L’Oréal tantea el mercado español en busca de start ups. El titán galo de la cosmética sale a la caza de talento español para desarrollar y mejorar la competitividad de su cartera de marcas. Para ello, L’Oréal se h aliado con el Icex.

El departamento de Innovación Abierta de L’Oréal ha convocado a start ups españolas el próximo 14 de noviembre en París, para que presenten proyectos ideas disruptivas al grupo francés.

Para presentar su proyecto en la capital francesa, las start ups españolas tienen que contar con un servicio o un producto ya definido que esté relacionado con el ecommerce, los servicios o la formación en la industria de la cosmética.

Las empresas que sean seleccionadas en París formarán parte del programa de aceleración de Station F

Las compañías que resulten elegidas en el pitch day formarán parte del programa de aceleración de Station F, uno de los mayores campus de start ups del mundo. El programa tiene una duración de seis meses.

Para impulsar a las start ups, L’Oréal canaliza, mediante su departamento de Innovación Abierta, inversiones en la firma de capital riesgo Partech Ventures, en la incubadora y aceleradora Founders Factory y Station F.

En los últimos años, L’Oréal se ha dedicado a nutrir su negocio con la compra de start ups y de otras empresas. A lo largo del primer semestre de 2018, L’Oréal amplió su cartera de marcas mediante la adquisición de la firma sudcoreana Nanda, especializada en maquillaje y propietaria de la firma 3CE, entre otras.

L’Oréal también agrandó su negocio de licencias con marcas internacionales de lujo. La empresa gala selló un acuerdo para comenzar a fabricar a partir de 2019 las fragancias y la cosmética de Valentino, hasta ahora en manos del grupo Puig.

El grupo galo finalizó los seis primeros meses de 2018 con unas ventas de 13.390,7 millones de euros, estables respecto al mismo periodo del año anterior. El beneficio, en cambio, se elevó un 11,7%, hasta 2.275,2 millones de euros.

Zizhu huangxi, o lo que es lo mismo innovación endógena. Es lo que algunos consideran la clave del milagro chino: el resultado de la firme apuesta que Gobierno, academia y empresa están haciendo por identificar las fortalezas y oportunidades de su industria, su tecnología y sus profesionales, sin renunciar a sus raíces.

Inditex se apoya en Oysho para seguir dando pasos en sostenibilidad. La cadena de moda íntima de la compañía gallega ha alcanzado un acuerdo con la Fundación Ellen MacArthur, organización abanderada en la defensa y promoción de la economía circular.

La alianza con la entidad se enmarca dentro del proyecto Make Fashion Circular, que impulsa el close the loop con acciones de reciclaje de materias primas. Ayer, durante un evento al aire libre organizado por Oysho en Barcelona, los asistentes fueron invitados a sumarse a la causa aportando una camiseta usada para darle una segunda vida.

A partir de los productos recolectados, la empresa obtendrá nuevos hilos para diseñar, fabricar y estampar nuevas camisetas que contarán con la tecnología HP Reveal, una técnica de escaneado con app, mediante la que el usuario podrá rastrear las distintas fases de su proceso productivo.

Además de Oysho, compañías como C&A, Nike y H&M han colaborado con la Fundación Ellen MacArthur para apoyar la economía circular

Oysho no es la única empresa del sector que ha trabajado con la Fundación Ellen MacArthur. En 2017, la entidad puso en marcha la iniciativa Circular Fibres Initiative, con el objetivo de definir un nuevo planteamiento para el sistema de producción global de fibras. El proyecto contó con la participación de grupos como H&M, C&A y H&M.

Inditex tiene en Oysho uno de los motores de crecimiento del grupo, tras anotar un alza del 12% en 2017, hasta 570 millones de euros.  A cierre del primer semestre (finalizado el pasado 31 de julio), Oysho contaba con 667 tiendas en todo el mundo, doce más que un año atrás. Entre febrero y julio, la cadena elevó sus ventas un 7%, hasta 290 millones de euros.

Nancy Villanueva es la directora general de la oficina de Interbrand en Madrid. La consultora presentó ayer una nueva edición del informe Best Global Brands 2018, en la que las marcas del fast fashion han perdido posiciones mientras que el lujo ha liderado las subidas. La experta explica que las marcas más valoradas son aquellas útiles para el consumidor, pero defiende que la moda continúa siendo relevante. 

Pregunta: En esta edición no hay ninguna marca de moda en el top ten. ¿La moda no está de moda?

Respuesta: Para nada. Las compañías que están ocupando los primeros puestos del ránking, que son tecnológicas, se encuentran en las primeras posiciones porque aportan soluciones para el día a día de los consumidores. Son compañías que están presentes en la vida de todo el mundo y dan agilidad y facilidades a cada usuario. Pero no significa que las marcas de moda se estén quedando a un lado: este año Chanel se ha incorporado al ránking, y ha demostrado que la moda sigue siendo relevante.

P.: ¿Qué puede aprender el sector de marcas como Apple, Google, Amazon o Microsoft?

R.: En general, tenemos un gran concepto de estas empresas tecnológicas. Los grupos de moda, en especial la de lujo, están sabiendo incorporar algunos elementos de estas compañías a su estrategia, por ejemplo la creación de experiencias para el consumidor.

P.: El lujo es uno de los sectores que más crece, concretamente, ¿qué está haciendo bien? 

R.: Uno de los puntos destacados que están llevando a cabo las empresas del sector de lujo es que se están sabiendo posicionar como marcas relevantes para los millennials, que son los consumidores de hoy. Tratan de averiguar cuáles son sus curiosidades y expectativas para incorporarlas a su estrategia. Gucci es una de las empresas que mejor lo está haciendo en este sentido, sin perder autenticidad.

“El lujo está sabiendo incorporar elementos de las compañías tecnológicas a sus estrategias”

P.: En cambio, las marcas de fast fashion pierden posiciones. ¿A qué se atribuye?

R.: Es verdad que Zara o H&M han perdido posiciones en el ránking, pero porque los analistas no han valorado las previsiones. Aun así continúan siendo compañías muy fuertes, aunque tienen que saber enfrentarse al entorno digital y todo lo que demanda los nuevos consumidores. Tienen que analizar qué es lo que están haciendo bien para poder seguir creciendo.

P.: ¿El posicionamiento más alto ayuda? 

R.: El precio no influye en la valoración de las empresas. Lo que realmente tiene fuerza es el nombre y el valor de la marca, que se traduce en el 67% de la intención de compra. En las empresas tecnológicas esto ocurre en una mayor medida que en las de moda, ya que tienen menor interacción con el usuario.

P.: ¿Los consumidores de hoy valoran las marcas de forma diferente? ¿Qué aspectos nuevos tienen hoy en cuenta? 

R.: Sí. En Interbrand tenemos cinco subcategorías para identificar qué tienen que hacer las marcas para que se les valore más. La primera de ellas es que tengan una utilidad positiva: que sepan resolver problemas con agilidad y conocer las necesidades de los consumidores para incorporarlo a su oferta. El segundo concepto que analizamos es la suscripción. Empresas como Netflix o Spotify, al crear comunidad, hacen que sus seguidores quieran seguir con ellos, construyen un compromiso con la marca. Otro de los puntos clave para la valoración de las empresas es reconocer si evolucionan con rapidez a las demandas de los clientes, y saben colocarlos en el centro de su estrategia. La personalización es otro factor muy importante, es preciso que las marcas excedan las expectativas de los clientes y se les sorprenda continuamente. Por último, cada empresa debe conocer cuál es el rol que juega en la sociedad y actuar conforme a él.

“La marca es la forma más creíble de hacer crecer un negocio”

P.: Entonces, ¿la marca es hoy más importante que el producto en el proceso de decisión de compra?

R.: Por supuesto. La marca siempre está por encima del producto, porque las empresas venden servicios y facilidades. Por eso las más valoradas son las que están mejor asentadas en las mentes y en el día a día de las personas.

P.: Las grandes compañías por facturación son también las primeras de la lista. ¿Hacen falta más recursos hoy para crear una marca fuerte? 

R.: Está claro que hace falta una gran inversión. Ninguna de las empresas del ránking se ha creado de la noche a la mañana, pero una mayor trayectoria ni suma ni resta. Todas estas compañías están muy asentadas en el mercado y tienen una gran presencia. La marca es una forma muy creíble de hacer crecer un negocio, y los consejeros delegados de las empresas tienen muy claro esta idea. Para generar marca hay que arriesgar. El último ejemplo es Nike con su última campaña de imagen, que al día siguiente de su lanzamiento generó un 22% más de ventas en el canal online. Pero aun así, no creo que sea necesario ser una empresa grande para tener una marca potente.

El lujo gana posiciones frente al fast fashion. Las marcas de lujo fueron las que más incrementaron su valor en el último año entre todos los sectores. Las firmas de gama más alta elevaron su valor un 42% según el Best Global Brands 2018 elaborado por Interbrand, y desbancaron el segmento de retail, que se convierte en el segundo sector que más crece en la clasificación, con un aumento del 36%.

“El crecimiento de sectores como el lujo reivindica la necesidad de dejar de pensar y ponerse a actuar”, afirma Gonzalo Brujó, global chief growth officer de Interbrand. “Marcas como Gucci o Louis Vuitton se han centrado en dos aspectos fundamentales: la transformación de dentro hacia fuera y el foco en la experiencia del cliente”, añade.

Las marcas de lujo lideran la presencia del sector en Best Global Brands 2018. Louis Vuitton se sitúa en el puesto  18, mientras que Gucci es la que más crece en su valor: escala doce posiciones hasta situarse en el puesto número 39. Burberry y Prada, por su parte, han disminuido su valor este año y bajan hasta los puestos 94 y 95, respectivamente. Hermès se sitúa el puesto 32; Cartier, en el 67; Tiffany&Co, en el 83 y Dior, en el 91.

Zara se cae una posición en el ránking, pero supera por primera vez a H&M

En paralelo, Chanel vuelve a ocupar una posición dentro del ránking. La firmas francesa no aparecía en la lista desde 2009, y este año, después de revelar su cuenta de resultados, se ha colocado en el puesto número 23 de la lista, con una valoración de 20.005 millones de dólares.

Las enseñas de fast fashion han dado un paso atrás en Best Global Brands de este año. La cadena estrella de Inditex ha reducido su valor un 5%, hasta 17.712 millones de dólares. Pese a ello, Zara, en la posición 25, se convierte este año en la primera compañía del sector de la gran distribución tras superar a H&M en la lista.

H&M se encuentra este año en la posición número 30 del ránking. La compañía sueca ha sido una de las que más cae: se coloca siete puestos por debajo del año anterior y reduce un 18% su valor de marca, hasta 16.826 millones de dólares.

Chanel vuelve a entrar en la lista, después de casi una década fuera, y ocupa el puesto 23

Las marcas de moda y equipamiento deportivo como Nike o Adidas también han sido algunas que han experimentado un mayor alza en su valoración. La estadounidense suma una posición hasta ocupar el puesto 17, creciendo un 11%. La alemana, por su parte, escala cinco posiciones hasta el número 50 del ránking.

L’Oréal es la única enseña del sector de la cosmética y la perfumería representada en el ránking. La firma francesa se encuentra en la posición 45, con un valor de marca de 11.102 millones de dólares, un 4% más.

En su conjunto, las marcas de moda suman un valor de 181.213 millones de dólares. Entre las compañías analizadas figuran trece empresas pertenecientes a los sectores de lujo, gran distribución y moda y equipamiento deportivo.

La tecnología y el ecommerce, en alza

Apple, Google y Amazon son las tres empresas más valiosas del mundo según el informe. “Las marcas que crecen más rápido son aquellas que entienden a sus clientes y aportan soluciones”, explica Charles Trevail, el consejero delegado de Interbrand. Las empresas tecnológicas son las que más se adecúan a estos principios.

Por sexto año consecutivo Apple y Google se sitúan a la cabeza de la lista. La empresa fundada por Steve Jobs ha incrementado su valor un 16%, hasta 214.480 millones de dólares. Google, por su parte, creció en valor un 10%, hasta 155.506 millones de dólares.

Amazon también ha escalado posiciones en el ránking, tras aumentar un 56% su valor, que alcanza los 100.764 millones de dólares. La marca liderada por Jeff Bezos se convierte en la tercera marca mundial en superar los 100.000 de dólares.

La edición diecinueve del informe anual de Interbrand, este año con el título Activating Brand, analiza como las grandes empresas han logrado impulsar su valor económico a través de la fuerza de la marca. La metodología usada para elaborar el informe se basa en el desempeño financiero de los productos y servicios de la marca, el papel que tiene la marca a la hora de la decisión del cliente y la fuerza que tiene para asegurar ganancias. El valor total de las 100 marcas es de 2.015.312 millones de dólares, un 7,7% más que el valor el año anterior.

Menos riesgo para ganar rentabilidad. Jesús Nuño de la Rosa se ha estrenado en su nueva etapa al frente de El Corte Inglés con una medida aplaudida por los inversores, pero que levanta ya las primeras sospechas entre las marcas de moda: un canon fijo para las firmas que no logren unos mínimos de venta. Para el grupo, es una vía de mejorar su margen, de los más pequeños de su sector, y de reducir su riesgo traspasándoselo a las marcas. Pero las empresas moda, ahogadas ya por la caída generalizada de las ventas, advierten de que los números no pueden soportar esta nueva medida. La moda y El Corte Inglés se necesitan mutuamente, pero ninguno está dispuesto a ceder su margen en un contexto cada vez más desafiante.

Evlox remodela su cúpula dos años después de cambiar de manos. La compañía (antes Tavex Europa) ha nombrado un nuevo consejero delegado. La empresa ha fichado para el cargo a Jaime Llorens, hasta ahora responsable de estrategia corporativa y relaciones con los inversores en la compañía de seguros Realia.

Llorens cuenta con una trayectoria vinculada al ámbito financiero. A lo largo de su carrera profesional, el directivo ha ocupado cargos de responsabilidad en Citibank, Deutsche Bank y Caja Madrid. En los últimos 18 años, Llorens ha estado en Realia.

Llorens sustituye en el cargo a Luis Aguiar, quien ha estado al frente de la compañía textil desde que cambió de manos en 2016 y tomó el control del grupo la sociedad Cediani, controlada por Salvador Moreno González-Aller y la familia Rein. Aguiar, igual que su sucesor, tampoco venía del sector, sino de pilotar Tetra Pack Iberia y de Warehouse Automation Iberia.

El hasta ahora consejero delegado permanecerá involucrado en Evlox como mimbro del consejo. Aguiar ha sido el responsable de sentar las bases para la nueva etapa de la empresa, que suma una trayectoria de más de 170 años, y trazar la nueva hoja de ruta.

Luis Aguiar, el hasta ahora consejero delegado, continuará involucrado en la empresa como miembro del consejo

Una de las últimas acciones fue el cambio de nombre del grupo para evitar confusiones con otras empresas que también lo usan. La nueva nomenclatura también permite a la compañía española extenderse por otras regiones sin temor a entrar en conflicto con los demás que usan aun Tavex como nombre comercial.

En mayo de 2016, el grupo inició una nueva etapa después de unos años de reestructuración. El actual negocio de Evlox formó parte de la antigua Tavex, cuando estaba liderada por el grupo inversor brasileño Camargo Correa y que fue fruto de la fusión entre la española Tavex San Antonio y la brasileña Santista.

A finales de 2014, Camargo Correa dividió el negocio en tres partes y vendió por un lado la actividad en Europa y, por otro, la de México. El negocio en Latinoamérica ha seguido en manos del anterior inversor hasta hace unas semanas, cuando la compró Siete Leguas. La actividad del grupo en Europa fue a parar a manos del fondo alemán Aurelius, que ejecutó una profunda reestructuración.

La sociedad Tavex Europa arrancó en 2015 manteniendo la factoría de Marruecos y sus tres polos en España: Madrid, Bergara (Guipúzcoa) y Paterna (Valencia). Con la salida de Aurelius y la entrada de los nuevos inversores, el grupo inició una nueva etapa.

Evlox inició una nueva etapa en 2016 cuando el fondo Aurelius la vendió a un ‘pool’ de inversores

La apuesta del nuevo pool de inversores es firme: han presupuestado una inversión de 16 millones de euros en cinco años para modernizar la fábrica que la empresa mantiene en la localidad marroquí de Settat, a una hora de Casablanca. En 2017, se realizó la primera inyección, de 4,5 millones de euros, y para 2018, estaba prevista una partida similar.

Evlox cuenta en la actualidad con una plantilla de alrededor de quinientos trabajadores, la mayoría de ellos en la fábrica de Marruecos. En 2017, la empresa creció un 9,5%, pasando de una cifra de negocio de 42 millones de euros a situarse por encima de los 46 millones de euros. Para 2018, la compañía espera mantener el ritmo para alcanzar los cincuenta millones de euros en ventas.

Una histórica del textil español

Los orígenes de la empresa se remontan a 1846 en una fábrica de hilatura y tejeduría. En 1910, la compañía tomó el nombre de Algodonera San Antonio. En las décadas de los setenta y ochenta del siglo pasado, la actividad del grupo inició su despegue, que fue apuntalando con la puesta en marcha de una fábrica de tintura y con la adquisición de las cinco factorías que tenía Sáez Merino en Valencia.

A principios de los noventa, la empresa puso en marcha la factoría de Marruecos y terminó cerrando las plantas que tenía en España. En 1991, Tavex era ya  el principal productor de denim en Europa. Con el nuevo siglo, y en plena fiebre globalizadora, Tavex selló su fusión con otro titán del sector, la brasileña Santista, creando el mayor grupo mundial de tejido denim.

Sin embargo, la llegada de la crisis en 2008 golpeó de lleno en la reestructuración de la sociedad resultante y en su cuenta de resultados. Finalmente, y antes de cumplir una década, aquella operación se deshizo con la división del negocio en tres.

La producción textil vuelve a descender. El Índice de Producción Industrial (IPI) del sector registró una caída del 1% en agosto, dejando atrás el repunte del 3,7% marcado en julio. La tendencia bajista también afectó a los sectores del calzado y el de la confección, que anotaron descensos de mayor intensidad.

Por otra parte, el crecimiento de la producción industrial también desaceleró en el conjunto de la economía española. El IPI general cerró agosto con un alza del 1,2% respecto al mismo mes del año anterior. La subida contrasta con el incremento del 2,4% registrado en julio, según datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El IPI de la industria de la confección se desplomó un 14,2% en agosto, su tercera mayor caída en lo que va de año. En el caso del sector del cuero y el calzado, la producción retrocedió un 2,6%, frente al alza del 5,7% de julio.

Por grupos más concretos de actividad, el IPI de la confección de prendas de vestir de punto se desplomó un 26,1% en agosto, mientras que la confección de prendas de vestir (excepto peletería) cayó un 13,2% respecto al octavo mes de 2017.

La producción en los grupos de preparación e hilado de fibras textiles, acabado de textiles y la fabricación de calzado y de tejidos textiles también fueron a la baja en agosto. Sólo esquivaron las caídas la preparación, curtido y acabado del cuero y la fabricación de otros productos textiles, con incrementos del 13,8% y 2,2%, respectivamente.

Gap apuntala su consejo. El grupo estadounidense de moda, el cuarto mayor del mundo por cifra de negocio, engorda su consejo de administración con tres nuevos directivos. Los tres ejecutivos cuentan con experiencia dentro del sector minorista.

Las nuevas incorporaciones son Amy Bohutinsky, actualmente directora de operaciones de la compañía de real estate Zillow Group; John Fisher, cofundador y socio general de la empresa de gestión de inversiones Sansome Partners y Lexi Reese, actualmente director de operaciones de la tecnológica Gusto.

Tras año inmerso en una profunda reestructuración Gap ha cerrado el primer semestre del ejercicio 2018, con un aumento de 11,3% en su beneficio neto. La empresa, pilotada por Art Peck, registró un resultado de 461 millones de dólares (379,8 millones de euros) en los primeros seis meses del año. La compañía facturó 7.868 millones de dólares (6.807 millones de euros) en el primer semestre, un 8,6% más

Hace unas semanas, la compañía estadounidense lanzó una nueva marca por primera vez en diez años. La nueva firma, Hill City, está especializada en el athleisure masculino. Con esta enseña, la compañía quiere posicionarse en un segmento premium dentro de la moda deportiva.

Arranque de año histórico para la moda online. Las ventas en la Red de prendas de vestir escalaron un 30% en el primer trimestre de 2018 respecto al mismo periodo del año anterior, hasta 547,2 millones de euros. El crecimiento de la facturación del sector fue el mayor anotado desde que se inició el registro en 2013. Pese al tirón, el peso de la moda sobre el conjunto del ecommerce español disminuyó una décima respecto al año anterior, hasta representar el 6,1% del total de las ventas.

De hecho, el conjunto del ecommerce en España también ha marcado una subida histórica, siendo la primera vez desde que se realiza la serie en que avanza por encima del 30%. En total, la facturación en la Red en el país alcanzó en los tres primeros meses del año hasta 8.973,5 millones de euros.

La cuota de la moda en el ecommerce se ha ido reduciendo. En los tres primeros meses de 2015, su peso era del 6,7%; un año después, se situaba en el 6,3%, y en el inicio de 2017 copó el 6,2%. A lo largo del año pasado, la cuota de la moda se encogió en el segundo y tercer trimestre, hasta el 5,4% y el 5,1%, respectivamente, para repuntar en la recta final del ejercicio, hasta el 7,1%.

En sintonía con el impulso de la moda, las ventas online de la relojería, la joyería y la platería también se dispararon en el arranque de 2018, según los datos publicados hoy por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (Cnmc). La facturación online de este sector se disparó un 48,3% respecto a los tres primeros meses de 2017, hasta 14,4 millones de euros. El aumento fue el mayor registrado desde el primer trimestre de 2014.

El calzado y los artículos de cuero, por su parte, anotaron un alza del 22,7% en sus ventas online, hasta 93,45 millones de euros. El sector volvió a recuperar el ritmo en la Red, después de marcar en el primer trimestre de 2017 el avance más bajo de la serie. No obstante, desde 2016, el calzado y los artículos de cuero marcan subidas de en torno al 20%.

En su conjunto, el volumen de negocio generado en Internet por estos tres grupos de productos alcanzó en el primer trimestre de 2018 los 655,1 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 29,3% respecto al mismo periodo del año anterior, y un 7,3% del conjunto del ecommerce.

Origen y destino

El grueso de las compras de prendas de vestir continúa produciéndose de España con el exterior, es decir, en plataformas españolas con destino a otros países. En el primer trimestre de 2018, estas ventas se catapultaron un 45,6%, hasta 314 millones de euros.

Por su parte, las compras de moda realizadas dentro de España se situaron entre enero y marzo en 178 millones de euros, un 30,3% más en relación al mismo periodo del año anterior. Por último, las realizadas desde el exterior con España ascendieron un 12,2%, hasta 55,2 millones de euros.

En los casos de la joyería y el calzado, las ventas online de España con el exterior en el primer trimestre del año ascendieron a 6,5 millones de euros y 65,5 millones de euros, respectivamente, marcando subidas del 42,5% y del 19,8%.

La facturación registrada dentro de España, por su parte, alcanzó los 5,8 millones de euros en el caso de la joyería, un 34,3% más, y los 21,5 millones de euros en el calzado, un 8,9% más. Respecto, a los ingresos desde el exterior con España, alcanzaron los 2,1 millones de euros en la joyería, un 48,8% más, y los 6,6 millones de euros en calzado, un 0,7% más.