Otro histórico sale de El Corte Inglés. Carlos Muñoz Gordovil, actual responsable del área inmobiliaria y el que fuera uno de los hombres de confianza de Isidoro Álvarez, se jubilará a comienzos de 2019 tras más de treinta años de trayectoria en el grupo de grandes almacenes.

El ejecutivo se ocupaba de la gestión del patrimonio inmobiliario de la sociedad y, desde 2007, estaba también al frente de la expansión geográfica de la compañía. La salida de Gordovil se suma a las de otros dos históricos del grupo, Carlos Martínez Echevarría y Forencio Lasaga, también en edad de jubilación y que dejarán el grupo este mes.

Todos estos movimientos se producen en pleno relevo en el cuadro de mando del grupo, que el pasado junio nombró a Jesús Nuño de la Rosa como nuevo presidente. El ladrillo es precisamente una de las piedras angulares de la reorganización que está llevando a cabo De la Rosa. El ejecutivo ha pedido una revisión del valor real de los activos inmobiliarios de la compañía, tasados en 17.144 millones de euros, según Tinsa.

El ‘ladrillo’ de El Corte Inglés: 17.144 millones en activos
El Corte Inglés cuenta con 92 grandes almacenes en España y dos más en Portugal. Dos de los activos están valorados más de 500 millones de euros cada uno y otros dos están tasados entre 400 millones de euros y 500 millones de euros, si bien la mayoría de los inmuebles ronda los 200 millones de euros de valoración. Por ubicación, una tercera parte se sitúan en Madrid y un 10% en Barcelona. Málaga y Valencia representan el 6% del grueso del ladrillo del grupo.

En el último año, el grupo ha ido desprendiéndose de varios activos con operaciones de lease&sale back. La compañía se ha embolsado este año 190 millones de euros con la venta dos inmuebles de Madrid, Bilbao a Corpfin y un tercero en Valencia a la misma gestora de fondos.

 Estas operaciones se enmarcan en el plan de venta de activos que puso en marcha El Corte Inglés el pasado julio y con el que el grupo de grandes almacenes prevé reducir su deuda en 2.000 millones de euros.

VF Corporation sube su apuesta por Europa. La compañía estadounidense, propietaria de marcas como Vans, The North Face, Timberland, Wrangler o Lee, ha abierto un edificio de oficinas en el Soho londinense para abordar el mercado europeo.

El grupo ha instalado a su equipo en un complejo de 1.400 metros cuadrados situado en la esquina entre Warwick Street y Beak Street. El inmueble acogerá los equipos de las diferentes marcas de la compañía, showrooms y espacios de diseño.

La empresa contempla ponerlo en marcha a finales de la primavera del año que viene. Por el momento, VF Corporation ha firmado un alquiler para los próximos diez años. El responsable del negocio de VF en la región de Europa, Oriente Próximo y África, Martino Scabbia, ha señalado que la cercanía del inmueble con sus tiendas en el centro de la ciudad favorecerá también el contacto del grupo con sus consumidores.

El grupo finalizó el primer semestre del ejercicio (periodo concluido en septiembre) con un beneficio neto de 667,4 millones de dólares (580,8 millones de euros), un 35% por encima al registrado en el mismo periodo del año anterior. La empresa cerró la primera mitad de 2018 con ventas de 6.695 millones de dólares (5.827,5 millones de euros), un 18% más.

La industria textil flaquea después de tres años de bonanza. El sector ha reducido su velocidad en los nueve primeros meses del año, en medio de una desaceleración generalizada de la economía española y de un entorno mundial complicado, debido, sobre todo, a la aplicación de medidas proteccionistas que están poniendo en jaque el comercio internacional.

Grupo Illice impulsa a Conguitos. La compañía alicantina de calzado continúa desarrollando Conguitos en el extranjero con la apertura de una tienda en Rumanía y la próxima puesta en marcha de un establecimiento en Lituania. En ambos países, el grupo ya comercializaba sus productos a través del comercio multimarca.

Conguitos nació en 1990 en el seno del Grupo Illice como una enseña de calzado infantil que comercializa sus colecciones, de manera fundamental, a través de 3.000 establecimientos monomarca localizados a escala global. En 2013, la empresa inició su desarrollo en retail con la puesta en marcha de una primera tienda en Elche.

El establecimiento de Conguitos en Rumanía está en Bucarest. La tienda cuenta con setenta metros cuadrados y se encuentra en el centro comercial Park Lake, en la que también están presentes otras firmas de calzado como Clarks, Geox, Pepper, Skechers o Vans, según han explicado fuente de la compañía a Modaes.es.

Conguitos abrirá una tienda en Lituania en el primer trimestre de 2019

Con la de Bucarest, Conguitos ya cuenta con seis puntos de venta monomarca. La enseña opera con dos tiendas en España, concretamente en Elche y Alicante. En el exterior, la marca está presente en Moscú con tres tiendas que funcionan bajo el modelo de franquicia.

En 2019, Conguitos ampliará sus operaciones en el mercado internacional. Grupo Illice prevé la puesta en marcha de una tienda de la marca en Lituania, que comenzará a funcionar en el primer trimestre del próximo año, en una ciudad que aún está por confirmar.

En paralelo, la empresa redoblará su estrategia de crecimiento en Latinoamérica, donde está presente en establecimientos multimarca. En este contexto, Grupo Illice hará hincapié en México, que es uno de sus principales mercados en la región, y opera en establecimientos de Liverpool y El Palacio de Hierro.

La empresa reforzará su presencia en México, donde opera a través de Liverpool y El Palacio de Hierro

En la actualidad, Conguitos comercializa sus colecciones en más de sesenta países, entre los que están los principales países de la Unión Europea, así como en territorios como Mongolia o Angola.

Grupo Illice es propietario de las marcas Break&Walk (B&W), Conguitos y Momem. La empresa, con sede en Elche (Alicante), cuenta con seis fábricas en la región, donde produce alrededor del 70% de los 800.000 pares que distribuye cada año, y tiene una plantilla de casi 200 personas.

Del total de los trabajadores de Grupo Illice, cincuenta están vinculados a Conguitos, que cuenta con sus propios departamentos comercial, de diseño, fabricación y de comunicación. La facturación de Conguitos se consolida a través de la del grupo.

Gustavo García Brusilovsky es consejero delegado de Kilkin&Waylet y cofundador de otras compañías de moda online. El directivo, experto en ecommerce en el sector de la moda, ha llevado a cabo varios proyectos empresariales durante su trayectoria profesional, como la creación de la empresa BuyVIP, que vendió a Amazon hace ocho años por 75 millones de euros.

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Ecommerce, el detonador de la nueva era de la moda 

Pregunta: En la era de la omnicanalidad, ¿tiene sentido hablar de ecommerce?

Respuesta: Diría que sí. Hace mucho que se habla de omnicanalidad pero justo ahora estamos empezando a verla funcionar. Apenas hay marcas omnicanales. Las empresas que empiezan en algo nuevo, cuando están hartas de vivirlo, es justo cuando aquello que hacen empieza a funcionar. Se ha hablado mucho de omnicanalidad, pero las tiendas que veo son prácticamente iguales a las que había hace diez años.

P.: ¿Va tarde el ecommerce en España?

No especialmente en comparación con el resto de Europa continental. Respecto a Italia, por ejemplo, vamos por delante. Quizás la diferencia mayor es con Reino Unido, que va a otro ritmo. En España ya hay Internet en todas las casas, ahora sólo es cuestión de tiempo para implantar el cambio de cultura. Los millennials ya piensan de otra manera.

P.: ¿Llegará el ecommerce a generar un tercio de las ventas minoristas?

Es la pregunta del millón. Hay gente mucho más agresiva que ve mucho más recorrido, por encima incluso del 40%. Soy más cauto en este aspecto. Llegará un momento que un tercio de las ventas será sólo online, dos tercios omnicanal y un último tercio sólo físico.

“Hasta ahora, nadie contaba con un matemático, pero ahora los buscan, porque es un reto pasar del dato a la inteligencia”

P.: ¿Cuáles son los dos o tres elementos que frenan el crecimiento del ecommerce?

Cuando empecé, el principal freno eran los medios de pago y las infraestructuras. Pero hoy unos ya no dan miedo y, las otras, se han modernizado. Los frenos de ahora son que el consumidor no está en casa para las entregas; la inmediatez que exigen determinados productos, como la alimentación, y, finalmente, que continúa habiendo productos que apetece comprar offline. Por otro lado, no para todos los retailers es rentable tener ecommerce, como los hípers, por ejemplo.

P.: Si tuviera dinero para invertir, ¿por qué negocio en la Red apostaría?

Cuando empezamos a vender ropa en BuyVIP, nos dijeron que estábamos locos. Demostramos que no era así y tuvimos éxito porque entonces las marcas aún no tenían ecommerce. Después vinieron los cupones de descuento y ahora es el momento de los pedidos a domicilio. Con los marketplaces, muchas marcas empezaron a vender en Internet y ahora no hay ninguna que no lo haga de manera directa. Ahora, además, salen marcas sin tan siquiera tiendas físicas. En definitiva, invertiría en nuevos modelos de negocio.

P.: ¿Alguno en concreto?

Echo en falta una marca que dé una experiencia omnicanal desde el primer día. También invertiría en nuevos modelos de distribución, alguien que reinventara completamente lo que hay ahora, que es bastante estándar.

P.: ¿Sólo el avance del ecommerce es el culpable del Apocalipsis Retail?

No tiene mucho sentido porque la penetración del ecommerce no equivale a la pérdida de comercios. Sí tiene que ver con que hay un nuevo consumidor que busca otra cosa. Ocurrió algo similar en España con la televisión: antes había dos canales, pero con la llegada de los nuevos, se dedicó mucho menos tiempo a los anteriores. Internet es un facilitador.

“Echo en falta una marca que dé una experiencia omnicanal desde el primer día”

P.:  En una calle comercial hay un número limitado de tiendas, pero en la Red es infinito…

El ecommerce es un facilitador para que más marcas salgan al mercado. Y falta que el retail tradicional se adapte, porque no hay cambios sustanciales aquí. En cambio, puedes comprar en Instagram mientras miras el story de un amigo. Y luego está Amazon, que saca sus propias marcas.

P.: ¿Es más difícil ser competitivo online que offline?

Totalmente. Hacer rentable el online es complicado. En la Gran Vía de Madrid, por ejemplo, hay cuatro o cinco flagships que se ayudan entre ellos haciendo un clúster de moda que atrae a la gente. Pero en el online se compite con todo el mundo, con Amazon y con una marca que nació hace seis meses. Y para este entorno, las habilidades de toda la vida no sirven. Se crea multitud de producto que se pierde en la Red y quizás sea el momento de empezar a organizarlo.

P.: ¿La tensión entre Walmart y Amazon llegará a España, entre El Corte Inglés y Amazon?

No son parecidos. Walmart lo está haciendo bien. Es de los pocos casos donde ha habido una reinvención real. Son los únicos que han tenido la valentía de equivocarse y de jugar con la ventaja de tener tiendas físicas.

P.: ¿Tiene sentido el retail tradicional en la nueva era del ecommerce?

No. El retail tradicional o se transforma, o desaparecerá. Y creo que no sorprendo a nadie al decirlo. El retail tradicional tiene actores muy importantes pero los tiene que transformar, pero entiendo que cambiar de marcha es extremadamente difícil. Y el tamaño de Amazon impone respeto. Recuerdo que El Corte Inglés planteó una alianza europea, una buena idea, pero difícil de ejecutar.

“Con los ‘marketplaces’, muchas marcas empezaron a vender en Internet y ahora apenas hay ninguna que no lo haga de manera directa”

P.: ¿Latinoamérica es la nueva meca del ecommerce?

Hay algunos países interesantes como México, Colombia, Perú o Chile, pero su tamaño es aún muy pequeño. Pero ahora es su turno. Es de los pocos territorios que quedan por conquistar junto con África. El resto ya está todo cogido.

P.: ¿Hay que mirar hacia Asia para entender cuál será el futuro de este sector?

Sí. Hay un tipo de producto y de consumidor distinto. Es el modelo de precios imbatibles en productos sin marca. Lo compararía con un híper de todo a un euro. No obstante, Amazon, Alibaba y JD.com están llamados a enfrentarse entre ellos si quieren mantener su actual ritmo de crecimiento.

P.:  De la misma manera que las cadenas de moda transformaron la industria, ¿lo hará también el ecommerce?

Claro. Vivimos un momento en que los stocks cuestan la vida a dos o tres empresas cada año.

Lee la entrevista completa en el Modaes.es Dossier

Ecommerce, el detonador de la nueva era de la moda 

Los bañadores Bora Bora, a las puertas del cierre. La sociedad Manufacturas Bora Bora de Confección ha presentado un expediente de regulación de empleo (ERE) sobre la totalidad de la plantilla, compuesta por 25 empleados. La compañía ha iniciado la negociación con los trabajadores.

Bora Bora, que ha presentado en los últimos días el ERE, está especializada en el diseño y la fabricación de trajes de baño, manteniendo aún el taller de confección de las prendas. Con sede en Moncada i Reixach (Barcelona), la empresa es propiedad de la familia Domènech, dueños hasta 2014 de Dogi International Fabrics.

Al frente de la administración de Manufacturas Bora Bora de Confección se encuentra Sergio Domènech, quien dejó su cargo en Dogi International Fabrics con la entrada de Sherpa Capital en el accionariado y el cambio de gestión. Más adelante, el directivo salió también del consejo de administración de la compañía.

Manufacturas Bora Bora de Confección está especializada en el diseño y la confección de trajes de baño

Domènech, junto a su hermana Concepción, continúan también al frente de la compañía de estampación textil Grupo Moda Estilmar, especializado en tejido de punto elástico. Sergio Domènech posee el 75% del capital de esta sociedad.

La sociedad Manufacturas Bora Bora de Confección concluyó 2017 (ejercicio cerrado a junio de 2017) con una caída del 4,6% de la cifra de negocio, que situó en 4,15 millones de euros. La empresa hundió su resultado neto, pasando de 74.119 euros en 2016 a 107,8 euros en el último año.

A cierre del último ejercicio, la empresa contaba con unos fondos propios de 2,6 millones de euros. La deuda de la empresa ascendía a 643.228 euros a fin del ejercicio de 2017 y sus principales acreedores eran comerciales, según consta en las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil.

Sergio Domènech es uno de los hijos de Josep Domènech, el empresario que dio magnitud global a Dogi International Fabrics y que dinamizó el negocio del íntimo y el baño en la comarca de El Maresme. Bajo el liderazgo de Josep Domènech, Dogi llegó a ser uno de los mayores grupos textiles españoles. Sin embargo, la globalización y la crisis financiera llevaron a la empresa al borde del cierre.

Textura avanza en su nuevo plan estratégico. Tras renovar su imagen de marca y comenzar la reforma y expansión de su red de retail, la compañía de textil hogar se prepara para dar un nuevo paso apoyada en el canal multimarca y la internacionalización. En paralelo, el grupo ha comenzado a recoger ya los frutos de su nuevo plan estratégico y prevé cerrar 2018 con una facturación de 25 millones de euros.

La empresa acudirá el próximo año a la feria internacional Maison&Object, uno de los mayores certámenes del sector, que se celebra bianualmente en París, para introducirse en el canal multimarca, según ha explicado Susana Quiñones, directora general de Textura, a Modaes.es.

Textura está en negociaciones con posibles franquiciados para abordar nuevos mercados en el extranjero

Textura está también en negociaciones con posibles socios para comenzar a dar sus primeros pasos en el extranjero, donde ahora tiene una presencia reducida. El objetivo es iniciar la internacionalización en mercados próximos geográfica o culturalmente como México o Francia de la mano de masterfranquiciados.

Para hacer frente a este crecimiento, la empresa ha trasladado su sede, instalándose en unas nuevas oficinas de 400 metros cuadrados en el número 43 de la calle Mallorca, en Barcelona, con el objetivo de utilizarlas también deshowroom.  

Nueva red de retail

Textura emprendió una nueva etapa el año pasado, tras pasar a manos de un pool de family offices y fichar, ya en 2018, a Susana Quiñones (ex Loreak Mendian), quien también entró en el capital.

Bajo la nueva dirección, Textura ha renovado su imagen de marca y ha ampliado su oferta de producto, incluyendo pequeños accesorios de decoración y una línea de ropa para casa y el exterior. Con retail, la empresa se está centrando en reformar los establecimientos existentes y abrir nuevos, especialmente, fuera de Cataluña, donde ya tiene una amplia presencia. Para todo este plan, Textura tiene prevista una inversión de dos millones de euros al año.

La compañía asistirá a la feria Maison&Object para abordar el canal multimarca

A lo largo de este año, el grupo ha puesto en marcha nuevas tienda en Moraleja Green y las calles Velázquez y Argensola (Madrid), y en Valencia. En las últimas semanas, la empresa ha abierto también en el nuevo centro comercial Finestrelles y en el complejo outlet Festival Park, en Mallorca, y el 5 de diciembre se instalará en la calle O’Donell de Sevilla.

La compañía está apostando por un nuevo formato de tienda de mayores superficies, con entre 120 y 200 metros cuadrados. En paralelo, la empresa ha reformado las tiendas de Roselló y Sants (Barcelona), Girona y San Sebastián, donde se ha trasladado a un nuevo local. De cara al próximo año,Textura reformará también las de Las Rozas y Palaflugell.

El tercer vector de esta nueva etapa es el canal online, que copa ya el 8% de las ventas y cuyo equipo se ha reforzado en el último año. En total, la empresa emplea ya a 30 personas.

Textura ha comenzado ya a recoger los frutos de esta nueva etapa, con un aumento del 15% en las ventas reformadas y un alza del 5% en términos comparables respecto al ejercicio anterior, por lo que prevé terminar el ejercicio 2018 (que se cierra en febrero) con una facturación de 25 millones de euros.

Urban Outfitters internacionaliza Free People. La compañía estadounidense tiene previsto abrir el primer establecimiento en un mercado extranjero de su cadena de moda femenina durante el próximo año. El grupo ha escogido la capital británica para iniciar el proceso de internacionalización de Free People.  

La primera tienda de la cadena en el extranjero se ubicará en el barrio londinense de Covent Garden. Free People ya cuenta con presencia en la capital británica con un pop up store en King’s Road, Chelsea. Además, los productos de la cadena se comercializan en grandes almacenes del país, como Selfridges, Harvey Nichols y House of Fraser.

La cadena femenina de Urban Outfitters incrementó la facturación un 14,1%, hasta 387,7 millones de dólares (336 millones de euros) en el primer semestre de ejercicio. Free People cuenta con 135 puntos de venta, tres de ellos subieron la persiana en los primeros seis meses del año, además de tener presencia en grandes almacenes.

Urban Outfitters, en su conjunto, registró un beneficio neto de 134,1 millones de dólares (116,2 millones de dólares) entre enero y junio. La facturación del grupo se situó en 1.848,1 millones de dólares (1.601,8 millones de euros), un 13% más.

La confianza de los consumidores retrocede lastrada por las expectativas. El Índice de Confianza de los Consumidores (ICC) descendió 1,6 puntos en noviembre respecto al mes anterior, hasta 91,4 puntos. Con esta caída, el indicador anota el segundo peor dato desde diciembre de 2014, tras el desplome de septiembre, cuando marcó 90,6 puntos.

De esta manera, el ICC se mantiene tres meses consecutivos por debajo de los cien puntos, según los datos publicados hoy por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). El indicador, sin embargo, ha registrado una evolución desigual en los que va de año, llegando a marcar 107 puntos en junio, el mayor dato registrado en todo el ejercicio.

El retroceso del ICC en noviembre se debió a la caída de los dos subíndices que lo componen. Así, el índice de situación actual se situó en 83,8 puntos, frente a los 85,4 del mes anterior, mientras que el índice de expectativas descendió hasta los 99 puntos, 1,5 puntos menos que en octubre.

La valoración de la situación económica del país y de las opciones que ofrece el mercado de trabajo se valoran de manera muy negativa en noviembre respecto al mismo periodo del año anterior, con once puntos menos y 12,2 puntos menos, respectivamente. No obstante, la situación en los hogares es ligeramente positiva en noviembre, ganando ocho décimas respecto al mismo mes de 2017.  

En cuanto al índice de expectativas, la evolución de sus tres componentes muestra grandes diferencias en noviembre: la situación futura de la economía cayó 3,1 puntos, la del mercado de trabajo retrocedió 3,6 puntos y la evolución de los hogares marcó un avance de 2,1 puntos.

Por último, en términos mensuales, se observa un descenso en las expectativas de consumo de 1,4 puntos y un incremento en las relativas al ahorro de 1,4 puntos. Por otro lado, se produce un leve aumento de 0,6 puntos en relación a los temores de inflación y un repunte de 12,6 puntos en las expectativas sobre un futuro incremento de los tipos de interés.

El turismo sube otra marcha en octubre. España recibió en el décimo mes del año 7,6 millones de turistas internacionales, un 5% más que en el mismo periodo de 2017. El gasto turístico se situó en 8.148 millones de euros, lo que supuso un aumento del 4,6% respecto a octubre del año pasado.

Reino Unido continúa siendo el principal país emisor del turismo español, con más de 1,7 millones de turistas, un 4,6% más que en octubre de 2017, y el 22,7% del total. Alemania y Francia son los siguientes países con más turistas que visitaron España. El primero de ellos aportó 1,2 millones, un 0,1% más, y el segundo, 0,9 millones, un 8,6% más.

Entre el resto de países de residencia, los que más incrementaron sus visitas a España en el décimo mes del año fueron Estados Unidos, con un alza del 23,4%; Portugal, con un ascenso del 21,5%, y Rusia, con una subida del 12,6%, según datos de la Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur), que recoge el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Reino Unido, Alemania y Francia fueron los tres principales países emisores en octubre

En el acumulado del año, el número de turistas que visitaron España se elevó un 0,5%, hasta rozar los 73,9 millones de personas. Reino Unido, Francia y Alemania son los tres principales países emisores del turismo español hasta octubre.

En cuanto al gasto, el presupuesto medio diario de los turistas que visitaron España en octubre ascendió un 6%, hasta 152 euros. Sin embargo, el presupuesto medio por turista disminuyó un 0,4%, hasta 1.067 euros.

Este descenso se debe a que la duración media de los viajes de los turistas internacionales se ha contraído en medio día, hasta situarse en una media de siete jornadas, según los últimos datos de la Encuesta de Gasto Turístico (Egatur).

En los diez primeros meses del año, el gasto total de los turistas internacionales aumentó un 2,7% respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando los 79.921 millones de euros. Los turistas que concentraron el mayor gasto entre enero y octubre fueron los británicos, con el 19,9% del total; los alemanes, con el 15,5%, y el conjunto de los países nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia), con el 8,1% del total.