Muchas ventas, pero también muchas devoluciones. Las empresas estadounidenses de logística  estiman que el valor de las devoluciones tras la Navidad ascenderá en Estados Unidos a 100.000 millones de dólares (89.688 millones de euros), 6.000 millones más que el año pasado, según un informe de la plataforma B-Stock que recoge WWD.

En concreto, el 77% de los consumidores encuestados (de una muestra de 2.000 personas) esperan devolver algún regalo de los que reciban durante estas fechas. En Estados Unidos se calcula que las ventas realizadas durante la campaña de Navidad ascenderán a 115.500 millones de dólares (103,5 millones de euros), y entre el 11% y el 13% de estas compras serán devueltas.

El 77% de las personas encuestadas prevén devolver algún regalo que reciban en Navidad

En el caso de la industria textil, la mayoría de las devoluciones terminan en canales secundarios. El primer trimestre del año es el más crucial para las compañías de transporte, que duplican la mercancía de sus camiones con respecto a cualquier otra época del año.

La encuesta también ha tenido en cuenta la creciente política medioambiental de las empresas. En este sentido, sólo el 37% de las personas que devolverán regalos después de Navidad se han preocupado por el impacto medioambiental que pueden generar sus devoluciones. Los vertederos de Estados Unidos prevén incrementar los desechos en 5.000 millones de libras, una cifra que equivale a 5.600 aviones Boeing 747 totalmente cargados.

La italiana Fiorucci quiere regresar a los armarios masculinos. La empresa especializada en jeans ha confiado en Daniel W. Fletcher como responsable del departamento creativo de su línea de ropa de hombre. La nueva colección será presentada en London Fashion Week en próximo enero.

Con la incorporación de Fletcher, la empresa aspira traer de vuelta la oferta de moda característica que lanzó la marca a la fama en los setenta. “Tengo muchas ganas de recuperar la cultura y el diseño que pusieron a la marca en el mapa, el extenso archivo de Fiorucci es algo que me motivaba en mis épocas de estudiante en Central Saint Martins” comentó el joven diseñador.

Daniel W. Fletcher, graduado de Central Saint Martins, comezó su carrera en Louis Vuitton, para luego dirigir su marca homónima. Para su primera línea con Fiorucci, Fletcher volvió a los archivos de la marca y se inspiró en la campaña de los años sesenta.

Fiorucci presentará el regreso de su línea masculina el próximo enero durante el London Fashion Week.

La empresa italiana, propiedad desde 2015 de Janie Schaffer, ex directiva de Victoria’s Secret y de Marks&Spencer, ha estado inmersa en un plan de relanzamiento y reinvención desde su venta en 2015, lo que implicó una ofensiva campaña internacional en retail en 2017 con corners en Barneys, Selfridges y la apertura de su flagship en Londres en otoño de ese año.

Durante los años sesenta, Fiorucci tenía clientes como Andy Warhol, o una joven Madonna. La tienda, que acogía frecuentes exposiciones, firmas de libros y fiestas, se llegó a conocer como la versión diurna de la mítica discoteca Studio 54.

Estée Lauder amplía su cartera. La compañía estadounidense de perfumería y cosmética ha completado la adquisición de la compañía coreana Have&Be, dueña de Do the Right Thing y Dr. Jart+. Con esta adquisición, la empresa eleva su apuesta por la k-beauty.

Fundada en 2005 en Seúl por ChinWook, Have&Be está valorada en 1.700 millones de dólares. La empresa cuenta con una alta gama de productos y tiene entre sus clientes a

millennials asiáticos y estadounidenses. El grupo está presente en más de 35 países.

“A medida que los consumidores se centran cada vez más en el cuidado de la piel, la categoría continúa con su rápido crecimiento global, la influencia de marcas innovadoras e impulsadas científicamente como el Dr. Jart+ es innegable” explicó William P. Lauder, presidente ejecutivo de Estée Lauder, cuando anunció la adquisición de la empresa.

El gigante estadounidense finalizó el primer trimestre de ejercicio con una cifra de negocio de 3.895 millones de dólares (3.502 millones de euros), un 11% más. El beneficio neto de la empresa, por su parte, se situó en 595 millones de dólares (534 millones de euros), un 19% más.

Etnia Barcelona refuerza su músculo productivo. La compañía catalana de gafas de sol ha invertido tres millones de euros en la ampliación de su fábrica en Esplugues de Llobregat con el objetivo de reducir el tiempo de producción, ganar agilidad y entrar en la personalización.

La remodelación de la planta de producción de la empresa también tiene como objetivo dar soporte a la fase de diseño y “controlar a su vez la producción entre sus headquarters y Hong Kong”, según ha señalado Etnia Barcelona en un comunicado.

La empresa estima que con la remodelación se agilizará el proceso de producción y se producirán entre doscientas y cuatrocientas piezas al día. Otra de las innovaciones que llevará a cabo el grupo será la instalación de una máquina propia que servirá para personalizar los productos de la empresa.

Etnia Barcelona ha instalado nuevas máquinas para acelerar en personalización

Etnia Barcelona ha realizado esta inversión pocos meses después de renovar todo su equipo directivo, que supuso el regreso de David Pellicer, fundador de la compañía, como primer ejecutivo de la empresa.

Tras la reestructuración de la cúpula, Etnia Barcelona puso en marcha un nuevo plan estratégico con el objetivo de impulsar su presencia. La empresa tiene previsto ampliar su red de tiendas con hasta ocho flagships stores en los próximos cinco años y alcanzar los 140 millones de euros de facturación en 2024.

Kanye West continúa llevando su producción a Estados Unidos. Yeezy, la compañía de moda impulsada por el cantante estadounidense, tiene previsto abrir una planta de producción de prototipos con Adidas en la localidad de Cody (Wyoming).

“Es relativamente sencillo, la zonificación es correcta”, ha señalado Todd Stowell, el planificador de la ciudad. La planta contará con una superficie de más de mil metros cuadrados y se espera que esté operativa a principios de año.

Hace unos meses, Yeezy ya anunció su intención de trasladar su producción desde China a Estados Unidos. En sus inicios, el cantante intentó producir en una fábrica de Canoga, en California, que después trasladó al país asiático.

Yeezy nació como una colaboración con la empresa alemana de ropa deportiva Adidas en 2015. Desde entonces, la compañía ha lanzado más líneas de calzado, ropa y accesorios.

Basi sigue volcada en Nautica. La compañía, que se hizo con la distribución para España de la marca estadounidense en 2014, prepara la apertura de diez tiendas efímeras en El Corte Inglés de cara a la campaña de Navidad.

Nautica se ha convertido en uno de los principales vectores de crecimiento de Basi tras la ruptura con Lacoste, de la que fue socio histórico en el mercado español. La marca opera en el país a través de más de cincuenta puntos de venta multimarca y un flagship store en Rambla Catalunya, en Barcelona.

La compañía entró en El Corte Inglés en 2018, cuando firmó un acuerdo para abrir una veintena de corners en el grupo de grandes almacenes, a los que ahora se sumarán estos puntos de venta efímeros.

Basi gestiona la distribución de Nautica desde 2014

Cuando Basi se hizo con la distribución e la firma para España y Portugal, la marca estaba todavía en manos del grupo estadounidense VF Corporation, que el año pasado la vendió a Authentic Brands Group. Basi también distribuye Armand Basi, Cole Haan y No Name en España y Portugal.

Basi cerró 2016 con ventas de 70,5 millones de euros, un 7% más que en el año anterior, según los últimos datos disponibles. Entonces, el grueso de la facturación la aportaba Lacoste, que gestiona directamente su negocio en España desde 2017.

La industria de la moda en España emplea a menos trabajadores pero les paga mejor. En el tercer trimestre, el número de afiliados a la Seguridad Social en la industria de la moda alcanzó las 133.975 personas, un 2,3% menos que en el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, el coste laboral por empleado se ha incrementado en todos los subsectores de la industria española de la moda en el mismo periodo.   

El calzado fue el subsector que contaba con menos empleados en el tercer trimestre de 2019, un total de 39.616 trabajadoers, un 3,5% menos que en el mismo periodo de 2018, según datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Sin embargo, el coste laboral por empleado en el cuero y el calzado se elevó en el mismo periodo un 1,3%, hasta 2.009 euros. En 2019, el sector ha superado por primera vez los 2.000 euros por empleado, según los últimos datos de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (Etcl) publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La industria de la confección, por su parte, recortó un 2,7% el número de empleados en el tercer trimestre frente al mismo periodo del año anterior. A cierre del noveno mes del año, la confección contaba con 47.576 personas, con un coste medio para las empresas de 2.283 euros, el mayor de la industria de la moda en España. En comparación con el tercer trimestre de 2018, este coste mensual ha subido un 4,4%.

En el textil, el coste laboral por empleado ascendió a 2.220 euros al mes entre julio y septiembre, un 3,8% más que el tercer trimestre de 2018. Sin embargo, el sector también recortó el número de empleados durante el periodo, con un 1% menos de trabajadores afiliados, hasta 46.576 personas.

El grueso del gasto laboral en la industria de la moda en España está vinculado al salario, que en todos los subsectores de la moda alcanza en torno al 73% del coste total. El resto de los componentes de coste corresponde a percepciones no salariales, cotizaciones obligatorias y subvenciones y bonificaciones a la Seguridad Social. 

Amandine Ohayon estructura su equipo de confianza. Desde el nombramiento de la ejecutiva como consejera delegada de Pronovias en 2018, la compañía ha ido construyendo un comité ejecutivo en el que figuran los principales directivos de la empresa. El órgano está compuesto por doce personas, tras la salida de Paco Sánchez, director de operaciones, y la incorporación de Marcos Contreras, chief information officer (CIO).

Según han confirmado a Modaes.es fuentes de Pronovias, Sánchez abandonó la empresa el pasado viernes. Responsable de operaciones, Sánchez era un directivo histórico de la compañía y miembro del equipo de confianza de Alberto Palatchi, presidente de la empresa hasta su venta a BC Partners. El ejecutivo ha dejado Pronovias, según las mismas fuentes, por motivos personales.

El hasta ahora responsable de operaciones de la compañía (cuyas labores se repartirán, de momento, entre otros departamentos) ha abandonado el comité ejecutivo, al que se ha incorporado, en cambio, Marcos Contreras, que ha fichado por Pronovias este año. El ejecutivo cuenta con experiencia en puestos similares en la central de Kiko Milano en Milán y en las oficinas de Urban Outfitters en Philadelphia.

El comité ejecutivo está compuesto por doce miembros, incluyendo a la propia Ohayon. Darío Roca, recursos humanos; Eva Ziegler, márketing; Frederic Pellegrin, finanzas; Jo-Anne Bour, merchandising y producto; Juan Brendle, comercial; Lucilla Talamazzi, legal; Carlo Marco Cavallo, director de Italia, Grecia, Oriente Próximo y África; Dave Zhou, director de Asia; Ingrid van den Brink, directora de marca de Ladybird, y Olaf van den Brink, director del norte y el este de Europa.

Sólo tres de los doce miembros del equipo directivo de Pronovias formaban parte de la empresa antes de la venta a BC Partners

De todo el comité ejecutivo creado alrededor de Ohayon, sólo Darío Roca, Juan Brendle y Lucilla Talamazzi formaban parte del equipo de Pronovias antes de la venta a BC Partners. A lo largo de los últimos meses, la empresa se ha reforzado con talento procedente del lujo. Dave Zhou, por ejemplo, era director general de Lanvin en China hasta mayo de 2019, cuando se incorporó a Pronovias.

La compañía española de moda nupcial también ha introducido este año una nueva estructura para el área de diseño. Al frente de la dirección artística de todo el grupo está desde el pasado septiembre Alessandra Rinaudo, fundadora de Nicole (adquirida por Pronovias en 2018), como chief artistic director de la empresa. La compañía ha incorporado a Nicole Cavallo para Nicole; Riccardo Serravalle para St. Patrick, y Thomas Vasseur para Party Edit (la línea de fiesta). Con White One, Pronovias colabora con Zac Posen.

Detrás de esta reorganización se encuentra la vocación de Pronovias de volcarse en el crecimiento internacional a lo largo de los próximos años. Mientras en Europa está apostando por las adquisiciones, en Estados Unidos y China la compañía está desarrollándose de forma orgánica.

Pronovias no facilita datos económicos. Según los últimos datos disponibles, el grupo cerró 2017 con una facturación de 166 millones de euros, una cifra que podría haber avanzado hasta entre 170 millones y 180 millones de euros en 2018. Esta previsión, elaborada por Moody’s, contempla una integración “exitosa” de Nicole, la firma italiana de moda nupcial que el grupo compró en 2018.  

El resultado bruto de explotación (ebitda) de 2018 se situó en 35 millones de euros, lo que supuso una caída del 22% respecto al año anterior, mientras que el margen bruto osciló entre 17% y el 20%, frente al 24,7% de 2017. La deuda del grupo, por su parte, está engordando, pasando de una tasa de apalancamiento de 6,8 veces ebitda a entre 7 y 7,5 veces ebitda.