La creación de empleo en la industria de la moda echa el freno. En 2018, el número medio de afiliados a la Seguridad Social en el textil, la confección y el calzado se elevó sólo un 0,2%, su peor evolución desde 2013, cuando el sector todavía destruía puestos de trabajo.

Según los últimos datos publicados hoy por el Ministerio de Trabajo, la industria de la moda contaba en diciembre con 141.539 afiliados, apenas 302 más que a cierre de un año atrás. Desde que comenzó la recuperación, la creación de empleo en el sector se ha ido moderando.

Tras anotar un alza del 3,7% en 2014, el número de puestos de trabajo moderó su escalada en 2015 y 2016, con subidas del 3,4% y del 0,9%, respectivamente. En 2017, el empleo repuntó, con un alza del 1,1%.

La confección se mantuvo el año pasado como el primer empleador de la industria de la moda, con 49.102 trabajadores, aunque fue también donde más se redujo el número de trabajadores, con un descenso del 0,9%.

El textil, en cambio, fue el único subsector de la industria de la moda que aumentó su plantilla en 2018, con un 1,9% más de trabajadores, hasta 47.207 personas. El calzado, por su parte, contaba a cierre de año con 45.231 afiliados, un 0,3% menos.

El sector esquivó así la tendencia global del empleo en España, que sí capitalizó el crecimiento de la actividad económica en el país. El año pasado, el mercado laboral creó 563.965 empleos, un 3% más. Con este avance, la Seguridad Social cerró el año con 19,02 millones de afiliados, su máximo desde 2007.

En cuanto al paro, este cayó en 50.470 desocupados, cerrando diciembre con cerca de 3,2 millones de inscritos en las oficinas públicas. En comparación con el mismo periodo de 2017, el paro cayó un 6,17%, lo que representa una reducción de 210.484 parados. 

Por régimen de afiliación, el grueso de los empleados del textil trabaja en Régimen General (117.922 personas, un 0,3% menos), aunque los autónomos volvieron a ser el motor del empleo en el sector, con un avance del 2,7%, hasta 23.618 trabajadores. 

La llegada de turistas modera su escalada en España. En el penúltimo mes del año, el país recibió 4,5 millones de visitantes internacionales, un 3,6% más con respecto a noviembre de 2017, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). La subida es más moderada que la registrada en octubre, que fue del 5%. En el acumulado de enero a noviembre, la evolución es positiva, con un aumento del 0,7% hasta superar los 78,4 millones.

En noviembre, el grueso de los turistas en España procedió de Reino Unido, con 936.856 de visitantes británicos, lo que representa el 20,6% del total y un aumento del 2,8% respecto a noviembre de 2017.

Alemania y Francia fueron el segundo y tercer país emisor de turistas, respectivamente. Sin embargo, aunque en noviembre visitaron España más de 574.838 de turistas alemanes y 480.741 franceses, contrajeron su presencia un 3% y un 10,4%, respectivamente.

Entre el resto de países emisores, destaca el incremento del 21,3% de turistas procedentes de Estados Unidos y el alza del 18% de turistas procedentes de Portugal, según la Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur).

Por comunidades autónomas, Canarias se sitúa como el principal destino turístico en noviembre, con el 26% del total tras recibir cerca de 1,2 millones de turistas. Le siguen Cataluña y Andalucía con el 22,9% y el 13,3% del total, respectivamente. En noviembre visitaron Cataluña un millón de turistas, mientras que Andalucía atrajo a 606.835 visitantes extranjeros.

Menos crecimiento y más incertidumbre. Este es el escenario al que se enfrentará la economía internacional y, por ende, la industria de la moda, en 2019. El auge de los movimientos de ultraderecha, la guerra comercial entre Estados Unidos y China y el desenlace del Brexit marcarán el ritmo dentro de un año donde, según todas las previsiones, la economía desacelerará. ¿Cuáles son las mayores incógnitas macro para 2019 y cómo pueden afectar a la moda?

Time Road continúa ganando terreno en la Península Ibérica. La cadena, especializada en joyería y relojería y propiedad de Grupo Festina, ha alcanzado 210 puntos de venta entre España y Portugal en 2018.

Dos de las últimas aperturas que realizó la cadena de relojería y joyería fueron en el centro comercial Torre Sevilla, en la capital andaluza, donde subió la persiana el pasado septiembre, y en el complejo Diagonal Mar, en Barcelona.

En total, Time Road puso en marcha alrededor de cuarenta nuevos establecimientos en 2018 en la Península Ibérica. Además de su red de tiendas propias, la compañía tiene presencia en España y Portugal en corners de los grandes almacenes El Corte Inglés y puntos de venta en el canal multimarca.

Time Road ha subido la persiana de alrededor de cuarenta nuevos establecimientos en 2018

En 2016, el grupo puso en marcha una estrategia para impulsar su red comercial en los mercados de España y Portugal y se marcó el objetivo de alcanzar los doscientos puntos de venta para 2017, aunque Time Road no alcanzó este objetivo hasta cierre de 2018.

Dentro de esta estrategia de crecimiento a través de tiendas, Festina reorganizó en 2016 su estructura societaria para impulsar su negocio de relojería. El grupo dividió la sociedad Festina Lotus, y creó Festina Lotus Inversiones, destinado a las inversiones de la empresa.

En paralelo, la compañía creó Festina Lotus Valores, que tiene como objetivo social la adquisición y venta de bienes inmuebles, derechos, créditos y valores. Esta sociedad depende de Festina Lotus Inversiones.

Grupo Festina factura aproximadamente 250 millones de euros

Grupo Festina es uno de los mayores operadores en el sector de la fabricación de relojes en España, y tiene una facturación de alrededor 250 millones de euros. Nacido en la década de los ochenta, el grupo cuenta con cinco marcas de relojería: Festina, Lotus, Candino, Jaguar y Calipso, y dos marcas de joyería: Lotus Style y Lotus Silver.

En el extranjero, Grupo Festina organiza su distribución a traces del canal multimarca, principalmente en tiendas especializadas. En total, la empresa opera en 91 países a través de 15.000 puntos de venta. Además, el grupo cuenta con siete filiales en distintos países de Europa y Latinoamérica: Italia, Bélgica, Francia, Alemania, Suiza, Chile y México.

Cooperar para competir en un mundo global. Esta es una de las máximas de Pep Generó, el nuevo presidente del clúster catalán de la moda (Modacc), miembro de una de las familias del textil catalán y al frente en la actualidad de Diktons. Generó considera que las empresas deben saber encontrar a sus consumidores en cualquier lugar del mundo, de ahí que, en muchos casos, ser global haya dejado de ser una elección para ser una necesidad.

Pregunta: Las ventas de moda en España siguen a la baja y el comercio encara una transformación. ¿Está el sector en un punto de inflexión?

Respuesta: Efectivamente, la climatología y el descenso de la confianza del consumidor han provocado una caída en el consumo de moda. Estos han sido los aspectos coyunturales de este 2018, pero tenemos que entender que, detrás, hay otros aspectos más estructurales como la búsqueda constante de precio por parte del consumidor, la transformación de los canales y la competencia de la moda con otros intereses que pueda tener el consumidor.

P.: ¿En qué favorece la unión y la cooperación interempresarial?

R.: En Modacc acostumbramos a decir que Cataluña está formada por un tejido muy amplio de pymes que compiten en un mercado global. Si soy pequeño, la cooperación con quien tengo más cerca y con quien comparto códigos culturales es la mejor manera de competir en este mundo globalizado.

“Lo más útil es realizar proyectos concretos en los que participen grupos de empresas que comporten las mismas inquietudes”

P.: ¿Cree que son necesarias más alianzas entre las empresas para dinamizar el sector?

R.: Creo que lo más útil es realizar proyectos concretos en los que participen grupos de empresas que comporten las mismas inquietudes. Las alianzas no tienen que ser algo abstracto sino algo enfocado a proyectos y actividades concretas.

P.: ¿Las empresas de moda deben pensar en ser globales, sean del tamaño que sean?

R.: Las empresas de moda deben pensar en cómo encontrar y llegar a todos los consumidores de cualquier rincón en el mundo que puedan estar interesados en sus productos. Muchas veces, ser global ha dejado de ser una elección para ser una necesidad.

P.: ¿Cree que la incertidumbre internacional puede impactar en los planes de exportación de las empresas?

R.: El comercio mundial está ralentizándose, esta es una realidad con la que muy previsiblemente todas las empresas deberemos trabajar durante 2019. Creo que tendemos que ser más imaginativos en las estrategias para llegar a los clientes.

“Las empresas de moda deben pensar en cómo encontrar los consumidores de cualquier rincón en el mundo que puedan estar interesados en sus productos”

P.: Las presidencias en Modacc son de un año, y un año pasa rápido. ¿Algún reto personal para encarar en los próximos doce meses?

R.: Una de las virtudes de las presidencias cortas es que se debe asumir los retos colectivos del clúster por encima de los intereses particulares. Y por este motivo, mi principal reto es contribuir a que la cartera de proyectos que ya tenemos en las áreas de digitalización, internacionalización, moda o sostenibilidad progresen durante este año.

P.: ¿Qué acciones en concreto tienen ahora sobre la mesa?

R.: Mantendremos una intensa actividad de soporte a la internacionalización con plataformas empresariales y el International Coaching Program para ayudar a las empresas que necesitan apoyo para vender en el extranjero. También trabajamos en ayudar a las empresas en el proceso de transformación digital, con iniciativas de sensibilización, auditorías y planes de transformación individualizados. Otro aspecto es mejorar el conocimiento del consumidor y, en este sentido, estamos liderando estudios cuantitativos y cualitativos para innovar en producto o nuevas formas de servicio.

P.: Su predecesor en el cargo, Lluís Costa, se marcó como objetivo acelerar en ecommerce. ¿Queda recorrido aún por hacer?

R.: Afortunadamente, queda aún mucho camino por hacer. Este canal llegará al 6% de las ventas de moda en España en 2018, pero aún está muy lejos del 29% que representa en Alemania o el 20% de Reino Unido. Es necesario entender mejor este canal nuevo y trabajarlo de manera rentable.

“El comercio mundial está ralentizándose, esta es una realidad con la que muy previsiblemente todas las empresas deberemos trabajar durante 2019”

P.: Se habla de digitalización e industria 4.0, ¿en qué fase de desarrollo están las empresas del sector en estos procesos?

R.: Hemos iniciado un estudio sobre la transformación digital en el sector de la moda en Cataluña y una de las primeras sorpresas ha sido que la mayoría de las empresas, grandes y pequeñas, tienen proyectos para transformar sus procesos aprovechando las nuevas tecnologías. Esperamos poder compartir más conclusiones al respecto antes de la primavera.

P.: ¿Esta nueva revolución industrial es asumible para las pymes?

R.: Cooperando dentro del clúster, las pymes del sector pueden superar muchos retos que quizás en solitario les costaría más.

P.: Este año se celebra una nueva edición de Bstim. ¿La relocalización pasó definitivamente de largo?

R.: En los últimos cuatro años, las cifras de producción industrial y de ocupación en la industria textil en España han mejorado. La fracción de la demanda es una tendencia que ofrece oportunidades a la industria en cercanía. Desde Modacc pensamos que hay futuro para una nueva industria textil de cercanía adaptada a la demanda actual y consideramos que el reto, como en otras partes de la cadena de valor, es encontrar el modelo de negocio que permita competir en este escenario nuevo.

P.: ¿Los avances en rapidez, innovación y sostenibilidad han transformado también la relación entre marcas y proveedores?

 R.: El consumidor, la sociedad y la tecnología han cambiado en muy poco tiempo, también las relaciones entre marcas e industria. En Modacc, por ejemplo, a pesar de tener socios de características muy diferentes, nos une la cadena de valor de la moda y el consumidor que, desde el extremo de esta cadena de valor, tira de todos nosotros. Es el consumidor el que nos marca el camino y el que facilita que tengamos más oportunidades de cooperación.

TCN se acerca a la liquidación. La sociedad Noeco, que entró en concurso el pasado noviembre, agota el plazo del concurso de acreedores sin ninguna oferta sobre la mesa. En diciembre, Javier Simorra, el primer interesado, se retiró de la puja, y ahora ha dado también marcha atrás la marca catalana Nath.

También se había interesado por el grupo Alan Logistics and Picking, propietario desde 2015 de la histórica marca de baño Ory, aunque no llegó a presentar una oferta formal. La apertura de plicas está programada para la próxima semana.

En un comunicado que ha tenido acceso Modaes.es, se explica también que se ha llamado ya al periodo de consultas del ERE a otras empresas del grupo vinculadas a Noeco para que respondan de las indemnizaciones, “habida cuenta de las irregularidades contables existentes entre ellas así como debido a la prestación laboral indistinta de muchos de los trabajdores en relación a otras empresas del grupo”.

Javier Simorra y Nath han retirado sus ofertas por hacerse con Noeco, la matriz de TCN

El comunicado, que cita al abogado de los trabajadores, Miquel Mitjans, explica que este hecho convertiría en inválida la causa argüida por Noeco “debiendo responder todas las empresas implicadas en el pago de las indemnizaciones al declararse improcedentes tales rescisiones contractuales”.

TCN entró en los juzgados a mediados de noviembre. Noeco solicitó concurso voluntario de acreedores, se acordó la apertura de la fase de liquidación a petición de un deudor y se ordenó la disolución de la sociedad y el cese de los administradores.

Noeco encara el proceso concursal tres años después de que el fondo de inversión Endurance Partners entrara en su capital. En 2017, el grupo inversor se hizo con la totalidad de las acciones de la empresa. A lo largo de este periodo, el nuevo socio saneó el balance y reestructuró la deuda bancaria.

La sociedad Noeco finalizó el ejercicio de 2017 con un crecimiento del 13,7%, hasta 5,1 millones de euros, pero agudizó sus números rojos. La empresa cerró el año con unas pérdidas de 399.578 euros, frente al resultado negativo de 81.000 euros de 2016. La empresa contaba a cierre de 2017 con una plantilla compuesta por cincuenta trabajadores. En 2017, Noeco dejó de tener fondos propios negativos, situándolos en 960.452 euros.

El pasivo de la empresa ascendía a más de cinco millones de euros, según consta en los últimos resultados publicados por el grupo en el Registro Mercantil. La empresa contaba así a cierre de año con una deuda a largo plazo de 3,32 millones de euros y una deuda a corto plazo de dos millones de euros. El grueso del pasivo es con entidades financieras.

Luz verde para el aumento salarial en Túnez. La patronal y los sindicatos del sector de la confección han firmado un acuerdo para subir los sueldos. Gracias a este convenio, los salarios brutos registrarán un incremento de 7% anual hasta 2020.

La medida entró en vigor el pasado 20 de diciembre y beneficiará a los trabajadores de todos los niveles de la industria de la moda en Túnez, desde los empleados que están en los talleres de confección hasta los gerentes, según Just Style.

Hosni Boufaden, presidente de la Federación Tunecina de Textiles y Prendas de Vestir, ha explicado que el aumento tiene la finalidad de fortalecer al sector, que atravesó una severa crisis entre 2011 y 2016, que se saldó con la extinción de cuatrocientas empresas y la pérdida de 40.000 empleos.

En la actualidad, la industria textil de Túnez está formada por 1.062 empresas, de las cuales 800 forman parte de la Federación liderada por Boufaden. La industria textil de Túnez está muy especializada en dos sectores: el íntimo y el baño, y la confección de prendas vaqueras. Sólo la producción de tejanos representa el 30% del total.

Coty da un paso más en innovación digital. El grupo estadounidense de perfumes y cosméticos ha puesto en marcha un proyecto de realidad virtual en el punto de venta, en el marco de una estrategia global encaminada a impulsar las ventas.

El proyecto, que se está probando en la perfumería Julieraque, en Buenos Aires, consiste en entregar unas gafas de realidad virtual a los clientes, que podrán realizar una experiencia en 3D y olfativa de las fragancias elaboradas por Coty.

Elodie Levy, directora de innovación digital en Coty, ha explicado que el objetivo es desarrollar una experiencia virtual en las tiendas, combinando lo físico con lo virtual, con la finalidad de atraer clientes e impulsar las ventas.

El proyecto de realidad virtual, que de momento sólo se está implementando en Argentina, ha sido desarrollado por el equipo de investigación de Coty en colaboración con la agencia de innovación digital DVgroup.

Coty concluyó el primer trimestre de su ejercicio fiscal (finalizado el 30 de septiembre) con unas ventas de 2.031 millones de dólares (1.779,4 millones de euros), lo que representa un descenso de 9,2% frente al mismo ejercicio del año anterior.

Multiópticas acelera en 2019. El grupo español de óptica ha puesto un nuevo establecimiento en Madrid, en la localidad de Tres Cantos. El punto de venta está situado en el número 46 de la avenida España. Con esta apertura, la empresa supera las noventa tiendas en la Comunidad de Madrid.

La apertura se enmarca en la política de expansión de Multiópticas, que en los últimos años ha centrado buena parte de su desarrollo en localidades que cuentan con una población de más de 50.000 habitantes.

Además de reforzar su presencia en el offline, el grupo sigue potenciando sus operaciones en el canal online. El pasado año, Multiópticas invirtió un millón de euros en la puesta en marcha de su plataforma digital, centrada en la venta de gafas de sol y productos de contactología, principalmente.

Multiópticas, que nació en 1973 como una cooperativa, cuenta con una plantilla de cincuenta personas en su sede, mientras que, el número de empleados llega a 2.000 en las ópticas de los socios y colaboradores. En la Comunidad de Madrid, la empresa opera con más de noventa ópticas.

Sports Direct, a los tribunales. La compañía británica de moda deportiva ha sido demandada por la estadounidense TK Maxx, propiedad del gigante TJX que opera con TJ Maxx, por el nombre de su cadena de moda, Brand Max, que lanzó el pasado otoño.

Ambas cadenas están especializadas en la venta de terceras marcas, como Michael Kors o Diesel, a bajo precio. TJX argumentó ante el Tribunal Superior de Reino Unido que la semejanza entre los nombres podría dar pie a confusión por una parte significativa de los clientes.

En la demanda, la compañía estadounidense solicita una orden judicial para evitar que Sports Direct utilice el nombre Brand Maxx, que opera únicamente en Reino Unido e Irlanda, en sus direcciones web.

TK Maxx es el nombre que adoptó TJ Maxx para abordar el mercado europeo con el objetivo de evitar confusión con la marca T. J. Hughes. La cadena cuenta con 515 puntos de venta en Europa y 38 en Australia. A cierre del último ejercicio (periodo cerrado en febrero de 2018), la compañía facturó 3.000 millones de libras (3.335 millones de euros) en Reino Unido y registró un beneficio antes de impuestos (ebitda) de 87,1 millones de libras (96,8 millones de euros).

Sports Direct, por su parte, cerró el último ejercicio fiscal (finalizado el pasado 29 de abril) con unas ganancias antes de impuestos de 77,5 millones de libras (87,02 millones de euros). Las ventas crecieron un 3,5%, hasta 3.359,5 millones de libras (3.772 millones de euros).