio podrá recomendar nuevas incorporaciones, que serán aprobadas por un comité formado por los impulsores del proyecto. A través de una app, los miembros del club conocerán las próximas convocatorias, podrán inscribirse a los encuentros y tendrán acceso a la crónica de encuentros anteriores, informes y documentos ligados a las temáticas y otros muchos contenidos de valor para el sector.