Expansión con retail, digitalización, récords de facturación. La mayoría de los operadores del sector de la moda han trazado en algún momento de su trayectoria una estrategia, más o menos ambiciosa, para llegar a unos objetivos. Como en los aniversarios, los números redondos sirven de excusa para ponerse una meta a alcanzar, y en moda, 2020 es la fecha clave en la que expiran muchos de los planes de las empresas del sector.

Uno de los primeros en poner sobre la mesa el Objetivo 2020 fue Puig. En 2014, la compañía de perfumería se marcó el objetivo de llegar al top 3 mundial dentro de su sector aumentando su cuota de mercado, hasta el 12% en 2020.

A cierre de ejercicio 2018 y a falta de dos para llegar a la meta, el grupo se ha quedado en el 10% de cuota de mercado. En cuanto al objetivo de entrar en el podio mundial de su sector, Puig se encuentra aún lejos, al registrar en 2018 una cifra de negocio de 1.993 millones de euros, quedándose fuera del ránking global de mayores empresas de perfumería.

Inditex tiene como objetivo convertirse en un ‘pure player’ en 2020

En 2014, Pronovias también diseñó un plan estratégico que finalizaría en 2020. La empresa de moda nupcial contrató a la consultora Nexe para diseñar una estrategia en la que figuraban la profesionalización, el desarrollo internacional, la apuesta por tiendas propias y las adquisiciones con el objetivo de duplicar su tamaño en 2020.

Cuatro años más tarde, Pronovias ha cambiado de manos, ha impulsado su presencia en el extranjero reforzándose en Estados Unidos y desembarcando en China, y ha sacado la chequera en dos ocasiones con la adquisición de la italiana Nicole en 2018 y la holandesa LadyBird en 2019 con el objetivo de afianzar su posición en Europa. Con todo, la cifra de negocio de Pronovias ha pasado de 160 millones de euros en 2014, a 166 millones en 2017, aún lejos de alcanzar los 320 millones de euros para 2020.

Dos veces ha trazado Inditex un objetivo para 2020. El primero de ellos fue en 2016, cuando Pablo Isla, presidente del grupo, explicó que basaría su estrategia en nuevas geografías, desarrollo de ecommerce y ampliar la oferta de cadenas hasta 2020.

Pronovias ha cumplido su estrategia de compras tras las adquisiciones de Nicole y LadyBird  

En septiembre de 2018, el gigante volvió a ponerse una meta para 2020: llegar online a todos los países del mundo. Con esta nueva estrategia, que engloba el objetivo anterior, Inditex se convertirá en pure player en un año. Bajo esta premisa, la empresa ya ha lanzado zara.com, la web global de su cadena estrella, presente en 2020 países y que sumó de golpe 106 nuevos mercados online.

Desigual, por su parte, también puso en marcha a principios de 2016 un plan para llevar a cabo una reestructuración con la que reconducir sus resultados en cinco años. La revisión de producto, procesos y dimensión comercial fueron las bases sobre las que el grupo asentó su estrategia.

Sin embargo, cuatro años más tarde y después de que Thomas Meyer recomprara el 100% del capital de la empresa a Eurazeo, Desigual ha visto menguada su facturación, hasta 761 millones de euros en 2017, últimos datos disponibles, frente a los 933 millones de euros con los que cerró en 2015.

Aunque no ha conseguido doblar su facturación, Desigual ha llegado al objetivo de renovar su imagen antes de 2020

Con lo que sí ha cumplido el grupo han sido con la renovación de su imagen. Recientemente, la empresa ha dado un vuelco a su identidad gráfica con el objetivo de llegar a nuevos públicos y conquistar a un consumidor que había perdido: los jóvenes.

Además de los gigantes del sector, medianos y pequeños operadores del negocio de la moda en España también se trazaron objetivos para alcanzar en 2020, la mayor parte de ellos consistentes en ampliar su red comercial para la fecha.

Cóndor, especializada en moda infantil, fue una de las empresas que se marcó una meta hasta 2020. En 2015, grupo preveía alcanzar una red de entre cincuenta y sesenta establecimientos en los próximos cinco años. A pocos meses para llegar a 2020, Cóndor cuenta con una quincena de tiendas en el país.

Marypaz se puso la meta de superar los dieciséis establecimientos internacionales en 2020

La compañía sevillana de calzado Marypaz, en manos del fondo Black Toro, también estableció unos objetivos para 2020. La compañía tenía previsto abrir dieciséis nuevas tiendas en mercados extranjeros. A día de hoy, la empresa ha cuenta con diecinueve tiendas fuera de España, ubicadas en Portugal, Francia, Marruecos y Túnez.

Amichi, hoy también propiedad del fondo Black Toro, elaboró en 2012 una estrategia de expansión internacional que tenía como objetivo la apertura de más de cien puntos de venta en el extranjero. Tras llevar a cabo un profundo proceso de reestructuración y pasar a manos del fondo de inversión, el grupo ha aparcado los planes en otros mercados para concentrarse en su expansión en España.

Empresas del sector de la relojería y joyería también han trazado estrategias con el fin de llegar a unos objetivos en 2020. Es el caso de las start up Singularu y PdPaola, especializadas en accesorios, que se marcaron la meta de alcanzar las noventa tiendas y más de seiscientos puntos de venta, respectivamente. A día de hoy, Singularu cuenta con veinte establecimientos mientras la red comercial de PdPaola alcanza alrededor de trescientos puntos de venta.

Amichi trazó un plan de expandirse en el extranjero con cien aperturas hasta 2020

En 2015, Florentino inició una hoja de ruta que pasa por acelerar con retail para alcanzar los cincuenta puntos de venta en 2020. Bajo esta estrategia, la empresa ha pisado el acelerador en los últimos años. Hoy, el grupo cuenta con una red comercial de 41 puntos de venta.

Otras empresas de moda infantil que también se marcaron objetivos de crecer con retail hasta 2020 fueron Charanga y Paz Rodríguez. La primera puso la meta en 2016 en alcanzar ochenta puntos de venta en Oriente Próximo, llegando a cinco a mediados de 2019. Paz Rodríguez, por su parte, también puso el foco en la región con el objetivo de abrir diez nuevas tiendas hasta 2020. Sin embargo, la empresa gallega no ha llegado a objetivos, alcanzando los cuatro puntos de venta en el territorio.

La zapatería Querol, por su parte, ha sido una de las empresas que han logrado cumplir con sus objetivos para 2020. La compañía catalana, que apuntó en 2017 a alcanzar los cincuenta puntos de venta para 2020, ha logrado superar la barrera.

Las apuestas de la moda internacional para España hasta 2020

Operadores internacionales del sector de la moda también pusieron en marcha objetivos a alcanzar en 2020. Entre los planes, muchos pasaban por apostar por el mercado español y ampliar su presencia mediante la apertura de puntos de venta.

Es el caso de la italiana Twin-Set, que se marcó en 2017 la meta de convertir a España en su segundo mayor mercado. Para ello, la empresa puso en marcha un plan de aperturas que pasaba por abrir seis nuevos puntos de venta en el país hasta 2020. La empresa ha superado el objetivo. Actualmente Twin-Set cuenta con dicesiete puntos de venta en el país, repartidos en tiendas propias, outlets y corners.

En 2017, Swarovski también puso en marcha una estrategia de expansión para plantar cara a Tous y Pandora en el país. El grupo se marcó el objetivo de superar los 110 puntos de venta en 2020. Hoy, la empresa austriaca de cristal tallado cuenta con una red de más de noventa corners en el país.

Twin-Set tenía como objetivo convertir a España en su segundo mayor mercado en 2020

La empresa francesa de lencería Etam también fue otro de los grupos en apostar por España con objetivos a largo plazo. En 2017, la compañía explicó que tenía previsto alcanzar las cien tiendas en el mercado para 2020, plan que sigue en marcha ya que cuenta con 67 establecimientos en el país y prevé nuevas aperturas para los próximos meses.

También francesa, a principios de año Celio se marcó el objetivo de finalizar 2020 con cien establecimientos en España. A día de hoy, la empresa ha alcanzado la mitad de su objetivo ya que cuenta con una red de más de cuarenta tiendas en el país.

El calzado también ha apostado por expandirse en España en los últimos años. En 2016, New Balance dio impulso a Rockport en el país con el objetivo de que la cadena alcanzara los quince establecimientos en cuatro años. A mediados de 2016, la empresa cuenta con apenas cinco puntos de venta en el país.

Otro de los planes que cayó en saco roto fue la expansión de Teddy Smith en España. La empresa se marcó el objetivo de llegar abrir quince establecimientos en el país hasta 2020. Sin embargo, la compañía no cumplió con su estrategia ya que actualmente no tiene presencia en España.

Alianza de titanes en Alemania. Esprit sella un acuerdo con Deichmann, el mayor grupo de calzado del mundo por cifra de negocio, para acelerar en este mercado. A través de este pacto, el grupo de distribución de moda cede al gigante del calzado el desarrollo y la producción de su línea de zapatos, además de su comercialización en sus tiendas.

El propósito de la colaboración es optimizar la relación calidad-precio, además de reaccionar con rapidez a las tendencias, según han explicado ambas empresas en un comunicado. La colección de calzado de Esprit estará disponible en los puntos de venta de la marca, así como en la red de tiendas de Deichmann.

Esprit se encuentra inmersa en un proceso de reestructuración de su negocio en todo el mundo, tras la caída continuada de sus ventas y el incremento de sus pérdidas. La compañía alemana cerró los nueve primeros meses de su ejercicio con una cifra de negocio de 9.900 millones de dólares de Hong Kong (1.130 millones de euros), un 16,1% menos que en el mismo periodo del año anterior.

Deichmann, por su parte, concluyó el último ejercicio de 2018 en plano, situando su cifra de ventas en 5.800 millones de euros. La empresa opera en 25 países de Europa y en Estados Unidos, y genera ya el 60% de su negocio fuera de Alemania. La compañía comercializó el año pasado un total de 178 millones de pares

La fórmula de Netflix empieza a hacerse fuerte en moda. Gap ha sido uno de los primeros gigantes de la distribución de la moda en abrazar esta tendencia con el nuevo modelo de negocio Style Passport, que activará el próximo septiembre.

Con este concepto, el cuarto mayor grupo del sector por cifra de negocio permitirá alquiler tres prendas al mes a sus suscriptores por un importe fijo de 85 dólares (77 euros). El precio incluye un envío prioritario, cambios y devoluciones sin límites, y un servicio de lavandería.

Los suscriptores tienen también la opción de comprar y quedarse las piezas usadas. El presidente y consejero delegado de Banana Republic, Mark Breitbard, explicó que esta fórmula no sólo les ayudará a mejorar sus ventas, sino también a conectar con un consumidor más joven.

Nike, Urban Outfitters o los grandes almacenes Bloomingdale’s también se han sumado a esta tendencia

Para desarrollar este nuevo modelo de negocio, la compañía se ha aliado con la plataforma CaaStle. Por el momento, sólo estará disponible para la colección de mujer y, en una segunda fase, incorporará también la de hombre.

En Estados Unidos, el alquiler de prendas de vestir ha empezado a convertirse en un nuevo fenómeno. Más allá de la popularidad creciente de marketplaces como Rent the Runaway, otros gigantes tradicionales del sector han empezado a abrazar esta fórmula.

La semana pasada, Nike comunicó el lanzamiento de una propuesta similar para su línea de deportivas para niños; Urban Outfitter también ha creado este verano el servicio Nuuly de suscripción, mientras que los grandes almacenes Bloomingdale’s, también contemplan lanzar un servicio de alquiler, My Listo f Bloomingdale’s, para el próximo septiembre.

Gap cerró el ejercicio de 2018 con un incremento del 18% de su beneficio neto, que situó en 1.003 millones de dólares (881 millones de euros). Las ventas del grupo evolucionaron también al alza, con un crecimiento del 4,5%, hasta 16.580 millones de dólares (14.564 millones de euros).

La moda, en el ojo del huracán de la guerra comercial. El 77% de las categorías que de textiles, ropa y calzado que Estados Unidos importa de China estarán agravadas con una subida del 10% en las tasas arancelarias a partir del próximo 1 de septiembre, según la American Apparel&Footwear Association (Aafa).

El Gobierno estadounidense optó la semana pasada por excluir algunos artículos del primer listado y posponer la aplicación de tasas al 15 de diciembre. Sin embargo, la industria estadounidense de la moda se queja de que continúa incluyendo la mayoría de categorías correspondientes a la ropa para hombre, mujer y niños, por valor de 39.000 millones de dólares (35.156 millones de euros).

Por ahora, se penalizarán las tres cuartas partes de las importaciones estadounidenses de artículos textiles, prendas de vestir y calzado, mientras que el tercio restante se encarecerá en diciembre. Quedan así por grabar importaciones por valor de 12.000 millones de dólares (10.817millones de euros).

“La Administración impone una tasa adicional del 10% en el negocio de Estados Unidos y en los consumidores de Estados Unidos”, apunta la Aafa en un comunicado que recoge Just-Style. “Esta es una tasa que hiere a cada americano”, subraya, y añade que, “contrario a los titulares, el Grinch ha robado la campaña de ventas de Navidad a nuestra industria”.

Wolverine Worldwide, uno de los gigantes globales del calzado, propietario de Merrell, Saucony, Sperry o Keds, entre otras marcas, ya ha avanzado que estudia trasladar parte de su producción de China por el impacto que le pueden generar la subida arancelaria. La compañía ya había iniciado un plan de diversificación de su estrategia de sourcing, que ahora se ve obligada a acelerar.

Estée Lauder suma y sigue. La compañía estadounidense de cosmética y perfumería disparó un 61% sus ganancias netas en 2018 en relación a un año atrás. La empresa situó su beneficio neto en 1.794 millones de dólares (1.989 millones de euros) frente a los 1.117 millones de dólares (1.238 millones de euros) de un año atrás.

Los ingresos de Estée Lauder se situaron en 14.863 millones de dólares (16.481 millones de euros), un 9% más que en 2017. El beneficio antes de impuestos del grupo fue de 2.307 millones de dólares (2.558 millones de euros), un 17% superior al de un año atrás.

En cuanto al negocio por categoría de producto, el cuidado de la piel continuó generando el grueso de las ventas. Esta división aportó 6.551 millones de dólares (7.264 millones de euros), un 17% más que en el año anterior. Las ventas de maquillaje aumentaron un 4%, hasta 5.860 millones de dólares (6.497 millones de euros).

Estée Lauder apoyó su crecimiento en la división de cuidado de la piel y en la región de Asia Pacífico

En cambio, los ingresos en perfumería se contrajeron un 1%, hasta 1.802 millones de dólares (1.998 millones de euros), mientras que los del cuidado capilar ascendieron un 2%, hasta 584 millones de dólares (647 millones de euros).

Por regiones geográficas, Europa, Oriente Próximo y África sigue a la cabeza del negocio de Estée Lauder. Las ventas de la empresa en esta área crecieron en el último ejercicio un 15%, hasta 6.452 millones de dólares (7.154 millones de euros). En el continente americano, en cambio, disminuyeron un 5%, hasta 4.741 millones de dólares (5.257 millones de euros).

Asia-Pacífico fue la región en la que más creció el grupo en el último año, disparando su cifra de negocio un 21%, hasta alcanzar 3.673 millones de dólares (4.072 millones de euros).

El presidente y consejero delegado de la compañía, Fabrizio Freda, ha explicado que los buenos resultados alcanzados en el último ejercicio fiscal son consecuencia en gran parte de la inversión realizada en análisis de datos, innovación y márketing digital.

Las zapaterías Krack avanza a paso firme. La cadena gallega ha puesto en marcha en Andorra su primer flagship store. El local, el segundo que la empresa tiene en el país, se encuentra en el centro de la capital, en el número 75 de la Avenida Meritxell. En este establecimiento, la compañía introduce por primera vez oferta de gafas.

Se trata de un espacio de 200 metros cuadrados, que se suma a la tienda que Krack tenía ya en el número sesenta de la Avenida Carlemany. El nuevo establecimiento cuenta con elementos con los que reforzar la experiencia, como una pantalla interactiva con juegos, la posibilidad de personalizar la tienda entera, e incluso poder imprimir una foto y llevársela de recuerdo.

Con esta apertura, Krack cuenta con más de cuarenta puntos de venta, el grueso de los cuales se encuentra en España, además de tener presencia en tres marketplaces. La cadena ha intensificado su expansión en los últimos cinco años, tras poner en marcha un plan de negocio para apoyar su crecimiento en la franquicia.

El grupo, pilotado por Marcelo Toural, continúa trabajando en base a dos líneas de negocio: las zapaterías Krack y la gestión de tiendas de terceras marcas, como Geox, Clarks o Pikolinos. En 2018, la empresa concluyó con ventas de en torno a 25 millones de euros.

Women’Secret suma y sigue en España. La cadena de íntimo y baño de Tendam continúa avanzando en España con nuevas aperturas, ampliaciones y reformas. La firma ha levantado en las últimas semanas dos tiendas. Una de ellas ha abierto en Albacete, en el centro comercial Albacete Center, y la otra en la localidad de Otinyent (Valencia), en el complejo comercial La Vital.

Por otro lado, Women’Secret ha sumado espacio a otros dos locales, uno en Sevilla, en la calle Nervión, y otro en Gandía, situado en el centro comercial La Vital. Por último, la cadena ha reformado el punto de venta que tiene en el centro comercial Meridiano, en Tenerife.

Un año después de que Tendam activase un nuevo plan de crecimiento para Women’Secret, la marca ha sumado 44 nuevos establecimientos propios en el conjunto de Europa.

El grupo español de moda, pilotado por Jaume Miquel, cerró el ejercicio de 2018 con un beneficio antes de impuestos de 80,8 millones de euros, casi cuatro veces mayor que el del año anterior. Las ventas de la compañía, en cambio se mantuvieron estables en 1.150,8 millones de euros.

China incentiva el consumo interno para mantener el crecimiento. La portavoz de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma del Gobierno chino, Meng Wei, explicó que el país precisa de medidas inmediatas para eliminar trabajas al consumo interno.

Uno de los impulsores del consumo en China es el incremento de los ingresos, que empezó a estancarse el año pasado a medida que las ganancias de las corporaciones también se debilitaron. Los ingresos disponibles per cápita aumentaron en 2018 un 6,5%, hasta 28.228 yuanes (4.224 dólares), frente al alza del año anterior del 7,3%, según Reuters.

Además de un posible parón en el consumo, el Ejecutivo chino teme también un enfriamiento en la creación de empleo, a medida que el crecimiento de la economía disminuye el ritmo de avance y los costes del nivel de vida continúan al alza.

El desempleo en China aumentó un 5,3% en julio, aunque hay expertos que señalan que el incremento es superior al de las estadísticas oficiales

En este sentido, en julio, el desempleo aumentó un 5,3% en julio, tras incrementarse un 5,1% en junio. Sin embargo, hay expertos que consideran que los índices de paro podrían ser mucho mayores a los que indican las estadísticas oficiales.

El comercio minorista en China creció en julio al menor ritmo desde abril. Mientras las ventas de automóviles y joyería retrocedieron, las de ropa, utensilios para el hogar y equipos de telecomunicaciones aumentaron a un único dígito. En los últimos meses, algunas ciudades del país han alargado los horarios comerciales para promover “la economía de noche”.

La semana pasada, China marcó el peor registró en la evolución de su producción industrial desde 2002. Este freno es consecuencia, en parte, de la fragilidad de la demanda interna del país y de la batalla comercial que su Ejecutiva lidia con Estados Unidos.

Adidas se apoya en Zalando para conquistar la última milla. El grupo alemán de moda y material deportivo ha empezado a colaborar con el gigante, también alemán, del ecommerce para realizar entregas en menos de 24 horas.

El acuerdo, por el momento, se ciñe a París. Los pedidos se envían desde la plataforma logística que Zalando tiene en la localidad francesa de Moissy-Cramayel, en el departamento de Sena y Marne.

Los consumidores pueden llegar a recibir los pedidos en dos horas o, a más tardar, al día siguiente, y tiene un coste de 4,95 euros. El proyecto piloto se alargará entre seis y doce meses para medir después los resultados.

Con este acuerdo, Adidas refuerza su estrategia online a la vez que Zalando busca potenciar otras áreas de negocio

Con esta alianza, Adidas acelera en su digitalización, incrementando su competitividad en ecommerce, a la vez que Zalando empieza a probar nuevas oportunidades de negocio sacando partido a su estructura logística y su experiencia en las entregas online.

Y más allá de las ventajas que este acuerdo aporta a sus socios, también es significativo por la incesante búsqueda de la industria por dar con nuevas fórmulas para abordar la digitalización y, en concreto, para dar respuesta a las nuevas necesidades logísticas.

Adidas creció un 3% en 2018 hasta rozar los 22.000 millones de euros y disparó un 45% su beneficio neto, que situó en 1.702 millones de euros, gracias en gran parte a la reforma fiscal del Gobierno estadounidense. Zalando, por su parte, incrementó un 20% sus ingresos, hasta 5.389,9 millones de euros, pero disminuyó un 50% sus ganancias netas, hasta 51,2 millones de euros.

Mango redefine su estrategia en sourcing en plena transformación de su estrategia de producto. El grupo español de moda, el segundo del país por cifra de negocio, ha concentrado su red de compras en 2018, reduciendo en un 7,6% el número de proveedores en relación a un año atrás. La compañía, no obstante, ha incrementado su producción otro 7,6%.

Así, según se desprende de su última Memoria de Sostenibilidad 2018, Mango contaba a cierre de 2018 con un total de 561 proveedores frente a los 607 que tenía un año atrás. La reducción del número de socios también provocó un descenso en la cifra de fábricas que trabajan para el grupo, que pasó de 1.256 factorías en 2017 a 1.208 en 2018.

En cuanto a la producción, la empresa realizó a lo largo del año pasado un total de 146,7 millones de prendas frente a los 136,3 millones de 2017, situando de nuevo la cifra al mismo nivel que en 2016. El año anterior, Mango contrajo su producción coincidiendo con una estrategia orientada a la reducción de costes, mientras que en 2018, la compañía dio un golpe de timón a esta política.

A raíz de su debut en la alfombra roja de la gala del Met, Mango comunicó que dejaba atrás siete años de reducir precios y de acercarse al fast fashion para recuperar la estrategia del pasado con miras a regresar a su público tradicional, elevando calidades y, en según que productos, también precios.

Mango continúa concentrando el 60% de su producción en lejanía, aunque en el último año ha movido ficha en su mapa global de aprovisionamiento reforzando ciertos polos productivos, como Turquía o Marruecos. El grueso de sus proveedores, un total de 445 empresas, son sólo de prendas, mientras que 116 son de complementos.

La compañía explica en el documento que ninguno de ellos trabaja en exclusiva para Mango. También expone los dos sistemas con los que estructura su política de sourcing. Casi el 80% de su producción se centra en un modelo deslocalizado, en el que Mango sólo es responsable del diseño de producto, mientras que en el 20% restante, el grupo se involucra también en la compra de materias primas.

China continúa siendo el principal hub de aprovisionamiento de Mango pese haber reducido un 11,6% su número de fábricas, hasta situarlo en 327 factorías. Turquía es su segundo polo, con 244 centros de producción, un 10,9% más que en 2017, mientras que Marruecos ocupa el tercer puesto con 135 fábricas, un 20,5% más.

A pesar del incremento de la actividad en Turquía y Marruecos, el peso de la proximidad en la estrategia de sourcing de Mango se ha mantenido estable respecto al año anterior ya que el peso de Portugal en su red de compras se ha reducido a la mitad, pasado de tener 112 factorías en 2017 a tan solo 54 en 2018. El grupo también opera en España, donde cuenta con 35 centros productivos.

En lejanía, Mango ha reforzado sobre todo su actividad en Bangladesh, donde ya supera el centenar de factorías, mientras que la ha reducido en Vietnam. La compañía cuenta también con núcleos productivos en países como Camboya, Myanmar, India, Pakistán e Indonesia.

El grupo cerró 2018 con un incremento del 17% de su resultado bruto de explotación (ebitda), que situó en 135 millones de euros. No obstante, la compañía finalizó el ejercicio engordando sus pérdidas un 6%, hasta 35 millones de euros.

En 2018, Mango redujo también su deuda financiera a dos años, hasta dejarla en 315 millones de euros. Las ventas de la empresa se incrementaron un 1,8%, hasta 2.233 millones de euros, registrando el primer año de crecimiento positivo tras dos ejercicios de descensos. El 77% de sus ingresos proceden ya de los mercados internacionales.