PVH se mantiene en forma en la recta final de año. La compañía estadounidense disparó su beneficio neto un 36% en los nueve primeros meses de ejercicio hasta 586,2 millones de dólares (515,12 millones de euros), frente a los 428,2 millones de dólares (376,2 millones de euros) registrados el año anterior.

La facturación del grupo, dueño de enseñas como Calvin Klein y Tommy Hilfiger, se situó en 7.172,8 millones de dólares (6.303,13 millones de euros) entre febrero y octubre, un 11,79% más que en los nueve primeros meses de 2017. El resultado bruto de explotación (ebitda) de PVH, por su parte, se situó en 758 millones de dólares (6.303,13 millones de euros), un 32% más.

Las enseñas Calvin Klein y la división internacional de Tommy Hilfiger volvieron a tirar de la facturación global del grupo estadounidense en los primeros nueve meses del ejercicio. En el caso de Calvin Klein, la marca incrementó sus ventas un 11%, hasta 2.778, 3 millones de dólares (2.441,4 millones de euros) en el periodo finalizado el 30 de octubre.

Las ventas de Tommy Hilfiger, por su parte, se situaron en 3.176,9 millones de dólares (2.791,7 millones de euros) en los nueve primeros meses de 2018, un 15% más que en el mismo periodo del año anterior.

La división de Heritage Brands, tanto en su distribución retail como en wholesale, también creció, aunque a menor ritmo. Las ventas de la enseña aumentaron un 3,3%, hasta 1.217,6 millones de dólares (1.069,9 millones de euros).

Tous vuelve a intentarlo en China por cuarta vez. Solo diez meses después de fichar a Mario Coll para reiniciar su ofensiva en el país, el grupo ha relevado al hasta ahora director general del grupo para el país por un ejecutivo local. En paralelo, Tous ha renovado el acuerdo con el grupo Modern Avenue y se ha aliado con Fine Art para retomar su ofensiva en el país.

La compañía ha relevado a Coll, cofundador de la cadena catalana de bolsos Misako, después de diez meses al frente de la expansión del grupo en el país, tras ser nombrado director general de Tous para China el pasado febrero. En su lugar, la compañía ha colocado a Ray Chow, un directivo local con trayectoria previa en Montblanc y en el sector del lujo, según Expansión.

Después de renovar su cúpula en el país, Tous ha retomado su ofensiva en China. El grupo tiene como objetivo impulsar su crecimiento en la región y abrir cien tiendas en un periodo de dos a tres años. Para ello, la compañía ha renovado el acuerdo con el grupo local Modern Avenue y Fine Art, quienes impulsarán el crecimiento de Tous en China a golpe de franquicias.

Tous ha fichado a Ray Chow para pilotar la expansión del grupo en China

Hasta ahora, el grupo ha intentado sin demasiado éxito penetrar en el gigante asiático. La compañía cuenta con alrededor de diez tiendas en Shanghái, y otros catorce establecimientos repartidos por el país, en ciudades como Shenyang, Guanghzou, Pekín y Hangzhou, entre otras.

Además, la empresa mantiene su acuerdo con el grupo Parkson, con quien intentó en 2014 entrar en el país por tercera vez y con el que tiene tres puntos de venta. Por otro lado, la compañía catalana también tiene como objetivo afianzar su presencia en el canal online del país tras desembarcar el año pasado en Tmall y comenzó a operar también con JD.com.

Tous ha registrado un crecimiento del 20% en sus mercados internacionales en los nueve primeros meses de ejercicio, ya que representan la mitad de su facturación. En España, en cambio, las ventas del grupo cayeron un 2% entre enero y septiembre. La compañía cerró el ejercicio 2017 con una facturación de 446 millones de euros, un 10,6% más que el año anterior.

Continúa el viacrucis de Caramelo en los juzgados. El juez ha dado un ultimátum a Kosu Nuno, la sociedad adjudicataria de la marca, para que pague lo que ofreció por ella. De no hacerlo, la empresa perdería el derecho a hacerse con la histórica firma gallega, encallada en los juzgados desde que fue a liquidación en noviembre de 2016.

El Juzgado de lo Mercantil número 2 de A Coruña ha emitido hoy una providencia en la que da diez días a la sociedad para desembolsar los 500.000 millones de euros que ofreció. Si no lo hace, se pasaría a la siguiente mayor oferta, aunque el tiempo ha devaluado la marca y los otros pujantes podrían no estar dispuestos a pagar lo que en su día ofrecieron por ella.

Si dentro de diez días, Kosu Nuno no abona los 500.000 euros, perderá el depósito y la adjudicación

La decisión se toma después a petición de los administradores concursales, Antonio Zamorano Fernández y Francisco García Oliva, que explican que por motivos no imputables a la administración concursal no ha podido formalizarse al día de hoy la compraventa, siendo esta la única operación que resta para concluir la liquidación. Además, los otros participantes en la subasta tienen retenido el importe consignado, de 5.000 euros, a la espera de que se formalice la compraventa. Durante este tiempo, se fijaron tres fechas para formalizar la venta, pero la firma no llegó a realizarse.

Guerra en los juzgados

Quién está detrás de Kosu Nuno es un misterio: su administrador único es el diseñador Manuel Bolaño, si bien él ha desmentido cualquier vinculación tanto con la sociedad como por el proceso.

El creativo asegura que la empresa se constituyó en 2016 para dar entrada a su entonces socia, la abogada Carmen Tarrón, a su capital, si bien finalmente Bolaño decidió venderle su participación en 2016.  Por su parte, Tarrón ha defendido que ella es únicamente la abogada de esta sociedad y que el propietario es “su cliente, de quien por protección de datos no puedo desvelar la identidad”.

En un primer momento, la vencedora de la puja por Caramelo fue la vallisoletana PostQuam, especializada en cosmética profesional, que ofreció 505.000 euros. Sin embargo, Kosu Nuno se opuso a la adjudicación, argumentando que PostQuam no había presentado a tiempo su solicitud.

Kosu Nuno venció en la puja después de que se declarara nula la adjudicación a PostQuam

Cuatro meses después, en febrero de este año, el juez dio la razón a la compañía, anuló la venta a PostQuam y adjudicó la marca a Kosu Nuno. Las siguientes ofertas fueron las de Roberto do Rego, copropietario de Do Rego&Novoa (480.000 euros), y la toledana Kangaroos (362.000 euros).

Caramelo, por su parte, echó a andar en la década de los setenta. La empresa, que llegó a emplear a un millar de personas, pasó a manos de Inveravante, el brazo inversor de Manuel Jove, en 2007).

Caramelo fue a liquidación en noviembre de 2016, tres años después de superar el concurso de acreedores. La empresa, participada entonces en un 93% por Inveravante y en un 7% por la Xunta de Galicia, cerró su ejercicio 2014 con unas ventas de trece millones de euros.

Intropia entra finalmente a los juzgados. La compañía española de moda femenina, que buscaba desde principios de año una solución in extremis para evitar dar este paso, se ha acogido finalmente al concurso voluntario de acreedores.

El Juzgado de lo Mercantil número 10 de Madrid ha designado como administrador concursal a Ventura Garcés López Ibor Abogados. El concurso, que se tramitará por el procedimiento ordinario, se presentó el pasado 13 de noviembre y afecta a la sociedad At Least.

Según fuentes cercanas al proceso, varios inversores podría estar interesados en hacerse con la marca. Entre los interesados se encuentra Andrés Tejero, ex vicepresidente y consejero delegado de Pronovias. A lo largo de su trayectoria, Intropia ha tenido entre sus socios a Rafael Abitbol o Jaime Bergel.

Intropia se ha acogido al concurso voluntario de acreedores en el Juzgado de lo Mercantil número 10 de Madrid

Intropia ya había contemplado abrir su capital precisamente para esquivar el concurso de acreedores, si bien finalmente no logró culminar ninguna operación. En paralelo, la empresa renegoció también su deuda con la banca, aunque los detalles no trascendieron.

Según las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil, correspondientes al ejercicio 2016, At Least acumula un pasivo de más de 25 millones de euros. El grueso de la deuda correspondía a compromisos con entidades de crédito. La empresa, liderada por Constan Hernández, facturó 35,26 millones de euros en 2016, frente a los 47,7 millones de 2015. Las pérdidas del grupo se situaron en 6,69 millones de euros.

Fundada en los noventa por Constan Hernández, la empresa inició su desarrollo como Homeless, marca que cambió a Hoss Intropia cuando saltó al extranjero. Ya con esta denominación, la empresa se convirtió en una de las principales firmas españolas de posicionamiento medio-alto.

La compañía llevaba desde principios de año buscando ‘in extremis’ una solución para evitar el concurso

En 2015, el grupo dio un nuevo giro y se convirtió en Intropia en el marco de un plan estratégico con el que preveía alcanzar 76 millones de euros en ventas en 2020 y un ebitda de diez millones de euros.

En los últimos meses, la compañía se ha reorganizado internamente, prescindiendo de su consejo de administración y colocando a su fundador y presidente, Constan Hernández, como administrador único de la matriz. Además, la empresa reubicó sus oficinas centrales en Madrid a la calle Albasanz, donde trabajan unos setenta empleados.

El grupo está pilotado desde el pasado noviembre por Nicolas Suárez, hasta entonces director de operaciones de la empresa. Suárez relevó como consejero delegado a Paula Rodríguez, ex de Inditex y Prosegur, que abandonó Intropia apenas un año después de su fichaje.

Intropia cuenta con tiendas en Londres, Lisboa y París y otras catorce en el mercado español, además de corners en El Corte Inglés en España y Portugal. Además, la marca está presente en cuarenta países de todo el mundo a través de mil establecimientos multimarca.

El comercio dispara sus ventas en octubre. El Índice de Comercio al por Menor (ICM), excluyendo estaciones de servicio, se elevó un 5,2% en el décimo mes del año, frente al descenso del 3,5% que registró en septiembre.

El de octubre es el mayor ascenso de los últimos 28 meses, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). La escalada contrasta con el fuerte descenso que se registró en el mismo mes de 2017, cuando las ventas descendieron un 8%, la mayor caída desde 2013.

En lo que va del año, el pico más alto se había registrado en enero, cuando el crecimiento fue de 2,6%. Febrero y marzo se saldaron también en positivo, con incrementos del 1,9% y 1,5%, respectivamente. En abril, el ICM volvió a moderarse con un alza interanual del 0,6%, mientras que el índice general cerró mayo con un retroceso del 0,1%. En junio, se anotó un incremento del 1,1%.

En la categoría de equipo personal, donde se incluyen los artículos de moda, el ICM registró un aumento histórico con un alza de 11,1% en octubre, frente a la caída de 8,3% que se registró en septiembre. Se trata de la mayor subida desde el inicio de la serie, cuyos datos se remontan a 2002.

Hasta ahora, el mayor repunte se había registrado en junio, con un incremento de 1,8%. De hecho, las ventas de equipamiento personal sólo habían subido en febrero marzo y junio, mientras que los demás meses cerraron en negativo.

Por canales de distribución, el ICM de las grandes cadenas se elevó en octubre, con una subida del 2,6%. La facturación de las pequeñas cadenas creció un 0,7%, y las ventas de las empresas unilocalizadas un 0,6%.  Por su parte, el ICM de las grandes superficies se elevaron un 2,6% en el décimo mes del año, respecto al mismo mes de 2017.

Guess vuelve a los números rojos. La compañía estadounidense de moda ha cerrado los nueve primeros meses de ejercicio con unas pérdidas netas atribuidas de 9,13 millones de dólares (8,07 millones de euros), frente a las pérdidas de 8,9 millones de dólares (7,8 millones de euros) del año anterior.

Este resultado se debe al pago de una multa, que asciende a 40,6 millones de dólares (35,8 millones de euros), impuesta por las autoridades antimonopolio de la Comisión Europea. Sin embargo, entre febrero y octubre el grupo registró unas ganancias netas ajustadas de 22,2 millones de dólares (19,6 millones de euros).

La cifra de negocio de la compañía, por su parte, ha crecido un 12,6%, hasta 1.710,8 millones de dólares (1.512,4 millones de euros). El resultado bruto de explotación (ebitda) registró en los tres primeros trimestres unos números rojos de 21 millones de dólares (18,5 millones de euros).

Guess registró unos ingresos de 1.710,8 millones de dólares (1.512,4 millones de euros) en los nueve primeros meses

Por regiones, las ventas de la empresa en el canal multimarca en América se elevaron un 11% hasta 128 millones de dólares (113 millones de euros). En cambio, la cifra de negocio del grupo a través del canal de tiendas monomarca cayó un 1,2% hasta 555,3 millones de dólares (490 millones de euros).

Europa y Asia fueron las regiones en las que más creció Guess entre febrero y octubre. El grupo elevó sus ventas un 20,2% en el continente europeo, hasta 771,47 millones de dólares (682 millones de euros), mientras que en Asia la facturación alcanzó los 256,3 millones de dólares (226,5 millones de euros), un 27,9% más que el mismo periodo de 2017.

Por otro lado, el negocio de licencias del grupo se situó en 61 millones de dólares (53,9 millones de euros). Para el cierre del ejercicio, Guess prevé que sus ventas aumenten entre un 10% y un 10,5%, respecto a 2017.

Pitti Bimbo gana una talla. La feria de moda infantil, que se realizará del 17 al 19 de enero en Florencia, reunirá la oferta de 553 expositores, lo que supone un crecimiento de 2,4% respecto a su edición del pasado invierno.

Del total de expositores que acudirán a Pitti Bimbo, 360 empresas provienen del extranjero, un 14,3% más frente a la anterior edición, en que la cifra fue de 315. De hecho, las firmas internacionales representan el 63,5% de toda la muestra.

Los organizadores del certamen también han destacado que en la próxima edición participarán 152 expositores que, o bien debutan en Pitti Bimbo, o bien regresan después de varias ediciones de ausencias.

El salón, adicionalmente, se ha reforzado en el campo digital con la finalidad de lograr un mayor impacto internacional. A través de la web e-pitti.com se exhibirán durante ocho semanas las colecciones que se presentarán en Pitti Bimbo.

El Corte Inglés suma fuerzas con Alibaba y entra en China. El grupo española de grandes almacenes ha sellado un acuerdo con el titán chino del ecommerce Alibaba que aborda desde pactos comerciales a otros tecnológicos para acelerar en digitalización. Uno de los aspectos que contempla esta firma es la entrada de El Corte Inglés en las plataformas Tmall y Aliexpress a través de sus propias marcas y de las que comercializa en sus establecimientos.

Por su parte, Aliexpress podrá desarrollar corners y otros espacios físicos en los complejos comerciales de El Corte Inglés. De hecho, con motivo del Single’s Day, Aliexpress ya abrió un pop up store en el establecimiento del grupo en Sanchinarro (Madrid).

Ambas empresas también se han propuesto trabajar de manera estrecha en la utilización de infraestructuras y canales logísticos. En este sentido, Alibaba podrá beneficiarse del conocimiento y las capacidades logísticas de la empresa española y utilizar sus centros físicos como puntos de recogida para compras online a través de Aliexpress.

El acuerdo entre ambas partes va más allá y tiene también una vertiente de desarrollo tecnológico. En este sentido, Alibaba da acceso a El Corte Inglés de un paquete integral de soluciones de cloud computing, que incluyen el análisis de big data para la toma de decisiones empresariales a tiempo real, y herramientas de inteligencia artificial para personalizar la oferta.

El pasado marzo, el grupo español de grandes almacenes ya firmó un acuerdo con Alipay. Tras este acuerdo, esta alianza cobra mayor relevancia ya que podrán desarrollar nuevas iniciativas conjuntas para crear nuevas experiencias de compra para los turistas chinos.

Agatha Ruiz de la Prada y Camper, ganadores del Premio Nacional Honorífico de la Industria de la Moda. La empresaria española y el grupo de calzado han sido reconocidos en las modalidades de Mejor Diseñador y Gran Empresa, según ha informado el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

El jurado a fallado el premio en favor de Agatha Ruiz de la Prada ya que considera que en su trabajo se unen tres conceptos que la definen: ser pionera en su sector, su trayectoria en la moda y la continuidad de su trabajo. La diseñadora cuenta con presencia en países como Francia, Bogotá, Portugal o Milán.

En cuanto a Camper, el jurado ha valorado a la empresa como referente en el sector de calzado y en la industria de la moda en general. La compañía emplea a más de 1.000 personas y cuenta con puntos de venta en más de cuarenta países.

Los Premios Nacionales de la Industria de la Moda están impulsados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

El resto de galardonados de las otras modalidades de los Premios Nacionales de la Moda de este año se conocerán el próximo 19 de diciembre en el Museo del Traje (Madrid) durante la ceremonia de entrega.

El jurado de los Premios Nacionales de la Moda está formado por el secretario general de Industria y de la Pyme, Raül Blanco; el director general de Industria y de la Pyme, Galo Gutiérrez; el vicepresidente del Consejo Intertextil Español (CIE), Manuel Díaz de Marcos; el presidente de la Federación Española de la Confección (Fedecon), Ángel Asensio; la directora de la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (Stanpa), Val Díez; la diseñadora Purificación García; y la directora de Comunicación de la Agencia EFE y directora de EFE Estilo, Lourdes Álvarez.

Abercrombie&Fitch reduce sus números tojos. La compañía estadounidense ha cerrado los nueve meses de su ejercicio fiscal (cerrado el 3 de noviembre) con unas pérdidas de 19,5 millones de dólares (17,2 millones de euros), frente al resultado negativo de 65 millones (57,4 millones de euros) registrados en el mismo periodo del año anterior.

Las ventas de la compañía, por su parte, se situaron en 2.434,5 millones de dólares (2.152,2 millones de euros), lo que representa un crecimiento de 5,9%% respecto a los 2.299,5 millones (2.032,9 millones de euros) contabilizados el pasado año.

Abercrombie&Fitch registró unas pérdidas antes de impuestos de 11,1 millones de dólares (9,8 millones de euros), lo que supone una mejora comparado con los nueve meses del año anterior, cuando marcó un resultado negativo de 81 millones de dólares (71,6 millones de euros).

Abercrombie&Fitch ha nombrado a Kristin Scott como responsable global de todas las marcas del grupo

La compañía ha atribuido los resultados al aumento de las ventas en superficie comparable de sus dos marcas, a la evolución de su negocio omnicanal y al incremento de las ventas en su plataforma de ecommerce.

A 3 de noviembre de 2018, la empresa operaba con cuatrocientos establecimientos de Hollister en Estados Unidos, seis más que los 396 con que contaba tres meses atrás.  Las tiendas de esta marca en los mercados internacionales sumaron 147. El grupo también dispone de 285 de Abercrombie en su mercado local y 48 en el exterior.

La compañía, además, ha nombrado Kristin Scott, hasta ahora máxima responsable de Hollister, como presidenta global para marcas. Desde su nueva posición, la ejecutiva se encargará de impulsar las enseñas del grupo en el mundo. Con el ascenso de Scott, Stacia Andersen, presidenta de Abercrombie&Fitch y Abercrombie Kids, dejará la compañía.