Parón en las ventas de moda en Europa. El comercio minorista de moda en los diecinueve países de la zona euro frenó en seco en julio con un avance de sólo el 0,1%, en relación al mismo mes del año anterior. La bajada se produce después de crecer un 4,6% en junio.

La evolución de los ingresos del sector arrastra una primera mitad del año de fuertes oscilaciones. La débil subida de julio rompe de nuevo con la evolución alcista con la que el comercio inició el año y que recuperó más adelante.

Estos ascensos contrastan con las caídas registradas en abril y mayo, del 4,6% y del 2,4%, respectivamente. A pesar de las fuertes oscilación, la evolución de las ventas minoristas de moda en lo que va de 2019 se desmarcan del año negro que vivió el sector en 2018.

En el conjunto de la Unión Europea (28 países), el comercio de textil, ropa y calzado también ralentiza su crecimiento en julio con una subida de sólo el 0,3% frente al incremento del 4,6% registrado en junio. En esta región, sólo en abril el indicador se contrajo, con un descenso del 1,7%.

El conjunto del retail en Europa también ha bajado una marcha, aunque de manera más moderada. Las ventas minoristas en la zona euro avanzaron un 2,2%, mientras que en el conjunto de la Unión Europea lo hicieron un 2,6%.

Por países, sólo en Eslovaquia se registró una evolución negativa de los ingresos del comercio minorista, con una caída del 0,8%. Las mayores subidas se registraron en Rumanía, con un alza del 7,5%, y en Eslovenia, Hungría y Malta, donde los ascensos se situaron por encima del 6%.

Forever 21, otro golpe en las puertas de entrar en concurso. La cantante de pop Ariana Grande ha demandado al grupo de distribución de moda estadounidense por utilizar fotos con una modelo con un “parecido sorprendente” con ella, según The New York Times.

La demanda, presentada el lunes en la Corte Federal del Distrito de Los Ángeles hace referencia a imágenes publicadas en la cuenta de Instagram de Forever 21 similares al video musical de 7 rings, de la cantante.

“El parecido es innegable y la intención de Forever 21 era clara: sugerir a su público que Grande colaboraba con Forever 21 y sus productos y que estaba relacionada con la marca”, mencionaba la demanda.

Forever 21 ha estado trabajando durante las últimas semanas en la restructuración de su deuda. En caso de entrar en concurso de acreedores, el proceso permitiría al grupo cerrar las tiendas que no le son rentables y recapitalizar su negocio. Sin embargo, esta fórmula podría perjudicar a algunos de sus accionistas, como Simon Property Group o Brookfield Property Partners, propietarios de gran parte de sus locales comerciales.

Neiman Marcus sigue reordenando su cúpula mientras prosigue su reestructuración. El responsable financiero del grupo, Adam Orvos, ha salido del grupo estadounidense de grandes almacenes 18 meses después de incorporarse él.

La compañía se encuentra en plena búsqueda de un sustituto, aunque Orvos se mantendrá en el cargo hasta el próximo 11 de octubre para facilitar el relevo, según Bloomberg. El ejecutivo se incorporó al cargo en abril de 2018 para sustituir a Dale Stapleton, que ya había asumido el puso de manera temporal un año después.

El grupo lleva más de un año ejecutando movimientos en su equipo directivo. A principios de año, Neiman Marcus reforzó las áreas dedicadas a estrechar las relaciones con los clientes con fichajes en LVMH y Apple. A finales de 2018, la compañía fichó también a un directivo de Boston Consulting Group para pilotar su transformación.

La empresa se encuentra en pleno proceso de reordenación de su negocio para adaptarse a las nuevas directrices del mercado minorista. A principios de año, el grupo acordó la refinanciación de una deuda que ascendía a 4.600 millones de dólares y, dentro de este pacto, puso en venta el marketplace Mytheresa.

Bangladesh activa el relevo del Accord. La Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (Bgmea) ha constituido la plataforma Readymade Sustainability Council (RSC) que sustituye al hasta ahora Accord on Fire and Building Safety para monotorizar la implantación de medidas de seguridad en las fábricas del país.

El RSC cuenta además con el apoyo de los grupos europeos de distribución, que constituían el grueso de las compañías alineadas bajo el Accord. “Hemos podido alcanzar un acuerdo después de dos días de conversaciones en detalle entre nosotros y la mayoría de las marcas más representativas de la moda”, ha explicado el presidente de la patronal, Rubana Huq, en declaraciones a Reuters.

Según Huq, esta nueva plataforma es una iniciativa sin precedentes en el país, que une industria, marcas y sindicatos en busca de una solución sostenible para llevar a cabo mejorar la seguridad de los lugares de trabajo del país.

El Readymade Sustainability Council cuenta con el apoyo de los grupos internacionales de moda más representativos, según Bgmea

La plataforma se crea tras la polémica sobre la viabilidad del Accord después de que a mediados del año pasado concluyera su periodo de actuación y se decidiera posponer su actividad por dos años más hasta traspasar sus competencias al Gobierno. Sin embargo, el Ejecutivo bengalí llevó a los tribunales la organización para forzar su cierre y asumir sus operaciones.

Finalmente, el pasado mayo, la justicia dio luz verde al Accord por doce meses, permitiendo que prosigan las negociaciones entre el Gobierno, los sindicatos y las factorías para completar las actuaciones en marcha en materia de seguridad. Mientras los tribunales deliberaron la sentencia, la Administración puso también en marcha el Remediation Coordination Cell (RCC), un organismo regulador para supervisar la seguridad de las fábricas del país.

De hecho, a principios de 2019, una investigación realizada por organizaciones internacionales que protegen los derechos laborales desveló que ninguna de las 745 fábricas que se encuentran bajo el programa de inspección del gobierno había eliminado la etiqueta de alto riesgo.

El Accord se puso en marcha en 2013 tras la tragedia del Rana Plaza en la que fallecieron más de 1.200 personas. Lo apoyaron 220 compañías del sector, junto con organizaciones sindicales y ONGs. Durante los cinco años que estuvo en plena actividad, se inspeccionaron más de 1.600 fábricas del país. Su prórroga, a la que se sumaron unas 180 empresas, tenía como objetivo allanar el terreno para ceder estas competencias al Gobierno del país al considerar que no estaba aún preparado para asumirlas.

Las exportaciones textiles intensifican de nuevo su encarecimiento. El índice de Precios a la Exportación (Iprix) del textil se incrementó el pasado junio un 1,4% respecto al mismo mes de un año atrás, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Las ventas al exterior del sector repuntaron su inflación tras aflojar el ritmo en junio, con un alza de los precios del 1,1%. Aún así la subida de julio está aún por debajo de las registradas en abril y mayo, cuando la inflación en las exportaciones textiles subió un 1,9% y un 1,7%, respectivamente.

El Iprix de la confección, por su parte, moderó la escalada de precios de los últimos meses, con un incremento interanual del 1,2%, el más débil desde el pasado noviembre. En mayo, los precios de las exportaciones de ropa marcaron un ascenso del 2,1% y, en junio, del 1,8%.

En el caso del calzado, los precios en el exterior aflojaron el ritmo con una subida del 0,8% en el séptimo mes del año, siendo también el dato más majo de lo que va de año. En mayo, el Iprix del sector avanzó un 1,5% y, en junio, un 1,1%.

Por último, los Precios de Importación de Productos Industriales (Iprim) del textil, confección y cuero y calzado encauzaron diferentes velocidades. En el caso del textil y el calzado, la inflación subió una marcha con incrementos del 1,4% y del 0,8%, mientras que la confección bajó el ritmo, con un ascenso del 1,2%.

La industria de la moda tiene otro frente abierto: la guerra de divisas. Ser un sector globalizado en su cadena de suministro y en su mercado de consumo lo hace en extremadamente sensible a las alteraciones del comercio exterior. Y ahora es la guerra de divisas otro de los elementos que impacta en sus ya de por sí ajustados márgenes.

System Action se lanza a la conquista de España. La empresa de moda femenina, que fue rescatada de los juzgados por Paz Torras en mayo de 2018, prosigue su nuevo plan de expansión con una nueva apertura en San Sebastián, con lo que roza ya las veinte tiendas.

La empresa se instalará en la esquina de la calle Arrasate con la calle Getaria, en pleno núcleo comercial de la ciudad vasca. La firma tendrá como vecinos a marcas como Indi&Cold, Massimo Dutti, Scalpers o Eseoese, uno de sus principales competidores.

Con esta apertura, System Action pasará a contar con una red de diecinueve establecimientos, aunque la mayoría se concentran en Barcelona, donde tiene su sede. Fuera de Cataluña, donde suma catorce tiendas, la empresa está presente en Madrid, Zaragoza, Valencia y Bilbao, además de en puntos de venta de El Corte Inglés.

System Action cuenta con una red de casi veinte tiendas, la mayoría de ellas en Cataluña

A medio plazo, System Action quiere seguir ganando penetración en el mercado español a través de El Corte Inglés, donde contemplaba abrir cuatro nuevos corners este año, y poner en marcha una nueva apertura en Madrid.

La compañía echó a andar en 1986 con la apertura de una tienda en Portal de l’Àngel, en Barcelona. En enero de 2018, solicitó concurso voluntario de acreedores para cuatro de sus sociedades: Systemaction, Esfera Verde, 4 Barras y Brauinver, que acumulaban un pasivo de casi cinco millones de euros. Cuatro meses después, Paz Torras compró la marca e inyectó tres millones de euros para relanzar la firma e impulsar su desarrollo con tiendas y a través del canal online.

En la actualidad, System Action está dirigida por Montserrat Figueras, que entró a la compañía en 2016 como directora de expansión. Antes, la ejecutiva fue la directora general de Dogi y de Praedium, grupo de inversión que adquirió al fabricante de hilatura Nylstar.

Justin Alexander lo vuelve a intentar en España. La compañía, uno de los mayores grupos de moda nupcial del mundo, prepara una nueva ofensiva en el mercado español diez años después de su desembarco a medio gas en el país, según han explicado a Modaes.es fuentes de la compañía.

La empresa llegó a España en 2009, justo antes del estallido de la crisis. Cinco años después, la firma apenas estaba presente en quince puntos de venta multimarca en el país. “España es un mercado muy difícil para una marca de moda nupcial extranjera”, explicaron entonces desde la empresa, aludiendo a la fuerte competencia local liderada por Pronovias y Rosa Clará.

Justin Alexander cambió entonces su foco hacia otros mercados europeos como Grecia, Italia o Francia para impulsar su expansión. La empresa cuenta además con una fuerte presencia en Reino Unido, donde según datos de la compañía es la segunda empresa de moda nupcial, Polonia, Grecia y Alemania.

Ahora, el grupo prepara una nueva ofensiva en el mercado español, donde actualmente opera con medio centenar de puntos de venta. El objetivo es pasa por replicar en España los resultados obtenidos en el mercado latinoamericano, donde ha acelerado su desarrollo en el último año tras el fichaje de Michael Duhoux, ex directivo de Pronovias.

Justin Alexander aterrizó en España en 2009, justo antes del estallido de la crisis

La empresa, fundada en 1946 en Nueva York, cuenta con cuatro marcas de moda nupcial: Justin Alexander, que lleva el nombre del diseñador que dio origen al grupo; Signature, Sincerity, Sweetheart y Lillian West, lanzada en 2014.

El grupo tiene su sede en Nueva Jersey y pilota el mercado europeo desde Rotterdam (Holanda), aunque en el caso de España la gestión podría liderarse desde Latinoamérica. Además, la empresa cuenta con oficinas en Nueva York, Londres y Hong Kong y sus prendas están presentes en más de 1.500 puntos de venta de todo el mundo.

España es uno de los mercados más competitivos para el negocio de la moda nupcial. El negocio en el país está dominado por dos grandes operadores que han frenado la entrada de más grupos extranjeros.

El mayor de ellos es Pronovias, controlado desde 2017 por el fondo BC Partners. Con una facturación estimada de 170 millones de euros, según Moody’s, la empresa ha comprado en los últimos años dos competidores extranjeros: Nicole, en Italia, y Lady Bird, en Holanda.

Rosa Clará, por su parte, factura en torno a 60 millones de euros, según los últimos datos disponibles, y cuenta 140 tiendas y presencia en alrededor de 3.500 establecimientos multimarca en todo el mundo.

Levi Strauss toma el control de su negocio en Sudamérica. El gigante estadounidense del denim ha comprado a The Jeans Company sus operaciones en Bolivia, Chile y Perú, tras más de treinta años operando con este socio en la región.

La operación, cuyo monto no ha trascendido, incluye unas ochenta tiendas de Levi’s y Dockers, así como también la operación en el canal multimarca y el control logísticoen estos tres mercados.

Tras la venta, The Jeans Company podría perder unos veinte millones de dólares de ingresos en el tercer y cuarto trimestre del año, mientras que Levi’s no ha indicado ningún posible cambio en sus finanzas.

La operación está prevista de concretarse a finales de 2019. Hasta entonces, el grupo estadounidense de denim mantendrá abiertas todas sus tiendas en Bolivia, Chile y Perú. Lacoste fue otra de las compañías internacionales de moda que tomó recientemente el control en otros mercados de Latinoamérica como México, Colombia y Perú.

La feria Tranoï nombra nuevo presidente. El organizador ferial francés ha colocado al frente de la gestión a Boris Provost, con una extensa carrera en el ámbito de las relaciones públicas y al frente hasta ahora de la división de hostelería y alimentación en Reed Exhibitions.

Provost sustituye en el cargo a Philippe Rougale, quien asumió la presidencia del grupo de manera temporal el pasado mayo después de la salida de David Hadida. La próxima edición de septiembre del certamen estará pilotada ya por el nuevo ejecutivo.

El directivo trabajará con un equipo compuesto por Laura Marchal, Diane Lepel Cointet y Marco Pili, y junto al fundador del evento, Armand Hadida. Su hijo, David Hadida se mantendrá como responsable de la dirección creativa.

Provost será el responsable de gestionar el desarrollo de negocio de Tranoï e introducirlo en el exterior, particularmente en China. De hecho, la feria ha debutado este año en Shanghái de la mano de sus socios locales DFO International, y tiene prevista una segunda edición del 10 al 13 de octubre.