Acuerdo en el convenio del comercio textil. La Asociación Empresarial del Comercio Textil, Complementos y Piel (Acotex) ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos para el nuevo marco para las relaciones laborales en el sector en la Comunidad de Madrid para los próximos tres años.

El pacto incluye alzas salariales del 2,1% en 2018, 2019 y 2020. El acuerdo también contempla la posibilidad de prorrateo de la paga de beneficios entre las doce pagas mensuales y equiparaciones salariales.

Según Acotex, con la firma del nuevo convenio se consiguen tres años de paz social y un incremento salarial moderado que no incluye ninguna otra parte variable. “Este incremento salarial es un buen acuerdo ante tres años de presumible evolución al alza de los precios”, señala la agrupación empresarial.

El incremento salarial pactado por Acotex, que representa sobre todo a compañías de tamaño medio y pequeño, está por encima del que acordó a mediados de 2017 la Asociación Nacional de Grandes de Empresas de Distribución (Anged), que engloba grupos como El Corte Inglés, C&A o Tendam.

Acotex considera que la subida salarial es un buen acuerdo ante la previsión al alza de los precios

La gran distribución firmó un convenio con un alza salarial del 2,5% para 2017, pero del 1% para 2018 y de otro 1% para 2019. Sin embargo, el sistema de pago mensual también está vinculado al Índice de Comercio al por Menor (ICM) y prevé subidas adicionales si el indicador supera en cuatro puntos la media de los dos años anteriores.

Por su parte, el pacto entre Acotex y los sindicatos se cierra en un contexto de incertidumbre en el comercio de moda en España. Hasta octubre, el sector acumula una caída anual del 2,8%. De cerrar así el ejercicio, este sería el peor año desde 2012.

La facturación sólo se incrementó en cuatro meses del año, los tres de verano, con subidas que en ningún caso superaron el 1,5%, y en octubre, según los últimos datos provisionales de Acotex y recogidos en el Indicador del Comercio de Moda.

Por otro lado, el comercio de moda en el país acumula ya dos años complicados, después de registrar un descenso del 2,2% en 2016 y de estancar las ventas en 2017. Con esta evolución, queda ya lejos el repunte que vivió el sector en 2014 y en 2015, cuando encadenó dos años en positivo, con avances del 2,2% y del 5,1%, respectivamente.

Italia toma el control del negocio de Bata en España. Altos directivos de la sociedad del grupo en Padua (Italia) han tomado el consejo de administración de la filial española del gigante suizo del calzado, que pasa a estar presidido por Matthew Cook, responsable de la expansión internacional de Bata y de Aw Lab.

Entra también en el consejo Giampaolo Cavaletto, responsable financiero de la empresa en mercados maduros, y David Pujolar, director general de Aw Lab. Los tres ejecutivos, asentados en la filial italiana del grupo, con sede en Padua, asumen también en España funciones de consejeros delegados mancomunados.

La directiva española Joaquina Gómez, que ha pilotado durante años el desarrollo de Bata en el país, deja la presidencia de la filial, aunque se mantiene en el cuadro directivo como consejera delegada mancomunada.

Bata contemplaba para 2018 inyectar 2,5 millones de euros a la filial española para reforzarla

El nombramiento de Cook como nuevo presidente de Bata en España es un movimiento natural por parte de la empresa, después de que el ejecutivo fuera el artífice del aterrizaje y desarrollo de la cadena Aw Lab en el país. De hecho, el directivo, que se incorporó a Bata en 2011 tras una trayectoria profesional en Nike, Umbro o Diadora, ha estado detrás de la expansión global de esta red de tiendas.

El gigante del calzado viró su rumbo en España en 2015. La empresa cerró entre 2011 y 2014 el grueso de sus tiendas Bata e introdujo en concepto de Aw Lab, en pleno despegue del boom de las sneakers. El cierre de tiendas Bata y la apuesta por Aw Lab implicó también una reducción de personal en la filial española del grupo, con sede en Sant Vicent de Raspeig (Alicante).

Desde entonces, la gestión de la filial española quedó en su segundo plano, ya que el desarrollo de Aw Lab se pilotó desde Italia, donde se gestiona el negocio del grupo en una veintena de países. Bata Sociedad Anónima Española elevó un 22,4% sus ingresos en el país en el ejercicio de 2017 (cerrado a 31 de diciembre), hasta 18,6 millones de euros.

El negocio de la compañía en el país se disparó un 22,4% en 2017 aupado por la cadena de ‘sneakers’ Aw Lab

La filial española redujo también sus pérdidas en el último año, hasta situarlas en 896.709 euros, según las últimas cuentas disponibles en el Registro Mercantil. Los planes del grupo pasaban por reforzar la estructura financiera de la filial española con una inyección de capital de 2,5 millones de euros en 2018.

Aw Lab lidera en la actualidad el negocio de la empresa en el país, generando el 76% de los ingresos. A cierre de 2017, Bata contaba en España con seis tiendas, tres de ellas en Cataluña y otras tres en las Islas Canarias. La plantilla en el país se compone de 174 trabajadores, la mayoría es personal de tienda.

No obstante, los planes del grupo pasan por continuar reordenando su red de retail y, o bien cerrar las tiendas Bata no rentables, o bien reconvertirlas en comercios de Aw Lab. La compañía sumaba a finales del año pasado quince tiendas de la cadena de sneakers.

Bata es uno de los mayores grupos de calzado del mundo por cifra de negocio. Se calcula que la empresa tiene presencia más de cincuenta mercados a través de filiales locales. El grupo cuenta con 4.600 tiendas en todo el mundo y produce en unas cuarenta fábricas en una veintena de países.

La empresa, cuyos orígenes se sitúan en 1894 en la República Checa, se estructura en cuatro unidades de negocio globales: una para Europa, con base en Lausana; otra para la zona Asia-Pacífico y África, con sede en Singapur; otra en América Latina, en México, y por último, otra en América del Norte, en Toronto (Canadá). 

El textil amortigua su caída. Tras dos meses consecutivos en descenso, el Índice de Producción Industrial (IPI) del sector ha cerrado octubre en plano, con un repunte de sólo el 0,4%, según los datos provisionales publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La confección, en cambio, agudizó todavía más su descenso, encogiendo su producción un 12,8%.

La evolución de la producción industrial de la moda contrasta con la del IPI general, que se elevó un 3,6% en octubre, frente a la caída del 3% registrada el mes anterior. El indicador ha registrado una evolución de dientes de sierra durante el año, con subidas que llegaron al 11,1% en abril y descensos de entre el 2% y el 3,7% en meses como marzo, junio o septiembre.

En el caso de la moda, la evolución también ha sido desigual, pero han predominado las caídas. El textil, por ejemplo, ha cerrado a la baja cinco de los diez meses de los que hay datos disponibles, mientras que la confección ha continuado en la tónica del año anterior, alternando repuntes y desplomes a doble dígito.

El calzado, por su parte, encadena ya tres meses a la baja, tras cerrar octubre con una caída del 1,6%, aunque sus descensos a lo largo del año han sido más moderados que en el caso del textil y la confección.

Por grupos más concretos de actividad, la confección de prendas de vestir de punto volvió a liderar las caídas, con un desplome del 37,6%, con lo que ya encadena seis meses con descensos superiores al 20%.

También se encogió a doble dígito la preparación e hilado de fibras textiles, con un descenso del 23,5%; la fabricación de calzado, que retrocedió un 14,6%, y la confección de prendas de vestir, excepto de peletería, con un 10,9%.

En el resto de subsectores, la producción se incrementó en octubre, con alzas que llegaron al 18,5% en el caso del cuero y la marroquinería. Por su parte, el acabado de textiles incrementó su producción un 6,2%, y la fabricación de tejidos textiles y la de otros productos textiles la aumentaron un 4,9% en ambos casos. 

El empleo en la industria de la moda sigue perdiendo músculo. En noviembre, el número medio de afiliados a la Seguridad Social en el textil, la confección y el calzado ha aumentado sólo un 0,3%, con lo que la creación de empleo en el sector encadena ya tres meses consecutivos por debajo del 1%.

Según datos hechos públicos hoy por el Ministerio de Trabajo, la subida está de nuevo por debajo de la anotada por el empleo en el conjunto de la economía española, que creció un 2,87% en noviembre.

Sin embargo, también el mercado laboral en su conjunto registra una pequeña desaceleración. Tras un muy buen mes de octubre, en el que se registró una afiliación récord, el empleo cayó en 47.449 cotizantes en noviembre, dejando la cifra total en 18,94 millones de afiliados. El paro, por su parte, se redujo, pero poco, en sólo 1.836 personas, hasta quedar en 3,25 millones.

En el caso de la industria de la moda (cuyos datos desagregados de paro no se han publicado todavía), la desaceleración empezó ya en 2016, cuando el sector dejó atrás las tasas del 3% que había obtenido durante los primeros años de la recuperación.

La afiliación media en noviembre fue de 137.193 personas, de las cuales el grueso volvió a corresponder a la confección, con 49.449 afiliados. Sin embargo, todos los subsectores de la industria de la moda, salvo el textil, destruyeron empleo en noviembre: la confección redujo su plantilla en un 1,3%, mientras que en el calzado el descenso fue del 0,1%, hasta 44.304 afiliados.

En cambio, la media de afiliados al textil volvió a crecer, aunque desaceleró, con un alza del 2,4% en noviembre, frente al 2,6% de los dos meses anteriores. El sector es el segundo mayor empleador de la industria de la moda, con 47.674 trabajadores.

En global, los autónomos volvieron a impulsar el empleo en el conjunto de la industria de la moda, con una subida del 2,2%, hasta 23.563 personas. En cambio, el número de afiliados en régimen general retrocedió un 0,1%, hasta 117.864 empleados.

Showroomprive, más capital para mejorar la rentabilidad. El grupo francés de ecommerce, especializado en la venta online de stocks, ha ampliado su capital en cuarenta millones de euros suscrita en un 61,7% por sus fundadores así como un 38,3% por el grupo Carrefour, inversor de la empresa.

Con la inyección de capital, la compañía tiene como objetivo mejorar su rentabilidad. Además, otro de los propósitos de Showroomprive con esta operación es financiar la adquisición del 40% restante que le falta para finalizar la compra del grupo de cosmética Beautéprivée, que asciende a 25 millones de euros.

La operación del grupo francés también servirá para financiar la inversión en logística que el grupo anunció el pasado marzo. La ampliación de capital permitirá a Showroomprive aumentar su productividad, lo que tendrá un impacto positivo de entre ocho millones de euros y diez millones de euros en su ebitda para el año 2020, que forma parte de su estrategia 2018-2020.

Además, el grupo tiene como objetivo tras esta operación racionalizar su situación en los territorios donde opera para dar prioridad a los países en los que tiene un mejor posicionamiento, entre ellos se encuentran Italia, España, Portugal y Bélgica.

Con el anuncio de esta operación, el grupo ha anticipado sus ventas de octubre y noviembre, que han crecido un 5,6% en comparación con el mismo periodo del año anterior. En el primer semestre (cerrado el pasado 30 de junio) la compañía registró unos números rojos de 6,5 millones de euros.  

Safilo avanza en su transformación. La compañía italiana de óptica ha fichado a Andrea Bulgarelli como nuevo director de transformación digital, un cargo de nueva creación dentro de su organigrama.

Bulgarelli se incorpora a Safilo procedente de Benetton, donde ha sido director de la división digital durante los últimos tres años. Con anterioridad, el ejecutivo fue director global de ecommerce de Max Mara.

A partir de ahora, el ejecutivo se encargará de liderar el proceso de transformación digital de Safilo. Su fichaje se enmarca en el plan estratégico de Safilo a 2020, con el que espera alcanzar una facturación de 1.600 millones de euros. Para llevar a cabo su nuevo objetivo, la compañía está invirtiendo aproximadamente 280 millones de euros en tecnología y logística.

En los nueve primeros meses del año, Safilo registró unas ventas de 713,7 millones de euros, un 9,7% menos respecto a los 790,5 millones de euros registrados el año anterior. El resultado bruto de explotación (ebitda), por su parte, se situó en 37,2 millones de euros.

Blackstone, un paso más cerca de salir de Crocs. La compañía de calzado ha recomprado la mitad de as acciones que el fondo tenia de la empresa por 183,7 millones de dólares (161,8 millones de euros), 26,64 dólares (23,47 euros) por acción.

El fondo entró en el capital de la compañía de calzado en 2014 tras una inversión de 200 millones de dólares (176,2 millones de euros) a cambio de un paquete de acciones preferentes. Ahora, Crocs ha recomprado la mitad de esos títulos.

Con esta operación, Blackstone convertirá sus 6,9 millones de acciones preferentes en acciones comunes y se ha comprometido a no transferir o vender estos títulos en un periodo de nueve meses. Crocs ha destacado la ayuda estrategia de Blackstone así como el fichaje de nuevos directivos.

Crocs ha mejorado sus perspectivas para 2018 y prevé crecer entre un 4% y 5%

Desde la inversión de Blackstone en Crocs, la empresa ha implementado un plan de reestructuración con el que ha bajado la persiana de varios establecimientos y ha supuesto el cierre de sus fábricas en México e Italia.

Crocs ha mejorado sus perspectivas para 2018. La compañía espera facturar entre 195 millones de dólares (171,8 millones de euros) y 205 millones de dólares (180,6 millones de euros), lo que supondría un crecimiento de entre el 4% y 5% respecto al mismo periodo del año anterior.

Asos reordena su organigrama. El grupo británico de ecommerce ha nombrado a Mark Holland como director de operaciones, que es una nueva posición que ha creado el grupo con la finalidad de ganar agilidad.

El ejecutivo trabaja en Asos desde hace seis años y hasta ahora ocupaba la dirección de supply chain. En su nuevo cargo, el ejecutivo liderará los proyectos de transformación del grupo como el proceso de automatización del nuevo almacén de Asos en Atlanta, en Estados Unidos, y la puesta en marcha del Truly Global Retail, un nuevo sistema de planificación y comercialización de la compañía. En la actualidad, Asos también se encuentra modernizando su sede en Londres y el departamento de atención al cliente en Leavesden, en Hertfordshire.

El grupo británico de ecommerce finalizó su último ejercicio fiscal (cerrado el 30 de agosto) con un beneficio neto de 82,4 millones de libras (93,7 millones de euros), lo que representa un crecimiento del 33,1% frente al mismo periodo del año anterior. La facturación de Asos también creció a doble dígito en el último ejercicio, con un alza del 26% hasta 2.417,3 millones de libras (2.751,6 millones de euros).

El lujo suma fuerzas en un entorno competitivo. El sector registró el año pasado 140 operaciones de fusiones y compras, un 20% más que el año anterior. Así se desprende del último informe The Luxury and Cosmetics Financial Factbook, elaborado por la consultora EY.

El documento señala que la necesidad de innovación dentro de esta industria ha propiciado que las empresas se hayan lanzado a hacer más operaciones corporativas para ganar tamaño y mejorar su competitividad. El sector del lujo y la cosmética ha atraído el interés de fondos de inversión que representan casi la mitad de las operaciones realizadas, un 49%. Además, durante el ultimo año, el sector ha protagonizado transacciones de gran volumen para formar nuevos conglomerados de marcas.

La facturación de la industria del lujo y la cosmética en 2017 alcanzó los 435.000 millones de euros en 2017, lo que supone un alza del 3,8% con respecto al año anterior. Los principales motivos del crecimiento de las ventas en este sector son el mayor consumo de mercados emergentes como China así como la digitalización de la industria.

La industria del lujo y la cosmética facturó 435.000 millones de euros en 2017

El informe también señala que el lujo alcanzará unos ingresos de 517.000 millones de euros para 2021. En este sentido, el impulso de las ventas vendrá de la mano del crecimiento de compañías del segmento premium. De hecho, esta división cerró 2017 con una facturación de 108.000 millones de euros, un 6,9% más que el año anterior y se prevé una tasa de crecimiento anual del 7,5% hasta 2021.

En paralelo, para el sector de la cosmética, la consultora anticipa un crecimiento anual compuesto del 4,5%, tras haber alcanzado en 2017 unos ingresos de 51.000 millones de euros. Mientras, el crecimiento anual del segmento del lujo, cuya facturación ascendió a 276.000 millones de euros en 2017, se sitúa en el 3% hasta 2021.

El lujo gana una talla en España. Las ventas de moda, joyería y relojería de gama alta han crecido un 8% entre 2012 y 2018. El turismo cultural y de compras es el principal dinamizador de este mercado, autor de entre el 80% y el 85% de su facturación. Sólo los turistas chinos generaron el 35% del total.

En el primer trimestre del año, las ventas del lujo en el país han continuado al alza, marcando un asenso de entre el 2% y el 4%, según el tipo de producto, según datos del Círculo Fortuny, la agrupación de empresas de gama alta, que esta mañana ha organizado un desayuno informativo en Madrid.

En el encuentro se ha apuntado que el segmento de la moda, la joyería y la belleza generan la mitad de los ingresos de la industria del lujo. En 2017, estas tres categorías registraron una facturación de 5.100 millones de euros. El conjunto del mercado del lujo en el país alcanzó ingresos por valor de 9.200 millones de euros, marcando un ascenso del 9% en relación al año anterior.

Tal y como se avanzó a principios de año, el mercado del sector de gama alta en España duplicará su tamaño en 2025, hasta 21.000 millones de euros. Se prevé así que en los próximos años, el sector crezca a un ritmo medio interanual del 5%, que ayude a colocar al mercado español como destino emergente de la gama alta en Europa.