José García sostiene que la historia de la moda va de la mano de la historia de la humanidad y que los cambios generaciones no implican otra cosa que cambios sociales y de consumo. En este sentido, el diseñador, propietario de Ze García, defiende que “igual, ya no es necesario el modelo de sacar una colección cada tres semanas”. “No puedes aspirar a crecer cada año, el cliente ya no quiere ese tipo de consumo”, sentenció García.

En el evento afterwork, impulsado por Deloitte, Modacc y Modaes.es, y que cuenta con el patrocinio de Checkpoint y Analyticalways, García reflexionó sobre cómo llegar a las dos nuevas generaciones de consumidores: los millennials y los Z.

“La realidad es que las nuevas generaciones consumen poco, y esto afecta sobre todo al low cost”, opinó el diseñador. “En la Z, el cambio es más radical: la moda le da igual, se mueve más por la energía de la marca”, aseguró.

“Al Z la moda le da igual, se mueve más por la energía de la marca”, explicó Ze García

García defendió que, en un contexto “en el que ya está todo inventado”, lo importante es saber cómo presentar el producto. “El Z lo quiere todo, y necesita entrar en el personaje de la marca”, reflexionó García, que puso a Laagam como ejemplo de una marca que está logrando captar a esta generación.

En este sentido, el creativo hizo hincapié en tener en el equipo a personas de estas generaciones para ocuparse de la comunicación a través de las redes sociales porque “hay que hablar el mismo idioma para que haya engagement”. Según García, si hay artificio en la comunicación se transmite al consumidor.

En referencia a la sostenibilidad, el diseñador señaló que “querer vender más sin preocuparse de lo que ocurre en el mundo es un proyecto sin sentido”. Sin embargo, se mostró reticente a utilizar materiales sostenibles por las características de sus prendas, aunque subrayó que su apuesta por la sostenibilidad pasa por trabajar con mano de obra local.

Los Jueves del Negocio de la Moda es un ciclo de encuentros informales afterwork que se celebran cada mes y que pivotan en torno a una figura de relevancia en el mundo económico o empresarial. Impulsados por Deloitte, Modacc y Modaes.es y con el patrocinio de Analyticalways y Checkpoint Systems, el ciclo pretende crear un espacio de debate y reflexión entre directivos de alto nivel de la industria de la moda en España.

Durante los últimos dos años, una palabra se repite entre las principales compañías de calzado deportivo: China. La conquista del gigante asiático, y de sus decenas de millones de consumidores potenciales, se ha convertido en el gran reto de la próxima década de las marcas especializadas, que en 2018 facturaron 66.730 millones de dólares (60.372 millones de euros) a nivel global, un 9,1% más que el año anterior. La carrera ya ha dado el pistoletazo de salida, según el último informe publicado por Sporting Goods.

El planteamiento es claro: si China ya es capaz de discutir la hegemonía estadounidense en industrias como la tecnología o las telecomunicaciones, ¿por qué no en el deporte? El plan que el Gobierno aprobó en 2014, con el que pretendía que esta industria generase cinco billones de yuanes anuales (629.000 millones de euros) antes de 2025 ha impulsado la inversión de las principales compañías en este territorio.

De hecho, los mercados internacionales representan el 64% del negocio de las grandes marcas, mientras que el estadounidense alcanzó 23.324 millones de dólares (21.101,7 millones de euros). Atendiendo únicamente a los países, Estados Unidos aún es el que mayor cuota de negocio copa en el sector del calzado deportivo, un 33%, seguido de China y Japón, que se sitúan en un 13% y un 5%, respectivamente.

China y Japón han desbancado a Francia y Alemania como los principales países de la industria deportiva

El boom de la industria del deporte en suelo asiático ha desplazado a Francia y Alemania, las principales potencias europeas. Mark Parker, consejero delegado de Nike, aseguró que “China es el mercado que más reconocimiento ha experimentado y el que más potencial alberga”. El ejecutivo también señaló que “si bien aún no está tan desarrollado como el estadounidense, seguirá incrementando su cuota de penetración a medida que el deporte se popularice y se convierta en una parte central en la vida de sus habitantes”.

El distribuidor estadounidense es el principal indicador a la hora de tomar el pulso a los cambios que afectarán a la industria. Las ventas procedentes del calzado deportivo ascendieron un 8,9%, hasta 25.065 millones de dólares (22.676,8 millones de euros) en 2018, equivalente a más de un tercio de la facturación de este tipo de artículos a escala global, según el citado informe.

El aperturismo del gobierno chino en la parcela deportiva, entendida ahora como uno de los motores de crecimiento a corto plazo, no sólo ha sido aprovechado por Nike. Adidas, que se sitúa en segundo lugar en las ventas procedentes del calzado deportivo (13.654 millones de euros) ha retrocedido por segundo año consecutivo en Europa, y son las regiones de Asia-Pacífico, con el gigante asiático a la cabeza, las que lideran su facturación.  

Para Adidas, las ventas procedentes de Asia ya superan a las de Europa, que caen por segundo año

Pero más allá de las estrategias por conquistar el mercado asiático, durante el último año se han producido dos cambios de gran magnitud en la industria de las zapatillas deportivas. Por un lado, Skechers, cuyas ventas en esta categoría de productos aumentaron un 11,5% en 2018, hasta 4.643 millones de dólares (4.200,6 millones de euros), ha ascendido al pódium por primera vez, superando a New Balance. La marca con sede en Boston, por el contrario, estancó sus ventas en 3.265 millones de dólares (2.954 millones de euros) y mira de reojo al grupo VF Corporation.

El propietario de The North Face y Vans ha aprovechado el tirón de ambas marcas en el nuevo escenario de convergencia entre moda y deporte. De hecho, son las que mayor variación interanual presentaron en 2018, ya que su facturación aumentó un 26%, hasta 3.063 millones de dólares (2.771 millones de euros), superando a Asics, Puma, Anta y Under Armour. El fabricante nipón, de hecho, fue el único que perdió cuota de negocio (-1,9%) de entre las diez primeras empresas del ránking.

El retroceso de compañías como Asics y Mizuno, especializadas en el sector del running, muestran un claro cambio de tendencia en la industria del calzado. Por un lado, el boom de esta disciplina ha perdido fuelle tanto a nivel de participación como de consumo, tal y como se refleja en el último informe elaborado por la federación internacional de atletismo.

Por otro lado, el fenómeno sneakers, lejos de apagarse, sigue liderando el sector, lo que ha provocado que incluso las marcas especializadas en outdoor intenten abrazarse a su influencia para impulsar su negocio y otras como Fila resurjan después de caer en el olvido durante años. En apenas un año, la marca italiana ha duplicado sus ventas, hasta 775 millones de dólares (701 millones de euros). Eso sí, entre el auge de nuevos mercados y compañías que reviven al calor del athleisure, sólo parece haber una constante: ninguna marca parece poder desafiar aún el liderazgo de Nike.

Ysabel Mora se refugia en el hombre para crecer. La compañía valenciana, especializada en íntimo, calcetería y baño, ha fortalecido su apuesta por el segmento de moda masculina con miras a crecer un 10% en 2020.

La compañía tiene como objetivo “desprenderse poco a poco de la línea de mujer y acercarse al hombre”, según ha explicado Javier Mora, consejero delegado de la empresa a Modaes.es. Ysabel Mora ya contaba con una colección de moda masculina, aunque únicamente estaba restringida a prendas técnicas y de calcetería. Ahora, el grupo ha incorporado la línea de íntimo masculino.

En paralelo, la empresa tiene previsto continuar dando impulso a su negocio internacional. Además de España y Portugal, los principales mercados para Ysabel Mora, la compañía está presente en Rusia, Italia y Francia, donde tiene previsto reforzarse a corto plazo. La empresa tiene cubierto el 40% del país galo, y ahora sus planes pasan por llegar a nuevos territorios.

Ysabel Mora tiene previsto entrar a medio plazo en Latinoamérica

Además de ampliar su presencia en los países donde ya opera, Ysabel Mora no descarta dar el salto a nuevos mercados internacionales a medio plazo. En ese sentido, la compañía se encuentra evaluando ofertas de distribuidores latinoamericanos para comenzar a operar en la región.

Otro de los vectores de la nueva estrategia de la empresa es su apuesta por la digitalización. La compañía está desarrollando una herramienta de ecommerce b2b para facilitar el contacto con sus distribuidores internacionales. En el marco de este plan, Ysabel Mora ha dado un vuelco a su imagen con el objetivo de acercarse más a su consumidor actual.

Con sede en el polígono industrial de Meses en Xátiva (Valencia) Ysabel Mora nació a finales de la década de los ochenta. En los últimos años, la compañía ha pasado de contar con alrededor de setenta trabajadores a ampliar su equipo a más de cien personas. Además, la compañía cuenta con más de medio centenar de agentes comerciales dedicados al mercado español y extranjero.

OVS llega al ecuador del ejercicio a la baja. La compañía italiana de distribución de moda ha finalizado los seis primeros meses de ejercicio (periodo cerrado el 31 de julio) con un beneficio neto de 5,3 millones de euros, un 15,9% menos que en el mismo periodo del año anterior.

La cifra de negocio del grupo, por su parte, también se ha situado a la baja entre febrero y julio. La compañía ha disminuido un 9% sus ventas, hasta 650,6 millones de euros. El resultado bruto de explotación de OVS también se ha encogido durante el periodo, un 18,6% menos.   

El grupo ha señalado en un comunicado que está llevando a cabo un proceso para convertirse en una compañía “más rápida”. En ese sentido, OVS está realizando nuevos acuerdos con distribuidores, transformando su aprovisionamiento y llevando a cabo un proceso de mejora en la gestión de stocks.

Talento de Netlix para liderar Benefit. LVMH ha incorporado a Christie Fleischer, hasta ahora responsable global de productos de consumo de la plataforma de contenido en streaming, como nueva consejera delegada.

Fleischer sustituye en el cargo a Jean-André Rougeot, que a principios de este año fue nombrado nuevo consejero delegado de Sephora, también propiedad del conglomerado francés.

Christie Fleischer sustituirá en el cargo a Jean-André Rougeot, que lidera Sephora desde principios de año

En su nueva posición, Fleischer reportará a Chris de Lapuente, presidente y consejero delegado de la división de perfumes y cosmética de LVMH. Benefit fue fundada en 1976 por las hermanas Jean y Jane Ford en San Francisco (Estados Unidos), donde continúa teniendo su sede.

A escala global, la empresa está presente en 45 países de todo el mundo a través de 1.400 puntos de venta. El grueso de su distribución se concentra en el canal multimarca, en cadenas como Sephora, Ulta Beauty o Boots.

Micam concluye a la baja. La feria milanesa de calzado ha finalizado la última edición, celebrada entre el 15 y 18 de septiembre, con un descenso del 2,9% del número de visitantes respecto a 2018, hasta 44.076 personas, frente a las 45.500 que convocó el año pasado.

De los visitantes que han acudido a la 88º edición de la feria, el 60% de ellos eran extranjeros, según ha señalado Micam en un comunicado. Además, los expositores extranjeros crecieron un 2%, mientras que el número de participantes italianos retrocedieron un 0,55%.

China, Hong Kong y Suiza han sido las nacionalidades del grueso de asistentes extranjeros que acudieron a Micam. Los ucranianos y rusos, por su parte, han disminuido su presencia en esta edición, con un 8,6% y un 12,8% menos de visitantes, respectivamente.

“Las ferias comerciales continúan brindando a nuestras empresas una gran oportunidad para hacer negocios”, ha señalado Siro Badon, nuevo presidente de Micam desde este verano.

Apodemia continúa ganando presencia a pie de calle. La compañía especializada en joyería ha reforzado su red comercial con la apertura de un establecimiento en A Coruña. La empresa prevé realizar otra apertura antes de acabar el año, con lo que sumara diecisiete tiendas en el país.  

La nueva tienda de Apodemia se encuentra en el número 42 de la calle Real, en el centro de la localidad gallega. Las últimas tiendas que ha puesto en marcha la empresa han sido en la calle Ourense de Madrid y en el centro comercial La Moraleja Green, también en la capital española.

Estas aperturas se enmarcan en los planes de Apodemia de alcanzar el medio centenar de puntos de venta en 2021. Gracias a su desarrollo con retail, la empresa prevé finalizar 2019 con una cifra de negocio de tres millones de euros.

Apodemia nació en 2012 en Madrid de la mano de Jaime Landeta y Jimena von Knobloch.

La empresa dio sus primeros pasos desfilando en la pasarela Cibeles y luego dio el salto al canal multimarca en 2014, al mismo tiempo que comenzó a desarrollar su red de tiendas propias. La empresa financió su expansión con una ronda de financiación de medio millón de euros, con inversores directivos de Coca-Cola y Proctel&Gamble.

El crecimiento de la economía mundial, en jaque. En su último informe, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) ha revisado a la baja sus perspectivas hasta el nivel más bajo desde la crisis económica.  

“Se trataría de las tasas de crecimiento anual más débiles desde las crisis financieras”, señala el documento. Según la Ocde, la economía global se ralentizaría hasta crecer sólo un 2,9% en 2019 y un 3% en 2020, frente a las previsiones de crecimiento del 3,2% para este año y del 3,4% del año que viene que el organismo realizó el pasado mayo.

El informe advierte que las perspectivas globales son “cada vez más frágiles e inciertas”, que el crecimiento es “apagado” y el comercio global se “está contrayendo”. Las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, así como la incertidumbre política a causa del Brexit son algunas de las causas del debilitamiento de la economía mundial, la organización ha rebajado el crecimiento de la economía británica, con un alza del 1% en 2019 y del 0,9% en 2020.

Además, la Ocde alerta sobre un “fuerte repunte” de los precios del petróleo a causa de las “crecientes tensiones geopolíticas y las disrupciones al suministro de crudo en Arabia Saudí”. En paralelo, Alemania ha confirmado la ralentización de su economía, con una perspectiva de crecimiento para 2019 del 0,5% frente al 0,7% de mayo, y un repunte del 0,6% en 2020.

Ecoalf saluda al mercado japonés. La compañía, uno de los referentes de moda sostenible en España, ha dado un paso más en su expansión internacional con la creación de una joint venture con la compañía japonesa Sanyo Shokai para abordar su expansión en el país.

A través de este acuerdo, la empresa tiene previsto subir la persiana en Tokio del primer establecimiento de Ecoalf en el país en 2020. “Japón es un mercado en el que vemos una gran oportunidad de crecimiento, específicamente en moda y estilo de vida sostenible”, ha explicado Javier Goyeneche, fundador de Ecoalf, en un comunicado.

Ecoalf está presente fuera de España con una tienda en Berlín

Nacida en 1976, Sanyo es un fabricante y distribuidor japonés de moda. Con alrededor de mil empleados, el grupo fue licenciatario de Burberry en Japón entre 1965y 2014 y hoy distribuye marcas internacionales como Mackintosh London o Burberry.

Hasta ahora, Ecoalf operaba sólo con tres tiendas: en Madrid, Barcelona y Berlín. La empresa está controlada desde marzo de 2017 por el fondo luxemburgués Manor Group.

La moda española continúa su recorrido en los juzgados. La compañía de calzado Howsty ha presentado concurso voluntario de acreedores en el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid. El juez ha nombrado administrador concursal a José Lorenzo Ruíz Baraguer, del bufete de abogados Malmierca Martínez Abogados.

Este movimiento se produce después de que el año pasado la empresa reordenara su estructura societaria tras la salida de su fundadora, Sandra Mirat. La directiva mantuvo su participación en el accionariado.

Entonces, la sociedad Kind Closet, propietaria de la marca Howsty, eliminó su consejo de administración para pasar a estar gestionada por sus dos principales accionistas: Alberto Dubois y Rafael Abitbol.

Howsty estaba gestionado hasta ahora por Alberto Dubois y Rafael Abitol

Este último se incorporó a Howsty en 2016 tras tomar una participación en el accionariado, y posteriormente fue nombrado director general. Dubois, por su parte, se hizo con una participación mayoritaria en la empresa en 2017. Además de los cambios en la estructura de la empresa, Howsty también trasladó su domicilio social al número 45 de la calle Zurbano de Madrid.

En los últimos años, Howsty dio un giro a su modelo de negocio para centrar su estrategia en la apertura de tiendas propias. Además, la empresa comenzó a negociar con El Corte Inglés para poner en marcha varios corners en los centros del grupo de grandes almacenes.

En paralelo, la compañía continuó con su expansión en mercados internacionales, con presencia en cadenas como Anthropologie en Estados Unidos.

La empresa fue fundada en febrero de 2012 por las madrileñas Sandra Mirat, licenciada en Derecho y Relaciones Laborales, y Silvia Gómez de la Mata, licenciada en Empresariales. La compañía dio su primer salto al extranjero en 2013, cuando participó en la parisina Who’s Next. En 2014, la compañía empezó a producir también sneakers y en 2015 incluyó la línea Howsty Home, solo de forma online.