Alibaba vuelve a hacer historia en el décimo año del Singles’ Day. La compañía de comercio electrónico ha registrado 38.000 millones de dólares (34.811 millones de euros) en ventas. Se trata de una cifra que aumenta un 25,08% las ventas del día del soltero de 2018, que anotaron un récord histórico hasta llegar a 30.800 millones de dólares (27.805 millones de euros).

Durante la jornada de ayer, en tan sólo hora y media las ventas en Alibaba ya habían adelantado a las del año pasado: 31.000 millones de dólares (21.121 millones de euros). Se supera así las previsiones que Forrester había vaticinado para una de las jornadas que genera más compras a través de Internet: la consultora preveía unos ingresos de 37.000 millones de dólares (33.402 millones de euros).

Aunque existía el temor de que la guerra comercial entre China y Estados Unidos afectara a la jornada de ventas a través de Internet que Alibaba puso en marcha en 2009, las dudas se han disipado antes de concluir el día. En China, el evento acumula más ventas que el Black Friday o el Cyber Monday.

En España, Sephora, Phone House, PcComponents o El Corte Inglés, con 1.111 ofertas, habían anunciado descuentos para la jornada.

Propietario de plataformas de ecommerce como Aliexpress, Taobao o Tmalss, Alibaba Group cerró 2018 con una facturación de 35.716 millones de dólares (32.378 millones de euros).

Séraphine, en busca de futuras madres en el mercado español. La compañía británica de ropa premamá planea abrir su primer establecimiento físico en España, donde hasta ahora opera únicamente a través del canal online. La empresa ya ha comenzado a buscar locales en el país, según ha explicado David Williams, director general de Seraphine, a Modaes.es.

La empresa fue fundada en 2002 por Cécile Reinaud y está especializada en prendas premamá. La empresa está presente offline en Londres, Nueva York, París, Dubái, Hong Kong y Nueva Delhi, aunque el comercio electrónico representa el 40% de su negocio.

A corto plazo, Séraphine también quiere aumentar su presencia en mercados de Europa continental como Italia y Holanda.

Además de preparar su apertura en España, la compañía ha abierto un nuevo almacén en Bélgica para abastecer a los mercados europeos y estadounidenses. En este nuevo emplazamiento se almacenará un tercio de su producción total y se gestionarán mil pedidos al día.

Seraphine está presente en Londres, Nueva York, París, Dubai, Hong Kong y Nueva Delhi

Este nuevo centro se suma al que la empresa ya tiene en Leeds, desde donde gestiona su principal mercado, Reino Unido.

El nuevo centro de Bélgica es un escudo para mitigar los posibles efectos que un Brexit sin acuerdo podría tener sobre la compañía. En la actualidad, Séraphine cuenta con una plantilla de alrededor 100 empleados entre su oficina central y el personal de tiendas.

La empresa cerró su año fiscal 2019 (finalizado el 31 de marzo) con unos ingresos de 22 millones de libras (25 millones de euros) y espera terminar el ejercicio actual con una facturación de 28 millones de libras (32 millones de euros).

Andrés Iniesta sigue preparando el terreno de juego empresarial antes de colgar las botas. El futbolista manchego, que hace ocho meses se lanzó a la conquista del mercado nipón para distribuir Mikakus, la marca que creó junto a otros socios a finales de 2018, ha dado un paso más con la apertura de su primera tienda física en Japón.

La marca, que empezó a vender a través de Internet, ha decidido romper la barrera online para establecerse en la ciudad de Kobe, donde actualmente juega y reside Iniesta. “Se trata de un paso estratégico para el crecimiento de la marca”, ha asegurado Àlex de Guirior, consejero delegado y uno de los socios fundadores de la misma. “Queremos satisfacer la alta demanda que existe en este mercado, donde hemos encontrado un socio ideal para desarrollar nuestro concepto”, ha añadido.

El local, inaugurado el pasado fin de semana, está ubicado en la ciudad de Kobe, situada en el centro del país, y cuenta con 1,5 millones de habitantes. En él se podrán adquirir la mayor parte de los modelos de la marca, con precios que van desde los 139 euros a los 225 euros de la edición exclusiva, realizada junto al dj barcelonés Paco Osuna.

Mikakus se ha fijado como objetivo alcanzar el millón de euros de facturación en 2020 

Gracias al jugador del Vissel Kobe, el país nipón se ha convertido en el segundo mercado que más facturación aporta a Mikakus, sólo por detrás de España. La empresa tiene previsto alcanzar unas ventas de 300.000 euros en 2019, aunque el verdadero salto se producirá el año que viene. El objetivo para 2020 es triplicar las ventas y rebasar la barrera del millón de euros.

Esta apertura supone un paso más en la estrategia de Mikakus. A principios de este año había iniciado conversaciones con diferentes distribuidores locales para distribuir sus zapatillas en Japón, al igual que en otros países asiáticos. Entre ellos, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, donde la imagen del futbolista ha alcanzado una gran notoriedad y la marca ya ha alcanzado diferentes acuerdos con partners locales para comercializar sus productos. 

En España, la empresa también tiene presencia en el canal físico. El grupo opera a través de puntos de venta multimarca y cuenta con veinte corners en tiendas especializadas repartidas por Barcelona, Madrid, Alicante, Sevilla, Marbella, Algeciras, Gijón, Galicia e Ibiza. El plan a corto plazo es seguir expandiendo su red comercial en el país, aunque por ahora no han trascendido nuevas ubicaciones.

Con sede en Cabrera de Mar (Barcelona), Mikakus produce sus artículos en fábricas de Portugal

Aun así, el principal canal de venta de Mikakus es la venta online, desde el cual se alcanza a 35 países diferentes, entre los que se encuentran Estados Unidos, Australia, Tailandia, China, México Israel, Hong Kong y la mayor parte de los miembros de la Unión Europea. Por otro lado, a medio plazo tampoco se descarta abrir nuevas tiendas en otros mercados estratégicos.

Mikakus se puso en marcha en 2018 de la mano de los emprendedores Joel Borràs y Àlex de Guirior con una inyección de capital de Sport&Life, sociedad perteneciente a Borràs que se dedica a la representación de jugadores. Tras su nacimiento, la compañía dio entrada a nuevos socios, entre los que se encontraba el propio Iniesta y el empresario Mark Wieding.

Cuba busca su sitio en el mapa internacional del retail. Tras años de intensa expansión, son pocos los mercados todavía vírgenes para el sector, y Cuba es uno de ellos. El país, que esta semana celebra el 500 aniversario de la fundación de La Habana, ha comenzado a abrirse poco a poco al exterior, dibujando una oportunidad de 11 millones de personas para la moda.

Movimientos en el equipo directivo de Gocco. La compañía de moda infantil, uno de los mayores operadores españoles de su segmento, ha prescindido de tres miembros de su área de logística. El más destacado de ellos es Miguel Cernuda, que llevaba en la empresa desde julio de 2008.

Además de Cernuda, Gocco ha despedido también a Gema Díaz del Saz, directora de logística de la empresa y con una trayectoria en ella de cerca de doce años, y Lorena Suárez, que trabajaba en el área de logística desde julio de 2012.

Tras incorporarse a Gocco como director financiero en 2008, la trayectoria de Cernuda ha discurrido por varios departamentos de la compañía. De hecho, el ejecutivo ha trabajado con los últimos cuatro consejeros delegados: Felipe Oriol, Javier de Rivera, Félix de Iturriaga y José María Ruiz.

En abril de 2011, Cernuda fue ascendido al cargo de subdirector, aunque mantuvo responsabilidades en el área de finanzas. En enero de 2016, con la salida de Javier de Rivera de la compañía, fue nombrado director general en funciones. En febrero de 2017, Cernuda se puso al frente del área de producción y en mayo del mismo año tomó atribuciones en compras y logística.

Gocco ha prescindido también de su directora de logística tras más de una década

Participada por Diana Capital, Gocco ha llevado a cabo durante los últimos años un proceso de reestructuración para adaptarse a la situación actual del mercado. Tras intentar llevar a cabo un acelerado crecimiento de la mano de Félix Iturriaga, Gocco echó el freno y se centró en ganar rentabilidad y reducir tamaño, pilotada en esta ocasión por José María Ruiz, que lidera hoy el grupo.

Completada ya su reestructuración, la empresa ha recuperado el crecimiento. Gocco cuenta actualmente con una red de 150 establecimientos, teniendo en cuenta tiendas propias, corners y franquicias en España y en el extranjero.

En 2019, la compañía ha dado un paso más en México mediante una alianza con El Palacio del Hierro y ha puesto en marcha cinco puntos de venta en los centros de los grandes almacenes del país. En total, con las nuevas aperturas, el grupo sumaba a mediados de año once corners en el mercado azteca.  

Gocco, que opera a través de la sociedad Gocco Confec, finalizó el ejercicio 2017 (cerrado el 28 de febrero de 2018) con una cifra de negocio de 34,08 millones de euros, frente a los 32,28 millones de euros de un año antes. La empresa registró, sin embargo, unas pérdidas de más de 12 millones de euros.

Comienza la cuenta atrás para 2020. La moda se enfrenta a un año estratégico marcado por la incertidumbre, la desaceleración y la transformación del sector, que continúa luchando por dar con la tecla para reconquistar al consumidor. Para emprender el nuevo ejercicio con toda la información necesaria, Talent Lab lanza Zoom In: Fashion 2020, un nuevo programa intensivo de formacicón donde se repasarán los datos, cifras y claves del nuevo contexto de la moda.

Con una duración de seis horas y dirigido a un grupo reducido de alumnos, el programa está especialmente dirigido a profesionales con responsabilidad en cualquier departamento de una compañía de moda, empresarios y emprendedores con vocación de ponerse al día y profesionales y directivos de empresas proveedoras del sector.

La formación tendrá lugar el 28 de noviembre en Barcelona y se estructurará en tres sesiones.  La primera correrá a cargo de Rosa Pilar López, responsable del sector textil en Kantar, quien realizará un análisis de la situación de la moda en el mercado español.

Zoom In: Fashion 2020. Datos, cifras y nuevo contexto de la moda

López hará hincapié en la evolución del consumo por segmentos, canales y precios y profundizará en las principales herramientas e indicadores de análisis de mercados. Por su parte, Pilar Riaño, fundadora y directora de Modaes.es, realizará un análisis de la situación global del negocio de la moda y explicará las razones por las que la moda está enferma. Riaño repasará la evolución de las empresas y del consumo hasta ahora, así como las perspectivas de su evolución en los principales mercados para el sector.

Cerrará la programación Luis Lara, uno de los mayores expertos del sector en España, quien analizará las novedades, los disruptores y las tendencias que impactan en el negocio de la moda en los diferentes segmentos y canales tanto en España como en el extranjero.

Talent Lab by Modaes.es es el laboratorio de formación de Modaes.es, que acumula ya tres años de experiencia organizando formaciones tanto externas como in house, de mayor o menor duración. El primer programa intensivo Zoom In se celebró el pasado septiembre y estuvo centrado en la gestión de la tienda del futuro.

El programa estrella del laboratorio es 360 Global Fashion Camp, de un fin de semana de duración, en el que se ofrece una formación completa de toda la cadena de valor del negocio de la moda a través de clases magistrales y workshops impartidos por expertos y profesionales del sector. 

La cosmética eco tiene un nuevo actor. Después de dos años de gestación, Olga Puig-La Calle y Adriana Pérez-Sala, ex ejecutivas de Puig, han lanzado al mercado la compañía de cosmética sostenible Labeu Organic.   

La empresa, que opera únicamente mediante su plataforma de ecommerce, distribuye productos basados en ingredientes naturas y aceites vegetales en España. “Queremos despertar la conciencia del consumidor sobre este tipo de productos”, han señalado Puig-La Calle y Pérez-Sala a Modaes.es.

Labeu Organic, con sede en Barcelona, produce su cosmética de la mano de un laboratorio catalán especializado en la fabricación de productos naturales. La empresa, que por ahora sólo cuenta entre su plantilla a las dos fundadoras, está participada por más socios, cuyos

nombres no han trascendido.

Labeu Organic fabrica sus productos de la mano de un laboratorio especializado de Barcelona

Antes de poner en marcha Labeu Organic, Puig-La Calle y Pérez-Salas trabajaron en otras compañías del sector como Henkel o Puig, donde se conocieron. Además, antes del lanzamiento de Labeau Organic, ambas ejecutivas crearon Labeau Parfums, que centra su distribución en farmacias.

La marca, con la que actualmente siguen trabajando en paralelo a la nueva empresa, fue creada con un capital inicial de 200.000 euros en enero de 2017. En los dos últimos años, la compañía ha ido realizando varias ampliaciones de capital. Tras la última de ellas, el capital resultante suscrito de la empresa es de 775.002 euros.

Tras licenciarse en Márketing en Esade, Olga-Puig-La Calle inició su trayectoria en Henkel, donde trabajó durante seis años para luego pasar a Myrurgia. Tras la compra de la empresa por Puig, la directiva fue nombrada directora general de Puig en España y posteriormente vicepresidenta de las marcas de beauty del grupo.

Pérez-Sala, por su parte, es licenciada en Comercio Internacional y Ciencias Empresariales por la Universidad Pompeu Fabra. La empresaria trabajó en Danone Water, antes de incorporarse a Puig, donde trabajó en el departamento de márketing durante seis años. Posteriormente, la ejecutiva fue responsable de marca de Bacardi, para España y Portugal.

La moda internacional sigue apostando por Barcelona. Tras semanas de disturbios en las calles y en un contexto de incertidumbre política en todo el país, las marcas continúan confiando en el atractivo turístico de la ciudad. Las últimas en sumarse han sido Levi’s y Geox, que acaban de poner en marcha un nuevo establecimiento en el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat.

Las dos marcas han abierto un establecimiento conjunto con una superficie de 175 metros cuadrados. La tienda se ubica en el local que ocupaba la compañía italiana de moda íntima La Perla. El nuevo contrato se adjudicó el 5 de septiembre a Crystal Travel Retail por un importe de dos millones de euros.

Ubicada junto a las puertas de embarque B destinada a vuelos nacionales e internacionales de la zona Schengen (dentro de Europa), la nueva tienda diversifica la oferta de moda de la instalación aeroportuaria. Desde el pasado viernes, la empresa de ropa estadounidense y la compañía italiana de calzado compartirán espacio en una infraestructura por la que diariamente transitan más de un millar de personas.

Con esta nueva apertura, el Aeropuerto de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat suma un total de 43 tiendas. Hasta septiembre, el tráfico en el aeropuerto ha sido de más de 40 millones de pasajeros, un 5,2% más que en el mismo periodo del año pasado.

Levi’s y Geox ocuparán un local de 175 metros cuadrados en la T1 del aeropuerto

Levi’s y Geox no son los únicos grupos del sector que han apostado por el Aeropuerto de Barcelona este 2019. En lo que va de año Mango y Burberry también han renovado su presencia en la instalación hasta 2024. Ambas compañías desembolsarán a la instalación un millón de euros en concepto de alquileres de espacio.

Mientras que Burberry forma parte de la oferta comercial del Aeropuerto desde 2014 con una tienda de 297 metros cuadrados, Mango aterrizó en El Prat en 2012 cuando abrió una tienda de seiscientos metros cuadrados de superficie. Hoy el grupo cuenta con un establecimiento de Mango, Mango Man y Mango Kids en la Terminal T1.

El Aeropuerto de Josep Tarradellas es la principal infraestructura de Cataluña, por ello las compañías de retail apuestan por la instalación a la hora de adquirir presencia. Junto con Levi’s, Geox, Mango y Burberry, en El Prat también se encuentran Zara, Massimo Dutti, Adolfo Domínguez, Buff, Parfois, Victoria’s Secret o Sunglass Hut, entre otras.

La zona comercial del Aeropuerto de Barcelona está gestionado desde su apertura en 2009 por World Duty Free, que cuenta con diferentes establecimientos en todo el espacio aeroportuario.

Mango se suma a la ola de la cocreación. La compañía española de distribución de moda ensaya con la cocreación con la puesta en marcha de un programa en el que los clientes pueden elegir qué productos llegarán a las tiendas.

En concreto, los seguidores de Instagram de Mango podrán seleccionar qué diseños llegarán se producirán en la próxima campaña primavera verano. El programa, Your choices make us, se extenderá durante varias semanas.

Aunque es la primera vez que Mango permite al cliente tomar decisiones con respecto al desarrollo de una campaña, la empresa ya tanteó este sistema el año pasado dando la posibilidad a sus once millones de seguidores de Instagram de decidir sobre los looks de los modelos eligiendo los accesorios que más le gustaban.

Vietnam se queda atrás en sus objetivos para la moda. El Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam aprobó en 2010 un plan a diez años para desarrollar la industria textil y confección del país. Diez años después, Vietnam no ha alcanzado sus objetivos, según Nguyen Thi Xuan Thuym, subdirector del Centro de Apoyo al Desarrollo Industrial de Vietnam.

Uno de los ejes del plan era desarrollar entre 30.000 y 76.000 hectáreas de tierras de cultivo para la producción de algodón. Sin embargo, en 2018, el país sólo contaba con 1.000 hectáreas destinadas a este objetivo.

En cuando al programa de desarrollo de los recursos humanos para la industria textil y de la confección del país asiático, sólo 50.000 trabajadores completaron los estudios facilitados por el Gobierno, en lugar de los 600.000 previstos. Además, el país también se ha quedado a las puertas de fabricar 10.000 millones de metros de tela al año, con una producción de 3.200 metros en 2018.

Por otro lado, la falta de materia prima ha hecho que el precio del algodón o poliéster del país obstaculice a los fabricantes de moda en Vietnam. “el precio es un 40% más alto que los materiales que vienen del exterior”, explica Jacky Roy, consejero delegado de Signature Kollectiosn Group, un fabricante de Vietnam con sede en Reino Unido e India, a Just Style.

Los acuerdos de libre comercio en los que participa Vietnam requieren el uso de materia prima local para que los exportadores se beneficien de los aranceles para la importación. Este principio se debe al acuerdo Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (Ctpp), que establece que la fabricación de las prendas se debe llevar a cabo dentro del área de libre comercio para que cuenten con el arancel cero.