La transformación del retail pasa también factura a Urban Outfitters. La compañía estadounidense cerró el primer semestre de su ejercicio fiscal (periodo concluido a 31 de julio) con un beneficio neto de 92,9 millones de dólares (83,7 millones de euros), un 30,6% menos que en los seis primeros meses de un año atrás, cuando situó sus ganancias en 134 millones de dólares (120,8 millones de euros).

La empresa explica la caída de su rentabilidad en los seis primeros meses del año por la extensión del periodo de rebajas, el incremento en los gastos logísticos y de las entregas, y por el descenso del tráfico en tienda. La compañía apunta también que la ampliación del periodo de descuentos fue consecuencia del bajo rendimiento de las marcas Anthropologie y Urban Outfitters.

Entre febrero y julio, Urban Outfitters ingresó 1.826,7 millones de dólares (1.647,3 millones de euros), un 1,1% menos que en el mismo periodo de 2018. Por marcas, Anthropologie y Free People continuaron tirando del negocio del grupo. La primera de ellas creció un 0,1%, hasta 749,2 millones de dólares (675,6 millones de euros), mientras que Free People avanzó un 1,1%, hasta 392,1 millones de dólares (353,5 millones de euros).

Las rebajas, los costes logísticos y la caída del tráfico en tienda penalizan el primer semestre de Urban Outfitters

Por el contrario, la cadena Urban Outfitters disminuyó un 4,3% las ventas, hasta situarlas en 671,8 millones de dólares (605,8 millones de euros). Por canales de distribución, tanto el monomarca como el multimarca contrajeron su negocio. El primero redujo sus ingresos un 0,9%, hasta 1.661,2 millones de dólares (1.498 millones de euros), mientras que el segundo los bajó un 3%, hasta 165,4 millones de dólares (149,1 millones de euros).

A lo largo del primer semestre, Urban Outfitters puso en marcha siete nuevas tiendas, tres de ellas de Anthropologie, otras tres de Free People y una de su cadena homónoma. El grupo, no obstante, cerró también otras cinco, dos de Anthropologie, una de Free People y otras dos de su cadena de restauración Beverage.

A 31 de julio, la compañía sumaba una red de 246 tiendas de Urban Outfitters, 228 de Anthropologie y otras 137 de Free People. El negocio de retail de la empresa continúa concentrándose en Estados Unidos, Canadá y Europa. En el canal multimarca, el grupo tiene presencia en 2.200 puntos de venta en todo el mundo.

Poco más de dos euros por unas bragas, seis euros por una camiseta y más de setenta por un traje de etiqueta. Esto es lo que cuesta hoy fabricar ropa en España. El país, que lucha por subirse a la ola de la relocalización, produjo el año pasado más de 35 millones de camisetas, aunque son los vestidos lo que más ingresos le aporta, con 371,1 millones de euros en 2018.

El año pasado, la facturación de las compañías de textil y confección alcanzó los 7.520 millones de euros, apenas un 1% más que el año anterior, lo que la situó como la industria menos alcista.

Textil y confección es, además, la más pequeña de todas las industrias que analiza la Encuesta Industrial de Productos, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En concreto, la industria de la moda apenas aporta el 1,8% a la facturación total del sector industrial. 

La mayor parte de sus ingresos proceden de la fabricación de vestidos (incluyendo de boda, comunión y vestidos pantalón), que se elevó un 6,7% el año pasado. Le siguen las camisas y blusas para mujer y las t-shirts y camisetas interiores en género de punto, tanto para uso masculino y femenino, con 315,8 millones y 209,8 millones de euros el año pasado, respectivamente.

En volumen, en cambio, las camisetas son las reinas, con una producción de 35,1 millones de unidades en 2018, por delante de camisas, con 30,5 millones y bragas, con más de 20 millones de unidades producidas el año pasado.

Pero ¿por cuánto se pueden conseguir estas prendas en las fábricas españolas? Entre las prendas con mayor volumen, las más baratas son bragas y sostenes, con un precio unitario de 2,29 euros y 5,55 euros.

Tampoco superan los diez euros los pantalones para hombre, en género de punto, con un precio de 8,56 euros por unidad. En la otra parte de la tabla se sitúan trajes, incluyendo los de etiqueta como esmoquin, frac y chaqué, con un coste de 71,77 euros cada uno.

Le siguen de lejos prendas exteriores como los impermeables, gabardinas, abrigos, capas o chaquetones para mujer, con un coste medio de 34,43 euros, y las chaquetas para hombre, con un coste de 31,64 euros. Con todo, estas tres son también las que más redujeron su coste el año pasado, con una caída de más de dos euros en cada caso respecto a 2017.

Las ventas de prendas para hacer deporte se incrementaron un 3,2% el año pasado

Los pantalones vuelven a tirar de la producción

Aunque la mujer continúa siendo la categoría estrella, por segundo año consecutivo los pantalones para hombre han sido el artículo que ha impulsado la producción, duplicando sus ventas hasta 44,5 millones de euros el año pasado.

También se incrementó la producción de vestidos, con un alza del 6,7%, y el de prendas para deportes, incluyendo chándales, que, en plena oleada del athleisure, incrementó sus ventas un 3,2%, llegando a 57,8 millones de euros. La facturación por camisas y polos para hombre, por su parte, repuntó un 2,5%.

En cambio, los ingresos se redujeron en todas las otras grandes categorías, especialmente en pantalones y bermuda de algodón para hombre (excepto denim) con un descenso del 13,5%, en chaquetas para hombre, con una caída del 8,8% y en impermeables y abrigos para mujer, uno de los artículos más caros y que retrocedió un 8,4%.

Denuncia con humor un nuevo caso de presunto plagio de Zara. La marca cubana Clandestina ha elaborado una camiseta con el lema Actually, Zarita tienes que parar para criticar que la cadena haya lanzado prendas con lemas e ilustraciones similares a los suyos.

Zara ha puesto a la venta camisetas con lemas Mentally, I am in Havana, Delete the drama o Under construction, muy parecidos a los que usa Clandestina: Actually, I’am in Havana, Se acabó el drama y País en construcción. A través de las redes sociales, las fundadoras de la firma cubana, Idania del Río y Leire Fernández, han denunciado en un vídeo estas similitudes.

“Qué descaro que una compañía tan grande tenga que hacer esto, copiar a gente mucho menor”, señala Del Río. La abogada de la empresa explica también que denunciar a la empresa es una posibilidad, pero implicaría entrar un procesos engorroso y costoso.

A pesar de que Inditex no tiene presencia en la isla, fueron sus propios clientes que identificaron estas similitudes en prendas de Zara en países como España y México y les alertaron. Clandestina, fundada en 2015 en La Habana Vieja, fue una de las pioneras en vender online en el país.

Pandora continúa a la baja. La compañía danesa de joyería redujo a la mitad su beneficio neto en la primera mitad del año. El grupo cerró los seis primeros meses del ejercicio de 2019 con unas ganancias netas de 2.203 millones de coronas danesas (295,3 millones de euros) frente a los 5.045 millones de coronas danesas (676,4 millones de euros) del mismo periodo de un año atrás.

La empresa contrajo sus ventas entre enero y junio un 6%, hasta 9.497 millones de coronas danesas (1.273,3 millones de euros). El resultado bruto de explotación (ebitda) se situó en 2.765 millones de coronas danesas (370,7 millones de euros) frente a los 3.263 millones de coronas danesas (437,4 millones de euros) de los seis primeros meses de 2018.

Por canales de distribución, Pandora se derrumbó en el multimarca, con un descenso de los ingresos del 23%, hasta 2.862 millones de coronas danesas (383,7 millones de euros). En cambio, en el monomarca, el grupo incrementó un 2% sus ventas, hasta 6.182 millones de coronas danesas (828,8 millones de euros). No obstante, por superficie comparable, la facturación del grupo se contrajo en ambos canales, con descensos del 8% en el monomarca y del 13% en el multimarca.

Pandora hundió sus ventas en el canal multimarca, donde registró una caída del 23% en el primer semestre

La venta online fue la que evolucionó con mayor fuerza, con un avance del 13%, hasta 1.020 millones de coronas suecas (136,7 millones de euros). El comercio en la Red supone ya el 11,6% de los ingresos del grupo.

Por mercados, sólo en China el grupo ha incrementado su cifra de negocio, con un crecimiento del 12%, hasta 1.055 millones de coronas danesas (141,4 millones de euros). Este avance sitúa al gigante asiático como el segundo mayor mercado para la compañía por detrás de Estados Unidos.

En el resto de regiones, Pandora hundió su facturación, con retrocesos a doble dígito. Los descensos más fuertes los registró en Australia, con una caída del 21%, y en Francia, con una bajada del 17%.

China fue el único de los mayores mercados de Pandora en los que creció, con un ascenso del 12%

Pandora explica que el débil avance se debe al impacto que ha tenido en la evolución del negocio el arranque del plan de reestructuración que la empresa puso en marcha en el segundo trimestre del año bajo el lema Programme Now.

El plan se asienta sobre tres pilares: reforzar la relevancia de la marca, hace hincapié en la omnicanalidad, reducir costes y reordenar la red comercial. Entre las medidas más drásticas está la reducción de costes por valor de 600 millones de coronas danesas (80,4 millones de euros) en 2019 y de 1.200 millones de coronas danesas (160,8 millones de euros) más en 2020.

Por otro lado, la compañía también está evaluando la rentabilidad de su red de tiendas con miras a reducir su dimensión al menos en un tercio. Pandora contaba a 30 de junio con 2.731 tiendas, registrando 183 aperturas netas respecto a un año atrás. En los últimos doce meses, el grupo ha abierto 244 establecimientos y ha cerrado 84.

La incertidumbre vuelve a sobrevolar House of Fraser. Un año después de que el empresario británico Mike Ashley, propietario de la cadena Sports Direct, comprase el grupo de grandes almacenes por noventa millones de libras, continúa sin vislumbrarse cuál será el futuro de la compañía. Ahora, los acreedores han aprobado alargar el proceso concursal por un año más, hasta agosto de 2020.

Hace un año, Ashley se hizo con House of Fraser por un importe de noventa millones de libras en un preconcurso. Los planes del empresario pasaban por convertir la cadena de grandes almacenes en el Harrods del high street. Sin embargo, en los últimos resultados de Sports Direct, empezaron a vislumbrarse las dificultades para acelerar el negocio.

El grupo de distribución de moda y material deportivo se vio ya forzado a posponer la presentación de los resultados ante la complejidad de integrar House of Fraser. Como consecuencia de este retraso, las acciones de Sports Direct se desplomaron un 16% en el parqué.

House of Fraser concluyó el último ejercicio (el primero en manos de Mike Ashley) con pérdidas de 54,6 millones de libras (59,7 millones de euros)

En el documento, Ashley ya apuntó que la adquisición de House of Fraser había añadido gran incertidumbre en la rentabilidad futura del grupo en su conjunto y culpaba a la mala gestión que había tenido la empresa de grandes almacenes de los problemas que trataban ahora de solventar.

House of Fraser cerró el ejercicio fiscal de 2018 con pérdidas de 54,6 millones de libras (59,7 millones de euros). Su cifra de negocio se situó en 330,6 millones de libras (361,6 millones de euros).

Tras la presentación de resultados, Sports Direct anunció que incrementaría los cierres previstos de establecimientos de House of Fraser, a pesar de que los planes iniciales de Ashley habían sido mantener el máximo número de establecimientos posibles. Según publicó entonces Financial Times, los planes de la empresa pasaban por echar el cierre a 59 establecimientos, dos terceras partes de la red de tiendas.

El comercio frena en seco. El Índice de Cifra de Negocios Empresarial (Icne) del sector ha cerrado junio con un incremento del 0,7%, la subida más débil registrada desde julio de 2016, según los datos provisionales publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El indicador de la facturación del comercio al por mayor y menor (incluyendo la reparación de vehículos de motor y motocicletas) bajó ya una marcha en mayo, cuando registró un alza del 3,9%, por debajo del pico marcado en abril, cuando se disparó un 6,2%.

La curva del comercio está en línea con la que dibuja el Icne general, que marcó en junio una evolución plana, después de crecer un 3,8% en marzo y abril, y aflojar algo ritmo en mayo, con un avance del 3,3%. El comercio, junto a los servicios no financieros de mercado, fueron las categorías que se mantuvieron en positivo.

De hecho, la actividad más alcista volvió a ser la de servicios no financieros de mercado, con un avance del 4,9% en junio. En el otro extremo se situaron las industrias extractivas y manufacturera, que contrajo sus ingresos un 5% en el sexto mes del año, y el suministro de energía eléctrica y agua, saneamiento y gestión de residuos, que los disminuyó un 0,7%.

En el caso concreto del comercio, a pesar de aflojar drásticamente su pulso, encadena ya setenta meses de subidas. El canal comenzó el año con subidas del 4,8% en enero y del 4% en febrero, algo más moderadas que las registradas en los mismos meses del año anterior. En marzo, el sector volvió a perder empuje, con un repunte del 3,8%, para volver a remontar en abril con el alza del 6,2%.

Intersport refuerza sus posiciones en el norte de Europa. La central de compras suiza especializada en moda y material deportivo espera concluir 2020 con un total de 270 establecimientos en Noruega, el doble de los que tiene ahora. La expansión vendrá aupada por su socio local, la compañía Gresvig.

Gresvig es un grupo de distribución de moda y material deportivo que gestiona las tiendas Intersport en el país, junto con sus propias cadenas G-Sport y G-Max. Sus planes para los próximos meses pasan por renombrar los establecimientos de G-Sport y G-Max como Intersport. Estas dos cadenas, por tanto, desaparecerán.

Los términos económicos y la inversión en el cambio de imagen corporativa no han trascendido. “Bajo esta operación llevaremos la experiencia del cliente en nuestras tiendas al siguiente nivel, mientras que integramos una estrategia omnicanal con las ventas online”, ha explicado el consejero delegado de Gresvig, Lars Kristian Lindberg.

Gresvig cerró el pasado ejercicio con 4.200 millones de coronas noruegas (421 millones de euros) en ventas. La mitad de sus tiendas son propias y el resto son franquiciadas. Interport, por su parte, concluyó 2018 con una cifra de negocio de 11.600 millones de euros y una red más de 5.500 tiendas asociadas en 43 países.

Asos pide a sus proveedores que se ajusten el cinturón. El marketplace británico ha pedido por carta un descuento del 3% en sus pedidos para “dar juntos gasolina al crecimiento” del negocio y compensar las inversiones realizadas en logística, sostenibilidad y márketing.

En la misiva, a la que ha tenido acceso el medio británico Drapers, Asos hace hincapié en sus recientes inversiones, como la puesta en marcha de dos plataformas logísticas en Estados Unidos y Alemania, un mayor esfuerzo en sostenibilidad, su apuesta por ganar consumidores y su posterior retención.

La compañía explica que su propósito es llegar a tener dimensión global y que estas aspiraciones también beneficiarán a sus proveedores. Esta sería la primera vez que Asos pide a sus proveedores una medida de estas características.

Asos anima a sus proveedores a apoyar al grupo en su misión de convertirse en un operador global

La carta se filtra después de vivir unas semanas de gran agitación en el parqué. Las acciones de la compañía llegaron a desplomarse un 20% en julio después de que el grupo anunciara un nuevo profit warning (el tercero en ocho meses) de cara a cierre de ejercicio.

Asos avanzó entonces que concluiría 2019 con una drástica caída de sus beneficios, pasando de los 102 millones de libras (111,5 millones de euros) con los que cerró el ejercicio anterior a entre 30 y 35 millones de libras (32,8 y 38,2 millones de euros) con los que estima concluir el presente.

La empresa aseguró que esta contracción era consecuencia de un parón en los ingresos como consecuencia de problemas logísticos en Europa y Estados Unidos. Asos reconoció que fallos en las operaciones de sus nuevos centros logísticos en Berlín y Atlanta habían impactado de manera negativa en su cifra de negocio.

Los planes de Hudson’s Bay de dejar de cotizar se tambalean. El grupo inversor canadiense The Catalyst Capital Group ha ampliado su participación en la empresa de grandes almacenes hasta el 10,5% tras una compra de acciones en circulación. La operación estaría valorada en alrededor de 187 millones de dólares canadienses (126,8 millones de euros).

The Catalyst Capital Group, especializada en invertir en empresas que atraviesan situaciones financieras difíciles, explicó ayer que había adquirido cerca de 18,5 millones de títulos de Hudson’s Bay a 10,11 dólares canadienses por acción (6,8 euros).

Esta operación se produce dos meses después de que un grupo de accionistas, liderado por el presidente ejecutivo de la compañía, Richard Baker, propusieran sacar la empresa del parqué. Los socios que respaldaron esta propuesta representaban el 57% del capital.

Este plan contemplaba la compra de los títulos a los accionistas minoritarios a un precio de 9,45 dólares canadienses (6,4 euros), con un coste total de en torno a 1.700 millones de dólares canadienses (1.153,1 millones de euros). The Catalyst Capital Group se opuso desde el principio a esta operación.

En la vuelta al cole, la moda se reivindica como la categoría estrella. Por delante del material escolar, ordenadores y otros artículos electrónicos, la ropa, el calzado y los accesorios continúan copando el grueso del gasto en el regreso al curso escolar. Así, del total de 27.800 millones de dólares (25.060 millones de euros) que se gastarán en todo el mundo en el inicio del nuevo curso, la moda generará 15.000 millones de dólares (13.521 millones de euros).

El gasto en prendas de vestir, complementos y accesorios es más del doble que la siguiente categoría, la de material escolar, cuya partida ascenderá a 6.100 millones de dólares (5.498 millones de euros). Las familias destinarán a ordenadores y hardware un total de 3.100 millones de dólares (2.794 millones de euros) y a herramientas electrónicas hasta 3.600 millones de dólares (3.245 millones de euros), según el estudio 2019 Back-to school shopping, de Deloitte.

La importancia de la moda en la vuelta al cole es abismal: el 97% de los consumidores tienen previsto realizar alguna compra en ropa, calzado y accesorios para el nuevo curso escolar. Esta categoría ocupa también una buena posición en cuanto al gasto medio, que asciende a 290 dólares (261 euros), por debajo de los 305 dólares (274 euros) de los ordenadores, pero por encima de los 117 dólares (105 euros) del material escolar.

Sin embargo, los autores del estudio hacen hincapié en el incremento del gasto global en artículos electrónicos para el arranque del curso, con un incremento del 29% con respecto al año anterior. En cambio, se destinará un 16% menos del presupuesto en ordenadores.

Por otro lado, el informe también subraya que un tercio del consumo se efectuará a través de Internet, un canal que ha pasado de copar el 22% de las compras a cerca del 30% en dos años. En este canal, liderará las ventas la categoría de artículos electrónicos. En cuanto a la ropa y los accesorios, el 62% del gasto continuará efectuándose en el offline.

El precio continúa siendo el principal dinamizador del consumo para las compras de la vuelta al cole. Se calcula que siete de cada diez operaciones se efectuarán en artículos rebajados o con descuentos. En este sentido, el 88% del consumo se concentrará en cadenas de gran distribución.

En el caso concreto de la moda, el 41% del gasto se realizará en supermercados e hípermercados, mientras que el 18% se efectuará en tiendas especializadas, el 11% en grandes almacenes, y el 7% online.