Black Toro todavía controla Marypaz. Así lo han asegurado hoy fuentes del fondo de inversión a Modaes.es, que han confirmado que se mantienen negociaciones con diferentes grupos pero, por el momento, no hay ninguna operación cerrada.

Entre esos fondos con los que se está en conversaciones no se encuentra el australiano Macquarie, precisan desde Black Toro. La compañía rescató a Marypaz de los juzgados en 2016, cuando esta se encontraba en concurso de acreedores. El fondo tomó el control del 60% del capital y se comprometió a inyectar treinta millones de euros para impulsar su desarrollo con tiendas.

Black Toro rescató a Marypaz de los juzgados en 2016

Este mismo año, la empresa aterrizó en Italia y México, tras rozar los cien millones de euros de facturación en 2018. Con un margen bruto del 54%, Marypaz finalizó 2018 con un resultado bruto de explotación (ebitda) negativo en 3,3 millones de euros. Las previsiones de la compañía pasaban por alcanzar el punto de equilibrio en 2019 y que en 2020 el ebitda sea positivo. El fondo comenzó ya a principios de verano a entablar conversaciones para su venta.

Liderado por Ramón Betolaza, Black Toro ha tejido una cartera de marcas de moda en los últimos años. Además de Marypaz, la empresa controla Amichi, Forecast y Trucco, que también estaba en concurso de acreedores.

En julio, la sociedad Disedis, que controla las tiendas de Amichi, se acogió al concurso de acreedores con un pasivo de 27,5 millones de euros. El grupo contemplaba entonces la venta de la unidad productiva a un fondo extranjero, aunque por el momento no se ha cerrado ninguna operación.

Luz verde a Intu Costa del Sol. Mientras la viabilidad de los centros comerciales está en tela de juicio, la Junta de Andalucía ha dado esta mañana luz verde a la construcción de este macro complejo comercial en Torremolinos (Málaga). Sus instalaciones ocuparán una superficie de 235.000 metros cuadrados y supondrán una inversión de 800 millones de euros.

Se prevé que el nuevo centro comercial abra sus puertas en 2023. El complejo se instalará al norte de Torremolinos, con acceso desde la autovía del Mediterráneo y a tan solo tres kilómetros del aeropuerto de Málaga. Se espera que sus instalaciones reciban al año alrededor de 23 millones de personas, incluidos turistas.

La británica Intu, junto a Eurofund, serán los responsables de levantar este complejo, cuyas obras de construcción empezarán en 2020. Intu Costa del Sol se proyecta como un pionero en una nueva categoría de centros comerciales que hacen mayor hincapié en la gastronomía y el ocio.

Intu Costa del Sol contará con 142.000 metros cuadrados de espacio comerciales, veinte operadores de ocio, setenta restaurantes, oferta hotelera, una sala de conciertos con capacidad para 5.000 personas y una granja urbana.

Egipto se postula como el próximo hub productivo del textil. El Gobierno del país ha dotado con un presupuesto de 21.000 millones de libras egipcias (1.160 millones de euros) un plan para impulsar la producción textil en el país, con el objetivo de convertirse en la mayor fábrica de tejidos del planeta.

El plan del Ejecutivo del país pasa por abrir cuatro nuevas fábricas y allanar el terreno para la instalación de más. Por otro lado, el Gobierno contempla también incrementar las ayudas para renovar la maquinaria y reforzar la formación de los trabajadores, según Just Style.

Esta nueva iniciativa se enmarca en el marco de una política trazada en 2015 que se marcó como objetivo multiplicar por cuatro las exportaciones textiles y de prendas en 2025. Aquella estrategia, que se llamó Vision 2025, contemplaba llegar a esta fecha con una industria textil con un millón de empleados y capaz de atraer inversión por valor de 17.500 millones de dólares.

En esta línea, el pasado enero, la compañía china Ningxia Mankai Investment inició las obras para construir una ciudad industrial para la producción textil y de confección, que cubrirá más de tres millones de metros cuadrados y acogerá cerca de 600 factorías. El conjunto del proyecto supone una inversión de 9.000 millones dólares.

Para la primera fase, este proyecto ha contado con una inversión de 2.100 millones de libras egipcias (103,8 millones de euros). En mayo empezó a operar con proyectos piloto y se prevé que esté a pleno rendimiento a finales de 2019. Antes de arrancar, el Gobierno chino ya había firmado los primeros contratos de venta para las primeras cincuenta factorías.

Poète acelera en España. La compañía española de distribución de moda, que el año pasado pasó a manos del fondo Eneas, se ha marcado como objetivo cerrar el ejercicio 2019 con una cifra de negocio de cinco millones de euros, un 25% más que el año anterior, y alcanzar una red de 25 puntos de venta, entre establecimientos propios y corners en El Corte Inglés.

La empresa, liderada por María Comyn, acaba de abrir en la calle Fuencarral de Madrid y contempla dos aperturas más antes de finalizar el año. La próxima será en octubre en el centro comercial Plaza Norte 2, en la capital española. La segunda está aún en proceso de negociación, según ha explicado la fundadora de la empresa, Berta Martín, a Modaes.es.

Por otro lado, Poète contempla acercarse también este año a Barcelona, donde todavía no tiene tienda, con la puesta en marcha de un corner pop up en El Corte Inglés de la avenida Diagonal. La empresa también abrirá otro de estas características en Zaragoza. La compañía suma en la actualidad dieciséis corners en el grupo español de grandes almacenes.

Poète pondrá en marcha su próximo establecimiento en el centro comercial Plaza Norte 2 tras abrir en Fuencarral

Martín, que se mantiene en el accionariado con una participación minoritaria y continúa en la cúpula directiva de la empresa como responsable del área creativa, ha explicado que el grupo avanza también en la expansión internacional. Para abordar su crecimiento en el exterior, la compañía apuesta por el canal multimarca.

Para arrancar este proyecto, la empresa ha colocado a Portugal en el punto de mira. Poète abrió antes del verano su primer showroom en el país para empezar a tantear el mercado portugués.

Según Martín, la entrada del fondo en la empresa ha contribuido sobre todo a reforzar la estructura, con nuevos equipos y procesos. Otras de las palancas de crecimiento del grupo a corto y medio plazo son la actualización de la red de tiendas, el canal online y la diversificación con la apertura de nuevas líneas de producto.

Bajo la batuta de Eneas, los planes de Poète pasan por seguir acelerando en retail con más aperturas. “Necesitaba profesionalizar la empresa porque no podía con todo”, señala la ejecutiva. En la actualidad, el grupo cuenta con una plantilla de setenta trabajadores.

Poète alcanza este año su primera década en activo. La empresa, que echó a andar en 2009 con una pequeña tienda en la calle Castelló de Madrid, opera en la actualidad a través de tiendas propias, corners y el canal multimarca. Según Martín, el principal hito de la empresa en estos primeros diez años es “continuar en el mercado y no haber perdido la esencia con la que empezamos”.

La moda internacional continúa dando pasos en España. La compañía italiana de moda femenina Fabiana Filippi, que acaba de abrir su primer establecimiento en el país, ha creado

una filial en España con el objetivo de controlar su expansión en el país.

La empresa acaba de constituir la sociedad Fabiana Filippi Retail España con el objeto social de producción, confección, distribución, comercializador e importación y exportación al por mayor y al detalle, también online de prendas de vestir y calzado. El capital social es 3.000 euros.

El administrador único de la filial es Mauro Baglietto, responsable de la compañía en Asia Pacífico, según consta en el Registro Mercantil. El domicilio de la filial de Fabiana Filippi en España se encuentra en el número 71 de la calle Lagasca de Madrid en un local donde la compañía ha abierto su primera tienda en el país.  

El flagship store de la compañía está ubicado en un local antes ocupado por Florentino. La empresa comparte vía con otros retailers del sector como Claudie Pierlot, Bimba y Lola, Cos, Bdba o Guess, entre otros.

Fabiana Filippi ha colocado la sede de su filial en España en la tienda donde opera

Tras la apertura en Madrid, Fabiana Filippi ha ampliado su presencia internacional a treinta mercados. La empresa concentra el grueso de su red de tiendas en Italia, y también opera en países como Francia, Holanda, Rusia y Ucrania.

En total, la compañía italiana cuenta con una red de alrededor treinta establecimientos propios, seis puntos de venta en tiendas multimarca, en Rusia e Italia.

Fundada en la región italiana de Umbría en 1985 por Mario Filippi Coccetta, Fabiana Filippi es una de las compañías abanderadas del made in Italy. Los productos de la empresa, especializada en moda femenina, cuenta con un rango de precios de entre 200 euros y 3.000 euros.

La creación de la filial de la compañía italiana y la apertura de su primera tienda en el país se produce en un momento de apuesta de empresas italianas por el mercado español. Calzedonia ha introducido recientemente su cadena Falconeri en el país y Dan John acaba de abrir oficinas en España, donde planea alcanzar los veinte puntos de venta a corto plazo.

La industria de la moda contiene la respiración. El sector sigue con atención la escalada de precios del petróleo, que en las últimas horas han alcanzado la mayor subida en treinta años. Temerosos de cualquier impacto en sus márgenes, los gigantes de la moda temen a corto plazo un repunte de los precios en el transporte que encarezca la logística y, a largo plazo, un impacto en su materia prima estrella: el poliéster.

Un ataque con drones a unas instalaciones de Arabia Saudí el pasado lunes ha provocado un auténtico terremoto en el mercado de las materias primeras. Dicho atentado ha provocado que se saquen del mercado del petróleo 5,7 millones de barriles diarios, el mayor recorte de suministro registrado hasta el momento.

Ante este escenario, el precio del barril de Brent acumulaba ayer un incremento del 20%. No obstante, los expertos sostienen que el mercado puede contener los precios a corto-medio plazo porque hay cierto excedente de oferta y Estados Unidos cuenta con reservas estratégicas para equilibrar este descenso. No obstante, la situación se agravaría si el problema del suministro se alargase en el tiempo y el precio del barril llegase a alcanzar los cien dólares.

El primer impacto que tendrá sobre la industria de la moda el encarecimiento del petróleo es un incremento de los costes logísticos, que se sumaría al ya de por sí complejo escenario que generan los movimientos proteccionistas. Al ser un sector completamente globalizado, tanto en su aprovisionamiento como en su distribución, el precio de los carburantes encarece sus movimientos, sean marítimos o terrestres.

Por otro lado, expertos del sector coinciden en que, en el caso de prolongarse un escenario de encarecimiento del petróleo, se repercutiría su precio en las fibras textiles que derivan de él, como el poliéster. Por el momento, no se prevé un descalabro en los márgenes como el que provocó la crisis del algodón en 2011, fruto de una subida histórica de sus precios.

A pesar de ser un derivado del petróleo, el poliéster se elabora también con otros componentes químicos y, hasta ahora, la evolución de los precios de uno y otro no ha tenido una relación directa. De hecho, el encarecimiento o abaratamiento del poliéster ha dependido sobre todo de los precios del resto de materias primas del textil y, en concreto, del algodón.

El precio del poliéster ha sido hasta ahora más sensible al del algodón que al del petróleo

En la actualidad, las previsiones para el precio del algodón son bajistas, según el último pronóstico elaborado a principios de septiembre por el International Cotton Advisory Council (Icac). Este escenario podría contener a medio plazo los precios del poliéster a pesar del encarecimiento del petróleo.

El poliéster es en la actualidad la fibra estrella de la industria de la moda. Desde su aparición en la década de los setenta, su producción y su consumo no han hecho más que crecer. Entre 2000 y 2017, su producción se ha triplicado, según datos de Statista. La demanda de poliéster en la industria textil se disparó de hecho en 2011 a raíz de la escalada de los precios en el algodón.

No obstante, este mercado tampoco parecía hasta ahora tener techo. Las previsiones de crecimiento del sector de las fibras sintéticas, compuesto básicamente por el poliéster, es de una media del 5% anual hasta 2022, según un informe de Technavio de 2018.

En este sentido, los mayores productores mundiales de poliéster son grandes corporaciones industriales, de la petroquímica y derivados plásticos. Entre ellas están China Petroleum Chemical, con sede en Shanghái y una cifra de negocio de más de 341.000 millones de dólares, o la india Reliance Industries, un conglomerado de 58.000 millones de dólares.

Tejidos sintéticos en lugar de organza. Logos de DHL en lugar de Balenciaga. McDonald’s como escenario de un desfile en lugar del Grand Palais. Demna Gvasalia ha cogido, destrozado y reinterpretado los códigos clásicos del lujo desde el corazón de una de las casas históricas del sector. En Balenciaga y Vetements, su propia marca que este lunes abandonó, el georgiano describió la voz de una nueva generación para la que lo trashy, los memes y la reivindicación son más cool que la artesanía. 

Sus códigos no son, per sé, nuevos. Sus prendas causan rechazo entre los puristas, como también lo hizo Marc Jacobs cuando, en 1993, presentó una colección grunge para Perry Ellis. Su feísmo ya lo reivindicó Prada durante años, su adoración por la cultura popular, de DHL a Ikea, ya la abrazó Jeremy Scott, y su visión radical de la moda desconcierta tanto al público mainstream como lo hicieron Los Seis de Amberes. 

Sus referencias, desde los tejidos al estilismo, son vulgares, a veces decididamente feas o incluso desagradables. Fue el artífice de las ugly sneakers, copió la bolsa de Ikea para venderla a 1.700 euros con Balenciaga, y la camiseta de DHL para comercializarla con sello Vetements a más de 200 euros. En declaraciones a la revista W, Gvasalia aseguró que lo “feo” muchas veces marcaba la diferencia en su proceso creativo, y que le parecía cool que la gente no supiera pronunciar Vetements. 

Él, en cambio, prefiere irse de vacaciones. “No soy suficientemente loco de la moda como para comprar esas cosas”, dijo en 2016 en una entrevista con The Telegraph. “Prefiero irme de vacaciones; creo que es más útil; las vacaciones son importantes; las vacaciones y un tiempo de calidad en tu sofá”, aseguró. 

Gvasalia tenía diez años cuando se disolvió la Unión Soviética. Nació en una Georgia inmersa en una profunda crisis, que llegó a reducir su PIB hasta el 70% y donde las revueltas se sucedían en las calles. 

En 2001, su familia se mudó a Alemania, donde Gvasalia estaba llamado a desarrollar una carrera en el sector financiero. Pero en su lugar se trasladó a Amberes para estudiar en la escuela de Bellas Artes. Se formó en Maison Martin Margiela y en el Louis Vuitton de Marc Jacobs, donde comenzó a gestar la idea de Vetements. 

El proyecto, impulsado junto con su hermano Guram Gvasalia, vio la luz en 2014. Un año después, Gvasalia sustituyó a Nicholas Ghesquière en Balenciaga. Las circunstancias que siguieron fueron también las óptimas para que explotara el fenómeno: el auge de la cultura urbana, del athleisure, de las sneakers y, también, del desencanto y la desafección, auparon a Vetements.

Para Gvasalia, como para tantos otros jóvenes hoy, la moda es, al final, solamente ropa: “A veces, oigo que diseñadores de otras generaciones dicen ‘Oh, la moda debe hacer que una mujer sueñe’”, recordaba en una entrevista. “En 2016, la moda no debería hacerte soñar; simplemente tendría que estar ahí para poder vestirla”.  

Orchestra-Prémaman también reordena su brick. El grupo galo de moda infantil, una de las mayores del mundo en su sector, sigue los pasos de otros operadores de moda con un ajuste de su red de tiendas en el mercado español. El objetivo de esta estrategia pasa por sumar más metros cuadrados en el país, pero con menos tiendas, con el objetivo de crecer entre un 4% y un 5% este año.

“El objetivo es afianzar el modelo de gran formato”, dice David Aucouturier, responsable de la empresa en España. Este concepto, con el que ya opera en Valencia, tiene una media de 2.500 metros cuadrados y oferta tanto de moda infantil como de puericultura.

Actualmente, la compañía opera con 52 tiendas de un formato más pequeño: de entre 250 metros cuadrados y 300 metros cuadrados, las situadas en centros comerciales, y de alrededor de 500 metros cuadrados en el caso de los establecimientos de parques de medianas.

Orchestra opera con 52 tiendas en España con un formato de entre 250 y 300 metros cuadrados

“Queremos priorizar traslados para aumentar nuestra superficie comercial, pero sin aumentar en unidades”, apunta Aucuturier. En el último año, y tras una intensa expansión combinando tiendas propias y franquicias, Orchestra ha echado el cierre a una decena de tiendas para ajustarse al nuevo plan.

España es el cuarto mayor mercado por cifra de negocio para Orchestra, después de que Grecia y Chipre (que el grupo reporta conjuntamente) le adelantaran en 2015. En 2018, Orchestra facturó 25,5 millones de euros en España, un 1%, situándose como uno de los pocos mercados que cerraron en positivo.

“Teniendo en cuenta la evolución general del mercado, estamos muy satisfechos con nuestro resultado en el mercado español; estamos en positivo y tenemos previsión de seguir creciendo”, señala el ejecutivo. La filial está en números negros, tras atravesar varios años en pérdidas.

Francia copa el grueso de las ventas de Orchestra-Prémaman, con una facturación de 409 millones de euros en 2018, un 7,44% más. Le siguen Bélgica y Luxemburgo, con 76 millones de euros, y Grecia y Chipre, con 49 millones. En global, el grupo opera con 563 tiendas en cuarenta países y emplea a 1.655 personas.            

El lujo en España se acerca a la segunda mano. El histórico multimarca barcelonés Santa Eulalia ha sellado una alianza con la compañía francesa Vestiaire Collective, especializada en venta de moda de lujo de segunda mano, para la puesta en marcha de un punto de recogida de prendas.

Ambas empresas han creado un drop off (punto de recogida) efímero en la sala Atelier del Hotel Cotton House de Barcelona, entre el 18 y 21 de septiembre. El equipo de Vestiaire Collective asesorará a los clientes sobre cómo vender los productos y el funcionamiento de la plataforma.

A cambio, los clientes recibirán un vale para poder canjear en sus compras en Santa Eulalia. El importe del vale se definirá en función del valor que tenga cada accesorio o la prenda entregada.

Vestiaire Collective cerró el pasado junio una ronda de financiación de cuarenta millones de euros destinados a su expansión internación. La ronda, liderada por Max Bittner, consejero delegado de la compañía y el banco francés Bpifrance, es la segunda que ha llevado a cabo la empresa. En 2017 el grupo inyectó 58 millones de euros en una operación liderada por Euraze, Idinvest y el fondo británico Vitruvian Partners.

Black Limba continúa dando pasos en el extranjero. La compañía, especializada en íntimo, ha reforzado su presencia internacional con el desembarco en dos nuevos mercados: Portugal y México.

La empresa, que nació hace tres años, tiene previsto abrir su primer establecimiento en el país luso en el centro comercial Forum Sintra el próximo octubre. La segunda apertura está prevista para noviembre.

En México, por su parte, la compañía ha abierto cinco puntos de venta en los grandes almacenes El Palacio del Hierro, además de entrar en su plataforma de ecommerce.

Black Limba tiene previsto cerrar el año con catorce puntos de venta, tres tiendas propias, corners en seis centros de El Corte Inglés y cinco espacios en el Palacio del Hierro. La compañía dio el salto al retail a finales de 2018 con la apertura de un flagship store en el número 119 de la calle Fuencarral.

Durante su trayectoria, la compañía ha cerrado barias rondas de financiación. En la última de ellas, Black Limba captó 1,5 millones de euros de un pull de inversores entre los que se encuentran Félix Ruiz y Hugo Arévalo, que participaron en la primera ronda que convocó la empresa de gafas Hawkers, o los deportistas Álvaro Morata e Ion Tiriac.