El retail europeo de moda remonta. En octubre, las ventas del comercio minorista de textil, ropa y calzado de los países de la zona euro crecieron un 1,1% respecto al mismo mes de un año atrás.

Con este ascenso, el sector del comercio de moda en Europa vuelve a repuntar después de encoger su facturación un 7,2%% en septiembre, según los últimos datos de la agencia europea de estadística Eurostat.

En lo que va de año, los únicos meses que han sido positivos para el sector en la zona euro han sido abril, cuando las ventas del comercio minoristas de moda avanzaron un 1,9%, agosto, con un crecimiento de 1,6%, y ahora octubre. Entre mayo y julio, la facturación del sector se mantuvo en negativo, con caídas de entre el 2,5% y el 2,3%.

En el conjunto de la Unión Europa, el comercio de textil, ropa y calzado creció en octubre un 1,4% frente al mismo mes del año anterior. Se trata del cuarto mes de 2017 en que el sector cerró en positivo, ya que su negocio creció un 0,1% en enero, un 1,9% en abril y un 1,6% en mayo.

A pesar del repunte, el textil volvió a ser el sector que menos evolucionó en octubre. En su conjunto, el comercio minorista registró un avance de 1,7% en la zona euro, mientras que, el ascenso en la Unión Europea fue de 2,1%.

El sector que más elevó sus ventas en el décimo mes del año fue el del comercio de equipamiento informático, seguido por el sector de las alimentación y bebidas, con un repunte de 2,3%

Antonaga da un paso adelante en el exterior. La empresa burgalesa de sastrería ha creado un equipo comercial en Italia, para abordar su desembarco en el mercado transalpino a partir de 2019.

La compañía, que prevé cerrar este año con un crecimiento de 10% en su facturación, ha fichado a un agente comercial para el país, que trabajará con un equipo de cinco personas, según ha explicado Jorge Ruiz, uno de los fundadores de la empresa, a Modaes.es.

Italia se convertirá en el segundo mercado internacional de la sastrería burgalesa, que está presente en Portugal desde 2015, a través de diez clientes multimarca.En paralelo, la compañía continuará con su crecimiento en su mercado local. En la actualidad, la red comercial de la empresa en el mercado español asciende a 270 establecimientos multimarca situados en todas las comunidades autónomas.

Antonaga distribuye sus colecciones a través de 270 establecimientos multimarca

Antonaga concentra su distribución en el canal multimarca. De hecho, la sastrería burgalesa ha descartado la apertura de establecimientos propios, así como la implantación de una plataforma de comercio online, según ha remarcado Ruiz.

La compañía nació en 2012 por iniciativa de Ruiz, Alberto Martínez, José Antonio Aparicio, José Antonio Brunet y Ángel Ruiz, quienes trabajaban para Cardenal, una empresa de confección que cerró sus puertas en 2011 como consecuencia de la crisis.

De los cinco socios fundadores, quedan cuatro, ya que José Antonio Brunet salió del capital de la empresa. En l actualidad, la sastrería Antonaga cuenta con una plantilla de trabajadores integradas por cuarenta personas.

La empresa, que no facilita sus datos de facturación, produce más de seis mil trajes al año en su propio taller. El 70% de los tejidos que Antonaga utiliza en sus colecciones lo importa de Italia, y un 10% lo trae de Reino Unido. El 20% de las telas restantes se obtiene en el mercado español.

Pompeii, un paso más cerca de la moda. La compañía de calzado se ha aliado con la start up de moda femenina Lagaam para realizar una colaboración conjunta que pasa por la distribución de las zapatillas de Pompeii en las tiendas de Lagaam, además de la creación de contenido para las redes sociales y sus respectivas plataformas web.

Esta alianza supone la puerta de entrada para Pompeii en el sector de moda femenina, uno de los objetivos que tiene la compañía a medio plazo. Las empresas prevén que la colaboración extienda hasta Navidad, aunque no descartan continuar trabajando juntas en el futuro.

Ambas empresas son dos de las start up más disruptivas que han nacido en los últimos años en el sector de la moda en España. Pompeii, nacida en 2014 de la mano de los emprendedores Jaime Garrastazu, Cosme Bergareche y Jaime y Nacho Vidri revolucionó un sector tradicional como el calzadoen el país vendiendo únicamente en el canal online.

La colaboración entre Lagaam y Pompeii se extenderá hasta finales de año

Después de cuatro años de recorrido, la empresa de calzado ha emprendido una nueva etapa que pasa por abrir establecimientos físicos. Pompeii ya ha puesto en marcha durante este año varios pop up stores y en ese sentido, también ha aprovechado su colaboración con Lagaam para continuar creciendo offline. En paralelo, dentro de los planes del grupo de calzado se encuentra la apertura de su primera tienda a pie de calle en Fuencarral, uno de los ejes prime de la capital española.

Lagaam, por su parte, también le ha dado una vuelta al sector de moda tradicional. La compañía nació en 2016 de la mano de los hermanos Inés y Diego Arroyo, que formó parte de Glovo, y el empresario Christian Badia. La empresa produce y distribuye moda femenina a través del canal online y de su propio concepto de tienda: el guide shop. Los dos establecimientos de Lagaam, que se encuentran en Madrid y Barcelona, no cuentan con stock de productos, sino que la venta se realiza a través de la Red.  

Aunque operan en sectores distintos, ambas compañías han tenido un desarrollo similar y han captado la atención del capital externo. Pompeii cerró el pasado junio una ronda de financiación de un millón de euros en la que dio entrada a un grupo de inversores capitaneado por el ex director general de Ecoalf, José Múgica.

Las zapatillas de Pompeii se distribuirán en las tiendas de Lagaam de Madrid y Barcelona

Lagaam, por otro lado, ya ha realizado dos rondas de financiación durante su trayectoria, en la que participaron fondos como Cabiedes, Sevezonic o Toubkal Partners, entre otros. Ahora la empresa planea una nueva ronda de inversión para el próximo año.

Dentro de los planes de expansión de ambas compañías se encuentra también apuntalar su desarrollo en mercados extranjeros. Pompeii, que está presente sólo en Francia, tiene como objetivo a medio plazo llevar a cabo una internacionalización de la marca, mientras que Lagaam tiene planes de expansión en mercados como Asia y Latinoamérica a través de marketplaces.

En el marco de este crecimiento, ambas compañías prevén cerrar el ejercicio de este año con un crecimiento en su facturación. Lagaam esperar finalizar 2018 con unos ingresos de 600.000 euros, frente a los 400.000 euros del año pasado. Pompeii, por su parte, prevé concluir este año con unas ventas de aproximadamente cuatro millones de euros.

Acuerdo en el convenio del comercio textil. La Asociación Empresarial del Comercio Textil, Complementos y Piel (Acotex) ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos para el nuevo marco para las relaciones laborales en el sector en la Comunidad de Madrid para los próximos tres años.

El pacto incluye alzas salariales del 2,1% en 2018, 2019 y 2020. El acuerdo también contempla la posibilidad de prorrateo de la paga de beneficios entre las doce pagas mensuales y equiparaciones salariales.

Según Acotex, con la firma del nuevo convenio se consiguen tres años de paz social y un incremento salarial moderado que no incluye ninguna otra parte variable. “Este incremento salarial es un buen acuerdo ante tres años de presumible evolución al alza de los precios”, señala la agrupación empresarial.

El incremento salarial pactado por Acotex, que representa sobre todo a compañías de tamaño medio y pequeño, está por encima del que acordó a mediados de 2017 la Asociación Nacional de Grandes de Empresas de Distribución (Anged), que engloba grupos como El Corte Inglés, C&A o Tendam.

Acotex considera que la subida salarial es un buen acuerdo ante la previsión al alza de los precios

La gran distribución firmó un convenio con un alza salarial del 2,5% para 2017, pero del 1% para 2018 y de otro 1% para 2019. Sin embargo, el sistema de pago mensual también está vinculado al Índice de Comercio al por Menor (ICM) y prevé subidas adicionales si el indicador supera en cuatro puntos la media de los dos años anteriores.

Por su parte, el pacto entre Acotex y los sindicatos se cierra en un contexto de incertidumbre en el comercio de moda en España. Hasta octubre, el sector acumula una caída anual del 2,8%. De cerrar así el ejercicio, este sería el peor año desde 2012.

La facturación sólo se incrementó en cuatro meses del año, los tres de verano, con subidas que en ningún caso superaron el 1,5%, y en octubre, según los últimos datos provisionales de Acotex y recogidos en el Indicador del Comercio de Moda.

Por otro lado, el comercio de moda en el país acumula ya dos años complicados, después de registrar un descenso del 2,2% en 2016 y de estancar las ventas en 2017. Con esta evolución, queda ya lejos el repunte que vivió el sector en 2014 y en 2015, cuando encadenó dos años en positivo, con avances del 2,2% y del 5,1%, respectivamente.

Italia toma el control del negocio de Bata en España. Altos directivos de la sociedad del grupo en Padua (Italia) han tomado el consejo de administración de la filial española del gigante suizo del calzado, que pasa a estar presidido por Matthew Cook, responsable de la expansión internacional de Bata y de Aw Lab.

Entra también en el consejo Giampaolo Cavaletto, responsable financiero de la empresa en mercados maduros, y David Pujolar, director general de Aw Lab. Los tres ejecutivos, asentados en la filial italiana del grupo, con sede en Padua, asumen también en España funciones de consejeros delegados mancomunados.

La directiva española Joaquina Gómez, que ha pilotado durante años el desarrollo de Bata en el país, deja la presidencia de la filial, aunque se mantiene en el cuadro directivo como consejera delegada mancomunada.

Bata contemplaba para 2018 inyectar 2,5 millones de euros a la filial española para reforzarla

El nombramiento de Cook como nuevo presidente de Bata en España es un movimiento natural por parte de la empresa, después de que el ejecutivo fuera el artífice del aterrizaje y desarrollo de la cadena Aw Lab en el país. De hecho, el directivo, que se incorporó a Bata en 2011 tras una trayectoria profesional en Nike, Umbro o Diadora, ha estado detrás de la expansión global de esta red de tiendas.

El gigante del calzado viró su rumbo en España en 2015. La empresa cerró entre 2011 y 2014 el grueso de sus tiendas Bata e introdujo en concepto de Aw Lab, en pleno despegue del boom de las sneakers. El cierre de tiendas Bata y la apuesta por Aw Lab implicó también una reducción de personal en la filial española del grupo, con sede en Sant Vicent de Raspeig (Alicante).

Desde entonces, la gestión de la filial española quedó en su segundo plano, ya que el desarrollo de Aw Lab se pilotó desde Italia, donde se gestiona el negocio del grupo en una veintena de países. Bata Sociedad Anónima Española elevó un 22,4% sus ingresos en el país en el ejercicio de 2017 (cerrado a 31 de diciembre), hasta 18,6 millones de euros.

El negocio de la compañía en el país se disparó un 22,4% en 2017 aupado por la cadena de ‘sneakers’ Aw Lab

La filial española redujo también sus pérdidas en el último año, hasta situarlas en 896.709 euros, según las últimas cuentas disponibles en el Registro Mercantil. Los planes del grupo pasaban por reforzar la estructura financiera de la filial española con una inyección de capital de 2,5 millones de euros en 2018.

Aw Lab lidera en la actualidad el negocio de la empresa en el país, generando el 76% de los ingresos. A cierre de 2017, Bata contaba en España con seis tiendas, tres de ellas en Cataluña y otras tres en las Islas Canarias. La plantilla en el país se compone de 174 trabajadores, la mayoría es personal de tienda.

No obstante, los planes del grupo pasan por continuar reordenando su red de retail y, o bien cerrar las tiendas Bata no rentables, o bien reconvertirlas en comercios de Aw Lab. La compañía sumaba a finales del año pasado quince tiendas de la cadena de sneakers.

Bata es uno de los mayores grupos de calzado del mundo por cifra de negocio. Se calcula que la empresa tiene presencia más de cincuenta mercados a través de filiales locales. El grupo cuenta con 4.600 tiendas en todo el mundo y produce en unas cuarenta fábricas en una veintena de países.

La empresa, cuyos orígenes se sitúan en 1894 en la República Checa, se estructura en cuatro unidades de negocio globales: una para Europa, con base en Lausana; otra para la zona Asia-Pacífico y África, con sede en Singapur; otra en América Latina, en México, y por último, otra en América del Norte, en Toronto (Canadá). 

El textil amortigua su caída. Tras dos meses consecutivos en descenso, el Índice de Producción Industrial (IPI) del sector ha cerrado octubre en plano, con un repunte de sólo el 0,4%, según los datos provisionales publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La confección, en cambio, agudizó todavía más su descenso, encogiendo su producción un 12,8%.

La evolución de la producción industrial de la moda contrasta con la del IPI general, que se elevó un 3,6% en octubre, frente a la caída del 3% registrada el mes anterior. El indicador ha registrado una evolución de dientes de sierra durante el año, con subidas que llegaron al 11,1% en abril y descensos de entre el 2% y el 3,7% en meses como marzo, junio o septiembre.

En el caso de la moda, la evolución también ha sido desigual, pero han predominado las caídas. El textil, por ejemplo, ha cerrado a la baja cinco de los diez meses de los que hay datos disponibles, mientras que la confección ha continuado en la tónica del año anterior, alternando repuntes y desplomes a doble dígito.

El calzado, por su parte, encadena ya tres meses a la baja, tras cerrar octubre con una caída del 1,6%, aunque sus descensos a lo largo del año han sido más moderados que en el caso del textil y la confección.

Por grupos más concretos de actividad, la confección de prendas de vestir de punto volvió a liderar las caídas, con un desplome del 37,6%, con lo que ya encadena seis meses con descensos superiores al 20%.

También se encogió a doble dígito la preparación e hilado de fibras textiles, con un descenso del 23,5%; la fabricación de calzado, que retrocedió un 14,6%, y la confección de prendas de vestir, excepto de peletería, con un 10,9%.

En el resto de subsectores, la producción se incrementó en octubre, con alzas que llegaron al 18,5% en el caso del cuero y la marroquinería. Por su parte, el acabado de textiles incrementó su producción un 6,2%, y la fabricación de tejidos textiles y la de otros productos textiles la aumentaron un 4,9% en ambos casos. 

Beiersdorf se reorganiza. El gigante alemán de cosmética, dueño de Nivea, ha reestructurado su equipo directivo con el nombramiento de nuevos ejecutivos para supervisar las marcas de la compañía, pilotar la región de Oriente Próximo y América y responsables de la división de consumo. Los cambios, que se implementarán el próximo 1 de enero, coinciden con la llegada de Stefan de Loecker, nuevo consejero delegado y presidente de la empresa.

Ralph Gusko, quien pilotaba la región de Asia-Pacífico del grupo, abandonará el grupo a finales de 2019 y formaba parte de su comité ejecutivo, por ahora el grupo no ha nombrado sustituto para el cargo. En paralelo, el grupo ha nombrado a Asim Naseer, hasta ahora director global de márketing de la división de cuidado de piel de la marca Procter&Gamble. El directivo pasará a formar parte del comité ejecutivo de la empresa y supervisará las marcas de la compañía.

Por otro lado, el grupo ha nombrado a Ramon A. Mirt nuevo responsable de pilotar la región de Oriente Próximo y América, cargo que antes ocupaba Loecker antes de ser ascendido a consejero delegado de Beiersdorf. Mirt hasta ahora había ocupado el puesto de vicepresidente senior de Europa de la marca Reckitt Benckiser.

Beiersdorf ha incorporado cuatro nuevos miembros a su comité ejecutivo

Por otro lado, la compañía, que controla Nivea, La Prairie y Eucerin entre otros, ha creado un equipo para pilotar el segmento de negocios de consumo de Beiersdorf formado por May Shana’a, directora de investigación y desarrollo y Harald Emberger, director global de la cadena de suministro. Ambos se han sumado también al comité ejecutivo de la empresa.

Estos cambios se suman a los que la compañía y viene llevando a cabo desde hace varios meses. El pasado junio, el gigante alemán anunció la salida de Heidenreich, consejero delegado de la compañía. Un mes antes, la empresa perdió a su director financiero, Jesper Andersen, que fue reemplazado por la ex directiva de Nestlé Dessi Temperley.

Beiersdorf anotó unas ventas de 3.613 millones de euros en el primer semestre de 2018, un 2,8% más que en el mismo ejercicio del año anterior. El beneficio neto del grupo se situó en 407 millones de euros, un 2,7% más.

Nike pone al consumidor en el centro de su estrategia y avanza en digitalización. La compañía estadounidense de artículos deportivos ha nombrado a una nueva responsable para pilotar el diseño de productos, servicios y experiencias para los miembros de su comunidad digital. Heidi O’Neill, directora de las tiendas propias, físicas y online de la compañía ampliará sus responsabilidades dentro del grupo.  

“Es una líder contrastada y exitosa en retail, comercio electrónico, gestión general y experiencia en gestión de marca”, ha argumentado Elliott Hill, presidente de la división de consumo y marketplace, y a quien reportará directamente O’Neill. La ejecutiva llegó al grupo en 1998 y, tras ocupar diversas posiciones, fue nombrada responsable de toda la división de mujer y fitness durante siete años, hasta 2014.

Ahora, su misión será liderar la estrategia de la marca de artículos deportivos en “la próxima era transformadora y dirigida digitalmente”. En el ejercicio fiscal de 2017, las ventas directas al consumidor representaron un tercio de toda la facturación del grupo a escala global, con un ritmo de crecimiento muy superior al del resto de canales.

La compañía de artículos deportivos cerró los tres primeros meses de su ejercicio fiscal con una facturación de 9.948 millones de dólares (8.457,11 millones de euros), un 10% más. Su beneficio neto también creció a doble dígito, concretamente un 15%, hasta 1.092 millones de dólares (928 millones de euros).

Movimiento a dos bandas de Marquee Brands. El grupo ha engordado su cartera con la compra de la marca estadounidense de outdoor Dakine. En paralelo, la compañía ha cedido la licencia de explotación a JR286.

La empresa JR286 se encargará de operar Dakine, que se ha especializado en la fabricación de accesorios y ropa para surf, ciclismo y esquí. Los términos del acuerdo no han trascendido, según WWD.

Marquee Brands cuenta en su cartera con las marcas Ben Sherman, Body Glove, Bruno Magli y BCBG Max Azria, que a escala global generan una cifra de negocio de 1.500 millones de dólares al año.

JR286, con sede en California, se fundó en 1989 y está especializada en el diseño, desarrollo, fabricación y distribución de productos deportivos. La empresa tiene una licencia global a largo plazo con Nike, que cubre la producción de algunos accesorios y equipos.