La moda en España da la espalda al I+D en plena inmersión en la industria 4.0. En la última década, el gasto interno de las empresas de los sectores del textil, la confección, el cuero y el calzado se ha contraído un 23%. En 2008, en el inicio de la crisis económica, la inversión de la industria española de la moda fue de 114,4 millones de euros, mientras que el año pasado, se situó en 88,4 millones de euros.

Xavier Busquets es director del programa Liderazgo Digital de Esade e IDC Research España, director del departamento de Sistemas de Información de Esade y profesor responsable de las materias de sistemas y de innovación tecnológicas en los programas MBA, Executive MBA, Gemba y Senior Executive Program. El experto, que aboga por que la innovación forme parte del ADN de los altos directivos, ha desarrollado actividades ejecutivas y de consultoría en Telefónica, Retevisión, Hewlett Packard y Siebel Systems, entre otros cargos. 

Pregunta: ¿Un sinónimo de liderazgo?

Respuesta: Ser un buen embajador.

P.: ¿Por qué?

R.: La capacidad de ser un buen embajador se traduce en tener visión sobre lo que se pretende conseguir y ser capaz de crear espacios de colaboración. El líder trabaja con los intereses legítimos, pero también con los valores. La realidad está compuesta de intereses muy complejos, y hay que saber cuáles valorar. También se mueve en un mundo en que el que hablamos de idealismo y capacidad organizativa. El líder, con el contexto digital, tiene que ser capaz de establecer redes y alianzas que muchas veces implican a las personas que están dentro de la propia organización y a otras personas o instituciones del exterior. También tiene que ser consciente de los recursos de la organización, los intereses contrapuestos y las estructuras formadas. Para cambiar la realidad, antes es necesario entenderla y aceptarla.

P.: ¿Estas cualidades se reflejan en el management en España?

R.: En España existe un contexto político, cultural, social y económico que está marcando la agenda, pero creo que deberíamos realizar una valoración mucho más cuidadosa de nuestras capacidades. Si echamos la vista atrás y vemos lo que hemos sido capaces de hacer, tendríamos que tener más confianza en nuestras capacidades como para establecer un marco empresarial y económico que genere oportunidades, y un marco político y social que nos permita desarrollarlas. 

“Necesitamos una mayor capacidad de inversión, especialmente en la educación y en la innovación” 

P.: ¿A qué se refiere?

R.: Por ejemplo, existen una serie de cuestiones sobre la mesa que, desde mi punto de vista, deberían tratarse a través del contexto digital, ya que se están introduciendo vectores totalmente distintos. El contexto digital apela a cómo la empresa compite en mercados tecnológicos. También interpela al país respecto a una mejor eficiencia de ciertos servicios públicos que, si bien ya son líderes, podrían ser únicos en el mundo al dotarlos de más tecnología.

P.: ¿Como por ejemplo?

R.: En España tenemos industrias clave, como la banca, la alimentación y gastronomía, la moda, el automóvil, el deporte o el turismo, que son referentes mundiales. Tenemos un contexto en el que contamos con una voz y con acciones, pero estas se tienen que concretar. Existen una serie de temas que son trascendentes para nuestro futuro y de los que tendríamos que poder hablar de forma sosegada y racional, entendiendo que los vectores de competitividad están cambiando. Pero para ello también necesitamos capacidad de inversión, especialmente en dos sectores: educación e innovación. Invertir en ello, y entender cuál es nuestra escala y posición, es demostrar que creemos en nuestro futuro.

P.: ¿El liderazgo es diferente en función del sector?

R.: Un líder necesita conocer la realidad del sector en el que trabaja, cuánto más lo conozca, más probable es que tenga éxito. Cada sector tiene unas reglas del juego determinadas y es prioritario conocerlas. 

“La innovación se entiende desde la apuesta sobre el futuro” 

P.: El sector de la moda, por ejemplo, es un sector de pequeñas y medianas empresas y en el que el relevo familiar es importante. ¿Cómo se gestiona este liderazgo?

R.: Siempre ha existido un debate alrededor de la empresa familiar. En España se percibe la empresa familiar como una corporación pequeña, pero hay empresas familiares de gran tamaño. La dialéctica entre el contexto familiar que dirige la compañía versus el directivo profesional es una cuestión clásica del management que al final está relacionada con que el directivo entienda bien el contexto.

P.: ¿Hasta qué punto es importante la cuenta de resultados en la toma de decisiones del directivo?

R.: La innovación se entiende desde la apuesta y fe que tenga sobre el futuro. Viene regulada por cómo se toman decisiones desde la empresa y, sin duda, es un aspecto de la negociación que tendrá que ver con la capacidad de equilibrar intereses legítimos entre distintas partes. Requiere también estar alineado con el mundo que se quiere construir, con el tipo de infraestructuras. A veces hay que innovar desde dentro, otras veces es positivo contar con componentes de fuera de la organización para realizar una innovación más exploratoria. La innovación está basada en la supervivencia como institución y empresa. A corto plazo, es necesario saber cómo invertir en innovación y, a medio y largo plazo, la innovación tiene que influir en la creación de nuevas fuentes de ingresos y nuevas formas de negocio.

P.: ¿Es imprescindible contar con un director de innovación? ¿Qué puesto debe ocupar en la jerarquía de la empresa?

R.: La dirección de la innovación es imprescindible, pero depende del contexto de la corporación y de su entorno competitivo. Cada empresa es un mundo diferente. Pese a ello, la innovación tiene que formar parte de la acción de la compañía, y el primer innovador tiene que ser el propio director general. La visión de que la innovación es importante y el estadio al que puede llevar a la empresa tiene que estar en la alta dirección. Otro punto importante en el liderazgo y la innovación es tener paciencia y empatía. Es muy importante que el líder que está innovando establezca un diálogo con el mayor número de personas para recibir feedback e incorporar elementos en los que no había pensado.   

“El reto a resolver para la gran empresa es canalizar la innovación dentro de su propia estructura” 

P.: ¿Hay diferencias entre la gran empresa y la pequeña empresa?

R.: La gran empresa tiene una mayor capacidad de innovar, pero la cuestión fundamental es conseguir que la innovación resultante pueda prosperar entre la estructura empresarial. Es un proceso lento, pero perfectamente viable. Si nos fijamos en las cifras sobre patentes, las grandes compañías tienen una capacidad de innovación viable. Las start ups, por su parte, operan en un entorno de alto riesgo, si bien pueden crear productos extremadamente interesantes y crecer de forma orgánica porque han conseguido un producto diferencial. Las pequeñas son más ágiles, más arriesgadas; mientras que el reto a resolver para la gran empresa es cómo canalizar la innovación dentro de su propia estructura.

P.: Hace un año, el presidente de Telefónica dijo que aún trabajaban en silos. ¿Cómo percibe esta situación en la organización? ¿Terminarán por extinguirse los silos?

R.: El ser humano tiene cierta tendencia a asociarse por afinidades. En las organizaciones puede ocurrir lo mismo, o puede que existan estructuras organizativas que dificulten la comunicación entre departamentos. Lo que sí sabemos es que la innovación depende mucho de personas que sean capaces de conectar unidades que no lo están. Es muy importante que exista tecnología que permita procesos transversales, pero la esencia es que haya personas que puedan conectar estas unidades y que, a través de esta conexión, surjan ideas híbridas que sean originales y que puedan aportar valor al cliente, a la empresa y a los accionistas. Es posible y frecuente que las empresas estén estructuradas en silos, pero la clave de la innovación es intentar crear conexiones inesperadas entre personas y unidades.

La start up Yuccs da sus primeros pasos. La compañía, que nació en verano de 2017 de la mano de Pablo Mas, ex trabajador de Camper, acaba de salir al mercado. La empresa está especializada en la producción de calzado de manera sostenible a partir de materias primas como la lana merino.

A principios de 2017, cuando todavía formaba parte de Camper, el emprendedor Pablo Mas comenzó a gestar la idea de crear una nueva empresa de calzado al conocer de primera mano el sector. En junio de ese mismo año abandonó Camper para centrarse únicamente en Yuccs.

Durante los primeros meses, el emprendedor estuvo desarrollando el tejido y los elementos del calzado: desde las suelas, elaborada a partir de aceite de ricino y EVA, hasta la parte exterior, hecha a partir de la utilización de lana merino, que proviene directamente desde Australia. Para ello, Mas ha colaborado con el Instituto Tecnológico Textil (Aitex).

Yuccs ha colaborado con el Instituto Tecnológico Textil (Aitex) para el desarrollo de sus zapatillas

Toda la producción de Yuccs se realiza en fábricas de Elche. Allí la compañía cuenta con un almacén, en la localidad de Torrellano, desde donde distribuyen sus productos y contactan con los proveedores, que suman un total de once, seis de ellos solo para el tejido.

Actualmente la empresa sólo ha desarrollado una línea de calzado, de estilo deportivo, pero de cara al año que viene prevé distribuir más de 10.000 pares de zapatillas, lo que supondría una facturación de un millón de euros para finales del año que viene.

La empresa tiene como objetivo dar sus primeros pasos en el mercado español, donde sus productos ya han tenido una buena acogida al agotarse en la preventa. A partir del segundo semestre de 2019, los planes de Mas pasan por saltar a mercados internacionales, donde ya ha vendido sus productos en Fránkfurt, París, Londres o Milán.

Pablo Mas puso en marcha la empresa con un capital inicial de 15.000 euros

Para la puesta en marcha de la empresa, Mas usó 15.000 de capital propio. Luego realizó una ampliación de capital en la que dio entrada en la compañía a cuatro socios, que inyectaron 20.000 euros cada uno. Dentro de sus planes a corto plazo, el grupo no descarta abrir una ronda de financiación para potenciar su crecimiento.

El precio de las zapatillas de Yuccs, diseñados también por un ex trabajador de Camper compañero de Mas, se sitúan en los 95 euros por cada par. La compañía cuenta con una plantilla de cinco personas en la empresa.

Talento de los titanes del retail, el diseño y la consultoría para reinventar el negocio de la moda. Desigual, Tendam, Pepe Jeans, C&A o Agatha Ruiz de la Prada son algunos de los ponentes que participarán en la próxima edición de Barcelona Fashion Summit, que tendrá lugar el próximo 5 de febrero en el Teatre Nacional de Catalunya (TNC).

Organizado anualmente por Modaes.es y con el apoyo del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (Ccam), Barcelona Fashion Summit se ha convertido en el mayor evento profesional del negocio de la moda en España.

En esta edición, el evento llevará por título Fashion Año 0: Claves para reinventar el negocio de la moda. El objetivo pasa por reflexionar sobre qué estrategias puede adoptar la moda para volver a seducir al consumidor en un contexto desafiante para el sector, que no termina de conquistar al cliente pese a que el entorno es favorable.

Andrés López, de Pepe Jeans; Ignacio Sierra, de Tendam y Domingos Steves, de C&A serán algunos de los ponentes

Para debatir sobre ello, estarán presentes directivos que llegaron a la moda procedentes de otros sectores, como Daniel Muñoz, director de IT de Desigual y con experiencia en grupos como Conforama o Caprabo; Andrés López, director de operaciones de Pepe Jeans y ex de Johnson Controls Automotive y Camper, o José María Ruiz, que fichó por Gocco en 2017 como director general tras pasar por Juguettos y Telepizza.

En la jornada participarán también Maite Aranzábal, consejera de Adolfo Domínguez y que cuenta con una amplia trayectoria en el sector del retail; Dimas Gimeno, ex presidente de El Corte Inglés y hoy al frente de Dnext Retail, o Bernardo Blanco, hijo del fundador de la cadena de moda Blanco y hoy al frente de su marca de baño Yshey.

Domingos Esteves, director de C&A en España; Ignacio Sierra, director general corporativo de Tendam, y Agatha Ruiz de la Prada serán otros de los ponentes de Barcelona Fashion Summit 2018.

La jornada pretende abrir el foco con ejecutivos ajenos al sector, como Chiqui Calleja, de Larrumba, o José María Roca, de DDB

Además, la jornada pondrá el foco en qué puede aprender la moda de otros sectores, como la restauración o el motor, con la participación de dos ejecutivos ajenos al negocio textil. Se trata de Chiqui Calleja, cofundador del grupo de restauración Larrumba, y José María Roca de Viñals, vicepresidente de la agencia de publicidad DDB, responsable de la última campaña de Golf.  

Junto con los directivos del sector de la moda, participarán como es habitual analistas de las las principales consultoras, como Javier Vello, socio responsable del sector retail y consumo de EY en Italia, España y Portugal, o Arun Arora, socio de McKinsey.

Barcelona Fashion Summit ha ido ganando dimensión con cada nueva convocatoria, pasando de los 300 profesionales que visitaron la primera edición a los más de 850 que acudieron a la última cita.

Inditex lleva Massimo Dutti a Ibiza. La cadena del grupo gallego aterrizará en la isla el próximo año con su primera tienda en la ciudad, ubicada en la avenida comercial Paseo de Vara de Rey. Con esta apertura, la empresa suma ya siete tiendas en la isla, con sus cadenas Zara, Bershka, Stradivarius, Oysho, Pull&Bear y Zara Home.

El nuevo establecimiento de Massimo Dutti se encontrará en el número 22-24 de la conocida vía ibicenca, que se peatonalizó íntegramente en mayo de 2017. La tienda unificará tres locales comerciales, que antes ocupaba la librería Vara de Rey, Vila Vins y The Beauty Room. La operación ha sido intermediada por la consultora inmobiliaria Alorac Illes Balears, con casi dos décadas de trayectoria en retail en Ibiza y Formentera y que ha cerrado gran parte de las operaciones de moda del último año en las islas. 

Massimo Dutti completa así el desembarco de Inditex en la isla balear. Con su apertura, Uterqüe es la única cadena del grupo que no está presente en la ciudad. El grueso de la oferta de Inditex en Ibiza se concentra en la avenida Bartomeu de Roselló, donde están presentes Zara Home, Bershka, Pull&Bear y Stradivarius. Zara, por su parte, cuenta con un establecimiento en la avenida Bartomeu Vicent Ramon.

Massimo Dutti se sumará a Zara, Bershka, Stradivarius, Oysho y Zara Home, que ya tiene presencia en la isla

Pese a su reducido tamaño, el turismo ha convertido a Ibiza en un creciente foco para el retail en España. Sólo en el último año, abrieron en la isla marcas como Twin-Set, Bóboli o Vilbrequin.   

La localidad, cuna de la moda ad lib, es también destino habitual de las firmas especializada en esta estética como Ichiana, que aterrizó en la ciudad el año pasado, así como marcas de baño y calzado estival como Espadrilles o Sundek. 

Desde 2017, Ibiza acoge también el spin off de Cibeles destinado a las colecciones resort y denominado Mercedes-Benz Fashion Weekend, en la que participan Alvarno, Jorge Vázquez, Teresa Helbig, Andrés Sardá y Desigual. 

Massimo Dutti, cuarta mayor cadena de Inditex

Massimo Dutti es la cuarta mayor cadena de Inditex por volumen de facturación, después de que Pull&Bear le arrebatara el bronce en el primer semestre. La cadena cerró el periodo con una facturación de 811 millones de euros, lo que supuso un alza del 2,5%, frente a los 851 millones de Pull&Bear.

Como todo el grupo, la marca está llevando a cabo una reordenación de su red de tiendas, concentrando su parque comercial en menos establecimientos pero de mayor superficie, como ha hecho ya en ejes prime españoles como el barrio de Salamanca de Madrid o la avenida Diagonal de Barcelona. Massimo Dutti cerró 2017 con 780 tiendas, quince más que el año anterior, pero finalizó el primer semestre con ocho cierres netos. 

Las subvenciones al algodón repuntan. Las ayudas estatales al cultivo de esta fibra natural han ido al alza, a pesar de que su precio se elevó en la campaña 2017-2018. Los subsidios llegaron a 5.916 millones de dólares (5.208,3 millones de euros), lo que representa un incremento del 33% respecto a los 4.400 millones de dólares (3.877,6 millones de euros) contabilizados en la anterior campaña.

Paradójicamente, la inyección se ha producido en un contexto en el que el algodón se ha encarecido. Los precios de la fibra crecieron un 6% en la última campaña, pasando de 83 centavos de dólar a 88 centavos por libra.

De este modo, se ha roto con la tendencia que se venía registrando desde hace dos décadas, que consistía en que los subsidios se incrementaban cuando el precio era bajo, aunque en cuanto subía, las ayudas de los gobiernos a los productores disminuían.

Los subsidios estatales se concentraron en diez países, con la finalidad de ayudar a los agricultores a pagar las facturas correspondientes a materias primas, así como a paliar los diversos costes derivados de la producción y comercialización del producto, según un informe del Comité Consultivo Internacional del Algodón (Icac, por sus siglas en inglés).

China es el país que más recursos públicos ha destinado al sector algodonero. De hecho, de los 5.916 millones de dólares de las subvenciones registradas a escala global, el 76,4% se concentró en el gigante asiático.

El Gobierno de China apoya la producción de algodón mediante el control de los volúmenes de la fibra comprada en el exterior, además de imponer un arancel efectivo del 40% sobre el algodón importado fuera de cuota. El país también entrega subsidios directos a los productores algodoneros, que los fija según la diferencia que existe entre el precio indicativo establecido para la temporada y un precio promedio de mercado.

El 15% de las subvenciones globales a los cultivos de algodón se registra en Estados Unidos

La totalidad de todos los subsidios que proporcionó el gobierno chino en la campaña 2017-2018 se estimó en 4.300 millones de dólares (3.789,4 millones de euros), el equivalente a 33 centavos por libra, una cantidad superior a los 3.300 millones (2.908,2 millones de euros) entregados un año antes.

Por su parte, el 15% de las inversiones globales a los cultivos de algodón se dio en Estados Unidos, cuyas ayudas al sector ascendieron a 890 millones de dólares (784,3 millones de euros), alrededor de nueve centavos por libra, frente a los 469 millones de dólares (413,3 millones de euros) de la pasada campaña.

Turquía es el tercer país que más ayuda a sus productores de algodón, situando sus subvenciones en 398 millones de dólares (350,7 millones de euros), mientras que Grecia ocupa la cuarta posición con 225 millones de dólares (198,2 millones de euros). El apoyo de España a sus algodoneros ascendió a 73 millones de dólares (64,3 millones de euros).

Las ayudas al algodón en España alcanzaron la cifra de 73 millones de dólares (64,3 millones de euros) en la campaña 2017-2018

En otras regiones productora de algodón, como los países del África Occidental, también hubo subsidios, pero en menor escala. En estos casos, las ayudas se destinaron a la compra de fertilizantes y semillas para la siembra, principalmente.

En 2017-2018, Mali proporcionó a sus agricultores un estimado de 35 millones de dólares (30,8 millones de euros), mientras que Burkina Faso otorgó 30 millones (26,4 millones de euros). Costa de Marfil asignó a sus agricultores ayudas por 15 millones (13,2 millones de euros), y Senegal destinó a un millón de dólares (881.274 euros) a impulsar los sembríos de algodón.

En algunos países, como Brasil, Pakistán e India, no se activaron los programas de apoyo al precio mínimo en 2017-2018, debido a que los precios del mercado superaban los niveles de los precios de intervención de sus gobiernos.

Adidas suma y sigue en España en el último año de Nigel Griffiths. El gigante alemán de la moda deportiva, pilotado en España por Marta Ríos desde finales del año pasado, ha cerrado el ejercicio 2017 con alzas a doble dígito en ventas y beneficio. La filial ibérica del grupo ha disparado un 30% sus ganancias y ha batido la barrera de los 400 millones de euros de facturación, según las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil.

Se trata del último ejercicio en que la filial ha estado liderada por Nigel Griffiths, quien en 2017 fue ascendido a la cúpula global después de siete años en España. El ejecutivo, que fue sustituido en el cargo por Marta Ríos, fue nombrado nuevo vicepresidente global de ventas.

Durante el último ejercicio, cerrado el 31 de diciembre de 2017, la compañía facturó 431,8 millones de euros en España, un 13,6% más. El crecimiento es mayor al registrado el año anterior, cuando las ventas de Adidas en el mercado español se impulsaron un 8,6%.

El grueso de la facturación corresponde a la marca Adidas, que incrementó un 11,8% su cifra de negocio, hasta rozar los 380 millones. Reebok, por su parte, continúa teniendo un peso menor en las ventas totales, con 52,1 millones de euros el año pasado, pero continúa creciendo a buen ritmo, tras repuntar un 31,5% en 2017.

En el informe de gestión, la empresa atribuye esta buena evolución al crecimiento de las líneas Originals (bajo la que se engloban sneakers superventas como las Gazelle o las Superstar), y Athletics, especializada en moda.

Por canales, tanto el multimarca como el retail avanzaron a doble dígito: las ventas en el canal wholesale de Adidas se impulsaron un 11,9%, mientras que el negocio de las tiendas propias avanzó un 11,3%. El grupo apunta que, en lo que se refiere al negocio de retail, destacan sobre todo los buenos resultados en la tienda del Bernabéu y en el outlet de Barcelona.

El incremento total de las ventas ha revertido también en una mejora de la rentabilidad. En 2017, Adidas ganó en España 12,1 millones de euros, un 29,9% más que el ejercicio anterior. La empresa atribuye el resultado al crecimiento de las ventas y un estricto control de los gastos operacionales. El resultado de explotación, por su parte, mejoró un 21,2%, hasta 15,3 millones de euros.

La empresa anticipa un crecimiento del 3,2% para Adidas y del 6,7% para Reebok en 2018

Con todo, la empresa hace referencia a un contexto complejo y destaca que “la situación política en Cataluña y la incertidumbre que conlleva puede afectar el negocio de Adidas España” y añade que “ya estamos viendo que el turismo y el consumo están bajando”.

La filial mantiene únicamente deudas con empresas del grupo, que vencen a corto plazo. En concreto, Adidas debía a otras sociedades de la compañía 33 millones de euros, frente a los 65 millones del ejercicio anterior. La sociedad tiene, además, líneas de cobro cuyo con un límite de veinte millones de euros y de las que todavía no ha dispuesto. Los fondos propios de la filial ascendían a 41,3 millones de euros a cierre de 2017, un 8% más que el ejercicio anterior.

Buenas previsiones para 2018

En su informe de gestión, Adidas apunta también sus previsiones para el ejercicio 2018, con una estimación de entorno al 3,2% para la marca Adidas y del 6,7% para Reebok. Las expectativas se deben, en parte, al aumento de los pedidos en el canal multimarca.

En este sentido, la sociedad disponía de una carta de pedidos programados para 2017 por importe de 215,7 millones de euros de la marca Adidas correspondiente a la colección primavera-verano y otoño-invierno 2018. El dato supone un repunte del 21% sobre el año anterior. En el caso de la marca Reebok, la cartera de pedidos programada para el ejercicio 2.018 ascendía a 25,1 millones de euros, creciendo un 7% respecto al año anterior.

Tino González suma y sigue. La compañía madrileña de distribución de calzado finalizará el ejercicio superando el listón de los sesenta establecimientos. La empresa, que acaba de abrir dos nuevas tiendas en España y una tercera en Portugal, contempla cerrar el año con una facturación por encima de los 25 millones de euros.

El grupo, que recientemente recuperó a Enrique Morales como director general, continúa extendiendo su red de retail. En las últimas semanas, Tino González ha levantado la persiana en Soria, en el centro comercial Camaretas; en Granada, en el complejo Serrallo, y en la localidad portuguesa de Portimao, en la región del Algarve.

Con estas aperturas, la empresa sitúa su red en 62 establecimientos en la Península Ibérica. El grueso de los establecimientos se encuentra en España y sólo siete se ubican en Portugal, el único país extranjero en el que por el momento la cadena de calzado tiene establecimientos, según ha explicado Valentín González, fundador de la empresa y consejero delegado, a Modaes.es.

Tino González está focalizando sus esfuerzos en la remodelación y actualización de su red de tiendas en España y Portugal

Más allá de nuevas aperturas, el grupo está volcado en la renovación de su red. Entre las últimas reaperturas, se encuentran las de Orihuela (Alicante), Rivas Vaciamadrid (Comunidad de Madrid) y L’Hospitalet (Barcelona). “Estamos redefiniendo la estrategia para una expansión más de calidad y mucho más efectiva”, ha explicado el empresario.

Según González, las perspectivas de crecimiento para 2018 (ejercicio cerrado a 30 de enero) pasan por incrementar la cifra de negocio en torno a un 5% por superficie comparable. “El clima nos está ayudando este otoño-invierno”, explica el empresario, quien especifica que este viento a favor no será tanto en ingresos, pero sí en márgenes, ya que contribuye a dinamizar la venta a full price.

El año pasado, Tino González inició una nueva etapa tras superar un proceso concursal. La empresa puso en marcha una nueva hoja de ruta para volver a ganar tamaño en la Península Ibérica. Para pilotar esta nueva etapa, la empresa fichó de nuevo a Morales, quien ya estuvo al frente de la compañía un par de años antes de que entrara en los juzgados.

La empresa se encuentra en pleno proceso de reactivación de su crecimiento un año después de salir del concurso de acreedores

Morales, por su parte, inició su trayectoria profesional en el negocio de la moda, como responsable financiero de Neck&Neck. Ahora, antes de incorporarse de nuevo a Tino González, el directivo estaba al frente del área financiera del grupo de restauración Larrumba.

Fundada en 1981, Tino González inició su andadura como comercio multimarca, con un primer establecimiento en Colmenar Viejo (Madrid). En poco tiempo, el proyecto inició su expansión y empezó a tejer una red que alcanzó la veintena de establecimientos. Una década después, su impulsor, el empresario madrileño Valentín González, reorientó el modelo hacia el comercio monomarca.

La cadena registró un crecimiento exponencial durante la primera década del 2000 y, en 2011, dio entrada al fondo Atlas Capital para acelerar aún más la expansión. El grupo inversor entró a través de una ampliación de capital y se hizo con el 49% de las acciones de la empresa, que aún mantiene.

No obstante, la crisis frenó el proyecto y la empresa solicitó concurso de acreedores dos años después. En 2012, justo antes de entrar en los juzgados, Tino González llegó a superar el centenar de tiendas y a facturar 43 millones de euros.

Inditex supera un escollo para seguir adelante con el proceso de ampliación de su filial de calzado. La empresa gallega ha obtenido la autorización por parte del Ayuntamiento de Elche para construir un túnel que interconectará su actual nave logística con una nueva que está levantando en Tempe.

La galería subterránea tendrá una extensión de 855 metros y discurrirá entre los números 37 y 46 de la Avenida del Calzado, en la ciudad de Elche. El plazo de ejecución de la obra es de 12 meses.

La construcción del túnel se realizará tras la modificación que hizo el Ayuntamiento de los usos permitidos en el subsuelo dotacional de Parque Empresarial donde está Tempe, según Alicante Plaza.

Tempe, la empresa de calzado de Inditex, se encuentra en proceso de ampliación

El pasado enero, la empresa obtuvo el visto bueno de la Generalitat Valenciana para ampliar la nave que tiene en Elche (Alicante), sumando cerca de 250.000 metros cuadrados adicionales de superficie, frente a los 150.000 metros cuadrados actuales.

Fundada en 1989, Tempe cuenta con una plantilla de unos 1.500 empleados y oficinas en México, Brasil, China, Hong Kong e India. La compañía, responsable del diseño, fabricación y distribución del calzado de Inditex, cerró el pasado ejercicio un aumento de sólo el 0,6% en sus ventas. Por otro lado, el resultado neto de la empresa cayó por segundo año consecutivo, con un retroceso del 14%, idéntico al registrado en 2016.

La cifra de negocio de Tempe se situó en 1.246 millones de euros. La empresa distribuye entre todas las marcas de Inditex el doble de zapatos que hace una década, cuando la compañía facturaba 483 millones de euros y movía alrededor de 32 millones de pares de zapatos, según los datos correspondientes al ejercicio 2007.

Tempe es propiedad de Inditex, que ostenta una participación del 50%, y del empresario Vicente García Torres, que tiene la otra mitad del capital. Ambas partes obtuvieron dividendos por valor de 21 millones de euros en 2017, frente a los 27 millones de euros ingresados en 2016.

El fast fashion defiende su modelo ante el Parlamento británico. Representantes de Marks&Spencer, Arcadia, Primark, Boohoo, Missguided y Asos acudieron ayer a la Cámara Baja para explicar ante el Comité de Auditoría Ambiental sobre el impacto social y ambiental del sistema. Tras finalizar los distintos interrogatorios, el comité se mostró decepcionado por las respuestas obtenidas y por su falta de claridad.

La presidenta del comité que lleva la investigación, Mary Creagh, afirmó que las pruebas que habían escuchado “justifican nuestra preocupación sobre que el actual sistema permite a los retailers de moda marcar sus propias normas cuando se trata de los derechos de los trabajadores, salarios justos y sostenibilidad”.

Creagh señaló que Marks&Spencer, pese a tener un buen marco en responsabilidad social, no dio una respuesta clara en cuestiones como la negociación colectiva. Tampoco convenció al comité la respuesta de Boohoo sobre las condiciones laborales de los trabajadores las factorías en Leicester y mostró su rechazo ante la opción de la consejera delegada de Missguided, Nitin Passi, de no asistir y de dar como respuesta su desacuerdo con un proceso que considera injusto, según WWD.

El comité se mostró decepcionado por las respuestas que dieron los portavoces de algunos de los retailers británicos de moda

En representación de Missguided asistió Paul Smith, responsable de producto de la empresa, explicó ante el comité que fabrica en Leicester el 30% de su producción y que haincrementado el control sobre las factorías para asegurarse de que se actúa correctamente.

Al portavoz de Primark, Paul Lister, le preguntaron cómo podía defender la sostenibilidad de un sistema que comercializa prendas por menos de tres libras. El directivo respondió que no gastando en publicidad y teniendo márgenes muy ajustados. Jamie Beck, portavoz del grupo Arcadia, apuntó además que el grupo diseña prendas para que duren, no para que se usen una temporada.

El pasado junio, el Parlamento británico creó este comité para analizar el impacto de la industria de la moda, poniendo en entredicho la viabilidad social y medioambiental del sistema del fast fashion. La Cámara de los Comunes dio este paso después de hacerse público un informe en el que se desvelaba que cada año se tiran a los vertederos 300.000 toneladas de artículos de vestir, el equivalente a un camión de basura lleno de ropa por segundo.