Panorama, tras los pasos de Denim Première Vision: estudia lanzar un formato itinerante

Panorama estudia el lanzamiento de un formato itinerante. La feria alemana de moda, que se acaba de trasladar al recinto Berlin Tempelhof, ha dado un vuelco a su formato con la puesta en marcha de una nueva propuesta, que incluye un evento itinerante.

El primer cambio que realizará la feria será en la edición de enero de 2020, donde se ubicará el espacio Brand Avenue, de 10.000 metros cuadrados, en los que cada empresa controlará el espacio y se centrará en producto y marca.

La otra parte de la nueva estrategia de Panorama es poner en marcha un formato itinerante, el Brand Village, en el que reunirá una selección de marcas que se exhibirán en diferentes ciudades de Alemania.

El objetivo de la feria es acercar la moda al público final. Este movimiento se enmara en la estrategia que está llevando a cabo la compañía en los últimos meses, que tiene como objetivo reactivar la feria, que en las últimas ediciones ha ido perdiendo gas.

La de Panorama no será la primera feria itinerante. En sus últimas ediciones, Denim Première Vision se ha celebrado en diferentes ciudades como Londres o Milán.  

Pitti Immagine engorda su cartera y tantea la compra del centro de congresos Firenze Fiera

Pitti Immagine tantea la compra de Firenze Fiera. El organizador ferial italiano se ha adelantado en la puja por la compañía florentina, que gestiona Fortezza da Basso, Palazzo degli Affari y Palazzo dei Congressi.

Firenze Fiera, que está controlada en un 85% por Centro de Florencia para la moda italiana (Cfmi), es también dueño de Firenze Convention Bureau, una organización sin ánimo de lucro especializada en promover el destino como sede de congresos y eventos internacionales.

El objetivo de la compra es “crear un polo competitivo a nivel internacional”, según Mf Fashion. Si Pitti Immagine cierra la compra de Firenze Fiera, también añadiría a su cartera los recintos de Fortezza da Basso, Palazzo degli Affari y Palazzo dei Congressi.

El organizador ferial, que gestiona las ferias internacionales Pitti Uomo, Pitti Bimbo y Pitti Filati, se ha adelantado en la puja por Firenze Fiera a otros organizadores como BolognaFiere e Italian Exhibition Group (Ieg).

“La junta ha indicado que la oferta de Pitti Immagine es la que se debe profundizar”, ha señalado Firenze Fiera en un comunicado. La empresa tiene previsto realizar una asamblea extraordinaria el próximo 29 de noviembre, en el que se decidirá si llevar a cabo la operación. Firenze Fiera cuenta con una facturación anual de dieciocho millones de euros.

LVMH lanza una oferta por Tiffany por 14.500 millones

LVMH tantea la compra de Tiffany. El conglomerado francés de lujo, dueño de marcas como Louis Vuitton, Dior o Céline, ha lanzado una oferta pública de adquisición (opa) de 120 dólares (108 euros) por acción, según The Wall Street Journal, valorando Tiffany en 14.500 millones de dólares (13.082 millones de euros).

La compañía estadounidense todavía no se ha pronunciado a ante la oferta de LVMH. El viernes, las acciones de Tiffany, que cotiza en la bolsa de Nueva York, cerraron la jornada a 98,5 dólares (88,8 euros) por título,

Tiffany sería la primera compra de LVMH desde Belmond, especializado en gestión hotelera. La compañía estadounidense engordaría la cartera de joyería del conglomerado, compuesta por Bulgari y Hublot y Tag Heuer.

LVMH cerró los nueve primeros meses de ejercicio con una cifra de negocio de 38.398 millones de euros, un 16% más que en el mismo periodo del año anterior. El crecimiento orgánico fue del 11%.

Tiffany, por su parte, cerró el primer semestre con una caída del 3% de su cifra de negocio, hasta 2.051,6 millones de dólares (1.848,2 millones de euros). El resultado de la empresa, por su parte, se situó en 261 millones de dólares (235,1 millones de euros), un 9% menos.

Vuelve El Protagonista del Año: cuarta edición para reconocer la figura más relevante de 2019

Vuelve El Protagonista del Año. Por cuarto año consecutivo, Modaes.es lanza la iniciativa con el objetivo de reconocer a la figura más relevante del negocio de la moda en España durante los últimos doce meses.

El proyecto, que cuenta con el patrocinio de T2T Solutions, nació con el objetivo de poner en valor la labor de empresarios, directivos, diseñadores y profesionales del sector de la moda en el mercado nacional.

En su primera edición, Clemente y Álvaro Cebrián, cofundadores de El Ganso, se hicieron con el premio El Protagonista del Año 2016. En 2017, Jaume Miquel, consejero delegado de Tendam, se hizo con el galardón, mientras que el año pasado Borja Vázquez y Alfonso Vivancos, impulsores de Scalpers, fueron los ganadores de El Protagonista del Año 2018.

El próximo 22 de noviembre, Modaes.es dará a conocer la lista de los siete finalistas, que han sido seleccionados por un comité de expertos formados por profesionales y académicos de relevancia en el negocio español de la moda.

A partir del 2 de diciembre, todos los lectores de Modaes.es podrán participar en la votación, que permanecerá abierta hasta el 27 de diciembre. El 31 de diciembre, el último día del año, a las doce del mediodía, se desvelará el nombre de El Protagonista del Año 2019.

La selección de los directivos se ha realizado bajo unos criterios establecidos por el comité de expertos (que se reunió el pasado lunes en Madrid). Las pautas que determinarán la elección de los siete finalistas y el ganador son: que sean empresarios, directivos, diseñadores y profesionales del negocio de la moda en España, tanto españoles (basados en España o en el exterior) como extranjeros con actividad en el mercado nacional; también se destacará la contribución al negocio de la moda en 2017 y se premiarán valores como el trabajo, la ambición empresarial, la profesionalidad y la innovación.

Los miembros del comité de expertos que han escogido a los siete finalistas de El Protagonista del Año son 2019:

Borja Vázquez y Alfonso Vivancos

En calidad de ganadores en 2019, Borja Vázquez y Alfonso Vivancos, fundadores de Scalpers, se unen al comité del galardón de esta edición. Vázquez es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, y comenzó su trayectoria profesional en el área de contratación internacional de un grupo español de ingeniería. Alfonso Vivancos, por su parte, es ingeniero industria y cursó un MBA en el Instituto de Empresa.

Gonzalo Brujó

 Gonzalo Brujó es consejero delegado en Latinoamérica, Europa, Oriente Medio y África de Interbrand, una de las principales consultoras de marcas de todo el mundo. En sus más de diez años de experiencia en la empresa, ha trabajado con compañías lideres en sectores como banca, telecomunicaciones, aerolíneas, moda, lujo o alimentación.

Paloma Díaz Soloaga

 Doctora en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Complutense de Madrid, Paloma Díaz de Soloaga obtuvo un Visiting Research en Harvard Business School. La experta, autora de libros y múltiples artículos académicos sobre moda, es directora del Área de Moda del Centro Universitario Villanueva, adscrito a la UCM. Por otro lado, Díaz es visiting profesor de varias universidades estadounidenses.

Borja Oria

Borja Oria es socio responsable de las áreas de banca de inversión de Arcano Group y especialista en retail y consumo. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por Cunef y programa ejecutivo en Harvard Business School, en su trayectoria profesional ha trabajado tanto en la industria del retail como en el sector financiero. Anteriormente, Oria fue consejero delegado de la compañía familiar Musgo y trabajó el área de corporate finance en Rothschild y Socios Financieros.

Eduardo Ruiz

Formado en Derecho y Economía por Universidad de Navarra, Eduardo Ruiz es director del programa de dirección de retail de IE Business School. El experto es también profesor asociado de emprendimiento y finanzas en la escuela de negocios y es miembro del consejo asesor de varias empresas. Además, Ruiz es cofundador y director general de las marcas The Indian Face, Uller y Hanukeii.

Antonio Ibáñez

Antonio Ibáñez es socio de Deloitte desde 2013. Licenciado en Ingeniería Mecánica por la universidad de Zaragoza, el experto posee un algo grado de especialización en los ámbitos del márketing estratégico y aspectos comerciales. Ibáñez cuenta con experiencia previa en otras firmas de servicios profesionales como McKinsey&Company y ha sido responsable de operaciones de Procter&Gamble.

Luis Lara

Luis Lara es uno de los mayores expertos de España en el sector de la moda. Inició su carrera profesional en Accenture y ha sido director de retail en Pronovias, director internacional en Inditex y ha pasado por compañias como Marks&Spencer, The Walt Disney Company o Kpmg. Atualmente, Lara combina su oferta docente con el asesoramiento en varias empresas y la dirección de la consultora Retalent. También es senior advisor de Everis.

Jordi Blasco

 Jordi Blasco es fundador y director general de T2T, empresa especializada en soluciones de diseño y producción de colecciones para el sector de la moda. Blasco inició su trayectoria en el sector textil con la puesta en marcha en 1989 de una empresa para desarrollar el negocio de las licencias. Después de trabajar en diferentes gigantes del sourcing, en 2001 constituyó T2T para el aprovisionamiento de los grandes retailers. T2T está hoy volcada en introducir la sostenibilidad en la producción textil.

Javier Vello

Javier Vello es socio responsable del área de consumo e industria de retail en ET para España, Italia y Portugal desde julio de 2018. El directivo se incorporó a la compañía en 2017 tras más de quince años en PwC. Anteriormente, Vello trabajó como consultor para Puertos del Estado y como manager en A. T. Kearney. Licenciado en Informática por la Universidad Politécnica de Madrid, cuenta con un PDD por Iese y con otro de formación de ejecutivos por Esade.

Pilar Riaño

 Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universitat Ramon Llull y MBA por Isem Fashion Business School, Pilar Riaño dirige Modaes.es. Riaño ha sido merecedora de galardones como el Premio Nacional de la Moda, concedido por el Ministerio de Industria del Gobierno de España, y forma parte del cuerpo docente de varias universidades españolas.

¿Adiós macrotiendas, hola ‘boutiques’? H&M empieza a cambiar el patrón de la moda

¿Adiós macrotiendas, hola ‘boutiques’? H&M empieza a cambiar el patrón de la moda

El pasado viernes, H&M comenzó una fase de experimentación con su red de tiendas. La compañía sueca, que atraviesa un momento complejo y que realiza un movimiento tras otro para seguir fuerte en la contienda mundial de la moda, puso en marcha el que se ha convertido en uno de sus establecimientos más pequeños. Si la prueba funciona, podría representar un cambio de rumbo en la estrategia del grupo y del sector, abriendo el debate de la expansión o reconversión a tiendas más pequeñas.

New Balance, cara y cruz en España: dispara un 21% su negocio tras la compra de Alfico pero mengua su rentabilidad

Tres años después de hacerse con su negocio en España en 2016, el gigante estadounidense

New Balance sigue sacando partido del buen momento que atraviesan las sneakers en el país. La filial española del grupo finalizó 2018 rebasando por primera vez los ochenta millones de euros de facturación, con un crecimiento del 21,66% desde 2015. Sin embargo, la rentabilidad de la sociedad ha retrocedido notablemente, con una caída del 42,17% en el mismo periodo.

New Balance tomó el control de la empresa gallega Alfico a mediados de 2016. Liderada por Anna Scheidgen, Alfico había asumido la distribución de New Balance en España en 1980 y, año tras año, había engordado tanto su beneficio como sus ventas.

Alfico, sociedad con que la empresa estadounidense sigue operando en el mercado nacional, cerró el ejercicio 2018 con una cifra de negocio de 82,19 millones de euros, un 3,59% más que el año anterior. En 2015, el último ejercicio de Alfico en solitario, la cifra de negocio de la sociedad se situó en 67,55 millones de euros, de manera que New Balance acumula un crecimiento del 21,66% desde la adquisición del negocio en España.

 

En el Informe de Gestión correspondiente a 2018, Alfico reconoce que el ejercicio 2019 evolucionará de forma similar a 2018, es decir, con un tímido aumento de las ventas en el mercado nacional. “La facturación del sector deportivo en España a través de todos los canales de distribución volvió a crecer en 2018, aunque 1,5 puntos por debajo de la cifra de crecimiento del año anterior”, sostiene la compañía. “Las previsiones de evolución del valor del mercado minorista de artículos deportivos durante el ejercicio 2019 apuntan hacia el mantenimiento de la tendencia de los últimos años”, agrega.

De este modo, los elevados ritmos de crecimiento registrados durante los últimos años por la filial española de New Balance no volverán a repetirse, de momento. Si en 2018 el aumento de las ventas se situó en el 3,59%, un año antes había sido del 9,56% y el anterior, del 7,19%. En 2015 y 2014, los aumentos fueron del 44% y el 143%, respectivamente.

Mientras la cifra de negocio sigue al alza, no sucede lo mismo con el beneficio de la empresa. A cierre del ejercicio 2018, Alfico registró un resultado de explotación de 4,79 millones de euros, lo que supone un retroceso del 47,54% respecto a los 9,13 millones anotados en 2015. Entre 2017 y 2018, el resultado de explotación de la compañía se ha reducido prácticamente a la mitad.

Algo similar ha sucedido con el resultado neto: en 2018 la empresa ganó 3,69 millones de euros, lo que supone un descenso del 42,17% en comparación con los 6,38 millones de euros que anotó en 2015. Entre 2017 y 2018, la caída del resultado neto ha sido del 33,73%.

“La centralización de los almacenes en la última parte del año en los almacenes de la matriz en Venlo (Países Bajos) supuso algunos retrasos en la entrega de mercancía que penalizaron no sólo los servicios a los clientes, sino también los márgenes de la compañía –señala la empresa-; situación que en todo caso se espera normalizar en los primeros meses de 2019”.

“El margen bruto (ingresos totales menos coste de mercancía vendida) alcanza la cifra de 30,8 millones de euros, lo que supone una rentabilidad bruta de un 38% sobre los ingresos totales”, explica Alfico en el importe de gestión. Esta cifra implica un decrecimiento de cuatro puntos en la rentabilidad bruta respecto al ejercicio anterior, “motivado en parte por el impacto del tipo de cambio en las importaciones y por la centralización en los almacenes de la matriz”.

La moda se prepara para una blanca Navidad: el gasto subirá un 5% en EEUU

La moda se prepara para los tres meses más importantes del año. El Ciber Monday en Colombia, celebrado la semana pasada, ha dado el pistoletazo de salida oficioso a un trimestre de intensas jornadas de descuentos que culmina con la campaña navideña, una de las más importantes para el negocio de la moda. Según la National Retail Federation (NRF), cada estadounidense gastará, de media, 1.047,8 dólares, frente a los 1.007,2 dólares del año pasado.

El año pasado, durante la campaña navideña (que en Estados Unidos empieza oficialmente con Acción de Gracias), las ventas en la primera potencia mundial alcanzaron un volumen de 850.000 millones de dólares, el máximo desde 2013 y un 5% respecto al año anterior. Para este año, se prevé un alza del entre un 4,5% y un 5%.

El presupuesto puede ser mayor, pero la competencia también lo es. Más del 42,3% de los clientes estadounidenses realizarán sus compras únicamente online, siendo Amazon el destino favorito de compras.

Un tercio de los consumidores comenzará a realizar sus compras a finales de noviembre, coincidiendo con el Black Friday y el Cyber Monday. Sólo un 22,7% de los consumidores con un porcentaje de gasto reducido esperará hasta dos semanas antes de Navidad para realizar sus compras festivas.

La omnicanalidad será de nuevo la norma. El 42,3% de los consumidores comprará en una plataforma online, mientras que el 51,9% irá a las tiendas físicas pero usará smartphones para leer comentarios de los otros consumidores y para realizar sus pagos. 

Tras Amazon, donde comprarán el 31,8% de los consumidores, Walmart y Target son los retailers preferidos por los clientes, siendo elegidos por un 36,2% y un 29,6% del total, respectivamente. En la generación Z, en cambio, los gustos cambian: las mujeres prefieren Nordstrom y los hombres, Nike.

 

Otra de las fechas clave en los próximos meses es el Black Friday, que se celebra el primer viernes después de Acción de Gracias, aunque en los últimos años se ha extendido a lo largo de varias jornadas. En 2018, esta fecha copó el 15,9% del total de las ventas anuales de moda y calzado en Estados Unidos, según un artículo de McKinsey. Para este año, se prevé un crecimiento de entre el 4,5% y el 5% en Estados Unidos.

 Al lunes siguiente se celebra el Cyber Monday, que pensado únicamente para los operadores online. El año pasado, en esta fecha se generaron unos ingresos de 7.900 millones de dólares en Estados Unidos, de los cuales 2.200 millones de dólares fueron compras realizadas a través de smartphones. El ciberlunes, que se acaba de celebrar en Colombia el 21, 22 y 23 de octubre, generó el año pasado unas ventas de 519.000 millones de pesos colombianos (135,5 millones de euros).

En China, la mayor jornada de descuentos es El Single’s Day, impulsada por el gigante Alibaba y que tiene lugar el once de noviembre. El grupo generó unas ventas por valor de más de 30.800 millones de dólares en apenas 24 horas, un 20% más que los 25.300 millones de 2017.

Otros países han tomado este periodo previo a la Navidad para aupar sus ventas y mejorar sus resultados. En México se celebra el Buen Fin a mediados de noviembre y espera un crecimiento del 5%, para superar 6.200 millones de dólares.    

Canastas, goles y hoyos: los nichos encuentran su hueco en el retail deportivo

Hace quince años, para comprar las botas de fútbol o baloncesto, el consumidor acudía a cualquier tienda multideporte. Ya fuera un pequeño comercio de proximidad o un grupo internacional como Intersport, los multimarca copaban el mercado. Hoy el balompié, el básquet, los deportes de montaña y nieve y el running ya representan, en conjunto, un 32,45% de las ventas del retail deportivo en España y han dado origen a que en los últimos años aparezcan cadenas especializadas que tratan de explotar estos nichos deportivos.

El punto de partida es claro: “Hay potencial en ciertas disciplinas que los multimarca, por sus características, no pueden aprovechar”, afirma Iván Llonch, consejero delegado de Patadon, que cuenta con casi cincuenta puntos de venta en España. El golf, disciplina en la que se ha especializado su empresa, es la tercera disciplina con mayor número de federados, con 270.996 licencias, pero, sin embargo, con la llegada de la crisis ha sido uno de los deportes más afectados, tanto en la pérdida de federados como en la sostenibilidad de gran parte de sus clubes.

Estas dificultades también han pasado factura al retail. Decathlon decidió cerrar su tienda del Paseo de la Castellana de Madrid, y Patadon ha optado por una estrategia diferente: introducirse en los clubes. “Los centros se prestan a que dentro de sus instalaciones haya un espacio destinado para la compra, pero no tienen las herramientas para saber gestionarlo; ahí es donde vimos nosotros la oportunidad”, afirma Llonch.

 

El ejemplo del golf se asemeja más al de otros deportes como el tenis y el pádel, donde retailers como Padel Nuestro han empleado una estrategia similar. “Se trata de ir a buscar al deportista a su lugar de entrenamiento, que es donde realmente se da cuenta de que necesita unas nuevas zapatillas, un juego de palos o una raqueta mejor”, explica el fundador del ecommerce de golf.

La opinión de Llonch es prácticamente unánime entre las compañías que han decidido que sus negocios se especialicen en un deporte concreto. Para Iván Abad, consejero delegado de Fútbol Emotion desde el pasado septiembre, “el cliente busca una especialización y un trato muy diferente al que encuentra en otras tiendas”. Además, esa capacidad de atender un nicho muy concreto también les ha valido la confianza de las marcas para poder acceder a toda su gama de producto, a diferencia de lo que sucede con las tiendas multideporte.

Aun así, el mercado del deporte en España, que movió 7.228 millones de euros en 2018, según un estudio elaborado por Sport Panel para las patronales Afydad y Ambe, sigue liderado por la venta de calzado deportivo y bicicletas, que representan más de dos tercios de la facturación. De hecho, se calcula que del total de los 8.967 puntos de venta que hay en el país, el 60% son comercios multimarca.

 

Uno de los nichos que ha comenzado a despuntar es el fútbol. Pese a que es un fenómeno de masas global, ese tirón aún no se ha traducido en un liderazgo dentro de la industria del comercio deportivo, ya que gran parte de las ventas pasan por los productos oficiales de los clubes, que al igual que Nike y Adidas, también han comenzado a asumir las riendas de sus negocios en esta parcela.

Sin embargo, el verdadero potencial se encuentra en su comunidad de practicantes, que supera el millón de licencias federativas en España, el triple que el baloncesto. Por eso cada vez más empresas se han lanzado a la conquista del mercado de las botas de taco y las equipaciones para equipos no profesionales, a los que buscan asociarse de forma directa. Por eso, además, Fútbol Emotion, que tiene más de veinte tiendas en el país, ha elegido mercados estratégicos donde hay tanto una cultura vinculada a un equipo de LaLiga como mayor número de fichas.

Desde Fútbol Emotion, por ejemplo, han apostado por hacer una función de intermediarios entre las marcas y los clubes amateur: “Nosotros disponemos de todo el catálogo, les ofrecemos vestir con la firma que quieran y les diseñamos una equipación personalizada, algo que no podrían conseguir con los principales fabricantes directamente”, explica Abad. Esa es, precisamente, una de las características comunes que comparten las principales cadenas de cada nicho, ya que pueden llegar donde no alcanza el ratio de acción de un multimarca.

 

El baloncesto, sin embargo, aún no ha logrado encontrar su hueco, pese a ser el segundo deporte con mayor número de licencias en España, con 385.110 federados. Ni su popularidad ni los éxitos de la Selección han logrado hacer que despegue esta industria, que apenas cuenta con una decena de locales físicos especializados de cadenas como 24Segons, Basket World, Territori Basket o Basket Revolution.

En un sector en el que el 70% de la facturación se deriva de los artículos de Nike, lo fundamental es lograr que la compañía estadounidense otorgue a las cadenas un acceso pleno al catálogo. De lo contrario, se suceden casos como el del pasado Mundial, en el que los comerciantes se quedaron sin stock de gran parte de los productos de la Selección tras el oro cosechado en China y no pudieron reponerlos. “Notamos una falta de interés y de querer activar el mercado”, señala David Iborra, socio fundador de Territori Basket.

Un caso diferente es el de 24Segons. La cadena catalana, que cuenta con más experiencia dentro del nicho del retail especializado en la canasta, no ha sufrido esos problemas e incluso se plantea abrir dos nuevas tiendas en 2020. “Tenemos la tienda más grande de Europa y llevamos quince años trabajando este sector, estamos bien valorados por las marcas”, asegura Sergi Infante, director general de la compañía.

 

Sin embargo, el monopolio de Nike no es el único problema al que se enfrenta el retail baloncestístico. Las ventas se basan en dos focos: el equipamiento genérico para la práctica de este deporte, y los productos NBA. La ACB, que podría suponer un incentivo para que se expandiese la red comercial de este tipo de tiendas, nunca ha apostado por este sector. En su lugar, los clubes priorizan la elección de patrocinadores técnicos que les permitan personalizar sus equipaciones, y comercializarlas a través de sus propios canales. Es decir, no hay una estrategia unitaria como liga que impulse su valor de marca ni tampoco se apuesta por la venta de otros productos licenciados destinados a la práctica.

Donde por ahora no alcanza la influencia de Nike es al nicho del outdoor, que está dominado principalmente por The North Face y Columbia. La primera compañía ha elegido a Barrabés, que cuenta con siete tiendas propias, como uno de sus únicos cinco distribuidores que tienen acceso a todo su catálogo de productos. Aunque son uno de los sectores que más peso aporta dentro de la industria de retail española, la mayoría de tiendas son pequeños comercios que también están acusando este factor.

Aun así, aún hay un nicho que aún no se ha visto afectado por la tendencia a la concentración del mercado impuesta por los gigantes del deporte: el pádel. Nike aún no tiene presencia en esta disciplina y Adidas lo hace a través de socios como All for Padel, a quien ha cedido su licencia de marca para explotar este nicho. Además, pese a que es la disciplina que más ha crecido en número de licencias durante los últimos años, se estima que el grueso de sus practicantes lo hace de forma no federada. En otras palabras: el negocio está en los clubes y el practicante medio y de iniciación.

 

Por eso compañías como Padel Nuestro han apostado no sólo por tener locales a pie de calle, entre los que ya suma más de cuarenta, sino también por establecerse dentro de los propios clubes a través de corners con los que acercarse de forma directa al consumidor final. A esto se suma que España, que ha abanderado la expansión internacional de este deporte, “se encuentra en una etapa de madurez, en la que cada vez es más complicado ganar cuota de mercado”, coinciden los empresarios consultados.

El reto del pádel es que el boom que ha experimentado se convierta ahora en una industria sostenible. El escaparate, aseguran, es el running, que durante los últimos años se había expandido a través de tiendas especializadas y aspiraba a hacer del nicho un motor del retail sin la dependencia de los multimarca. Compañías como Bikila, que hace cuatro años contaba con 22 tiendas, ahora sólo tiene catorce y SoloRunners perdió la mitad de sus establecimientos en 2018, pasando de seis locales a sólo tres.

Hoy este tipo de artículos han perdido fuelle y se encuentran a la zaga del fenómeno sneakers. Ahora bien, ante este escenario de concentración y especialización, no sería de extrañar que otras disciplinas intenten dar el salto a la arena del retail. ¿Serán el surf o el rugby los siguientes en lanzarse a la conquista del nicho?

Black Toro pierde la primera batalla en los juzgados contra Forecast tras llevar Marypaz a liquidación

Black Toro pierde su primera batalla. El fondo, que en los últimos años ha comprado cuatro marcas de moda (y llevado tres de ellas ha concurso) ha sido condenado a reintegrar a la masa concursal 1,8 millones de euros por la mercancía de Forecast que no se pagó en el momento de la compraventa, el 8 de mayo de 2018.

Según han explicado fuentes cercanas al proceso, la administradora concursal, Afeco Abogados y Economistas presentó una demanda contra Mistic Triunfo y Proyectos Retail, la propietaria de la marca Forecast.

El juzgado de Badajoz ha declarado la reintegración de las mercancías vendidas el 8 de mayo o su valor. Teniendo en cuenta la pericial aportada a la pieza de medidas cautelares, el stock está valorado en 1,82 millones de euros. La reintegración, explican las mismas fuentes, no es posible porque las prendas han sido vendidas durante el último año.

La familia Ibáñez, impulsora de Forecast, mantiene varias demandas abiertas contra el fondo de inversión por incumplimiento de contrato. Black Toro habría abonado un importe por parte de las existencias, pero el pago por la marca se aplazó y el primer término ya ha vencido.

Los Ibáñez siguen así los pasos de la familia Amich, que ha presentado también demandas contra Black Toro y la sociedad Michizara, la sociedad a través de la cual se articuló la compraventa, por el incumplimiento de las condiciones pactadas.

Forecast echó a andar en 1991 en el municipio de Llerena, en Badajoz. Tras una larga trayectoria fabricando prendas para su marca propia Forecast (que distribuía a través de canal multimarca), y para terceros, la compañía decidió dar un giro a su modelo de negocio.

En 2018, Black Toro tomó el control de la unidad productiva empleando los recursos que había inyectado en Amichi. El objetivo con la operación era seguir dando forma a un hólding de moda que en los últimos meses se ha desmantelado a gran velocidad.

Disedis, la sociedad que operaba las tiendas de Amichi y Forecast, ha presentado concurso de acreedores, mientras que ha Marypaz ha vuelto a presentar la antigua suspensión de pagos.

Mango se hace fuerte en México: nuevo centro logístico y crecimiento con El Palacio de Hierro

 

Mango refuerza su estructura en México. La compañía española ha puesto en marcha un nuevo centro logístico para acelerar su desarrollo en el país. La empresa se ha marcado el objetivo de abrir una docena de establecimientos en los próximos dos años en México de la mano de El Palacio de Hierro.

El complejo cuenta con 2.200 metros cuadrados de superficie y está ubicado en el Estado de México. Con la puesta en marcha del centro, Mango podrá ofrecer nuevos servicios de entrega de los pedidos online, así como incorporar nuevas prestaciones omnicanal, según Efe. El de México será el noveno centro logístico de Mango para el negocio online.

Mango cuenta con 35 puntos de venta en México y tiene previsto poner en marcha un plan de expansión que contempla la apertura de al menos doce nuevas tiendas antes de finales de 2021 de la mano de El Palacio de Hierro.

Las nuevas tiendas estarán ubicadas tanto en ciudades donde Mango ya está presente, como Ciudad de México, Puebla, Toluca o Querétaro, como en localidades donde todavía no tiene presencia física, como Monterrey, Guadalajara o Cancún.

El acuerdo con El Palacio de Hierro se suma a otros similares sellados este mismo año. La empresa se ha aliado con grupo como Hangzhou Jingzhe Clothing en China, Hudson’s Bay en Canadá o Macy’s en Estados Unidos.

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