La confianza de los consumidores vuelve a bajar en julio. El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) ha cerrado el séptimo mes del año en 97 puntos, frente a los 102,3 puntos registrados en junio. El descenso se debe al retroceso de los dos subíndices, el de la situación actual y el de las expectativas, según los datos publicados hoy por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

En relación con julio de 2018, el descenso fue aún más acusado, ya que un año atrás la confianza de los consumidores en España estaba en máximos, en 106,1 puntos. De hecho, fue a partir de septiembre del año pasado cuando el ICC entró en una senda bajista, siempre por debajo de los cien puntos, hasta el pasado junio, cuando se rompió con esta dinámica.

En términos interanuales, el descenso fue provocado por un retroceso de 8,5 puntos en la valoración de la situación actual y una caída de 9,6 puntos en las expectativas. Dentro de la valoración de la situación actual, las diferentes categorías de análisis registraron también una evolución negativa en relación a un año atrás.

Así, en julio, la valoración de la situación económica del país era 12,7 puntos inferior a la de un año atrás; las opciones del mercado de trabajo se valoraron doce puntos por debajo, y la situación de los hogares, con 0,9 puntos menos.

En cuanto al índice de expectativas, alcanzó en julio los 100,9 puntos, con un descenso de 7,8 puntos con respecto al mismo mes de 2018. La evolución de sus tres componentes también fue negativa, aunque en diferente intensidad. Las expectativas sobre la situación futura descendieron en 12,7 puntos; las relativas al mercado de trabajo, lo hicieron en 15,9 puntos, y las relativas a la evolución de los hogares, en 0,1 puntos.

Interparfums mantiene el ritmo. El grupo de perfumería y cosmética ha cerrado el primer semestre de su ejercicio (finalizado el 30 de junio) con una facturación de 238,4 millones de euros, un 9% más. El beneficio, por su parte, se incrementó un 8%, hasta 27,2 millones de euros.

En un comunicado, la compañía subraya que ha continuado con su estrategia de inversión durante el primer semestre de 2019, con un presupuesto para márketing y publicidad de más de cincuenta millones de euros.

La mayoría de este capital se destinó a apoyar el lanzamiento de la nueva línea de perfumes de Montblanc, Explorer. “Esta línea no ha afectado al desarrollo de la línea histórica de Montblanc, Legend, sino que le ha dado un nuevo ímpetu a la marca que se espera que supere unas ventas de 130 millones de euros al cierre de este año”.

Interparfums gestiona también las licencias de perfumería de Boucheron, Coach, Jimmy Choo, Karl Lagerfeld, Lanvin, Paul Smith, Repetto, Rochas, S. T. Dupont y Van Cleef&Arpels.

“¿Es experiencia ir a una tienda y que te digan que si algo no está en la estantería no está disponible?”, se cuestiona Miguel Ángel Guilló, consejero delegado de Eti-Textil, especializado en sistemas de control de mercancía por radiofrecuencia (Rfid). A pesar de que a esta herramienta le ha costado más de dos décadas introducirse en el comercio minorista, Guilló explica que es una de las claves de la nueva experiencia en tienda. Según el ejecutivo, “en la era Amazon es inconcebible que una tienda no tenga lo que se busque”.

Pregunta: Hace mucho tiempo que se habla del Rfid en el comercio, ¿por qué ha tardado tanto en implantarse?

Respuesta: El Rfid supone un cambio importante en la manera de gestionar un negocio. No es una cuestión sólo de leer códigos de barras, sino que requiere dotar a la empresa de ciertas medidas. El cambio de paradigma en la gestión y en las operaciones es importante. El Rfid crea una referencia única para cada artículo: si hay mil unidades, hay mil referencias. El código de barras establece, en cambio, una referencia por cada mil unidades. Se impone así un cambio en el sistema de gestión, que requiere inversión, pero también preparar a la compañía para ello.

P.: ¿Por qué el comercio de moda ha apostado por esta herramienta?

R.: El retail ya es un negocio complejo de por sí, pero en moda, diría que lo es aún más. Con el código de barras era muy difícil saber dónde estaba una pieza en el inventario ni se tenía una visión de él en tiempo real.

“En 1999, ya hacíamos desarrollos sobre cómo introducir inteligencia a la etiqueta y las empresas lo veían como tecnología del siglo XXII”

P.: El hecho de que lo haya incorporado Inditex, ¿ha acelerado su implantación en el retail?

R.: Absolutamente. En 1999, ya hacíamos desarrollos sobre cómo introducir inteligencia a la etiqueta y las empresas lo veían como tecnología del siglo XXII. Desde entonces llevamos quince años evangelizando sin que se terminase de ver su función. Primero lo implantó Decathlon y después Inditex, y no fue hasta entonces cuando se empezó a ver su eficacia.

P.: De 1999 hasta hoy el comercio también ha sufrido varias transformaciones…

R.: Inicialmente, el Rfid se aplicó para control el almacén y reducir costes logísticos. Y las primeras empresas que lo implantaron lo hicieron en este sentido. Pero con el tiempo vimos que esto sólo era la punta del iceberg, porque no sólo reducía los costes logísticos sino que también es una herramienta para generar ventas. Si se vincula con otras herramientas que aportan inteligencia, tenemos, por ejemplo, un probador capaz de sugerir artículos para la venta cruzada.

P.: ¿Ha sido con la omnicanalidad que las empresas han visto su utilidad?

R.: Sin duda. Pero también ha coincidido con un cambio en el propio sistema de retail que le ha favorecido. Antes, el consumidor veía un producto, se lo probaba y lo compraba. Pero ahora se compra de otra manera. Se entra en la omnicanalidad y esta requiere de una mayor información de la habitual. Este ha sido el verdadero acelerador porque ahora ha pasado a ser considerado como un elemento indispensable.

“La omnicanalidad ha sido el verdadero acelerador del Rfid porque ha pasado a ser considerado como un elemento indispensable”

P.: ¿Se avanzó a su tiempo?

R.: Absolutamente. Hoy en día, la inteligencia artificial junto al poder de generar lecturas y captar información permiten disponer de más indicadores y potenciar la venta cruzada o tener una publicidad más efectiva.

P.: ¿De controlar almacenes a gestionar la comunicación?

R.: La publicidad que se tenía hasta ahora era genérica y su influencia, por tanto, reducida. Pero a partir de una prenda que se selecciona en una tienda se puede captar el perfil de aquel consumidor y se le pueden realizar sugerencias personalizadas mediante una publicidad selectiva. Con Google y la publicidad selectiva se puso fin a la práctica de contratar una página de publicidad en un medio generalista, que equivalía a disparar a todo aquello que se movía.  El Rfid puede dar lo mismo que Google pero en el punto de venta, dotando al offline de la potencia del online.

P.: ¿Qué aporta el blockchain en este sentido?

R.: El blockchain es una plataforma abierta que genera la trazabilidad en la misma transmisión de la información. El Rfid no hace pública toda su información, porque le pertenece. Son dos herramientas que se pueden vincular.

“El Rfid puede dar lo mismo que Google pero en el punto de venta, dotando al offline de la potencia del online”

P.: Más allá de los grandes grupos, el resto del sector son cadenas medianas y pequeñas, y micro pymes. ¿Requiere una gran inversión la implantación del Rfid para estas empresas?

R.: Su implantación ha demostrado tener un retorno de la inversión tremendamente alto. El Rfid tampoco está diseñado para las grandes cadenas, también puede implantarse en las pequeñas. Siempre dependerá de aquello que se quiera hacer y de la complejidad del negocio, de la diversidad en su aprovisionamiento y del número de tiendas. Hay ejemplos de empresas que trazan y gestionan inventarios con éxito y costes reducidos.

P.: ¿Es la punta de lanza de la digitalización?

R.: Ayuda a ello. Hoy, somos capaces de mover mercancía sin coste añadido, mientras que antes se requería de una persona que fuera a realizar las lecturas de una en una. Se puede tener Rfid pero sin vincularlo a la inteligencia artificial, pero permite hacer cruces y tratar la información para ejecutar acciones. Ya no sólo es dar sentido a la confluencia entre el online y el offline, sino que se dinamiza el offline. Hay mucho por hacer aún en el canal físico.

P.: ¿La experiencia?

R.: ¿Es experiencia ir a una tienda y que te digan que si algo no está en la estantería no está disponible? Hoy, con las herramientas adecuadas, quizás aquella pieza que se busca no esté, pero se pueden realizar sugerencias y entrar en una venta guiada que genere una experiencia más agradable. El factor humano continúa siendo determinante, con buenos dependientes que traten al cliente como deben hacerlo. Y el Rfid simplemente lo facilita.

“Como consumidor, si voy a una tienda donde me realizan sugerencias y compro lo que necesito, ¿hasta qué punto estaré dispuesto a regresar a un sistema tradicional?”

P.: ¿Es este el único camino para competir contra Amazon?

R.: Como consumidor, si voy a una tienda donde me realizan sugerencias y compro lo que necesito, ¿hasta qué punto estaré dispuesto a regresar a un sistema tradicional? En los tiempos de Amazon es inconcebible que una tienda no tenga lo que se busque.

P.: Si la tecnología es el puntal de crecimiento de las empresas, ¿hacen falta perfiles más técnicos en sus plantillas?

R.: Dependerá del nivel al que la queramos implantar. Se ha dicho ya que los puestos de trabajo que tendrán mayor demanda en la década de los veinte todavía no cuentan con formación. En el caso del Rfid, el cambio viene más allá de los lectores. Si se quiere integrar al sistema, sí se necesitarán gestores de datos para cruzar la información y obtener el análisis. Las necesidades entre la era Rfid y la post Rfid son diferentes. Todavía se están formando los perfiles para gestionar la abundancia de datos.

P.: ¿La distribución española invierte en tecnología en comparación con otros países?

 R.: En Rfid, en España se ha entrado tarde. En Reino Unido o Alemania hace años que se trabaja con él. Ahora, en el comercio español existe inquietud y se está realizando un gran esfuerzo inversor.

La moda masculina sigue abriéndose paso en la perfumería. La malagueña Harper&Neyer se ha aliado con la cadena Primor para el lanzamiento de su primera línea de perfumes. La firma sigue así los pasos de El Ganso y Scalpers, que también han desarrollado su propio perfume este año de la mano de Perfumes y Diseño.

El acuerdo de licencia incluye la producción y distribución de una colección de cosmética y perfumería, según han explicado desde Harper&Neyer a Modaes.es. Aupada por este acuerdo y su expansión con retail, la firma prevé cerrar el año con una facturación de cuatro millones de euros, el doble que el año anterior.

Harper&Neyer da así un nuevo paso en su plan de crecimiento. La compañía, que echó a andar en 2013 al calor del boom de la moda masculina en España, opera con tres tiendas propias y otras tres franquicias en España, además de dos corners en El Corte Inglés.

Harper&Neyer prevé cerrar 2019 con una facturación de cuatro millones de euros

En el extranjero, la empresa cuenta con tres establecimientos en México, donde está presente desde 2018 de la mano de un socio local. A corto plazo, Harper&Neyer prevé continuar impulsando su expansión internacional a través del canal multimarca, con el que ya opera en Bélgica, Portugal e Italia.

Primor, por su parte, es una de las mayores cadenas de perfumerías de España. La compañía se fundó en 1953 y cuenta con una red de más de noventa tiendas en España, donde distribuye desde perfumería selectiva a su propia cartera de marcas propias. Desde 2015, la empresa forma parte del grupo Maremor, nacido de la fusión de Primor, Marvimundo y Arenal.

Vuelve la mayor jornada del negocio de la moda en España. Barcelona Fashion Summit (www.barcelonafashionsummit.com) calienta motores para su octava edición, que se celebrará el próximo 6 de febrero de 2020. El evento, que en su última edición reunió a más de 850 directivos del sector, tendrá lugar en el Palau de Congressos de Barcelona, en el recinto ferial de Montjuïc de Fira de Barcelona.

Organizado anualmente por Modaes.es y con el apoyo del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (Ccam), Barcelona Fashion Summit tiene como objetivo poner en valor la importancia del negocio de la moda en el país y crear un entorno de debate y conocimiento alrededor de los grandes retos empresariales del sector.

En su primera edición, el evento invitaba a los asistentes a pensar precisamente en el año que ahora comienza, bajo el título Fashion 2020: Horizontes de la gran distribución de moda. Más de 300 ejecutivos acudieron a aquella primera convocatoria de Barcelona Fashion Summit, que ha ido ganando envergadura edición tras edición.

Barcelona Fashion Summit celebrará su próxima edición en el Palau de Congressos de Barcelona

Cada año, el evento ha puesto el foco sobre un tema de interés para el sector: en 2014 se analizaron las claves del liderazgo en moda, en 2015 se abordó el desafío de la digitalización, en 2016 se reflexionó sobre los vectores de crecimiento, en 2017 se debatió sobre el relevo generacional y, en 2018, se hizo una llamada al reset, en un contexto muy desafiante para el sector.

La última convocatoria hasta la fecha, celebrada el pasado febrero, tuvo por título Fashion Año 0: Claves para reinventar el negocio de la moda, y volvió a subir al escenario a ejecutivos de las principales compañías de distribución de moda del país, como Inditex, Desigual, Pepe Jeans o Tendam; así como a expertos de compañías como DDB o EY, emprendedores como Marc Soler, de 21 Buttons, y diseñadores como Agatha Ruiz de la Prada.

La moda británica se refugia en Madrid. Ted Baker, con sede en Londres, ultima la apertura de una nueva tienda en la calle Claudio Coello de la capital. El establecimiento supone el desembarco en el prime español de la marca, que hasta ahora concentraba su presencia en España en El Corte Inglés, outlets y travel retail.

La empresa se instalará en el número 44 de la calle madrileña, en un local de 240 metros cuadrados que anteriormente ocupó la firma Bdba. La apertura está prevista para antes de final de año.

Ted Baker cuenta actualmente con una red de 34 puntos de venta en el mercado español, de los cuales treinta son corners en El Corte Inglés. La empresa, que opera en el país de la mano de la distribuidora Cia de la Moda, también está presente con una tienda en el aeropuerto de Barcelona y outlets en los complejos La Roca Village, en Barcelona, y Las Rozas Village, en Madrid.

Ted Baker concentra su distribución en España en El Corte Inglés, donde suma más de treinta corners

Fundada en 1988, la compañía echó a andar especializada en camisería masculina, y no se introdujo en moda femenina hasta 1995. Tras una década volcada en su mercado local, Ted Baker dio el salto al extranjero en 1998 con la apertura de su primer establecimiento en Nueva York.

Actualmente, la empresa está presente en más de 35 países de todo el mundo y, aunque concentra el grueso de su distribución en el canal multimarca y en grandes almacenes, también ha tejido una red de tienda bandera como la que ahora abrirá en Madrid.

A cierre de 2018, Ted Baker operaba con más de 560 establecimientos a escala global, de los cuales el grueso (unas 450 tiendas) se reparten entre Europa y Norteamérica.  La compañía, que cotiza en la bolsa de Londres, cerró el último ejercicio con una facturación de 617,4 millones de libras (679 millones de euros), un 4,4% más que el año anterior, pero hundió un 26,1% su beneficio.

En su informe anual, la compañía aludió al impacto de las “condiciones muy difíciles a las que nos hemos enfrentado durante el año, incluyendo la competencia y los descuentos en el sector del retail, la incertidumbre de los consumidores, los muy conocidos desafíos a los que se enfrentan algunos de nuestros socios del Reino Unido y la climatología”.

Baile de locales en Claudio Coello

Con la llegada de Ted Baker, Claudio Coello suma un nuevo vecino después de dos años de continuas entradas y salidas de operadores. Entre ellos se encuentra Sonia Rykiel, que escogió el antiguo local de Agent Provocateur para emprender su desembarco en el país.

También la italiana Martino Midali puso su primer pie en España en Claudio Coello, donde abrió en el número 60 su primer establecimiento fuera de Italia. En el mismo tramo de la vía, L’Occitane relevó a Basler el año pasado y Highly Preppy, de moda femenina, ocupó el lugar que dejó vacío Miu Miu.

La historia de la compañía española de moda Amichi abre una nueva fase. Tras pasar a manos del fondo Black Toro y entrar en concurso de acreedores, la familia Amich, fundadora de la empresa, demanda al fondo por “incumplimiento de contrato”. Black Toro, presidida por Ramón Betolaza, compró Amichi a los Amich en septiembre de 2017.

Según han explicado a Modaes.es fuentes cercanas a la familia, los Amich tienen cinco pleitos abiertos contra Black Toro y contra la sociedad Michizara, a través de la cual se articuló la compraventa. Todos ellos hacen referencia al incumplimiento de las condiciones pactadas entre el fondo y la familia.

En la compraventa, según las mismas fuentes, se pactó el pago de un millón de euros, la compra de la marca y el alquiler de la sede de Amichi, pues el edificio es propiedad de la familia. Uno de los pleitos corresponde al impago del alquiler y ya se ha dictado fecha de lanzamiento.

Los Amich denuncian que la falta de inyección de recursos por parte de Black Toro ha abocado a la cadena de moda a una “situación insostenible”

El acuerdo incluía también el compromiso por parte del fondo de inyectar un total de 15 millones de euros en la marca, recursos con los cuales sería relanzada y se generarían beneficios que, en parte, pasarían también a los Amich mediante un acuerdo de earn out. La familia denuncia que estos recursos no han sido inyectados, con lo que el plan de crecimiento no se ha podido ejecutar.

En el momento de la adquisición, Black Toro inyectó cuatro millones de euros en Amichi. Posteriormente, según denuncia la familia, el fondo no ha vuelto a apostar por la marca, salvo por una ampliación de capital en la sociedad Disedis cubierta con deuda de terceros, en concreto procedente de la compañía sevillana Marypaz o de la sociedad instrumental controlada también por Black Toro.

Antecedentes

Juan Carlos Amich lanzó la marca Amichi a mediados de los años ochenta, después de más de una década trabajando como mayorista en el sector textil. Durante treinta años, la empresa creció combinando las tiendas propias y las franquicias y llegó a contar con 160 puntos de venta y a facturar alrededor de cuarenta millones de euros.

La crisis económica pasó factura a Amichi y a mediados de la década en curso la familia inició la búsqueda de socios para relanzar la marca. Después de trabajar con Socios Financieros para la posible venta de una participación, en agosto de 2016 comenzó un proceso de negociación con Banco Santander para incorporar al fondo Advance a su accionariado.

Tras ocho meses de negociaciones, el proceso se paralizó por considerarse, según fuentes de la familia, que Amichi operaba en “un sector de alto riesgo”. Fuentes cercanas aseguran que estos meses de “parálisis” del negocio impactaron de forma negativa y forzaron a buscar una “solución con prisas”.

Los Amich tienen cinco pleitos abiertos contra Black Toro y contra la sociedad Michizara

En septiembre de 2017, Black Toro selló la adquisición de Amichi con el asesoramiento de Pedro Valdecantos, al frente de la asesoría VPS. “No teníamos otra alternativa y aceptamos”, explican a Modaes.es fuentes de la familia.

Los Amich denuncian que la falta de inyección de recursos por parte de Black Toro ha abocado a la cadena de moda a una “situación insostenible”. “La compañía ahora mismo no hay quien la levante: Black Toro la ha hundido”, denuncian.

Grecia sale del bache y vuelve a captar inversión exterior. El turismo está siendo uno de sus motores de crecimiento y uno de los puntales para la recuperación del mercado del lujo y de la moda en el país. En paralelo, la crisis por la que aún atraviesa el país consolida la deriva del consumo hacia prendas más informales y asequibles, lo que continúa favoreciendo la expansión de gigantes como Inditex o H&M.

Las ventas de prendas de vestir en el país crecieron un 2,3% en 2018, hasta 3.569 millones de euros, y se estima que se incrementen un 2,2% más en 2019, según datos de Statista. Pese a ello, el comercio del sector continúa estando lejos de los 5.834 millones de euros que generaba en 2010.

Pese a su situación económica, el tamaño del mercado griego de la moda está por encima del de otros países con una población de en torno a diez millones de habitantes. Así, el mercado de la moda en Portugal se situó en 2018 en 861 millones de euros, y en Suecia, en 2.434 millones de euros. España, con 47 millones de habitantes, sitúa su gasto en moda en 5.080 millones de euros, según los últimos datos de la agencia estadística.

Con el inicio de septiembre, Grecia levantó las limitaciones para retirar efectivo, una de las últimas medidas que se impuso durante la crisis. Hace un año, el país puso fin a ocho años de rescate financiero, un programa que supuso importantes ajustes macroeconómicos y la recapitalización de la banca. Grecia fue el último país de la Unión Europea en dejar atrás un programa de este tipo, después de Irlanda, España, Portugal y Chipre.

Grecia inició así una nueva etapa con una mayor independencia económica, aunque su situación no deja de ser compleja. Entre 2010 y 2018, el Producto Interior Bruto (PIB) se desplomó un 25%, hasta 177.000 millones de euros; el PIB per cápita se hundió un 22,5%, y el desempleo pasó del 9,5% en 2009 al 20% en 2017. Las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) marcan un alza del PIB del 2,4% en 2019, del 2,2% en 2020 y del 1,6% en 2021.

“Grecia ha entrado ahora en un periodo de crecimiento económico que coloca su evolución por encima de las principales economías de la eurozona”, explicaba el FMI en su último informe económico sobre el país publicado el pasado marzo. “Debe perseverar en el esfuerzo para digerir el legado de la crisis y apostar por reformas necesarias que garanticen la continuidad de esta senda”, señalaba el organismo.

El turismo genera en Grecia el 20,6% del PIB del país, el doble de la media mundial, que se sitúa en el 10,4%

Parte de este crecimiento se apoya en el turismo, que genera el 20,6% del PIB del país, el doble de la media mundial, que se sitúa en el 10,4%, según datos del World Travel&Tourism Council (Wttc). En 2018, este sector creció un 6,9%. El boom turismo que revive ahora el país ha reactivado el interés de grupos de lujo internacionales, que vuelven a fijarse en este país.

Es el caso de Louis Vuitton y Dior, que han aprovechado el trajín de visitantes extranjeros en la región para poner en marcha un pop up stores en sus islas. Hace un par de años abrió sus puertas en la isla de Mikonos el complejo comercial Nammos Village para marcas de lujo. En 2018, este centro comercial recibió una media de 2.000 visitantes al día.

Sin embargo, el poder adquisitivo de los ciudadanos del país aún no se ha recuperado a los niveles pre crisis. En 2018, el PIB per capital en Grecia se situó en 1.900 euros, un 1,1% más que en el año anterior, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde). Para 2019, se estima que alcance 2.100 euros y, para 2020, que descienda hasta 2.000 euros. Los indicadores aún quedan lejos de los 5.600 euros de 2007.

El PIB per cápita en Grecia se situó en 1.900 euros en 2018, la mitad de los 5.600 euros de 2007

Este nuevo entorno ha apuntalado la expansión de grupos de gran distribución, a la vez que avanza el ecommerce, aunque lo hace a un ritmo más pausado que en el conjunto de la Unión Europa por el temor al fraude, según Euromonitor. Las rentas comerciales en los ejes prime del país son también un indicativo de la recuperación del consumo en moda.

La zona peatonal de Boukourestiou en Atenas, con unas rentas medias de 2.400 euros por metro cuadrado al año, está al mismo nivel que Ortega y Gasset en Madrid, que en 2018 las situó en 2.640 euros, según el último informe Main Streets Across the World, de la consultora inmobiliaria Cushman&Wakefield.

Otro de los polos más cotizados de Grecia es la calle Tsimiski, el epicentro comercial de Tesalónica, la segunda ciudad del país, con rentas comerciales similares a las de otras ciudades europeas como Niza o Nápoles.

La moda española, capitaneada por Inditex y Mango, ha empezado a sacar provecho a este escenario. El gigante gallego cuenta con 164 tiendas en el país, 47 de las cuales son Zara y 29, Bershka; Mango, por su parte, suma once establecimientos en territorio griego; Tendam tiene seis, mientras que Tous tiene dos. Las exportaciones españolas de moda al mercado griego acumulan también varios ejercicios al alza.

En el primer semestre de 2019, las ventas españolas de moda al país se situaron en 214,16 millones de euros, un 1,3% más que en el mismo periodo del año anterior y un 34,3% más que en los seis primeros meses de cinco años atrás, según datos del Icex. Grecia ocupa en la actualidad en puesto número quince entre los principales destinos de la moda española, por detrás de Bélgica y Rusia, y por delante de Hong Kong y Suiza.

Las exportaciones europeas a Grecia también se han incrementado en los últimos años. En 2018, las ventas del resto de países miembros al mercado helénico se situaron en 2.180,1 millones de euros, un 4,3% más que en el año anterior. En los últimos cinco años, las exportaciones comunitarias al país han crecido un 10%, según datos de Eurostacom. Italia es su principal proveedor en Europa de moda, junto con Alemania, Bulgaria y Chipre.

Mientras la industria europea de la moda ha ido reestableciendo lazos con el mercado griego, la estadounidense ha continuado desinvirtiendo en el país. Las ventas de artículos de moda de Estados Unidos al mercado griego fueron de tan sólo 2,3 millones de dólares en 2018, marcando además un retroceso del 11,5% respecto al año anterior. En 2009, las exportaciones estadounidenses del sector alcanzaban 7,8 millones de dólares.

Tapestry reordena su cúpula. El grupo estadounidense de moda premium ha nombrado a un nuevo consejero delegado, tras la salida de Victor Luis, que pilotaba la empresa desde 2014 y que comunicación su salida de la compañía por motivos personales.

La empresa, dueña de las marcas Coach, Kate Spade y Stuart Weitzman, ha nombrado como nuevo consejero delegado a Jide Zeitlin, actual presidente del consejo de administración de Tapestry. El directivo se incorporó a la compañía en 2006 como miembro del consejo de lo que entonces era el Grupo Coach y, en 2014, fue nombrado presidente.

Zeitlin ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en el banco de inversión Goldman Sachs, donde trabajó durante veinte años. El directivo también es miembro de otros consejos, especialmente de entidades educativas y fundaciones solidarias.

Tapestry ha colocado al presidente del consejo en sustitución de Victor Luis

Luis, por su parte, fue también presidente y consejero delegado de Coach en Japón. En los últimos cinco años, el directivo trabajó como consejero delegado global de la empresa, coincidiendo con el periodo de expansión del grupo, en el que compró las marcas Kate Spade y Stuart Weitzman.

En los últimos meses, Tapestry ha estado reestructurando su cúpula con nuevos nombramientos. El último de ellos fue el de Joanne C. Crevoiserat, ex Abercrombie&Fitch, como directora financiera del grupo. Anteriormente, la empresa estadounidense fichó a Thomas A. Glaser, procedente de VF Corporation, como director de operaciones.

Tapestry cerró el ejercicio 2018 (periodo concluido el 29 de junio pasado) con un crecimiento del 3%, hasta 6.027,1 millones de dólares (6.726,8 millones de euros). El beneficio del grupo, por su parte, se disparó un 61,8%, hasta 643,4 millones de dólares (718,1 millones de euros).  

La Perla da el salto a bolsa. Un año y medio después de pasar a manos del fondo holandés Sapinda, el grupo italiano de íntimo ultima su debut en el parqué el próximo viernes. Las acciones de la compañía cotizarán en Euronext, el selectivo de París.

Las previsiones de la empresa pasan por fijar su capitalización bursátil en 473 millones de euros con un precio de salida de 4,5 euros por acción. Con esta operación, “La Perla incrementará su visibilidad y tendrá acceso al capital”, ha explicado el consejero delegado de la empresa, Pascal Perrier, a través de un comunicado.

La compañía abre su capital mientras prosigue con su plan de reestructuración para reordenar la distribución del grupo y adaptarse a la nueva realidad del mercado. El pasado junio, La Perla recortó cien puestos de trabajo en sus factorías en Italia.

Las acciones de La Perla empezarán a cotizar a 4,5 euros con miras a fijar su capitalización bursátil en 473 millones de euros

La última década ha sido convulsa para la empresa, que ha cambiado de manos en tres ocasiones. En 2007, a las puertas de la crisis financiera, el fondo estadounidense JH Partners compró la compañía, cuyos orígenes se remontan a la década de los cincuenta del siglo pasado, a la familia fundadora.

En 2015, el grupo volvió a cambiar de dueño y pasó a manos del hólding SMS Finance, propiedad del empresario italiano Silvio Scaglia. Por último, Sapindo tomó el control de la compañía el año pasado.