Fitch eleva el rating de El Corte Inglés. La agencia de calificación ha incrementado la calificación del grupo madrileño de grandes almacenes, el tercero del mundo por cifra de negocio, de BB a BB+, con perspectiva positiva.

Este rating sitúa la compañía aún en calidad de cuestionable, pero la coloca también a las puertas de dar el salto a una calidad satisfactoria, que le otorgaría el nivel inmediatamente superior de BBB-. Precisamente, esta fue la calificación que le dio Standard&Poor’s a sus bonos el pasado julio.

Según Fitch, la mejora de su nota es consecuencia de una estrategia de negocio adecuada, una correcta reducción de la deuda y una flexibilidad financiera y operacional en sus activos inmobiliarios.

La calificación de Fitch para El Corte Inglés aún está por debajo de las de Macy’s, Nordstrom y Marks&Spencer

Fitch avanza también en su informe que El Corte Inglés está en línea para conseguir la calificación de BBB- antes de un año y medio, siempre que continúe reduciendo su deuda. La mejora en la calificación, permitiría al grupo continuar diversificando y abaratando sus fuentes de financiación, según Expansión.

No obstante, la agencia subraya que aún está por debajo de otras compañías de grandes almacenes por su baja rentabilidad y su elevado endeudamiento. Macy’s cuenta con un BBB, Nordstrom con un BBB+ y Marks&Spencer, pese a estar inmerso en una profunda reestructuración, cuenta con un BBB-.

La mejora de Fitch se produce diez días después de que la nueva presidenta del grupo, Marta Álvarez, expusiera ante los accionistas la nueva hoja de ruta de la compañía. El Corte Inglés concluyó 2018 con un incremento del 27,7% en su beneficio neto, que situó en 258,2 millones de euros. La cifra de negocio de la empresa creció en el último año un 1,1%, hasta 15.783 millones de euros.

Hasta 900 millones de libras (992 millones de euros). Este es el coste que debería pagar la industria británica de la moda en un año en el caso de producirse un Brexit sin acuerdo, según la institución empresarial British Fashion Council (BFC), que agrupa a los diseñadores del país.

A las puertas de la semana de la moda de Londres, el BFC ha enviado un email a diferentes organizaciones del país para advertirles del impacto de una salida no negociada de la Unión Europea. Las estimaciones que realiza la organización se basan en datos de 2018 y en el incremento de las tasas arancelarias que implicaría abandonar a su actual socio comercial.

Según el BFC, la industria de la moda en Reino Unido genera un negocio de 32.000 millones de libras (35.270,7 millones de euros) y emplea a tanta gente como el sector financiero. Por este motivo, la organización reivindica que el Gobierno actúe en consecuencia para proteger a este sector y a sus trabajadores.

El British Fashion Council se ha manifestado en varias ocasiones contraria a un Brexit no pactado

“Pedimos al Gobierno a buscar un acuerdo con la Unión Europea que garantice un crecimiento saludable y constante de la industria de la moda”, señala la asociación de diseñadores del país en el comunicado. También se insta a la Administración de Boris Johnson a “asesorar sobre los diferentes escenarios y trasladarlos a la industria de la moda para conocer cuál será su impacto”.

El BCF organizó también un seminario para diseñadores del país para ayudarlos a identificar los potenciales riesgos de un posible Brexit sin acuerdo. La organización se ha manifestado en varias ocasiones en contra de una salida forzada de la Unión Europea. El pasado enero, la asociación ya lo describió como un escenario “que debe evitarse a toda costa”.

China ya tiene su propio Instagaram. Weibo, una red social china similar a Twitter y una de las mayores del mundo, anunció ayer el lanzamiento de una nueva plataforma llamada Oasis. La empresa la ha definido como “una plataforma social de lifestyle y moda para la gente joven”.

La estética de Oasis está a medio camino entre Instagram y Xiaohongshu, otra plataforma local de social commerce, según recoge WWD. Los usuarios pueden filtrar los contenidos por categorías como moda, comida, viajes y cosmética, editar y compartir fotos y videos.

Por el momento, Oasis está sólo disponible a través de invitación y para registrarse es necesario tener un número de móvil o cuentas en Weibo, Wechat o QQ. Según estimaciones de eMarketer, alrededor del 25% de la población china utiliza Weibo y en 2021 la cuota rozará el 30%.

Oasis podría presentar un rival en China para Instagram, que se ha convertido en la aplicación de cabecera para las marcas de moda. El país tiene también un nutrido tejido de influencers locales como la actriz Angelababy, con 7,3 millones de seguidores en Instagram y 87 millones en Weibo; o la cantante Yang Mi, con 700.000 followers en Instagram y más de 83 millones en Weibo.

La italiana iDo gana posiciones en España. La compañía Miniconf, propietaria de la marca de moda infantil iDo, ha nombrado por primera vez un director general para el mercado español. El cargo lo asume Marc Gili Subirós, hasta ahora gerente de la empresa de rótulos Cimar Fart.

La empresa puso en marcha su filial española en Barcelona en 2009, pero hasta ahora ha estado pilotada desde las oficinas centrales en Italia. Gili, licenciado en Ciencias Empresariales y con un máster en gestión de empresas, tomará las riendas de la sociedad Miniconf Ibérica con el propósito de reactivar el crecimiento de la marca en el país.

El ejecutivo reportará de manera directa a Simona Luraghi, responsable de la expansión global de la firma. Uno de los primeros retos de Gili será la convención nacional que iDo convocará en octubre en el que participarán sus socios en el país y donde se presentará el nuevo plan estratégico de la empresa que incluye aperturas de franquicias y de outlets.

Bajo la batuta de Marc Gili, la compañía quiere avanzar con rapidez en el país con la apertura de franquicias

En el marco de este nuevo proyecto, el grupo puso en marcha el pasado julio su primer establecimiento en formato outlet en el complejo comercial Viladecans Style Outlets, en Barcelona. Para las próximas semanas, la empresa contempla la apertura de un segundo en Madrid.

Miniconf es una compañía con cerca de cincuenta años de trayectoria especializada en moda infantil hasta 16 años. Además de iDo, la empresa es propietaria de las marcas Sarabanda y Dodipetto. La empresa cuenta con cuarenta tiendas en España y otras cincuenta en el exterior.

La moda en Reino Unido continúa ajena a la incertidumbre política que azota el país. Las ventas de moda en el país han cerrado julio con un crecimiento del 1,7%, en relación al mismo mes del año anterior, y corregidos los efectos estacionales. El sector encadena dos meses consecutivos en ascenso.

En términos interanuales, el comercio especializado en textil, ropa, calzado y piel en Reino Unido incrementó sus ventas un 3,2% el pasado junio, tras contraerse un 0,2% en mayo, según los últimos datos hechos públicos hoy por la Office for National Statistics.

En volumen, los ingresos del comercio del sector se incrementaron un 1,7% respecto a julio de 2018. En este aspecto, la evolución evidenció también una moderación del ritmo en relación a junio, cuando la subida fue también del 3,2%.

DATAW

En el conjunto del comercio británico, las ventas se incrementaron tanto en valor como en volumen, con alzas del 3,9% y del 3,3%, respecto a un año atrás. En términos intermensuales, el aumento fue más moderado, con un avance de sólo el 0,2% en ambos casos.

Las ventas de textil, ropa y calzado por Internet en el mercado británico representaron en julio el 19,3% del total. En el séptimo mes del año, el ecommerce mantuvo el pulso en el país y defiende el 18,6% del conjunto del comercio minorista en valor.

Arcadia continúa su restructuración. David Shepherd, director operativo de Arcadia, ha abandonado su puesto después de más de 25 años en la empresa británica. El ejecutivo, ex director de marca de Topshop por más de 13 años, ha dejado su cargo y se cree que el grupo no reemplazará su posición, según Drapers.

Arcadia, dueño de marcas como Topshop, Topman o Dorothy Perkins se encuentra en el medio de un proceso de restructuración que incluye más de 170 despidos en sus oficinas centrales, el cierre de 23 tiendas en Irlanda y el Reino Unido y 25 tiendas en Estados Unidos.

Coincidiendo con el anuncio, la empresa también ha desmentido que vaya a separar sus marcas. Arcadia recibió la luz verde de sus acreedores estadounidenses para empezar las acciones de su acuerdo de insolvencia (CVA, por sus siglas en inglés), aprobado la semana pasada.

Arcadia redujo un 5,6% en sus ventas en su último ejercicio fiscal. Asimismo, el grupo dueño de Topshop cerró el periodo con una caída del 42% en su beneficio operativo, cayendo hasta 124,1 millones de libras (143,6 millones de euros).

El empleo en la industria de la moda sigue a la baja, pero modera la caída. El número medio de afiliados en el textil, la confección y el calzado en España retrocedió en julio un 2,3%, en relación al mismo mes del año anterior. El descenso es menor al registrado en los dos meses anteriores, cuando el sector contrajo su plantilla un 2,6% en junio y un 2,7% en julio.

La moda española sumaba 131.062 afiliados en agosto, 3.094 personas meses que en el mismo mes de 2018, según los últimos datos publicados hoy por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. En términos intermensuales, el sector cerró el octavo mes del año con un descenso del 6,8% en el número de trabajadores.

Por subsecciones de la industria de la moda, la división que más empleo destruyó en julio fue el cuero y el calzado, con un descenso interanual del 3,3%. La confección, que habitualmente es la categoría que más puestos de trabajo pierde, redujo su plantilla total en el séptimo mes del año un 3%. El empleo en el textil también siguió a la baja, pero con una caída más moderada, del 0,8%.

En valores absolutos, el cuero y el calzado disminuyó el número de trabajadores en 1.266 trabajadores; la confección perdió 1.448 puestos de trabajo, mientras que la caída en el textil fue de 379 empleos.

Por tipo de cotizantes en el sector de la moda en agosto, los trabajadores en régimen general del sector se situaron en 107.787 empleados, mientras que el número de autónomos fue de 23.274 afiliados.

En el conjunto de la economía española, el desempleo se situó en agosto 3,06 millones de personas tras elevar su cifra en 54.371 personas. Se trata del mayor incremento del paro desde 2010. La afiliación a la Seguridad Social, por su parte, retrocedió en el octavo mes del año en 212.984 cotizantes situándose en 19,32 millones de trabajadores. La caída fue la mayor en un agosto desde 2008.

Arcadia continúa su restructuración. David Shepherd, director operativo de Arcadia, ha abandonado su puesto después de más de 25 años en la empresa británica. El ejecutivo, ex director de marca de Topshop por más de 13 años, ha dejado su cargo y se cree que el grupo no reemplazará su posición, según Drapers.

Arcadia, dueño de marcas como Topshop, Topman o Dorothy Perkins se encuentra en el medio de un proceso de restructuración que incluye más de 170 despidos en sus oficinas centrales, el cierre de 23 tiendas en Irlanda y el Reino Unido y 25 tiendas en Estados Unidos.

Coincidiendo con el anuncio, la empresa también ha desmentido que vaya a separar sus marcas. Arcadia recibió la luz verde de sus acreedores estadounidenses para empezar las acciones de su acuerdo de insolvencia (CVA, por sus siglas en inglés), aprobado la semana pasada.

Arcadia redujo un 5,6% en sus ventas en su último ejercicio fiscal. Asimismo, el grupo dueño de Topshop cerró el periodo con una caída del 42% en su beneficio operativo, cayendo hasta 124,1 millones de libras (143,6 millones de euros).

Burberry vuelve a liderar la apuesta del lujo por la digitalización. La empresa de lujo británica ha lanzado un nuevo chat, llamado R Message, con el que el grupo se sube a la ola del conversational commerce.

Al chat se puede acceder sólo por invitación y permite a sus clientes estrella agendar citas en sus establecimientos, preguntar sobre sus pedidos y realizar transacciones a través de la plataforma por una alianza de la británica con Apple Pay.

Aunque este tipo de comunicación entre las marcas de lujo y sus clientes ya es habitual a través de plataformas como WhatsApp y WeChat, la posibilidad de un chat-based commerce, es decir de realizar compras a través del chat, está ahora empezando a irrumpir en el sector.

El grupo británico, pionero en digitalización desde que Angela Ahrendts era consejera delegada, asegura que, aunque el servicio está enfocado específicamente para clientes estrella, no descarta la posibilidad de escalarlo a un nivel en el que todos sus clientes puedan acceder a una comunicación “más personalizada, más lujosa”, en declaraciones recogidas por WWD.

El lujo está buscando una comunicación más personalizada con sus clientes

Desde que comenzó a abrazar el ecommerce, el lujo ha tenido que enfrentar el desafío de mantener una percepción de exclusividad en un entorno masivo como Internet. En este sentido, las plataformas de mensajería ofrecen una solución para trasladar la atención personalizada de las tiendas al entorno online.

Compañías como Louis Vuitton, Dior, Gucci o Yves Saint Laurent tiene cuentas en plataformas como WeChat, el mayor servicio de mensajería en China, a través del cual se pueden localizar tiendas físicas, realizar pagos a través de la plataforma de WeChat Pay y activar un programa de fidelización con descuentos para determinados clientes.

Pure players como Net-a-Porter y Farfetch, por su parte, tienen desde sus inicios un servicio de chat en el que un asistente de ventas responde a los clientes preguntas sobre tallaje, disponibilidad, preguntas sobre sus ordenes, e incluso, realizar pedidos.

No sólo el lujo busca una relación más cercana con sus clientes, también el fast fashion se acerca a sus consumidores a través de plataformas que le permitan entablar una conversación directa con el cliente. El gigante de la distribución Inditex tiene la opción de atender a sus clientes a través de WhatsApp para realizar cualquier consulta, tanto del tallaje, color o material hasta el número o estado del pedido a través de la red social.

Isolée busca su hueco en la distribución de perfumería de España. La compañía, especializada en cosmética y perfumería de nicho, ha puesto en marcha un ambicioso plan estratégico con el objetivo de duplicar su facturación. El primer paso de este plan es la adquisición de uno de sus principales competidores en Madrid, Le Secret du Marais, según ha explicado Rodrigo Menéndez, socio y director de Isolée, a Modaes.es.

Le Secret du Marais es uno de los principales competidores de la empresa y opera con una única tienda en el número 75 de la calle Hortaleza de Madrid. Tras la operación, el establecimiento mantendrá su nombre actual.

Isolée, controlada por un family office, factura en torno a seis millones de euros al año, de los cuales el 60% procede de su negocio de retail. La empresa opera con dos concept stores en Madrid, en los que distribuye ropa, cosmética y productos de decoración, entre otros, ubicados en la calle Infantas y en Claudio Coello.

Isolée destinará dos millones de euros a poner en marcha cuatro nuevos puntos de venta en los próximos meses

Además, la compañía cuenta con una tienda en Burgos, donde vende únicamente su línea de cosmética y perfumería. “Es una ciudad donde no hay un centro de El Corte Inglés de nivel A, o A+, ni tampoco un operador de perfumería local de gama alta, por lo que decidimos hacer un experimento”, apunta Menéndez.

La empresa también opera con seis corners en El Corte Inglés, a los que se sumarán otros tres este año, donde vende marcas como Natura Bissé o Maison Francis Kurkdjian. “En grandes almacenes trabajamos con veinte marcas, de las que somos partner exclusivo para este canal”, explica el ejecutivo. 

Junto a los tres nuevos corners, Isolée prevé también poner en marcha una nueva tienda en Madrid el próximo año. En total, la compañía destinará dos millones de euros para las cuatro aperturas.

El 60% de la facturación de la empresa procede de su negocio de retail

El 40% de la facturación de la empresa procede del negocio de distribución de la empresa. Isolée puso en marcha la distribuidora en 2014, para introducir en España “marcas de nicho o con poca presencia en el mercado español, muy dominado por las grandes cadenas”.

Ahora, los planes de la compañía pasan por desarrollar también el canal online de algunas de etas marcas en el mercado español, con el lanzamiento de plataformas propias.  En la cartera de firmas del grupo se encuentran Molinard, Initio, Pozzo di Borgo, Parfums de Marly o Floris, entre otras.

Isolée echó a andar en 2005 con la apertura de su primer concept store en la calle Infantas de Madrid. Al frente del proyecto se encuentran Menéndez y José Luis Robles, que mantienen una participación minoritaria en el capital. La empresa tiene su sede en Madrid, donde emplea a 48 personas, y para la logística trabaja con operadores externos.