Forever 21 pasa a otras manos. La cadena de moda estadounidense ha finalizado su proceso de venta con Simon Property, Brookfiled Property Partners y la compañía Authentic Brands. Authentic Brands se ha asociado con los dos socios de la cadena estadounidense para cerrar su compra por ochenta millones de dólares (73,4 millones de euros).

La semana pasada, The Times informó que los dos propietarios de Forever 21 y Authentic Brands, propiedad de Blacrock y especializada en licencias, asumirán parte de la deuda de la compañía que iba encaminada a liquidación tras acogerse en septiembre de 2019 al chapter 11, equivalente estadounidense al concurso de acreedores.

Forever 21 tomó est decisión después de cerrar 178 establecimientos de los 549 con los que opera en Estados Unidos, así como la mayoría de las tiendas que tiene en Europa y Asia. Jin Sook y Do Won Chang fundaron la compañía en 1994 en Los Ángeles y durante su momento más álgido llegó a facturar 4.100 millones de dólares (3.796 millones de euros) y emplear a 43.000 personas en más de una cincuentena de países.

Micam baja una talla en su última edición. La feria italiana de calzado ha cerrado la 89 edición con un 5% menos de visitantes que la jornada del año pasado. La feria ha señalado que se ha reducido la visita de los compradores británicos y asiáticos, aunque explica que no se ha visto afectada por el coronavirus.

El certamen, que tuvo lugar entre el 16 y el 19 de febrero en el recinto ferial milanés Fiera Milano Rho, contó con la participación de 1.205 expositores, 577 internacionales y 628 italianos.

La tecnología, la sostenibilidad o la investigación en nuevos materiales han sido algunas de las novedades de la última edición del evento. Además, la feria también ha contado con un espacio de charlas y debates para reflexionar sobre el sector.

Wolverine Worldwide reorganiza el organigrama de sus marcas. Tom Kennedy, que desde 2017 ejercía como presidente de Sperry, una de las firmas del grupo estadounidense, asumirá la presidencia global de Wolverine Brand, de la que ya fue director de textil y accesorios durante dos años. El cambio no afectará a otras marcas del hólding, como Merrell y Saucony.

“Queríamos que Kennedy regresase a Michigan (donde Wolverine tiene su sede) después de su gran éxito con Sperry”, ha asegurado Todd Spaletto, presidente del grupo distribuidor. “Es un auténtico líder y un negociador estratégico con gran experiencia en el sector textil, clave para impulsar los productos de Wolverine Brand”, ha añadido. Su relevo al frente de Sperry lo asumirá Joelle Grunberg, ex consejera delegada y presidente de Lacoste en Norteamérica y América Central.

A falta de conocer los resultados económicos de 2019, que se presentarán a finales de febrero, Wolverine Worlwide facturó 1.666,3 millones de dólares (1.504 millones de euros), un 0,4% más. Su beneficio neto, por su parte, cayó un 19,5%, hasta 129,4 millones de dólares (116,8 millones de euros).

Foot Locker refuerza su negocio en 2020. El distribuidor estadounidense de artículos de equipamiento y moda deportiva ha aprobado una inversión de 275 millones de dólares (254 millones de euros) para este año, un 47% más que el año anterior, que se empleará en acelerar la expansión y transformación de su negocio.

“La inversión prevista para los próximos años refleja el aumento de nuestro compromiso con las nuevas power stores, basadas en el concepto de proximidad con la comunidad en mercados de todo el mundo”, ha destacado la compañía en un comunicado. Asimismo, Foot Locker también utilizará parte del capital en mejorar el área digital y la mejora de su cadena de distribución en Estados Unidos.

“A través de estas acciones, el consejo de administración expresa su confianza en nuestra habilidad para construir nuestra posición en torno a la cultura joven, tanto en nuestras tiendas físicas como en nuestro ecosistema digital, al mismo tiempo que demostramos ser capaces de dar dividendos a los inversores”, ha destacado Richard Johnson, presidente y consejero delegado de Foot Locker.

Actualmente el retailer cuenta con 3.129 tiendas en 27 países. La compañía presentará los resultados económicos de 2019 a finales de febrero pero, a falta de conocer el cierre de su ejercicio fiscal, obtuvo ingresos por 5.784 millones de dólares (5.223 millones de euros), un 2% más. Su beneficio neto, sin embargo, experimentó un retroceso del 6,7%, y se situó en 357 millones de euros (322,3 millones de euros).

Scalpers quiere ganar terreno en el segmento de la moda infantil. La compañía sevillana especializada en moda masculina se prepara para poner en marcha en Madrid su primer establecimiento dedicado únicamente a esta categoría.

El punto de venta estará ubicado en el número 21 de la calle Ayala y contará con cuarenta metros cuadrados de superficie. La operación ha sido intermediada por Sicilia&Despignes, que ya ha alquilado para la marca cuatro locales en los últimos cuatro meses.

La línea infantil de la compañía se lanzó al mercado en 2012 y cuenta con ropa, accesorios y calzado para niños. Actualmente, la compañía comercializa Scalpers Kids en corners de El Corte Inglés, algunos punto de venta multimarca y en el marketplace online Amazon.

Scalpers abre su primer punto de venta para Scalpers Kids en la calle Ayala número 21 y contará con cuarenta metros cuadrados

Scalpers finalizó el ejercicio 2019 con una cifra de negocio de 83 millones de euros, lo que representó un crecimiento del 31%. Las ventas online, que se elevaron un 58% en el último ejercicio, copan ya el 15% del total.

A lo largo de 2019, la empresa, liderada por Borja Vázquez y Alfonso Vivancos, puso en marcha más de treinta nuevos puntos de venta. La compañía opera en el mercado nacional con 191 puntos de venta, teniendo en cuenta tanto tiendas monomarca (con un total de 62) y corners en El Corte Inglés.

En 2019, Scalpers se ha centrado en reordenar sus operaciones y apostar por los mercados rentables. En septiembre, la compañía echó el cierre a su red de retail en Holanda y Reino Unido, dos mercados en los que opera ahora a través de la Red, tanto mediante su plataforma propia como a través de terceros.

Innovación. Adaptación. Confianza. Estas son algunas de las claves que han salido a la luz en Kantar Talks, una jornada en la que expertos de Kantar han presentado datos y comportamientos para responder ante uno de los grandes retos al que se enfrentan las empresas:

Las charlas, que tuvieron lugar ayer en Madrid, han estado dirigidas por Josep Montserrat, presidente de Kantar España, y han contado con cuatro expertos de Kantar Worldpanel Division: Carlos Cotos, César Valencoso y Mónica Sampol. Les han acompañado dos directivos de diferentes industrias; Mariano Silveyra, presidente de Europa y VP de public affairs de Cabify, y Jaume Roures, socio de Grupo Mediapro.

“Este año va a ser más difícil que 2019, así que hay que afrontar la incertidumbre con nuevas oportunidades”, ha comentado Josep Montserrat, presidente de Kantar Media. Los datos macroeconómicos no son alentadores pero el ejecutivo ha presentado varias oportunidades que funcionan como palancas de crecimiento.

La sostenibilidad seguirá siendo clave en este nuevo entorno, según el ejecutivo. En relación con estudios realizados, el 58% de la población está dispuesta a pagar por productos orgánicos y en empresas que mantengan los valores sostenibles que demandan.

La relación entre producto y estilo de vida se convierte, también, en clave y en un diferenciador para seguir creciendo. “El ciudadano español busca productos que se adecúen a sus necesidades”, ha confirmado Montserrat. Con él las compañías tendrán la oportunidad de fidelizar y conseguir más clientes. 

Además, el ejecutivo remarca que la generación Y son los que más lo valoran. Este segmento de la población copa el 45% del total de las compras de textil, según los datos de Kantar, por lo que Montserrat incentiva a poner el foco en esta generación.

Por otro lado, las compañías globales tienen que poner foco en cómo las empresas pequeñas y locales ejecutan los procesos. “Las marcas locales son las únicas que crecen, un 189% concretamente”, ha revelado Carlos Cato, miembro de Kantar Worldpanel. Las grandes compañías pueden replicar la velocidad de estas empresas con la que podrán diferenciarse y cobrar un premium en sus productos.

Cesar Valencoso, otro de los expertos de Kantar, subraya la necesidad de la innovación en el nuevo entorno. “Las categorías que han innovado crecen cuatro veces más que las que no apuestan por ella”, ha explicado Valencoso. La innovación in vitro, acogiendo la terminología médica, es como el experto llama a esta nueva necesidad, en la que las empresas deberán fomentar la innovación en todos sus productos. 

“Las marcas locales son las únicas que crecen, un 189% concretamente”, ha explicado Carlos Cotos, de Kantar

La confianza es otro de los puntos por el que el futuro de las empresas es incierto. “Sólo el 24% de la población confía en las marcas que están a su disposición”, ha explicado Mónica Sampol, miembro de Kantar Worldpanel. 

Los principios que ayudan a ganar confianza al consumidor son tres, según un estudio dirigido por Sampol. El primero es la identificación, ya que si los consumidores se sienten seguros y conectados con la compañía, invertirán más dinero en sus productos y, además, a largo plazo.

La inversión es otro de los principios. Las compañías deben tener claro que la gente invertirá su tiempo y su dinero en los productos que está ofreciendo, por lo que se tienen que sentir parte de ella. En este nuevo entorno el sentido de comunidad se volverá más importante, según explica Sampol. El último de los principios se basa en la integridad que las compañías tienen que reflejar ante el consumidor, para marcar diferencia y encontrar oportunidades.

Menos nacimientos, menos niños, menos moda infantil. El negocio de la moda infantil en España se va encogiendo cada vez más y a las empresas del sector les toca una porción cada vez menor de la tarta. En 2018, nacieron 372.777 niños en España, 20.404 menos que en 2017. La demografía ha repercutido directamente en las ventas del sector, ya que en 2018, sólo cinco de las veinte mayores empresas de moda infantil en el país cerraron el ejercicio al alza, según las últimas cuentas depositadas por las compañías en el Registro Mercantil.

Rubén Alfaro Bernabé ejerce de alcalde de Elda desde junio de 2015. En este municipio alicantino, seis de cada diez familias trabajan en la industria del calzado, un sector que sólo en Alicante representa el 25% de las exportaciones y constituye uno de los principales motores de la economía valenciana. Para el alcalde de Elda no hace falta talento para triunfar, si no que defiende la necesidad de creer en él y “apostar por el made in Spain para lograr que la moda española sea competitiva”. Con la reunión de la primera mesa textil en el horizonte de la Comunidad Valenciana, Alfaro Bernabé asegura que no participará en esos encuentros, pero sí espera que se traslade una iniciativa similar para el sector del calzado. Esta industria constituye el mejor espejo en el que amparar la marca Elda, que cuenta con el mayor museo de calzado de España, una de las razones por las que el político cree que es momento de “rectificar políticas erróneas del pasado” que durante “mucho tiempo abandonaron a la industria”.

Pregunta.: Dentro de las acciones que su ayuntamiento está llevando a cabo, está prevista la creación de entidades gestoras de áreas industriales de la mano de la Federación de Polígonos Empresariales de la Comunidad Valenciana. ¿En qué tiene que mejorar la gestión de los polígonos industriales?

Respuesta.: En la modernización. Se han de facilitar mejores accesos, se debe instalar fibra óptica para mejorar la velocidad y conexión a Internet, mejorar el alumbrado y el espacio público. En Elda, como gran productora de calzado de señora que es, los clientes quieren ver cómo se fabrica el zapato y la mejora de las áreas urbanas de esos polígonos es importante porque estamos recibiendo clientes en nuestras fábricas de todas partes del mundo. Es importante que la gente que venga a comprar aquí se lleve una buena imagen.

P.: ¿Hace falta un cambio en la manera de producir calzado? ¿Para mantener las formas tradicionales y el sello de artesanía, se debe renunciar a la tecnología?

R.: No, en absoluto. La tecnología hay que utilizarla y aplicarla. Estamos fabricando zapatos desde hace más de 200 años y la producción ha ido mejorando con la aplicación tecnológica. La artesanía apoyada en la tecnología es importantísima. Si queremos responder a la industria 4.0 tenemos que desarrollarlo con tecnología. Una fábrica de zapatos tiene mucha mano de obra y apoyo artesanal, pero sin tecnología no se puede seguir avanzando. Estamos realizando pruebas con robots que están apoyando al artesano y hacen tareas que mejoran la productividad y el proceso. Siempre hemos avanzado con tecnología y tenemos que seguir así.

P.: La Generalitat Valenciana tiene previsto celebrar próximamente una Mesa Textil… ¿A estos encuentros, ayuntamientos como el de Elda estarán invitados?

R.: A la Mesa Textil no. Tuvimos la visita del conseller hace unos meses, y se comprometió a apoyar el sector y a abrir espacios de colaboración. El sector del calzado es el que más exporta en Alicante, el 25% de las exportaciones de Alicante son de calzado. No somos de la parte textil, pero consideramos que esa mesa el conseller la puede trasladar también al sector del calzado siendo consciente del volumen que ocupa en Alicante y pensando en que nuestro calzado no pierda competitividad.

“No estamos invitados a la mesa textil, pero espero que esa mesa se traslade al calzado”

P.: ¿Cree que este tipo de iniciativas se deberían haber impulsado antes?

R.: Sí, hubo un tiempo donde nuestra comunidad autónoma descansó todo en el ladrillo y en la economía especulativa. Se abandonó una parte de la industria y es momento de rectificar políticas erróneas. En aquella época la economía y sectores bancarios iban por ahí, pero un país tiene futuro si tiene industria. Tiene que haber una importante y férrea política industrial porque el conocimiento y el saber hacer está ahí. Nos va a hacer más competitivos.

P.: ¿El sector textil ha sido el gran olvidado de la industria en España?

R.: Se necesita un poco más de apoyo y reconocimiento. En España hay mucho talento, pero tenemos que creerlo en primer lugar los propios españoles. En España falta entender cómo podemos situar nuestra marca como lo están haciendo marcas francesas o italianas.

P.: ¿Existe la marca Elda?

R.: Se nos reconoce por hacer un calzado de mujer de valor y calidad y las firmas saben que somos un corazón en la producción de calzado. Estamos orgullosos de fabricar un calzado de señora donde subimos a una mujer encima de diez centímetros de tacón y no le duelen los pies. Pero si queremos que la moda española sea competitiva y pueda competir con otras marcas, tenemos que apostar por el made in Spain, donde también está Elda. La gente sabe que, si tienes que hacer zapatos femeninos de alta calidad, tienes que venir a Elda.

“La industria ha estado abandonada y ahora es momento de rectificar políticas erróneas”

P.: ¿Qué papel ha jugado el calzado en su construcción?

R.:  La sabiduría en el paso de los años. En los años sesenta ya teníamos un desarrollo de fabricar un buen zapato y nuestros industriales se fueron a Inglaterra, Francia, Alemania, América a vender nuestros zapatos. La confianza que ha habido se ha forjado alrededor de nuestra forma de fabricar, que ha respondido a las necesidades que nuestros clientes han ido teniendo con el paso de los años.

P.: ¿Qué dependencia tiene la economía eldense del calzado?

R.:  Una dependencia total. Hay unas 400 empresas relacionadas directa o indirectamente con el calzado. Seis de cada diez familias eldenses tienen algún miembro de la familia trabajando en el calzado. El 37% del empleo en Elda es industrial. El sector del calzado es la bandera que nos representa y si queremos tener calidad para competir en el mundo, tenemos que seguir apostando por él.

P.: ¿Cómo se gestiona un municipio tan vinculado a una única industria?

R.:  Cuidando que nuestros polígonos y escaparate industrial estén en perfectas condiciones. En Elda tenemos el segundo museo del calzado más importante del mundo, el primero está en Canadá. La promoción de la marca de la ciudad siempre está relacionada con el calzado.

“En Elda seis de cada diez familias trabajan en el sector calzado”

P.:  El empleo informal ha sido una característica del calzado. ¿Cómo lo combaten?

R.:  Desde el Ayuntamiento intentamos mejorar la formación e introducir nuevas generaciones en el sector de la industria haciendo atractivo el sector del calzado, no sólo en la fabricación si no también en su comercialización. También fomentamos márketing, desarrollamos herramientas de comercio electrónico… Fabricamos un producto de alta calidad, pero tenemos que buscar un relato y un cambio de tendencia para poderlo vender. No sólo trabajamos en reivindicar desde la artesanía, si no en adecuar el producto en el canal correcto y respondiendo a las tendencias que hoy en día solicitan a través del consumo en la moda y en el lujo.

P.: Paco Herrero, Calzados Erika… ¿Le preocupa que el calzado atraviese una nueva crisis?

R.:  El calzado siempre ha estado en crisis. Los altibajos del calzado siempre han estado ahí, pero siempre hemos estado creciendo y adaptándonos. La industria de la moda y la industria del lujo es muy cambiante, se cambian patrones de consumo, tendencias… y eso también lo sufrimos. Nos preocupa que firmas que han llevado el nombre de nuestra ciudad por toda Europa cierren, pero estoy seguro de que esa empresa se habrá reciclado en tanto que habrá iniciado un nuevo modelo de negocio adaptándose a una nueva tendencia.

P.:  Durante años se ha hablado de relocalización. ¿Existe en Elda?

R.:  Sí, afortunadamente existe. Las empresas están trabajando en exhibir y potenciar su trabajo de artesanía. Aunque tuvimos un proceso de deslocalización, los datos de la producción de calzado tuvieron un valle hace poco más de una década y poco a poco se ha ido recuperando. Se están fabricando más pares actualmente.

Modtissimo vuelve a alzar el vuelo con un sector a la baja. La feria textil y de la confección de Oporto, que celebra su edición número 55 entre el 19 y el 20 de febrero, ha vuelto a ser el escenario de un sector en transformación, condicionado por la evolución de Asia y en pleno viraje hacia la sostenibilidad y la tecnología. Y, como en las últimas ferias del sector, con el coronavirus en el centro del debate.

Aunque según la mayoría de los expositores del evento los efectos del brote de coronavirus todavía no han tenido repercusión en la industria portuguesa, si la situación se posterga a largo plazo, es bastante probable que Portugal salga beneficiada.

“Con esto tenemos que replantearnos el papel de Portugal”, señala Mario Jorgue Machado, nuevo presidente de la Associação Têxtil e Vestuário de Portugal (ATP). “La producción de los grandes retailers depende demasiado de Asia”, señala el directivo, también al frente de la compañía de tejeduría Adalberto. El país es uno de los principales hubs de aprovisionamiento en proximidad de los grandes operadores de la moda en Europa, y España tiene en él uno de sus mayores aliados para el suministro.

El certamen reúne al grueso de la industria portuguesa, así como a varias compañías españolas, italianas, griegas o alemanas. Además de fabricantes y proveedores, Modtissimo también cuenta con la participación de empresas de calzado, moda femenina, masculina e infantil, siendo una de las pocas ferias que abarca toda la cadena de valor.  

La organización espera atraer a alrededor de 6.000 visitantes y cuatrocientos compradores internacionales en esta edición del evento, que vuelve a celebrarse en las instalaciones del aeropuerto Francisco Sá Carneiro de Oporto, en el hall de entrada, donde ya ha estado ubicada en otras ediciones. Las empresas de hilatura y tejeduría se instalaron en un extremo del hall, mientras que las compañías de confección y marcas de moda colocaron sus stands en el lado opuesto.

Las perspectivas de la mayoría de expositores fueron positivas durante la primera jornada del evento. Aunque es una feria de poca dimensión, “es un buen primer paso para empezar la internacionalización”, señalaba un expositor portugués.

Otros, sin embargo, opinaban que el carácter local de Modtissimo no daba lugar a tejer nuevas alianzas comerciales, ya que la feria sirve principalmente para consolidar la relación con operadores portugueses y algunos clientes internacionales.

Sobre el panorama actual del sector, la opinión unánime fue que no atraviesa por su mejor momento, situándose a rebufo de la situación por la que también atraviesa la industria de la moda en España y de la que Portugal sufre las consecuencias. “Son malos tiempos, pero confiamos en volver a ser lo que éramos”, confesaba uno de los expositores del certamen.

El viraje de los grandes operadores, especialmente Inditex, hacia Asia es uno de los motivos que ha desencadenado esta situación, compartían los participantes. “Aunque no trabajemos directamente con ellos, penaliza a toda la industria portuguesa”, se lamentaba un representante portugués. “Ha sido una pesadilla para todos”, reflexionaba otro de los expositores.

“Ahora hay mucha más competencia, porque no hay tantas marcas con las que trabajar”, explicaban desde otro stand. De hecho, la escasez de retailers portugueses es una de las quejas de varios expositores. “Durante muchos años nos hemos centrado en la industria en lugar de crear marcas, y esto ha sido un error”, añadían.

Los datos avalan la opinión de los operadores del sector. En 2019, la industria portuguesa de la moda encogió su facturación un 1,2%, según los datos provisionales de la ATP. También el sector registró una caída del empleo durante el último año, con un 0,17% menos de trabajadores.

Además, en el último año el sector también ha encogido sus ventas al exterior. En 2019, las exportaciones portuguesas de moda registraron una caída del 1%. El sector comercializó bienes fuera del país por valor de 5.259 millones de euros.

Aunque la huida de los gigantes de la distribución hacia Asia ha condicionado la evolución de la industria portuguesa de la moda, España continúa siendo el principal cliente del país, concentrando el 31% de las exportaciones portuguesas de moda. Con todo, las ventas del sector al mercado español se contrajeron en el último año, registrando un descenso del 4,3%.  

Durante la última edición de Modtissimo participaron grupos españoles del sector de la moda como Diverchildren, Grupo Dimas, Industrias Murtra, Modibiba, además de grandes operadores como el italiano Marzotto.

Una de las principales novedades de esta edición de Modtissimo es la puesta en marcha del espacio Fashion Forum, desarrollado por la compañía portuguesa de decoración Antare, que reúne las últimas tendencias de tejidos y de moda infantil. 

Redes sociales, nuevos hábitos de consumo y tecnología. Estos tres vectores determinarán la evolución del negocio online en China. Las nuevas funcionalidades de las redes sociales condicionarán, también, el desarrollo del canal. Coresight Research avanza diez tendencias que marcan el rumbo del ecommerce en China.

La primera tendencia, y una de las más importantes, serán los vídeos en tiempo real para vender productos online. En 2019 esta herramienta de márketing movió 63.000 millones de dólares, total que aumentará este año, según los servicios financieros de China. Este formato de venta capta fácilmente a los usuarios y posibilita la exposición de mucho producto.

Taobao, que forma parte de Alibaba, utilizó en el Single’s Day esta herramienta con Viya, una influencer china. La compañía consiguió una audiencia de 43 millones de usuarios durante las ocho horas de retransmisión en directo, en la que presentaba productos del ecommerce.

El ecommerce chino estará marcado sobre todo por la tecnología y las nuevas funcionalidades de las redes sociales

Los key opinión consumers, la última versión de los influencers chinos, aumentarán también su presencia en los planes de márketing online. Estos personajes publican evaluaciones de los productos que consumen en plataformas como TikTok y otras redes sociales.

Además, los vídeos cortos dentro de estas redes sociales también tendrán mayor impacto. TikTok, por ejemplo, ya ha incluido una característica llamada Marketing Label, con la que las marcas pueden etiquetar sus productos para redirigir a su tienda online.

Por otro lado, el recommerce, la venta de segunda mano ahora en formato app, será muy popular en China a lo largo de este año, apunta el informe. Este segmento alcanzará 178.000 millones de dólares de negocio en 2020, según MobData. El perfil de estos consumidores es joven y proviene de las grandes ciudades. Las compañías de retail tendrán el reto de incorporar colaboraciones con estas apps.

El modelo de consumo en grupo para obtener ofertas también crecerá durante 2020. Los grandes del ecommerce como Alibaba y JD.com ya están lanzando plataformas con las que realizar este tipo de compras, con Juhuasuan y el programa en WeChat, respectivamente.

El recommerce será muy popular en China, alcanzando los 178.000 millones de dólares en 2020

Siguiendo en esta línea, los mini-programs de Wechat y otras aplicaciones de mensajería aumentarán su influencia. Armani ya lo utilizó con un lanzamiento de cosmética con el que el usuario podía probar los pintalabios gracias a la realidad aumentada que ofrecía Wechat. La aplicación de mensajería compartió que 700 millones de usuarios se registraron para usar esta funcionalidad en 2019.

En línea con las nuevas tecnologías, estas también serán las responsables de la aceleración de la entrega de los paquetes, uno de los grandes retos del canal online. Gracias al 5G, compañías de comercio digital como JD.com ya han abierto un nuevo centro logístico digitalizado en Pekín, buscando mayor eficiencia en la última milla.

Coresight Research apunta también al auge del mercado consumer to manufacturer (C2M), es decir, la relación entre consumidor final y productor final, dentro del online. La previsión de este segmento se cifra en 6.000 millones de dólares para 2022, según un análisis de iResearch.

El modelo de ecommerce transfronterizo también despuntará. En 2020, este segmento alcanzará los 164.000 millones de dólares, posicionándose como un nuevo foco para los vendedores online. De ahí que el gigante online Alibaba comprara Kaola, la plataforma digital de venta de productos extranjeros.