Zara adelanta a H&M también en valor de marca. La cadena estrella del gigante Inditex ha caído una posición entre las empresas más valiosas del mundo hasta el puesto número 25 del ránking Best Global Brands 2018, elaborado por Interbrand, pero ha superado por primera vez al gigante sueco.

La cadena fundada por Amancio Ortega ha alcanzado este año un valor de 17.712 millones de dólares (15.336 millones de euros), un 5% menos que el año pasado. Sin embargo, Zara ha ganado ventaja frente al gigante sueco H&M, quien ha retrocedido siete posiciones hasta colocarse en el número 30 del ránking reduciendo un 18% su valor, hasta 16.826 millones de dólares (14.569 millones de euros).

Nike vuelve a ser la compañía del sector de moda con mayor valor según el ránking. La empresa estadounidense se encuentra en el puesto 17, una posición más que el año pasado, con un valor de 30.120 millones de dólares (26.080 millones de euros), un 11% más. Le sigue Louis Vuitton, que también ha escalado una posición en el ránking hasta situarse en el número 18, tras revalorizarse un 23%, hasta 28.152 millones de dólares (24.376 millones de euros).

Zara ha alcanzado un valor de 17.712 millones de dólares (15.336 millones de euros), un 5% menos que el año pasado

Chanel ha entrado por primera vez este año en la lista, tras revelar sus cuentas el pasado junio. De este modo, la compañía francesa de lujo se ha posicionado con la empresa número 23 del ránking mundial, con un valor de 20.005 millones de dólares (17.321 millones de euros).

La mayor subida del sector la ha anotado Gucci. El grupo italiano ha escalado doce posiciones: en 2017 ocupaba el puesto número 51 y este año ha remontado hasta el 39, con un valor de 12.942 millones de dólares (11.206 millones de euros). Burberry, por su parte, ha registrado el mayor descenso, desde la posición 86 hasta ocupar el número 94 este año.

En el top 5 de las empresas más valoradas del ránking se encuentran las habituales de los últimos años: Apple lidera la lista con un incremento de su valor del 16%, hasta 214.480 millones de dólares (185.713 millones de euros). Le siguen Google, Amazon, Microsoft y  Coca-Cola, la única que no pertenece al sector tecnológico.

El Corte Inglés se guarda las espaldas con sus inquilinos. La compañía, pilotada por Jesús Nuño de la Rosa, ha puesto un canon fijo que sus inquilinos tendrán que pagar si no alcanzan los objetivos de ventas. Esta medida en el alquiler de sus espacios está permitiendo a El Corte Inglés mejorar sus márgenes por metro cuadrado, según asegura Moody’s en un informe recogido por Expansión.

El grupo opera con dos modelos de negocio: la venta multimarca, en la que El Corte Inglés compra la mercancía y la vende con sus propios empleados; y los corners, con los que las marcas asumen todo el riesgo con su propia mercancía, empleados y mobiliario.

En esta última modalidad, el grupo cobraba a las marcas un fee variable en función de sus ventas netas. Con el nuevo modelo, la empresa “incentiva a las marcas a que tengan siempre el producto más fresco e innovador para impulsar las ventas”, opina Víctor García Capdevila, el analista de Moody’s que firma el informe.

El Corte Inglés se asegura así un ingreso fijo, independientemente de las ventas de las marcas

La agencia de calificación confía en que esta nueva medida no hará perder clientes a El Corte Inglés, del que asegura que es “un escaparate de moda, tiene la mejor ubicación y asegura un tráfico importante”.

Moody’s también da a al grupo otras recomendaciones para mejorar su rentabilidad, que continúa estando por debajo de la media del sector. La agencia aconseja a El Corte Inglés “optimizar la planificación, el abastecimiento y la fabricación de sus productos de marca propia”, así como llevar a cabo fusiones como la que realizó con Hipercor con otros negocios que están funcionando por debajo de las expectativas.

El Corte Inglés tiene un margen de ebtida del 3,9%, frente al 8% de Macy’s y Kohl’s o el 7,7% de Marks&Spencer. La empresa facturó 15.935 millones de euros en 2017, un 2,8% más, mientras que su ebitda creció un 7,4%, hasta 1.054 millones de euros. 

El textil español se encarece en el extranjero por primera vez en 2018. El Índice de Precios a la Exportación (Iprix) del sector marcó en agosto un alza interanual del 0,2%, el primer avance registrado desde noviembre de 2017. Por otro lado, el Iprix del sector de la confección registró su mayor repunte de los últimos tres años.

Tras elevarse ininterrumpidamente desde septiembre de 2016, el Iprix del textil arrancó el pasado diciembre una tendencia bajista que se prolongó hasta agosto. En enero de este año, el precio de las exportaciones del sector cayó un 0,7%, un descenso idéntico al que anotó en el mes siguiente.

Tras descender un 0,9% en marzo, el Iprix se redujo un 1,1% en abril y otro 1% en mayo. Desde junio, los retrocesos se habían moderado, sin sobrepasar el 0,5%. La evolución del Iprix textil en agosto volvió a estar muy por debajo de la del índice general, que avanzó un 2,2%, una décima más que en julio.

Por otro lado, el precio de las exportaciones de la industria de la confección finalizó el octavo mes del año con un alza del 1,2% respecto al mismo mes de 2017, su mayor repunte desde agosto de 2015. El sector puso fin en julio a una racha bajista que se prolongaba desde junio del año pasado.

El Iprix de la industria del cuero y del calzado registró un leve incremento del 0,1% en agosto. En lo que va de año, el precio de las exportaciones del sector se ha abaratado mes a mes, salvo en mayo, cuando también se elevó un 0,1%.

Por último, el Índice de Precios de Importación de Productos Industriales (Iprim) del textil aceleró su crecimiento en agosto hasta el 1,4%, frente al alza del 0,2% de julio. En sentido contrario, los precios de las compras de la confección se contrajeron un 0,7%, mientras que el Iprim del sector del cuero y el calzado se incrementó un 0,3%, su primera alza desde mayo de 2017.

La industria textil de Myanmar se encuentra entre la espada y la pared. La Unión Europea (UE) estudia la posibilidad de imponer sanciones comerciales al país asiático debido a la crisis de los rohingya.

Si se llegan a concretar las sanciones, que están siendo sometidas a debate en la Comisión Europea, la industria textil de Myanmar se vería afectada, dado que las importaciones del país gozan de acceso libre de aranceles al bloque comunitario, según Reuters.

Myanmar se ha convertido en los últimos años en uno de los nuevos hubs productivos y de aporvisionamiento para la moda a raíz del apoyo de los gobiernos europeo y estadounidense. En la actualidad, compañías como Adidas, C&A, H&M, Mango, Inditex, Next y Primark se abastecen en Myanmar. De hecho, en 2016, el 44,7% de las exportaciones textiles del país se dirigieron a países de la Unión Europea, que se ha convertido en su mayor mercado.

Myanmar es ‘hub’ productivo de compañías como Adidas, C&A, H&M, Inditex y Mango

Los lazos comerciales entre la Unión Europea y Myanmar se restablecieron en 2013 después de que el país acogiese sus primeras elecciones democráticas. Entonces, Bruselas impulsó en el país el proyecto Smart Myanmar, con foco en la productividad y la sostenibilidad.

Ahora, la UE analiza la imposición de sanciones después de conocer un informe de Naciones Unidas, en el que se acusa al ejército de Myanmar de llevar a cabo una matanza contra los rohignya con intención genocida.

La crisis de rohingya ya ha generado otras consecuencias negativas para Myanmar. El pasado febrero, C&A anunció la suspensión de las ayudas que concedía al país a través de la C&A Foundation y, en noviembre de 2017, la Confederación Internacional de Asociaciones de Calzado (Cifa, por sus siglas en inglés), denegó la entrada a Myanmar a la organización  por esa misma causa.

JD Sports crece en su territorio a golpe de compras. La compañía británica, especializada en la comercialización de ropa y material deportivo, ha comprado la tienda multimarca Choice, según Drapers. El importe de la operación no ha trascendido.

El presidente ejecutivo de JD Sports, Peter Cowgill, junto con director financiero y ejecutivo, Brian Small, y el responsable del área comercial, Peter Alecock, de JD Sport han tomado las riendas de Choice.

Fundada hace veinticinco años, Choice comercializa ropa para mujeres, hombres y niños en las cinco tiendas donde opera. La compañía distribuye otras marcas internacionales como Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Stone Island o Ugg, entre otras.

JD Sports ingresó el pasado año 1.846,3 millones de libras (2.068,5 millones de euros)

Choice cerró el último ejercicio con una facturación de 20,5 millones de libras (23 millones de euros), frente a los 17 millones de libras (19 millones de euros) de 2016. La compañía es la última incorporación a la cartera de marcas de JD Sports: a principios de año adquirió la estadounidense The Finish Line por 588 millones de libras (661 millones de euros).

La empresa británica finalizó el primer semestre (cerrado el 4 de agosto) con un crecimiento del 35% en su facturación, hasta 1.846,3 millones de libras (2.068,5 millones de euros). El beneficio neto del grupo se situó en 95,4 millones de libras (106,8 millones de euros), un 17,6% más que el mismo periodo del año anterior. 

Lacoste recompone su equipo creativo. La compañía francesa de moda ha nombrado a una nueva responsable de diseño después de que el pasado mayo Felipe Oliveira Baptista abandonara la dirección creativa.

Louise Trotter será la nueva encargada de pilotar el área de diseño de Lacoste. La creativa cuenta con experiencia en el sector tras haber trabajado para compañías como la francesa Joseph, Jigsaw o Tommy Hilfiger. La primera colección de Trotter en Lacoste se presentará en la Semana de la Moda de París el próximo febrero.

“La experiencia de Trotter en la creación de piezas altamente técnicas es un activo para fortalecer el posicionamiento de nuestras colecciones”, ha explicado el director ejecutivo de Lacoste, Thierry Guibert. El objetivo de la compañía francesa para por reposicionarse como una marca deportiva.

Bajo la dirección creativa de Oliveira, Lacoste pasó de facturar unos 1.000 millones de euros en 2009 a más de 2.000 millones de euros en 2016. El diseñador de origen portugués incentivó colaboraciones entre la marca del cocodrilo y otros grupos como Maison Lesage, Jean-Paul Goude, Yazbukey y Supreme.

Tranoï se lanza a la conquista del mercado asiático. La empresa francesa organizadora de eventos feriales, que acaba de cumplir treinta años, ha anunciado su participación en la Semana de la Moda de Shanghái en abril de 2019.

El formato que presentará Tranoï en abril mezclará marcas que ya hayan expuesto en otras ciudades como París junto a empresas chinas y del resto de Asia, según Fashion Network. En la actualidad, ya existen dos ferias que rodean la Semana de la Moda de Shanghái: Mode Shanghai y On Time.

El consejero delegado de Tranoí, Hadida, también ha explicado que se apoyará en un socio local para organizar la feria. “El mercado chino es muy diferente, y después de varios años hemos aprendido a escuchar al mercado local “, añade el directivo.

El evento de Shanghái organizado por Tranoï completará la oferta del resto de ferias de la compañía. El grupo organiza cuatro salones anuales en París, cuya última edición se produjo este fin de semana, además de showrooms como Tranoï Richelieu y Tranoï Week.

Diesel continúa reordenando su cúpula. La marca estrella del grupo OTB, que hace un año fichó a Marco Agnolin como nuevo consejero delegado, vuelve a redefinir su equipo directivo con la salida de Jonathan Hewlett, su hasta ahora director para Europa.

Hewlett, que cuenta con una trayectoria de diez años en la compañía, ha fichado ahora por Marc Jacobs como responsable de la oficina comercial, según Drapers. El directivo entró en Diesel en 2008 procedente de Procter&Gamble. En Diesel, el ejecutivo ha liderado el negocio en Reino Unido, el norte de Europa, China y, finalmente, el conjunto de Europa.

Con la incorporación de Agnolin al frente de Diesel hace diez meses, la empresa inició una nueva etapa. De hecho, en esta última etapa de la empresa, ha habido varios cambios en el equipo directivo, desde la salida de su anterior consejero delegado (que fichó Tiffany) a la de su director creativo, Nicola Formichetti.

OTB, el dueño de Diesel, cerró 2017 con un resultado neto de 3,8 millones de euros, un 21% menos que en el año anterior. Las ventas de la compañía se contrajeron un 3,8%, hasta 1.520 millones de euros. A tipos de cambio constantes, el descenso fue menor, del 2,4%.

Singularu recluta talento de grandes grupos para apuntalar su expansión. La start up española de joyería ha incorporado a una ex directiva de Castañer y Tempe, la filial de calzado de Inditex, para liderar el área de operaciones. El fichaje se produce en plena expansión con retail, donde abrirá este sábado su segunda tienda en Madrid, según han confirmado fuentes de Singularu a Modaes.es.

Rocío Rúa Sainz es directora de operaciones de Singularu desde el pasado septiembre. La ejecutiva se sumó a la empresa de joyería procedente de Castañer, donde era directora gobal de retail e ecommerce desde febrero de 2015.

Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Valencia, Rúa acumula una década de experiencia en moda. La directiva comenzó su carrera en el sector hotelero y, en 2004, se incorporó al equipo de exportación de Rotatex, compañía especializada en textil hogar.

Singularu ha nombrado como directora de operaciones a Rocío Rúa Sainz, que cuenta con más de una década de experiencia en el sector

En enero de 2006, Rúa fichó por Tempe como responsable de producto de Stradivarius, gestionando la relación con proveedores y puntos de venta. En 2010, la ejecutiva añadió a sus responsabilidades el canal online de la cadena. Entre mayo 2014 y enero de 2015, su última etapa en Inditex, Rúa fue compradora de calzado también para Stradivarius.

El fichaje de Rúa dará apoyo a la expansión de Singularu, que acaba de iniciar su desarrollo con retail. El pasado mayo, la compañía subió la persiana de su segunda tienda en Valencia, mientras que el mes pasado abrió su primer establecimiento en Madrid, concretamente en la calle Velázquez. Este sábado, la empresa pondrá en marcha su segundo punto de venta en la capital española, situado en la calle Princesa.

Uno de los proyectos de cara a finales de año es el inicio de un plan de desarrollo con franquicias en el mercado español. En paralelo, la compañía también está ultimando la apertura de sus nuevas oficinas centrales en Valencia.

La ‘start up’ de joyería abrirá este sábado su segunda tienda en Madrid, ubicada en la calle Princesa

Singularu fue fundada en 2013 por Cristina Aristoy y Paco Tormo y participó en la tercera edición de Lanzadera, el programa de aceleradora de start ups de Juan Roig. Tras la puesta en marcha del negocio y dar sus primeros pasos en el mercado, Aristoy ocupó el cargo de directora creativa, mientras que Paco Tormo asumió las funciones de consejero delegado. La compañía prevé cerrar el ejercicio 2018 con unas ventas de cuatro millones de euros y comercializa en torno a 15.000 artículos de joyería al mes.

VF Corporation sigue reordenando su cartera de marcas. La compañía estadounidense, uno de los mayores grupos de distribución de moda por cifra de negocio, ha cerrado la venta de Reef a The Rockport Group.

La operación prevé cerrarse a finales de octubre. Reef, especializada en calzado y accesorios, operará como marca independiente bajo el nuevo dueño, y mantendrá su sede en Carlsbad, California.

VF Corporation está inmerso en un proceso de reestructuración. La compañía se ha ido deshaciendo de algunas de sus marcas para centrar su negocio en las otras empresas que le aportan mayores ganancias como Vans, Timberland o The North Face. De hecho, el grupo creó el pasado agosto un spin off con su división de denim.

En paralelo, Rockport, que pertenecia desde 2015 a de New Balance y Berkshire Partners, también se encuentra en un proceso de remodelación después de que fuera comprado el pasado mayor por el fondo Charlesbank Equity.

VF Corporation finalizó el ejercicio 2017 con ventas de 11.736 millones de dólares (9.403 millones de euros), un 7% más. En cambio, el beneficio de la compañía experimentó un fuerte descenso, del 43%, hasta 614,9 millones de dólares (493 millones de euros).