Tous amplía su red comercial en España. La compañía especializada en joyería continúa extendiendo su presencia en el país con la apertura de un nuevo establecimiento en Salamanca.

La nueva tienda de la empresa está ubicada en la calle Toro, uno de los principales ejes comerciales de la localidad. El establecimiento cuenta con una superficie de 160 metros cuadrados, la operación ha estado asesorada por BNP Paribas Real Estate.

Tous cerró el ejercicio 2018 con un crecimiento del 4,5% de su cifra de negocio, hasta 466 millones de euros, y superó la barrera de los setecientos establecimientos. Las ventas a través del canal digital se incrementaron un 43% respecto al ejercicio anterior.

Marcolin renueva su alianza con Emilio Pucci. El fabricante italiano ha extendido el acuerdo de fabricación de las gafas de la firma italiana de moda de lujo, propiedad del gigante LVMH, hasta 2024.

La renovación del acuerdo se produce dos años después de que LVMH consolidara una joint venture con Marcolin, en que el fabricante italiano comenzó la producción de gafas para marcas del conglomerado de lujo como Celine, Loewe o Fred, según WWD.

Marcolin cuenta con la licencia de fabricación para Bally, Tom Ford, Moncler, Roberto Cavalli, Ermenegildo Zegna o Dsquared2. Además, el grupo óptico se hizo este año con la producción de las gafas de Adidas y de Sportmax, propiedad de Max Mara.

El fabricante italiano concluyó el ejercicio 2018 con un crecimiento del 11,9%, hasta 482,2 millones de euros (532 millones de dólares). Marcolin cuenta con su sede en la localidad italiana de Longarone y está pilotada por Massimo Renon.

El Gremio de Fabricantes de Sabadell cambia de presidente. La agrupación empresarial, la más antigua del textil y una de las de mayor recorrido en la historia económica de España, ha elegido en la asamblea general de socios a Rosvi Moix i Queraltó como máxima representante de la organización.

Moix será la primera mujer que asuma este puesto en los casi cinco siglos de historia del Gremio, especializado en el proceso industrial lanero. La nueva presidenta es directora de la empresa Tintes Industriales Moix (Timsa), fundada en 1965. La directiva sustituye en el cargo a Blai Costa, quien lo ha ocupado en los últimos cuatro años.

El nombramiento se ejecutó el pasado viernes y se acompañó de una renovación de la junta directiva. En esta ocasión, este órgano estará compuesto por trece miembros que representan los diferentes tipos de empresas del textil lanero. Se ha valorado la incorporación de una nueva generación de empresarios situando la media de edad de la junta en 42 años.

Rosvi Moix i Queraltó es la primera mujer en asumir la presidencia del Gremio, cuyos orígenes se remontan a 1559

La nueva directiva mantendrá una línea continuista con la anterior. Uno de los objetivos que se ha marcado para los próximos cuatro años es el de reunir al mayor número de empresas alrededor del Gremio para compartir proyectos, experiencias y conocimientos.

“Desde el Gremio continuaremos aportando visión y opinión de los diferentes temas vinculados a las empresas y al territorio porque queremos seguir siendo una entidad impulsora y vertebradora”, ha explicado Moix.

El gremio, como miembro de la Federación de la Industria Textil Lanera (Fitexlan), forma parte hoy de la Confederación de la Industria Textil (Texfor), a la que ha acabado acogiendo en su sede en el centro urbano de Sabadell, uno de los vestigios de lo que en su día fue el textil en la localidad. Fundada en 1559, la agrupación empresarial compite en trayectoria con otras asociaciones gremiales tales como los veleros o los constructores.

Sabadell fue uno de los epicentros de la industria textil en España, junto con otras localidades catalanas, como Terrassa o Igualada. No obstante, después de tres décadas de reestructuración industrial, apenas quedan fábricas textiles en la ciudad. Aun así, el sector ha logrado reinventarse y apostar por otros segmentos de alto valor añadido, muchas veces alejados de la moda.

J. Crew prepara el spin off de Madewell. La compañía estadounidense presentó una petición formal el pasado viernes a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (el equivalente en España a la Cnvm) para la escisión de su cadena de moda femenina.

La compañía planea recaudar alrededor de cien millones de dólares (90,5 millones de euros) en la salida a bolsa de Madewell. El pasado julio, la compañía ya contrató a cuatro bancos de inversión para que les asesoraran sobre la escisión.

Madewell fue fundada en 1937 en Nueva Inglaterra (Estados Unidos) como una empresa especializada en la producción de ropa de trabajo. En 2006, diecisiete años después de que cerrara la última tienda, J. Crew la relanzó como una firma de moda femenina especializada denim. 

J. Crew no es la primera compañía que divide su negocio en dos para capitalizar el crecimiento de una de sus cadenas. A principios de marzo, Gap anunció la misma operación con Old Navy, que cotizará de forma independiente al resto de marcas del grupo y VF hizo lo mismo con su negocio de denim.

Inditex repite en el Dow Jones de sostenibilidad. Por tercer año consecutivo, el gigante español de la distribución de moda, número uno mundial en su sector por cifra de negocio, ha vuelto a situarse en los primeros puestos en este ámbito, según el Dow Jones Sustainability Index, que elabora en colaboración con Robecosam, consultora especializada en inversiones en sostenibilidad.

Entre los mayores minoristas globales incluidos en el índice, repiten también H&M, el segundo mayor grupo distribuidor de moda, y Gap, empresa que comienza a recuperar brío y que en la actualidad es la cuarta del mundo en su sector por facturación. Falabella, el grupo chilena de grandes almacenes que opera en varios países de Sudamérica, también figura en esta lista.

Por su parte, Adidas, el gigante alemán de moda deportiva, vuelve a liderar la categoría de bienes de consumo al alcanzar la máxima puntuación en el índice. En este ámbito, el ránking también destaca a Burberry, Hugo Boss, Kering y Moncler, que debuta por primera vez en él.

El índice está elaborado a partir de una selección de más de 300 empresas que sobresalen por sus estrategias en sostenibilidad de entre las 2.500 mayores compañías del mundo. Este indicador viene realizándose desde 1999 y se ha convertido en uno de los referentes para los sectores empresarial y financiero.

Nautica vuelve al denim. La compañía estadounidense, que el año pasado pasó a manos de Authentic Brands Group, ha vuelto a apostar por el negocio del denim con el lanzamiento de una nueva colección.

La nueva línea de la empresa, que incluye prendas de moda femenina, masculina e infantil, se comercializará en la plataforma de ecommerce de Nautica, así como en un pop up store en Nueva York que permanecerá abierto entre el 17 de septiembre y 4 de octubre.

Jarrod Weber, presidente de Authentic Brands Group, ha explicado en un comunicado que ofrecer una colección de denim es una “prioridad” para la marca.

Authentic Brands adquirió a VF Corporation en marzo de 2018. De esta manera, el

grupo estadounidense engordó su cartera de marcas, entre las que se encuentran Aéropostale, Juicy Couture, Herve Leger o Neil Lane, entre otras.

Fichar sale más caro en la industria de la moda. El coste laboral en el textil continuó al alza en el segundo trimestre, acelerando el ritmo con respecto al arranque del año. En concreto, cada trabajo supuso a las empresas del sector un coste de 2.415,05 euros al mes, un 2,1% más que en el mismo periodo de 2018.

Por su parte, tanto en la confección como en la industria del cuero y el calzado el coste laboral el avance fue mayor. En el caso de la confección, el coste laboral por trabajador se situó en 2.629,46 euros, un 10,1% más que en el segundo trimestre de 2018.

En el cuero y el calzado, subió un 7,7%, hasta 2.077,5 euros, siendo la primera vez que supera la barrera de los 2.000 euros mensuales, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En términos intermensuales, todos los subsectores de la industria de la moda registraron un alza en su coste laboral: del 9,4% en el caso del textil; del 17,1% en el de la confección, y del 6,2% en el cuero y el calzado.

El grueso del gasto continúa correspondiendo al coste salarial, que copó más del 70% del coste laboral en los tres sectores industriales. El resto corresponde a percepciones no salariales, cotizaciones obligatorias y subvenciones y bonificaciones a la Seguridad Social.

La subida del coste laboral en los tres subsectores de la industria de la moda coincide con un descenso en el número medio de afiliados. Los últimos datos correspondientes a agosto arrojaron un descenso del 2,3% en las plantillas, que se suma a las caídas del 2,6% en junio y del 2,7% en julio.

Según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (Etcl), el coste medio en las compañías españolas se situó en 2.664,55 euros por trabajador y mes en el segundo trimestre, un 2,4% más que en el mismo periodo del año anterior.

Qatar pide paso. El jeque qatarí Hamad bin Jassim bin Jaber al Thani, que controla el 10% del El Corte Inglés, ha solicitado por carta que se inicien los trámites para que el grupo de grandes almacenes salga a bolsa, según El Confidencial.

En concreto, Al Thani pide que se contraten a dos bancos de inversión para analizar la situación interna de El Corte Inglés, valorar si está en disposición de salir a bolsa y, si es así, con qué valoración.

Esta petición es un derecho de Al Thani incluido en el acuerdo firmado en 2015, por el cual el inversor prestó al grupo mil millones de euros convertibles en acciones. En concreto, el acuerdo incluía que el accionista podía reclamar la recuperación de su inversión mediante la salida a bolsa de la compañía a partir del quinto año, que se cumple en 2020.

El Corte Inglés debe ahora contratar a dos bancos de inversión para cumplir con el requerimiento

El movimiento del jeque se produce apenas unos meses después de que el nombramiento de Marta Álvarez como nueva presidenta pusiera fin a dos convulsos años en la cúpula de El Corte Inglés. Según El Confidencial, Álvarez y su hermana Cristina, que controlan el 14% del capital, no están a favor del salto al parqué.

El Corte Inglés cerró su último ejercicio (finalizado el 28 de febrero de 2019) con un beneficio de 258,2 millones de euros, un 27,7% más, y unos ingresos de 15.783 millones de euros, un 1,1% más.

Walmart impulsa su negocio de moda. El gigante estadounidense de la distribución se ha hecho con la cadena neoyorkina de tiendas multimarca Scoop, que cerró en 2016. El mayor grupo de hipermercados del mundo ha relanzado la marca con el objetivo se reforzarse en moda.

La empresa ha explicado que sacará a la venta alrededor de cien referencias a precios asequibles, que estarán disponibles a partir de la semana que viene en la plataforma de ecommerce.

“Nos hemos centrado en establecer a Walmart como un destino para la moda, un lugar donde nuestros clientes pueden descubrir artículos elegantes que sean accesibles”, ha explicado Denise Incandela, responsable del negocio de moda de Walmart, en un comunicado.

El relanzamiento de Scoop se suma a los otros movimientos que ha realizado la compañía vinculados al sector de la moda en los últimos meses. La empresa se asoció con Lord&Taylor y con celebrities como Ellen DeGeneres o Sofía Vergara para el lanzamiento de marcas.

El año pasado, Walmart, que también es dueño de marcas como Bonobos o Modcloth, lanzó tres nuevas marcas de moda: Time and Tru, de moda femenina; Terra&Sky, de tallas grandes, y Wonder Nation, de moda infantil.

Nuevo vuelco en la cúpula de Showroomprive en España. La compañía francesa ha nombrado a Alicia Formoso como nueva responsable del mercado español tras la salida de Clara Lloveres, quien había asumido la dirección general de la filial a principios de este año. El relevo se produce en plena reestructuración internacional del grupo.

Lloveres estaba al frente de la filial de Showroomprive desde principios de este año, cuando Borja Gómez abandonó la dirección general para asumir el cargo de vicepresidente global de desarrollo de negocio, aunque continuó basado en Madrid.

Su relevo será ahora Alicia Formoso, hasta ahora category manager de Showroomprive en el país, según ha confirmado la compañía a Modaes.es. Igual que Lloveres, Formoso se incorporó a Showroomprive procedente de Vente Privee, onde trabajó durante cuatro años. Con anterioridad, la ejecutiva había ocupado puestos de responsabilidad en Caramelo.

El cambio en el equipo de la filial se produce en un momento complicado para Showroomprive. En España, la empresa pasó de trazar un ambicioso plan de expansión a dar un paso atrás, con el traslado de su sede a unas nuevas instalaciones de menor superficie. La empresa se instaló en la calle Libertad de Madrid, donde también tiene su sede la distribuidora Cia de la Moda, coimpulsada por Borja Gómez. Actualmente, la empresa emplea a 41 personas en España tras cinco incorporaciones en el área comercial.

Alicia Formoso se incorporó a Showroomprive en 2016 procedente de Vente Privee

A escala internacional, la empresa ha encarado en los últimos años un plan de reorganización con el objetivo de frenar las pérdidas y retomar la senda del crecimiento. Cuando la compañía estaba aún en una fase alcista, Conforama se hizo con el 16,86% del capital por 157,4 millones de euros. Pero, apenas unos meses después, el grupo galo vendió su participación a Carrefour por menos de la mitad, 79 millones de euros.

Tras la operación, la empresa reconoció “dificultades operacionales” y una “falta de eficiencia comercial” trazó una nueva hoja de ruta hasta 2020.  En el marco de este plan, la empresa acometió a finales del año pasado una ampliación de capital de cuarenta millones de euros y, a principios de este año, anunció su salida de Reino Unido, Alemania y Polonia.

Showroomprive, que cotiza en bolsa desde 2015, cerró el ejercicio 2018 con unas ventas de 672,2 millones de euros, un 2,6% más que el año anterior, y redujo sus pérdidas hasta 4,4 millones de euros.

La empresa se encuentra inmersa en un proceso de reestructuración a escala global

La crisis de Showroomprive es uno de los principales ejemplos del debilitamiento del modelo de las ventas flash, que vivió su era dorada durante la crisis. Su principal competidor, la francesa Vente Privee (ahora reconvertida a Veepee), ha reducido su dependencia de ese modelo con el lanzamiento de líneas de venta de viajes y un marketplace.

La empresa cerró 2018 con un crecimiento del 12%, hasta 3.700 millones de euros, y tiene en España su segundo mercado por facturación, con unas ventas que rondaron el año pasado los 400 millones de euros.