Tag Heuer salta a la calle en España con una apertura en Serrano

Tag Heuer pisa la calle en España. La compañía suiza de relojería, propiedad del conglomerado de lujo LVMH, ha reforzado su presencia en el país con la puesta en marcha en Madrid de su primer establecimiento propio en el mercado español.

La empresa ha abierto un punto de venta en la calle Serrano, uno de los ejes prime de la capital española. En concreto, el grupo se ha establecido en el número 20 de la vía, en un local ocupado antes por la joyería Free Wille, donde compartirá vía con otras compañías de lujo como Coach o Versace.

Desde 2014, la compañía de relojería está dirigida en España por Blanca Panzano, que sustituyó a Philippe Alluard. La ejecutiva, que ha trabajado en otras empresas del sector como L’Oréal o Inditex, trabajaba para Tag Heuer desde 2011.

 

Panzano ha continuado con la reorganización de la red comercial que Tag Heuer venía haciendo en los últimos años. En la última década, la compañía redujo un 60% su tejido comercial en España con el cierre de varios puntos de venta.

Actualmente, la compañía suiza cuenta tiene presencia en más de doscientos puntos de venta multimarca repartidos en España, el grueso de ellos en Madrid y Barcelona. Tag Heuer también comercializa sus productos, que oscilan entre mil euros y 4.000 euros, en corners de El Corte Inglés.

La enseña, fundada en 1860 por Edouard Heuer en St-Imier (Suiza), especialista en relojes deportivos y cronógrafos, es la segunda marca de relojes de lujo con mayor número de tiendas en todo el mundo. En 1999, Tag Heuer vendió el 50,1% de sus acciones a LVMH por 1.150 millones de francos suizos.

LVMH cerró los nueve primeros meses de ejercicio con una cifra de negocio de 38.398 millones de euros, un 16% más que en el mismo periodo del año anterior. El crecimiento orgánico fue del 11%.

La división de relojería y joyería es la tercera más importante para el conglomerado de lujo. En los nueve primeros meses, esta división, formada por marcas como Bulgari, Hublot o Chaumet, creció un 4%, hasta 3.261 millones de euros.

Jim Adams (Nasa): “Las grandes innovaciones proceden de pequeñas empresas con ideas brillantes”

Jim Adams tiene más de 35 años de experiencia aeroespacial. Recientemente retirado de la Nasa, ha dirigido o participado en más de treinta misiones de vuelos espaciales para explorar la Tierra, el Sol y la mayor parte del Sistema Solar. La Agencia le ha otorgado tres medallas por servicio y liderazgo sobresalientes. Es licenciado en Ciencias en Física y tiene un máster en Ciencias en Ingeniería Eléctrica. En su opinión, no todo es tecnología. “Si se fija en grandes compañías como Google, son artísticas, innovadoras y creativas y emplean a artistas y filósofos para ayudarles a estimular la generación de nuevas ideas”, sostiene.

Lee la entrevista completa en el Modaes.es Dossier Innovación:

La palanca para recuperar el valor

Pregunta: ¿Qué es para usted la innovación?

Respuesta: Es desafiar el status quo y encontrar nuevas soluciones para determinados problemas.

P.: ¿Cuáles cree que serán esos problemas en el futuro?

R.: He estado en una conferencia en Madrid sobre los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU y creo que esos son los problemas del futuro. Lo son ya hoy. Esos son los problemas que tenemos que solucionar: el cambio climático, el hambre mundial, la limpieza de los océanos… Todo está relacionado y esos son los desafíos para los próximos siglos.

P.: ¿Quién debe liderar la innovación, las empresas o los gobiernos?

R.: Deben ser ambos. No podemos depender de los gobiernos para que lo hagan todo, pero tampoco de las empresas. Tenemos que encontrar la solución de forma que todo el mundo tenga la misma visión y podamos avanzar juntos en esa dirección. En lugar de tener gobiernos y empresas que luchan unos con otros, deberíamos encontrar un tipo de alianza público-privada para poder avanzar y hacer la vida mejor para todo el mundo.

P.: En sus conferencias habla de que tanto la creatividad como la tecnología son necesarias, pero las grandes empresas del mundo hoy son tecnológicas. ¿La creatividad ha perdido valor?

R.: Si se fija en grandes compañías como Google, son artísticas, innovadoras y creativas y emplean a artistas y filósofos para ayudarles a estimular la generación de nuevas ideas. Incluso en una empresa como Amazon hay creatividad de un modo en que el mundo no ha visto antes, y no sólo tecnológica. Pero también hay otras empresas que ignoran esa parte del ser humano, y cuando eso ocurre no estás aprovechando todo el potencial de la humanidad. Cuando no abrazas tus emociones en lo que haces, no estás aprovechando todo nuestro potencial.

 

 

P.: ¿Las máquinas podrán llegar a desarrollar esas habilidades?

R.: No, por mucho que la ciencia ficción nos quiera hacer pensar que eso es posible. Puede que algún día, pero en estos momentos del partido no lo creo. Los robots continuarán siendo tecnología diseñada para hacer la vida de los humanos en la tierra más fácil. No creo que vayan a ser emocionales y autosuficientes.

P.: ¿No le ve ese potencial a la inteligencia artificial?

R.: La inteligencia artificial tiene un nombre atractivo, pero en realidad sólo es software de código avanzado que ayuda a las personas a tomar mejores decisiones. La inteligencia artificial no piensa, en realidad. Todavía nos queda un largo camino antes de poder crear un cerebro humano en un ordenador.

P.: Dice que el arte es esencial para las empresas tecnológicas. ¿La tecnología también lo es para industrias creativas, como la moda?

R.: Eso creo. Estuve en una mesa redonda hace un tiempo en la que algunos artistas hablaban sobre cómo la tecnología había sido una herramienta para su arte. Creo que ambos deben ir de la mano. ¿Es necesaria la tecnología para crear arte? Probablemente no. Pero, ¿se puede crear arte utilizando tecnología? Sin duda.

 

 

P.: En los últimos años se ha cuestionado mucho el uso que las grandes tecnológicas hacen de los datos de sus usuarios. ¿Puede haber un efecto boomerang con la tecnología?

R.: Siempre que hay un gran cambio hay un efecto boomerang, hasta cierto punto. Así que sí, puede que lleguemos a un punto en el que demos marcha atrás y valoremos más nuestra privacidad. Algunas leyes, especialmente en Europa, están ya avanzando en esa dirección. Pero, en general, la tendencia es hacia integrar la tecnología cada vez más en nuestras vidas. Y eso nos permitirá hacer más cosas con el tiempo que tenemos.

P.: En un mundo global hacen falta más recursos. ¿Es un riesgo que unas pocas compañías concentren tanto poder?

R.: No. El riesgo es si comenzamos a poner en marcha políticas o leyes que limiten la habilidad de alguien con una idea brillante de trasladarla al mercado. Los pequeños negocios todavía deben poder sobrevivir en el entorno del futuro, porque de ahí es de donde viene la innovación. Las grandes innovaciones proceden de pequeñas empresas con ideas brillantes.

P.: A un joven que empieza, ¿qué le recomendaría estudiar?

R.: Como soy ingeniero, probablemente le recomendaría estudiar ingeniería basada en la resolución de problemas, pero sin centrarse tanto como para ignorar el arte en su vida. Así que recomendaría estudiar un graduado amplio.

 

 

P.: ¿Cómo se imagina la vida dentro de cincuenta años? ¿Trabajaremos con robots, viviremos en Marte…?

R.: No creo que tengamos robots como en las películas, pero tendremos asistentes digitales que serán inteligentes y bien informados. Será como que Google anticipe lo que vas a buscar. Eso ocurrirá sin duda. En términos de exploración espacial, sí, viviremos en Marte dentro de cincuenta años. De hecho, creo que dentro de cincuenta años veremos los primeros niños nacidos fuera de la Tierra, una nueva generación nacida en el espacio.

P.: Harán falta filósofos entonces…

R.: ¡Y moda!

P.: Probablemente será la mayor disrupción de la historia. ¿Cómo afectará a la gente de la Tierra?

R.: Creo que eso lo tendrá que decir la gente de la Tierra, cómo reaccionaremos a ser una especie en más de un planeta. Si se fija en la ciencia ficción, hay dos posibles salidas: convertirnos en enemigos o continuar trabajando juntos como humanidad en su conjunto. Mi esperanza es que ocurra esto último.

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La palanca para recuperar el valor

Del Green New Deal a la economía circular: las propuestas industriales para el 10N

Green New Deal, economía circular o relocalización. Estas son las principales apuestas para la industria que PSOE, PP, Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox incluyen en sus respectivos programas electorales con el que concurrirán a las elecciones generales del próximo domingo, 10 de noviembre.

Aunque apenas han pasado seis meses desde la última convocatoria, los programas electorales de las cinco principales formaciones políticas han variado su contenido respecto a los compromisos anunciados para la cita del 28 de abril. Sólo Más País, la única formación que no se presentó a las generales del mes de abril, hace mención directa a la industria textil.

El Partido Socialista ha introducido el concepto Green New Deal de la Unión Europea en su compromiso por aprobar un “Pacto Verde” que comportará la reorientación de varias políticas. En paralelo, propone un pacto por la industria con incentivos para favorecer su transición ecológica y digital y aumentar su peso en el Producto Interior Bruto (PIB). Por último, propone impulsar una estrategia de economía circular incluyendo una Ley sobre plásticos de un solo uso con el objetivo de alcanzar el residuo cero en 2050.

El Partido Popular, por su parte, hace hincapié en la innovación. El partido se compromete a incrementar el acceso a tramos no reembolsables en programas de innovación empresarial y establecer un fondo de garantí de 200 millones de euros para proyectos innovadores en etapas tempranas de alta valoración, bajo la coordinación del centro para el desarrollo tecnológico industrial.

Los populares promueven también una Estrategia Nacional de Big Data que garantice el buen uso del procesamiento masivo de datos y de nuevas tecnologías. Para ello trabajaran en un Plan Estratégico de Inteligencia Artificial.

El último apunte del Partido Popular para la industria se compromete a impulsar el equilibrio entre flexibilidad y seguridad de los trabajadores, impulsando el derecho a la formación y a la previsibilidad de su trabajo, previniéndoles de prácticas abusivas e incrementando su protección ante períodos de inactividad.

Ciudadanos presenta para este 10 de noviembre un programa electoral dividido en diez puntos que no incluyen ninguna apreciación a la industria. Como en las pasadas elecciones, Albert Rivera no ha adelantado ninguna medida. Tampoco en innovación, donde sí lo hizo en abril, cuando se comprometió a situar la inversión pública en innovación en el 2% del PIB cada año.

Por su parte, Unidas Podemos centra su programa industrial en la transición hacia un modelo más sostenible estableciendo, por ejemplo, una línea de ayudas directas a la inversión en pequeñas y medianas instalaciones renovables.

El equipo de Pablo Iglesias también introduce en su programa electoral el concepto de economía circular. El objetivo es crear empleo en industrias con un impacto positivo sobre el entorno y actividades de gestión de la contaminación, los recursos y la biodiversidad, con prioridad en las zonas con más problemas de empleo. La formación morada defiende la creación de un Nuevo Modelo Industrial para dirigir y coordinar estas reformas con el resto de las Administraciones y agentes sociales.

Más directo es el mensaje de Más País en cuanto a la moda se refiere. La coalición de Iñigo Errejón, que concurre por primera vez a unas elecciones generales, presenta propuestas como el fomento del DIY o la transición hacia una economía sostenible, haciendo hincapié en la recuperación de materiales textiles.

En este sentido, dedica un capítulo a la Economía Circular, que pretende instaurar ramificaciones legislativas (Ley Nacional de Economía Circular), fiscales, inversiones de infraestructuras, promoción del I+D+I, políticas industriales y políticas de empleo con las que dejar a tras “la España de usar y tirar”.

Errejón se compromete a consolidar, durante los próximos diez años, un sistema productivo que aplique efectivamente la jerarquía de residuos (reducir, reutilizar, reciclar) y facilite la reparabilidad, reutilización y reciclaje de componentes y materiales. Una transición que estructura en varios puntos.

Por un lado se compromete a llegar a 2030 generando cero residuos mediante la aprobación, entre otros, de un impuesto directo sobre el vertido y la incineración con un mínimo de 80 euros por tonelada. Además, para llegar a ese objetivo, la formación se compromete a aprobar un programa nacional de compostaje y establecer una separación de residuos textiles antes del 2021: “Antes del 2021 procederemos a la separación completa del textil de la fracción resto”.

Otro de los puntos pasa por el fomento de la reparación. Impulsar módulos de Formación Profesional en el ámbito de la reparación de aparatos eléctricos y electrónicos, textil, mobiliarios y otros sectores que puedan ser interesantes. En paralelo, quieren reducir el IVA al 10% a establecimientos de reparación y compra-venta de segunda mano para poner en valor la aportación de estos negocios a la transición ecológica.

Finalmente, la estrategia electoral de Íñigo Errejón defiende la creación de institutos DIY para el fomento del hazlo tú mismo, así como el impulso del cáñamo industrial para su empleo en fibras textiles, celulosa o aplicaciones médicas y cosméticas.

Vox concurre por segunda vez a unas elecciones generales apostando por la relocalización industrial. Fomentar la reindustrialización de España en el contexto de la cooperación empresa-estado y aumentar el peso de la industria en el PIB son las principales apuestas de Santiago Abascal.

El partido defiende apoyar a empresas españolas incorporando como computable, en los criterios de evaluación de los concursos públicos, que la empresa tenga su sede y tribute en España. Además, la formación se compromete a respaldar la I+D+I y la expansión internacional de las empresas españolas. En industria, Vox también aboga por simplificar las normativas, trámite y procedimientos. Así, quiere derogar cinco normativas por cada una promulgada para el comercio y la industria.

La Unión Europea ‘caza’ talento español para dirigir su división de pagos en retail

La Unión Europea caza talento español. Marc Nieto ha sido nombrado responsable de Euro Retail Payments Board, un organismo encargado de fomentar la integración, la innovación y la competitividad de los pagos minoristas en euros en la Unión Europea.

Nieto es el fundador de Marpayments, una consultora de pagos y prevención de fraude online en España. Además, el directivo es asesor de medios de pago en Adigital y forma parte del Payments Committee de Europe-Ecommerce y es miembro del equipo de Cards Fraud Prevention del European Payments Council.

Euro Retail Payments Board, que nació en 2013, facilita el desarrollo de pagos minoristas en Europa. El organismo trabaja sobre cuatro diferentes áreas: pagos instantáneos, servicio de inicio de pagos, pagos móviles y pagos sin contacto.

Mothercare nombra administradores para su negocio en Reino Unido

Mothercare da un paso más en la reestructuración de su negocio. La compañía británica de moda infantil ha nombrado administradores para su negocio en Reino Unido, lo que pone en peligro a más de 2.000 empleos.

“Es un paso necesario en la reestructuración y refinanciación del grupo”, ha señalado la empresa en un comunicado. La empresa, que opera con más de mil tiendas en todo el mundo, ha señalado que este movimiento no afectará a su negocio internacional.

En el marco de su reestructuración, Mothercare también inició la búsqueda de socios. Sin embargo, la compañía ha señalado que “ha quedado claro que no somos capaces de regresar a un nivel de rentabilidad estructural y de retornos sostenibles lo suficientemente atractivo para que un socio externo pueda operar en condicione de independencia”.

 

Además, el grupo ha explicado que no puede continuar satisfaciendo las necesidades actuales de efectivo en Reino Unido. En ese sentido, la compañía ha echado el cierre a sesenta establecimientos en el país en los dos últimos años.

En el último ejercicio, la compañía registró unas pérdidas de 36,3 millones de libras (42 millones de euros) en Reino Unido. El negocio internacional del grupo, por su parte, finalizó el periodo con un beneficio de 28,3 millones de libras (33 millones de euros).

Pandora remodela su consejo de administración con un nuevo presidente

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Pandora rearma su consejo de administración. La compañía danesa de joyería ha nombrado aPeter A. Ruzicka nuevo presidente para su máximo órgano de gobierno: El ejecutivo se incorporará a su puesto el próximo 31 de diciembre en sustitución de Peder Tuborgh.

“Ahora es el momento adecuado para mí y para Pandora”, señaló Tuborgh en un comunicado. La compañía ya anunció el pasado marzo que se encontraba en búsqueda de un nuevo presidente.

Ruzicka ha trabajado hasta ahora en Orkla, especializada en bienes de consumo, aluminio y finanzas. Pandora ha explicado que ha fichado al ejecutivo debido a su experiencia en transformación de empresas y construcción de marcas.

En ese sentido, el grupo danés tiene previsto aprovechar el talento del directivo para continuar con su transformación. El plan de Pandora se asienta sobre tres pilares: reforzar la relevancia de la marca, hace hincapié en la omnicanalidad, reducir costes y reordenar la red comercial.

Pandora redujo a la mitad su beneficio neto en la primera mitad del año. El grupo cerró los seis primeros meses del ejercicio de 2019 con unas ganancias netas de 2.203 millones de coronas danesas (295,3 millones de euros) frente a los 5.045 millones de coronas danesas (676,4 millones de euros) del mismo periodo de un año atrás, mientras que contrajo sus ventas entre enero y junio un 6%, hasta 9.497 millones de coronas danesas (1.273,3 millones de euros).

Coin abre su capital: el fundador de Liu Jo adquiere el 15%

Coin abre su capital. La compañía italiana de grandes almacenes ha vendido una participación del 15% al fundador de Liu Jo, Marco Marchi, mediante una ampliación de capital cuyo precio no ha trascendido.

“Estamos convencidos de que Marchi aportará su contribución efectiva a la aceleración continua de los planes de renovación y desarrollo”, ha explicado la empresa en un comunicado.

Este movimiento se produce un año después de que Coin cambiara de manos. En marzo de 2018, la empresa pasó a ser propiedad de Centenary, después de que BC Partners le vendiera el 100% del capital.

En 1999, Coin empezó a cotizar en la bolsa de Milán. En 2005, en manos de la cuarta generación de la familia fundadora, el grupo fue adquirido por Pai Partners. Dos años más tarde, BC Partners, desde el año pasado propietario de la española Pronovias, tomó el control de Coin.

VF refuerza su equipo directivo en Europa con nuevos responsables para Napapijri y Timberland

VFC reordena su equipo directivo. La empresa estadounidense de ropa y calzado ha nombrado nuevos ejecutivos para formar parte de su equipo directivo en la región de Europa, Oriente Medio y África. Los ejecutivos ya ocupaban cargos dentro de la compañía y sus nuevas posiciones implicarán cambios en la dirección de Timberland y Napapijri.

Mariano Alonso ha sido nombrado vicepresidente y director general de Timberland en la región. El ejecutivo se unió al equipo directivo de VF en Europa, Oriente Medio y África en 2014 como responsable de ventas. En su nuevo cargo, Alonso reportará a Jim Pisani, el presidente de Timberland y a Martino Scabbia Guerrini, vicepresidente ejecutivo y presidente del grupo en la región.

Por otro lado, Andrea Cannelloni, vicepresidente de Napapijri, ha sido ascendido a responsable de la plataforma de producto de VFC en la región, cargo de nueva creación. Cannelloni dirigirá el desarrollo de innovaciones y nuevas tecnologías de las marcas Napapijri, Dickies y Timberland.

Timo Schmidt-Eisenhart, recientemente nombrado presidente de la empresa en Europa, Oriente Medio y África, es ahora el presidente de Napapijri y continúa también con su puesto de presidente de la plataforma digital de la compañía. Cannelloni y Schmidt-Eisenhart reportarán a Scabbia Guerrini.

Los ingresos netos de VF en la región fueron de 2.900 millones de dólares (2.602 millones de euros) a cierre del primer trimestre del ejercicio. En 2016, la compañía tenía una tasa de crecimiento compuesto anual del 11%, mientras que actualmente la tasa se sitúa entre 4% y 6%. Sin embargo, Guerrini espera que la tasa de crecimiento en la región crezca entre 6% y 7% en los próximos cinco años.

Gap regresa a Colombia tres años después de la mano con Falabella

Gap vuelve a Colombia. La compañía estadounidense de distribución de moda anunció recientemente por medio de sus redes sociales y su canal virtual, su regreso al país de la mano de la compañía chilena Falabella, después de tres años de ausencia.

Según informa Gap, las prendas de la línea infantil, ya se encuentran en su plataforma digital, mientras que las prendas de adultos se podrán obtener en algunas tiendas del país.

La compañía estadounidense había desembarcado en Colombia en 2012, con establecimientos en los centros comerciales Santafe, El Tesoro y Titan Plaza, en Medellín y un cuarto en Bucaramanga en Caracolí. En el 2016, Gap anunció su retiro del país, con el cierre de sus cinco tiendas, en el que había facturado 15.797 millones de dólares.

La compañía estadounidense redujo un 14% su beneficio en el primer semestre de 2019 respecto al mismo periodo del año anterior. La empresa situó sus ganancias netas en 395 millones de dólares (356,3 millones de euros) frente a los 461 millones de dólares (415,8 millones de euros) de un año atrás.

Céline diversifica: abre en París su primera tienda de cosmética

Céline apuesta por la cosmética. La compañía francesa, propiedad del conglomerado de lujo LVMH, ha puesto en marcha un establecimiento en París especializado en perfumería y cosmética.

Coincidiendo con la puesta en marcha del punto de venta, Hedi Slimane ha creado once nuevos perfumes. La compañía no lanzaba una nueva línea de perfumería desde 2011, cuando recompró su licencia a Interparfums.

En el establecimiento, la compañía también comercializa una línea de accesorios, que incluye estuches de viaje y un kit de aseo, así como productos capilares, juegos de mesa o ceniceros, entre otros.

LVMH cerró los nueve primeros meses de ejercicio con una cifra de negocio de 38.398 millones de euros, un 16% más que en el mismo periodo del año anterior. La división de perfumería y cosmética del grupo registró un avance 11%, hasta 4.912 millones de euros.

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