J. Crew reduce sus pérdidas entre marzo y noviembre y cierra las líneas Mercantile y Neveren

J. Crew prosigue con su reestructuración. La compañía estadounidense ha cerrados los nueve primeros meses de ejercicio con unas pérdidas de 45,7 millones de dólares (40,3 millones de euros), un 71% menos que el año pasado, cuando los números rojos se situaron en 157,8 millones de dólares (139,3 millones de euros). En paralelo, el grupo ha anunciado el cierre de sus marcas Mercantile y Neveren.

La cifra de negocio de la compañía, por su parte, creció un 5,3% entre marzo y noviembre hasta 1.750,2 millones de dólares (1.545,4 millones de euros). El resultado antes de impuestos y amortizaciones (ebitda) de J. Crew registró unas pérdidas de 37,4 millones de dólares (33 millones de euros), frente a los 197,3 millones de dólares (174,2 millones de euros) del año pasado.

Por marcas, Madewell creció un 30,9% en los primeros nueve meses hasta 371,2 millones de dólares (327,7 millones de euros), mientras que los ingresos de J. Crew disminuyeron un 3,7%, hasta 1.251,6 millones de dólares (1.105,1 millones de euros) en el mismo periodo.

En paralelo, la compañía ha anunciado que cerrará dos de sus marcas: la cadena de moda low cost Mercantile y Nevereven, que ha sido lanzada recientemente. Estos cambios se están llevando a cabo después de que el pasado noviembre la compañía cesara a Jim Brett, hasta entonces consejero delegado del grupo. La compañía ha llevado a cabo durante los últimos años un proceso de reestructuración de su red comercial, que supuso el cierre de cincuenta establecimientos en su mercado local.

Bruselas avanza con el ‘geoblocking’ y elimina restricciones en algunas compras online

Bruselas da un paso al frente para eliminar el geoblocking. Comprar entradas online, reservar una habitación de hotel o alquilar un coche por Internet estará libre de restricciones geográficas en la Unión Europa a partir de hoy. Esto implica, que el precio de estas operaciones será el mismo en todos los países de la zona comunitaria.

Por el momento, continuarán afectados por restricciones geográficas artículos protegidos por derechos de autor, como libros electrónicos, música o videojuegos, así como servicios audiovisuales y transporte. Toda esta gama de productos estarán todavía sujetos a la voluntad de las plataformas online que los distribuyan, que pueden aún aplicar distintas tarifas.

El objetivo de nueva norma es asegurar que los clientes online cuentan con las mismas condiciones que los compradores locales. “Ningún vendedor en la Unión Europea podrá decirnos ya que rechaza vendernos un producto por nuestra nacionalidad o lugar de residencia”, ha señalado la eurodiputada polaca Roza Thun, responsable del dossier en la Eurocámara. 

El bloqueo geográfico es latente, sobre todo, en la compra de electrodomésticos, mientras que en los servicios afecta, especialmente, a las reservas del sector del ocio, indican desde la Unión Europea.

La supresión del geobloqueo comercial es una propuesta que está encima de la mesa de Bruselas desde 2015, año en el que estaban gestando la creación de un mercado único digital que facilitara el comercio a través de la Red en los veintiocho Estados miembros.

En 2016, la Comisión Europea presentó tres propuestas legislativas al respecto: que los consumidores no fueran discriminados por precio, acceso o condiciones de pago por nacionalidad o lugar de residencia; una mayor transparencia en los precios y la autorregulación de los operadores postales.

Aliexpress abre su plataforma para que el sector de la moda española venda sus productos en el extranjero

Aliexpress amplía su oferta a través de las compañías españolas. La plataforma controlada por Alibaba permitirá a las pequeñas y mediana empresas (pymes) del territorio vender sus productos en el extranjero a partir de marzo o abril. Inicialmente, la iniciativa se centrará en los países de la zona euro.

Wang Mingqiang, director general de Aliexpress, ha indicado que buscan abrir esta vía de venta especialmente a pymes del sector de la moda, zapatos y complementos. Según el directivo, son sectores en los que la industria española tiene “gran ventaja”.

Lanzada en 2010, Alibaba se limitaba en su origen a vender productos chinos fuera de China. Sin embargo, hace dos años creó en España Aliexpress Plaza, un canal de venta local en el que conviven empresas españolas con enseñas tanto chinas como de otros países. Este proyecto supuso una oportunidad para que los vendedores locales vendieran en España.

 

Para Alibaba, el paso natural es permitir que las pymes españolas puedan ampliar sus posibilidades vendiendo fuera del país vía Aliexpress. En ese sentido, el grupo chino trabaja en el desarrollo de un sistema logístico y de pagos que les permita comerciar a escala global. 

Que las empresas de origen español comiencen a vender en la zona euro de primeras responde a facilidades como el hecho de comerciar con la misma moneda, las similitudes entre las preferencias de los consumidores y el sistema logístico, según Mingqiang. El objetivo de la compañía es extender esta iniciativa posteriormente a Rusia, países circundantes y Oriente Medio.

Raf Simons ‘sacude’ Calvin Klein y abre un conflicto creativo con dirección

Raf Simons entre en conflicto con la dirección de PVH Corporation. Dos de las líneas desarrolladas por el diseñador belga no han gustado en la cúpula del grupo, que las considera extravagantes, caras y alejadas de lo que es el ADN de Calvin Klein.

Emanuel Chiricco, presidente y consejero del grupo PVH, propietario de Calvin Klein, ha mostrado su desacuerdo con la colección de pasarela, bautizada como 205W39NYC, y la línea Calvin Klein Jeans, a la que ha considerado demasiado cara para el público, según WWD.

El ejecutivo señaló que, desde este momento, en Calvin Klein están trabajando en la creación de una colección más comercial, sobre todo en su línea de vaqueros, que la lanzarán al mercado en otoño de 2009.

A partir de esas declaraciones del consejero delegado de PVH, han comenzado a circular rumores de que Calvin Klein no renovará el contrato que tiene con el diseñador belga, el cual expira en agosto.

Calvin Klein fichó a Raf Simons en agosto de 2016 como director creativo, en reemplazo de Francisco Costa, que era el responsable de la línea femenina, y de Italo Zucchelli, que ejercía las funciones de director creativo de la colección de hombre.

En los nueve primeros meses de 2019 finalizados el 30 de octubre, Calvin Klein incrementó sus ventas un 11%, hasta 2.778, 3 millones de dólares (2.441,4 millones de euros). Por su parte, el grupo PVH en su conjunto alcanzó una facturación de 7.172,8 millones de dólares (6.303,13 millones de euros), un 11,7% más.

Callaway Golf se refuerza en moda: compra el ‘outdoo’ de Jack Wolfskin por 420 millones

Jack Wolfskin cambia de manos. La compañía alemana especializada en moda y complementos deportivos ha sido adquirida por el grupo estadounidense de artículos de golf Callaway Golf Company por un importe de 418 millones de dólares (369 millones de euros).

La empresa alemana comercializa a través de una red de 3.000 puntos de venta en todo el mundo, que incluye tiendas propias y multimarca, además de fuerte presencia en China. Jack Wolfskin registró una cifra de negocio 335,5 millones de euros en 2018. Después de la adquisición, el grupo continuará operando desde su sede en Alemania.

Callaway Golf Company tiene como objetivo, con la adquisición de la marca, reforzarse en el sector de la moda. Este acuerdo viene después de que el grupo de golf adquiriera la compañía de moda masculina TravisMathew, además de la cadena de bolsos de viaje Ogio en 2017.

El grupo chino Anta Sports busca financiación para completar la compra de Amer Sports

Anta Sports busca financiación para sellar la adquisición de Amer Sports. El gigante chino y el fondo de inversión asiático FountainVest están buscando un préstamo por 4.215 millones de euros en Europa y Asia para respaldar la operación corporativa del conglomerado finés.

La compañía espera que la financiación para la compra sea de 2.200 millones de euros a cinco años, que se sindicará en Asia. Además, se realizará un préstamo B de siete millones de euros a siete años que se ofrecerá a los prestamistas en Europa, según Bloomberg. Junto a este préstamo con entidades de crédito en Europa, se incluye una línea de crédito revolving de 315 millones de euros. De ser así, podría ser el mayor préstamo firmado este año en China para realizar una operación corporativa fuera del país.

Anta Sports anunció en septiembre que se había unido a FountainVest para hacer una oferta de 4.700 millones de dólares (4.052 millones de euros) por hacerse con el control de Amer Sports. La operación está sujeta a que el 90% de los accionistas del grupo acepten vender sus participaciones, además de contar con la aprobación definitiva de las direcciones de todas las empresas implicadas.

Amer Sports facturó 1.804 millones de euros hasta septiembre, un 3% más que en el mismo periodo del año anterior. La compañía, propietaria de marcas como Salomon, Atomic y Wilson, ganó 73,9 millones de euros en los nueve primeros meses.

Gant redefine su modelo y unifica todas sus marcas

Gant se queda sólo con su marca homónima. La compañía estadounidense de moda ha decidido simplificar su oferta y eliminar la distribución de las marcas Rugger y Diamond G, que pasarán a formar parte de Gant.

Los productos de Rugger, especializada en un segmento de moda casual, y Diamond G, que nació en 2015 dirigido a un público joven, estarán disponibles hasta la próxima primavera en sus respectivas plataformas de ecommerce, según Drapers.

Estos cambios se producen después de que el pasado junio el grupo nombrara un nuevo consejero delegado para pilotar el crecimiento de la marca. La compañía ascendió a Brian Grevy, que hasta entonces era director de márketing de la empresa estadounidense. El directivo sustituyó a Patrik Nilsson, que llevaba cuatro años al frente de Gant.

La compañía cuenta con 600 tiendas propias repartidas en setenta mercados de todo el mundo, además de tener presencia en 4.000 puntos de venta multimarca y corners en grandes almacenes. La cifra de negocio de la empresa ronda los 1.000 millones de dólares (896 euros).  

La feria de moda Who’s Next elimina Première Classe de Puerta de Versalles y mantiene la edición de Tullerias

Who’s Next da otra vuelta a su estructura. WSN Développement, el organizador francés de ferias parisino ha eliminado la edición de la feria de accesorios Première Classe en Puerta de Versalles para mantener únicamente la edición celebrada en Tullerias durante la Semana de la Moda de París.

A partir de ahora, la edición de las ferias Who’s Next y Première Classe de Puerta de Versalles, que reúnen alrededor de 1.300 expositores, se presentarán de forma conjunta. “Al simplificar y permitir que cada evento tenga su propio nicho, los reforzaremos”, ha explicado Fréderic Maus, co consejero delegado del grupo, según FashionNetwork.

WSN Développement ha adelantado la fecha del próximo evento, que tendrá lugar durante los días 18 y 21 del próximo enero, con un nuevo formato que reflejará el nuevo enfoque, ya que incluirá expositores de accesorios. Además, el organizador ferial ha anunciado la creación de una nueva categoría a su oferta llamada Inside, que incluye producto de lifestyle e íntimo.

En paralelo, el grupo también ha anunciado que los espacios Villa Beauté y Fine Jewellery, que tuvieron lugar por primera vez el pasado septiembre, tendrán una segunda edición que incluirá una ampliación de su oferta.

Who’s Next, una de las principales ferias del sector en Europa, redujo la afluencia de público en su última convocatoria de enero, registrando un retroceso del 7% en la cifra de asistentes, que situó en 45.192 personas.

De proteger datos a igualar la fiscalidad, ¿cuáles son las reglas de juego del ecommerce?

El ecommerce no sólo ha sido disruptivo en el retail. También ha puesto patas arriba la legislación. Para este nuevo modelo de negocio, Bruselas ha tenido que empezar a definir un nuevo marco regulatorio que dé un juego justo y competitivo a todos sus jugadores. La ley de protección de datos, la fiscalidad, el geobloqueo o las falsificaciones son algunos de los elementos de la recién estrenada legislación específica para regular el canal de venta online.  Sin embargo, quedan en el aire dudas sobre si falta avanzar aún más en la normativa o si legislar demasiado es poner puertas al campo.

Lee el reportaje completo en el Modaes.es Dossier

Ecommerce, el detonador de la nueva era de la moda

Mariano Rajoy, aún como presidente de España, se dirigió a la audiencia del World Retail Congress, el mayor encuentro del sector, que se celebró en Madrid el pasado mayo, para subrayar que trabajaría para buscar un marco regulador equilibrado para que las empresas de comercio minorista compitieran en igualdad de condiciones. En la primera fila de auditorio, junto a Rajoy estaban varios de los pesos pesados del retail en España y, entre ellos, el consejero delegado de Tendam (antes Grupo Cortefiel), Jaume Miquel, y el entonces presidente de El Corte Inglés, Dimas Gimeno.

Rajoy hizo entonces bandera de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), entre cuyos socios se encuentran El Corte Inglés, C&A o Tendam, entre otros. Desde hace tiempo, este lobby de la gran distribución pide que se modernice el actual marco normativo para que los retailers tradicionales puedan competir en igualdad de condiciones con los grandes operadores online.

“El marco normativo que regula el comercio está diseñado para un mundo analógico, de tiendas físicas, y para una estructura del consumo más propia de los años ochenta que del siglo XXI”, afirma Javier Millán-Astray, director general de Anged. “Disponemos de una regulación compleja y fragmentada en 17 comunidades autónomas, lo que genera altos costes”, explica el directivo.

Las peticiones de Anged, de hecho, empiezan a alinearse con Europa. Este año, la Comisión Europea alertó de que las restricciones comerciales afectan de forma más severa a las tiendas físicas y limitan la capacidad de las empresas de adaptarse y reaccionar a los cambios producidos por el ecommerce y la transformación digital.

Además, el Ejecutivo europeo señaló que la acumulación de diferentes y complejos marcos regulatorios a nivel nacional, regional y local, como ocurre en España, tienen un impacto negativo sobre la eficiencia del sector, los precios y la competencia. En un estudio elaborado por la propia Comisión Europea, se situaba a España como el segundo país de la Unión Europea con más restricciones al ejercicio del comercio y la libertad de establecimiento.

Según Millán-Astray, “con el marco regulatorio actual, es más sencillo importar productos desde China a través de un marketplace, que instalar una gran tienda en el centro de muchas ciudades”. En este sentido, el director general de Anged señala tres aspectos que les restan competitividad: los horarios comerciales, las barreras de apertura de nuevas tiendas y los impuestos autonómicos específicos sobre grandes establecimientos comerciales.

“La híper regulación, la ruptura de la unidad de mercado, las restricciones operativas al ejercicio del comercio y la fiscalidad que hoy padecen sólo una parte de las empresas del sector son incompatibles con el entorno digital en el que operan”, subraya. Y, en este sentido, el directivo añade que “el comercio en España requiere de un marco normativo moderno, que afronte los cambios de la transformación digital y permita a todos los operadore competir con la misma libertad de empresa”.

No obstante, los negocios pequeños y medianos vinculados al retail de moda, que en su mayoría defiende Acotex, la Asociación de Comercio Textil y Complementos, se desmarcan del discurso de Anged. El presidente de Acotex, Eduardo Zamácola, subraya que el retail debe avanzar hacia la omnicanalidad. “Hoy en día es difícil decir qué implica menos costes, si un negocio de venta online u offline: ¿es más barato tener una tienda en el barrio de Salamanca o un almacén para entregas 24 horas?”, se cuestiona Zamácola, al frente también de la cadena de moda infantil Neck&Neck.

Según el empresario, la fricción que existe entre el online y el offline tiene que ver con la cuestión impositiva y, en concreto, con aquellos players que tienen sede en países en los que se tributa menos. Aun así, Zamácola considera que no se trata de una competencia desleal, sino de saber aprovechar la normativa de cada país: “sería como decir que España tiene ventaja competitiva porque tiene salarios más bajos”.

Hasta ahora, la ley ha avanzado más en regular el marco del comercio online que en desregularizar el del comercio offline. Y la legislación que pone límites al ecommerce y define su campo de juego ha sido por ahora bien recibida por sus jugadores. “La legislación en el entorno online es positiva porque da seguridad y esto afianza al crecimiento del sector”, explica Diego de Vicente, director general de Moddo, empresa especializada en soluciones tecnológicas para tiendas y plataformas de ecommerce.

“Con un marco legal se evitan lagunas oportunistas porque legislar es marcar límites, no coartar”, señala el empresario, quien añade que, con incertidumbre, la inversión se echa atrás. “Se trata de poner negro sobre blanco y clarificar las reglas del juego”, asegura.

No obstante, no hay aún una legislación común para el ecommerce en Europa. “Aunque existe normativa uniforme en ciertas materias, el mercado único digital en la Unión Europea aún se encuentra en fase de construcción”, explica Cristina Mesa, asociada principal del departamento de propiedad intelectual e industrial de Garrigues, quien señala que las diferencias regulatorias entre los Veintiocho son considerables, configurándose como “un auténtico obstáculo al desarrollo del comercio electrónico y disminuyendo la competitividad en el mercado digital”.

Ley de Protección de Datos

En pleno despegue de la Cuarta Revolución Industrial y de la plena digitalización de la economía, el dato se ha erigido como el nuevo petróleo de las empresas. En mayo de 2018, se empezó a aplicar el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos (Rgpd), que ha sido el mayor cambio normativo de la historia de Internet en la Unión Europea. Durante varias semanas, las empresas bombardearon a correos electrónico a sus clientes informando de los cambios en sus condiciones de privacidad. Con esta nueva normativa se transformó la forma en que las compañías se relacionan con los datos de los consumidores.

“El uso de los datos personales es ético siempre y cuando se cumpla la normativa, por una parte, y se informe debidamente al usuario de lo que se va a hacer con sus datos, por otra”, señala Alejandro Padía, consejero del departamento mercantil, responsable de IT y protección de datos en Garrigues. Según Padía, una forma poco ética de usar los datos es no informar suficientemente o utilizarlos para cosas distintas a las informadas. “Sin duda estamos en una época en la que la falta de control sobre los datos puede dar lugar a situaciones preocupantes y los consumidores debemos insistir en que las empresas cumplan la normativa existente y nos informen debidamente”, apunta.

Coincide en ello Andrés Castelo, socio director de Apdtic, consultora de profesionales del derecho TIC. Según añade Castelo, los consumidores deben de ser conscientes de que navegar por Internet o hacer compras online no siempre es gratis, porque hay una empresa detrás que se queda con los datos. “Todas las empresas tienen que cumplir con el reglamento y avisar para qué usan los datos, qué finalidad tienen”, explica el experto, quien señala que, si bien algunas ya lo hacen, deberían ser más transparentes “porque el acceso de los consumidores a esa información no es tan sencillo” y, en la mayoría de los casos, la letra es muy pequeña.

Según Castelo, hay dos tipos de información que las empresas tienen sobre los usuarios. Por un lado, la de primera capa, la relacionada con los formularios que se rellenan, y por otro lado, la de segunda capa, la de la política de privacidad. Y al margen de estas dos, hay otro nivel de datos, según Castelo, que son las cookies.

“El nuevo reglamento permite desactivar las cookies, pero esto es algo que casi nadie hace”, asegura. El consultor subraya que la desventaja de las cookies es que no se llega a saber quién hay detrás y quien maneja los datos; la ventaja son los anuncios y las facilidades que proporcionan al consumidor. “Es responsabilidad de cada usuario valorar si se le da el consentimiento a la empresa o no”, apunta.

En esta misma línea, Jordi Ferrer, profesor del departamento de operaciones, innovación y data sciences en Esade, considera que la mayoría de las compañías conocen las herramientas para distraer al consumidor y continuar actuando dentro del marco jurídico establecido.

“La mayoría de los usuarios de una web le dan a cerrar pantalla cuando aparece el aviso de las cookies, pero aun así, las personas tienen que ser responsables de controlar sus datos personales”, explica Ferrer, quien subraya que, al compartir los datos, “los consumidores le dan una pistola a las empresas que luego pueden usar contra ellos”. Según el experto, se imponen sanciones contra las empresas, pero a los grandes grupos no les importa porque les sale más a cuenta pagar una multa que dejar de controlar los datos de sus usuarios.

Lee el reportaje completo en el Modaes.es Dossier

Ecommerce, el detonador de la nueva era de la moda

Harper and Neyer salta al extranjero: abre en México y entra en Francia

Harper and Neyer da el salto al extranjero. La compañía malagueña, especializada en moda masculina, ha iniciado su desarrollo internacional con la apertura una tienda en México. En paralelo, la empresa ha entrado en el mercado francés a través de agentes comerciales.

El nuevo establecimiento de Harper and Neyer, que lo gestiona un franquiciado, se encuentra en el centro comercial Las Antenas, en Ciudad de México. El objetivo de la compañía es abrir un segundo punto de venta en el mercado azteca en 2019.

Harper and Neyer cerrará el ejercicio actual con una facturación de dos millones de euros, lo que representa un crecimiento del 33,3% respecto a 2017. Para 2019, la empresa prevé incrementar sus ventas hasta tres millones de euros, según ha explicado Nabil Salah, propietario de Harper and Neyer, a Modaes.es.

La compañía basará su crecimiento en el aumento de la red comercial tanto en España como en Francia, en la segunda tienda que pondrá en marcha en el mercado mexicano y en la evolución de sus ventas a través del canal online. Para financiar esta expansión, Harper and Neyer invertirá 201.000 euros en 2019.

En España, la empresa ha puesto en marcha un outlet en Málaga, una tienda en San Sebastián y actualmente ultima la apertura de un córner en El Corte Inglés de la ciudad de Tarragona. Harper and Neyer también ha potenciado su plataforma de ecommerce, cuyas ventas se han duplicado de un año a otro.

En la actualidad, la compañía cuenta con nueve puntos de venta en España que están localizados en las ciudades de Almería, Badajoz, Madrid, Santander, Sevilla, San Sebastián, Málaga, Valencia y Zaragoza, además de operar con una plataforma de ecommerce.

 

Harper and Neyer nació en 2014 por iniciativa de Nabil Salah y de los hermanos Javier y Alberto Cerezo. Sin embargo, los dos últimos dejaron la empresa a principios de 2018, tras vender sus acciones a Salah.

La empresa, cuya sede está en Málaga, cuenta con una plantilla que supera los veinte trabajadores y realiza la mayor parte de su producción en España, mientras que un 5% de la fabricación la concentra en Portugal.

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