Nueva hoja de ruta de El Corte Inglés. La nueva presidenta del gigante español de los grandes almacenes, Marta Álvarez, ha detallado en la junta anual de accionistas celebrada esta mañana en Madrid las directrices de su nueva política estrategica, basada en tres ejes: marcas propias, transformación digital y el desarrollo de nuevos negocios y servicios.

“Estamos en un momento decisivo, tenemos ideas para crear nuevos negocios, para evolucionar al ritmo que exige la sociedad, para alcanzar nuevas metes”, apuntó Álvarez. “Estamos más cerca de ganarnos el futuro”, afirmó.

Álvarez ha hecho hincapié ante los accionistas de la compañía en la transformación digital del grupo. Según la ejecutiva “no hay dos clientes, uno digital y otro físico”. La directiva subrayó que “solo hay un cliente, al que debemos servir por todos los medios y por el canal que decida”.

De cara a fin de año, la empresa tiene previsto lanzar una app “que cambiará la forma de comunicarnos con los clientes”, ha asegurado la nueva presidenta del grupo. Álvarez también ha anunciado la apuesta de El Corte Inglés por las marcas propiasy, en particular, en moda, con la puesta en marcha en 2020 de otras dos más.

La ejecutiva insistió también durante su intervención en la importancia de las personas, del equipo y de la plantilla de 90.000 trabajadores que actualmente compone El Corte Inglés. Álvarez subrayó también el papel de los proveedores, a los que calificó de “socios estratégicos”.

La presidenta del grupo también dedicó parte de su discurso a la sostenibilidad y comunicó parte de su estrategia en este ámbito: reducir de manera paulatina las bolsas de un solo uso y alcanzar el residuo cero en todos sus complejos. “Ya lo hemos conseguido en Galicia y lo ampliaremos progresivamente al resto de España y Portugal”, aseguró.

El Corte Inglés da luz verde a la fusión de Bricor en la primera junta de Marta Álvarez como presidenta. La assemblea de socios, en la que ha estado representado el 92,7% del capital, ha aprobado esta operación, junto con las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados, así como la gestión del consejo de administración del ejercicio 2018.

Por otro lado, en la junta anual de accionistas de la compañía se ha renovado el cargo de consejero de Manuel Pizarro, que complía este año. El resto de puntos del día también se han aprobado, como la ratificación de transmisiones de las acciones en cartera, la autoritzación para la adquisición de acciones propias, la aprobación de remuneraciones del consejo de administración y la delegación de facultades.

“Tenemos ante nosotros un futuro prometedor porque nuestros equipos tienen creatividad e imaginación para desarrollar nuevos conceptosde negocio, para poner en marcha productos y servicios diferenciales, para impulsar idees innovadores que se anticipen a las necesidades del mercado”, ha apuntado durante el transcurso de la junta la nueva presidenta de El Corte Inglés, Marta Álvarez.

Álvarez repasó los principales hitos de 2018, recordando los resultados correspondientes al ejercicio pasado: 15.783 millones de euros de cifra de negocio,  4.969 millones de euros de margen bruto, y 258,2 millones de euros de beneficio neto. Por otro lado, la empresa redujo la deuda en 467 millones de euros.

Según la presidenta de El Corte Inglés, las medidas adoptades en los últimos meses “han sido reconocidas y recompensades por el mercado financieroque, recientemente, ha otorgado la calificación de investment frade a la emissión de bonos”.

Según la ejecutiva, el grupo trabaja en una estrategia de innovación en base  a tres polos: adecuar los grandes almacenes a las demandes del consumo potenciando las marcas propias, el avance en la transformación digital y el desarrollo de Nuevos negocios y servicios.  

“Estamos dando una nueva dimensión a nuestras tiendas como lugares de experienciadonde el cliente no solo puede adquirir productos y servicios, sinó también disfrutar, entretenerse y experimentar nuevas vivencias y sensaciones”, apuntó Álvarez, quien apuntó también que, en 2020, la empresa lanzará nuevas marcas propias y avanzó la puesta en marcha la app de El Corte Inglés para este año.

Foot Locker pierde rentabilidad. La compañía estadounidense de distribución de moda y material deportivo ha concluido la primera mitad del año con una caída del 8,3% en su beneficio neto, respecto al mismo periodo del año anterior. El grupo alcanzó en los seis primeros meses de su ejercicio un beneficio neto de 232 millones de dólares (209,2 millones de euros).

La empresa mejoró sin embargo sus ventas en el primer semestre con un avance del 1,1%, hasta 2.852 millones de dólares (2.572 millones de euros). En la primera mitad del año, Foot Locker cerró 71 tiendas y abrió otras 24, hasta situar su red comercial en 3.174 establecimientos.

Estados Unidos continúa siendo el mercado donde la compañía tiene una mayor presencia, con 880 tiendas, seguido de Europa, con 634 puntos de venta. Foot Locker suma 107 establecimientos en Canadá, otros 91 en el Pacífico y diez en Asia.

Por otro lado, el grupo cuenta con las cadenas Kids Foot Locker, con 430 puntos de venta; Champs Sports, con 535 tiendas, y Footaction, con 252 locales más.

China aviva aún más el conflicto comercial con Estados Unidos. La Administración de Xi Jinping ha anunciado nuevas tasas arancelarias por valor de 75.000 millones de dólares (67.656,4 millones de euros). Los nuevos aranceles se aplicarán en un rango de entre el 5% y el 25%. Una parte entrará en vigor el próximo 1 de septiembre y, el resto, el 15 de diciembre.

Esta nueva partida arancelaria es la respuesta del Gobierno de Pekín a las tarifas que el presidente Donald Trump anunció a principios de agosto y que se aplicarán también en dos tandas, una parte el próximo 1 de septiembre y, el resto, a mediados de diciembre.

La semana pasada, las autoridades chinas ya avanzaron que el país no tenía otra alternativa que tomar represalias contra los nuevos aranceles que Estados Unidos impuso a principios de agosto por valor de 300.000 millones de dólares (270.626 millones de euros).

China seguirá el programa de Estados Unidos y aplicará unas tasas el 1 de septiembre y el resto, el 15 de diciembre

Para Pekín, estas tasas adicionales suponen una “seria violación” de los acuerdos alcanzados por ambos países y enfría la posibilidad de retomar las negociaciones. El Ejecutivo chino asegura que estas medidas son una “respuesta forzada” al unilateralismo y proteccionismo comercial de Estados Unidos y le emplaza a colaborar para alcanzar una solución aceptable para las dos partes.

Las nuevas tasas arancelarias que Estados Unidos impone a las importaciones chinas afectan ya a la industria de la moda. Sin embargo, a mediados de agosto, el Gobierno estadounidense situó estos nuevos aranceles para prendas de vestir y calzado hasta finales de año.

El pasado junio, las principales empresas del sector de la moda en Estados Unidos se dirigieron a Trump para pedirle que no siga aplicando más aranceles a la importación de prendas manufacturadas en China.

La misiva se hizo llegar al Gobierno a través del lobby American Apparel&Footwear Association (Aafa, por sus siglas en inglés), y contaba con las rúbricas de Ralph Lauren, así como de grupos como PVH, VF, Tapestry, Global Brands, Gap o Levi Strauss, entre otros.

Poco a poco se van conociendo más detalles del pacto por la sostenibilidad. Inditex es una de las 32 empresas que firman el Fashion Pact para impulsar la sostenibilidad medioambiental de los sectores textil y de la moda, que hoy se presenta en el Palacio del Elíseo en París, en un encuentro convocado por el presidente de la República francesa, Emmanuel Macron, promotor de esta iniciativa.

El presidente del grupo gallego, Pablo Isla, ha confirmado su presencia en esta primera reunión de trabajo, en la que también estarán presentes los ministros de Economía y Transición Ecológica del ejecutivo francés, Bruno Le Maire y Elisabeth Borne.

Isla ha explicado a través de un comunicado que “todos los que integramos Inditex estamos comprometidos con la sostenibilidad, eje estratégico clave de nuestra empresa, y ése es el auténtico motor del proyecto: la convicción de todos de cuidar de nuestro entorno con la vista puesta en el largo plazo”.

Entre los firmantes del ‘Fashion Pact’ se encuentran desde grupos de lujo a la gran distribución, el deporte y el ‘fast fashion’

Fashion Pact está respaldado por los diferentes actores de la industria, desde el lujo a la gran distribución, el deporte y el fast fashion. Entre las empresas firmantes están Adidas, Bestseller, Burberry, Capri, Carrefour, Chanel, Fung Group, Gap, Giorgio Armani, H&M, Hermès, Kering, Nike, Nordstrom, Prada, PVH, Ruyi, Stella McCartney o Tapestry, entre otros.

Las empresas firmantes se comprometen a trabajar en el marco de la iniciativa Science Based Targets (SBT), de objetivos medibles científicamente. Este programa se basa en tres puntos: detener el cambio climático, restaurar la biodiversidad y proteger los océanos.

Dentro de cada una de estas áreas hay diferentes puntos de trabajo, desde alcanzar cero emisiones de gases de efecto invernadero en 2050 a proteger ecosistemas o eliminación de plásticos de un solo uso. Algunas de las medidas concretas pasan por la extracción sostenible de materias primas y el uso de energías renovables, eliminar materias primas que exijan consumos intensivos de alto impacto o la erradicación de químicos tóxicos de la cadena.

La presentación de este pacto se produce a las puertas de la próxima reunión del G7, que preside también Emmanuel Macron y que empezará mañana en la localidad francesa de Biarritz.

Inditex empieza a cerrar el círculo. Zara, la mayor cadena del grupo gallego por cifra de negocio, ha lanzado la primera línea Denim from denim, compuesta de prendas elaboradas a partir de algodón extraído de otros vaqueros usados.

La compañía detalla que han reciclado prendas viejas para sustraer el algodón y utilizarlo de nuevo para fabricar nuevos artículos. Se trata de su primera colección utilizando denim desechado.

La empresa explica que están trabajando con ONGs para la recogida de estas prendas y la creación de un sistema que les permita continuar reciclando el denim viejo para darle una nueva vida. El precio de estos vaqueros es de 29,95 euros, en línea con el resto de jeans de la marca, que oscilan entre 25,95 euros y 39,95 euros.

Inditex se alió en 2017 con el Massachusetts Technology Institute (MIT), la austríaca Lenzing, Hilaturas Ferré y tres universidades españolas para acelerar la investigación en reciclaje textil. A principios de 2019, el gigante gallego firmó un nuevo acuerdo con el MIT para continuar la investigación tecnológica y sostenibilidad.

Tostadoras Smeg en Zara Home. La cadena de hogar del grupo Inditex acelera en su diversificación y entra en nuevos segmentos de producto de la mano de terceras marcas. Desde tostadoras y exprimidores de Smeg, hasta libros de Phaidon y ollas de Berghoff completarán a partir de octubre la oferta habitual de la cadena de hogar de Inditex.

Esta es la primera vez que Inditex se alía con otras marcas para complementar su oferta. Hasta ahora, el grupo había realizado colaboraciones puntales con terceros, como la colección cápsula de Bershka con Converse.

Zara Home se encuentra en pleno proceso de integración con Zara. En el marco de la presentación anual de resultados el pasado marzo, Inditex explicó que a partir de este otoño comenzará a comercializar productos de Zara en la cadena de hogar. Este fusión, no obstante, no implicará el cierre de las tiendas independientes de Zara Home.

Zara Home se encuentra en plena fusión con Zara y sus tiendas han empezado ya a incorporar prendas de vestir

De hecho, en los últimos meses, la cadena de moda de hogar ya ha ido introduciendo elementos como gafas de sol o fundas para móviles, además de reforzar su apuesta por la moda, limitada hasta ahora a pijamas y otras prendas de ir por casa. Desde el pasado julio, en sus tiendas ya se comercializa ropa de calle y de baño.

Zara Home está pilotada desde el año pasado por Lorena Mosquera, quien relevó en el cargo a Eva Cárdenas, directora de la cadena desde su fundación. Este año, Inditex exprimió el concepto con el lanzamiento de un servicio de asesoramiento de decoración para restaurantes, hoteles y empresas.

Zara Home pasó  de ser la cadena que más creció de Inditex en 2016 a ser la que elevó sus ventas a un menor ritmo de todo el grupo en 2017, el último ejercicio del que hay dato desagregados. La empresa cerró el año con unas ventas de 830 millones de euros, un 7,2% superiores a las del año anterior. El concepto, no obstante, fue el segundo de Inditex que más tiendas abrió ese año, con 38 aperturas netas.

MAM Originals avanza en el exterior. La start up de relojería, participada por Manel Jadraque, acaba de abrir su primer establecimiento en Tailandia. En concreto, la empresa se ha establecido en un local el centro comercial Khlong Toei District de Bangkok.

La empresa, que inició su andadura en 2014, prosigue su expansión en Asia, donde tiene ya presencia en Japón. De hecho, los planes del grupo pasan por finalizar el ejercicio con quince tiendas en el mercado nipón.

Desde su entrada en Japón a principios de año a través del canal multimarca, las ventas en el país se dispararon hasta tal punto que pocos meses después era ya el quinto principal mercado para la marca, por detrás de Francia, Reino Unido, España y Estados Unidos.

MAM Originals entró en el mercado asiático a principios de años dando sus primeros pasos en Japón

MAM Original está pilotada por Jordi Enrique Albert, su cofundador y consejero delegado. La empresa, cuya sede se encuentra en el barrio de El Born, en Barcelona, arrancó con una inversión de 100.000 euros.

Un año después de su puesta en marcha, la compañía dio entrada a su capital a Manel Jadraque, ex Desigual ya actual consejero delegado de Pikolinos. Durante su trayectoria, la compañía ha cerrado tres rondas de financiación en las que ha dado entrada a su accionariado a inversores como Carlos Blanco, Ronan Bardet o Pedro Renter, entre otros.

En los últimos meses, MAM Originals subió la persiana de su segundo establecimiento en Barcelona, en el número 55 de la calle Argenteria. La otra tienda de la empresa en la capital catalana se encuentra en la calle Sant Pere Més Alt.

Gap tropieza en la primera mitad del año. La compañía estadounidense redujo un 14% su beneficio en el primer semestre de 2019 respecto al mismo periodo del año anterior. La empresa situó sus ganancias netas en 395 millones de dólares (356,3 millones de euros) frente a los 461 millones de dólares (415,8 millones de euros) de un año atrás.

El grupo de distribución de moda, el cuarto mayor del mundo por cifra de negocio, concluyó los seis primeros meses de su ejercicio fiscal (periodo concluido el 3 de agosto) con una cifra de negocio de 7.711 millones de euros (6.955,9 millones de euros), un 2% menos que en 2018.

A cierre del primer semestre, Gap sumaba 3.877 tiendas, después de haber abierto 147 y de haber cerrado 76 en el segundo trimestre del ejercicio. El grueso de aperturas se concentró en reforzar las redes de Old Navy en Norteamérica y de Gap en Asia, con 28 y 29 nuevos establecimientos, respectivamente.

En sentido contrario, las cadenas que más cierres registraron en los tres últimos meses fueron las de Gap en Norteamérica y también en Asia. Por firmas, su marca homónima continúa siendo la que más tiendas suma, con un total de 1.226 puntos de venta, seguida de Old Navy, con 1.183, y Banana Republic, con 601. Athleta cuenta con 171 e Intermix, con 35. En régimen de franquicia, el grupo cuenta con 521 puntos de venta más.

Gap se encuentra actualmente encarando un proceso de escisión para separar el negocio de Old Navy del resto de marcas, que espera concluir en 2020. El presidente y consejero delegado de Gap, Art Peck, ha explicado al respecto que “estamos operando en un entorno cambiante, pero seguimos confiando en la fortaleza de nuestras marcas y en nuestros planes de futuro así como continuamos trabajando en lanzar dos empresas independientes y públicas”.

La moda tira del comercio global. En la última década, las exportaciones mundiales de moda se han disparado un 35,1%, mientras que el conjunto del intercambio mundial de bienes ha crecido un 26,4%, según los últimos datos disponibles en la Organización Mundial del Comercio (OMC).

En 2007, dos años después de que el fin del Acuerdo Multifibras cambiara las reglas globales del aprovisionamiento de moda y acelerara su alcance global, las exportaciones de ropa ascendieron a 349.061 millones de dólares.

Diez años después, el volumen global de ventas al extranjero del sector ascendió a 471.594 millones de dólares. En el mismo periodo, el comercio global pasó de 14 billones de dólares en 2007 a 17,7 billones en 2017.

Por geografías, la India ha sido el mercado que más ha incrementado las ventas al extranjero de ropa en este periodo, multiplicándolas por siete. Le sigue Brasil, que las triplicó, y otros países asiáticos (descontando China y los miembros de Asean), que casi las triplicaron.

China, por su parte, que entró en la OMC en 2001, disparó sus exportaciones de ropa en este periodo en un 93,9%. Oriente Próximo y Australia también se sitúan en la parte alta de la tabla, con subidas que rozan el 100%.

En cambio, otras regiones del mundo, como la Europa del Este que no pertenece a la Unión Europea, o la Comunidad de Estados Independientes (CIS) o Rusia han perdido peso en la última década en el comercio global de ropa, con descensos del 7%, 13% y 15%, respectivamente.

Las tres grandes potencias desarrolladas, por su parte, lo han incrementado: en concreto, Estados Unidos impulsó sus exportaciones de moda un 28,6% entre 2007 y 2018, Japón las aumentó un 20,1% y la Unión Europea las elevó un 33,5%.

En España, el desarrollo de grandes operadores globales, principalmente Inditex, y la debilidad del consumo doméstico durante la crisis también han impulsado las exportaciones en la última década. En concreto, las ventas al extranjero de prendas textiles de vestir se han duplicado en los últimos diez años, hasta 11.308 millones de euros, según datos de Icex España Exportación e Inversiones.

Ahora, la guerra comercial y el aumento del proteccionismo plantea un nuevo desafío para un sector tan globalizado, desde el aprovisionamiento a la distribución, como la moda. “El escenario general es preocupante”, dijo Roberto Azevêdo, director general de la OMC, en la presentación del último informe sobre las restricciones al comercio mundial el pasado julio.

Las medidas restrictivas al comercio han vuelto a batir récords en el último año

“Estas acciones [restrictivas] tienen efectos económicos reales, y las alarmas están ya sonando”, alertó. “Es esencial que abordemos las tensiones que están llevando a un aumento de las barreras al comercio, un crecimiento de la incertidumbre y un menor crecimiento del comercio mundial”, aseguró el Azevêdo.

Según el informe, entre octubre de 2018 y mediados de 2019 las medidas restrictivas al

comercio han vuelto a registrar “un nivel excepcionalmente alto”. En concreto, el valor del comercio impactado por estas medidas se estima en 339.500 millones de dólares, la segunda cifra más alta de la que hay constancia, tras los 588.300 millones de dólares registrados en el periodo anterior.